deccorativo

stan ty jesteś moderatorem więc możesz obu nam zwrócić uwagę ale przeczytaj mój wpis skierowany do Ewci i odpowiedz sobie na pytanie: 1/ gdzie ja jej zaleciłem poziom NO3 - 0mg/l to nadinterpretacja nabego wprost przeciwnie pisałem o interwencji przy 40mg/l po to by nie wymieniała 30% wody przy 10 mg/l NO3 co nie znaczy że nie należy robić podmian wody. 2/ dlaczego nabe w każdym poście komentuje uszczypliwie każde moje zdanie czyżby nie miał własnego. 3/ zobacz co on wypisuje dzisiaj - proponuje wyłączanie oświetlenia baniaków na całe lato ? tylko po to by podtrzymać zastosowane przez niego wodne chłodzenie ledów czy to też rozumiesz i popierasz?

masz gotowe komplety na allegro z taśmą 5m RGB o mocy 14,2 W/metr na diodach 5050 to ważne parametry taśmy bo są i słabsze a szczególnie zwróć uwagę na proponowanego pilota do tego zestawu - musi mieć funkcję własnego ustawiania koloru . Zastosuj się do zaleceń bo pod pokrywą akwarium jest zupełnie inaczej jak na ścianach w mieszkaniu. do ledów cree zawsze będziesz mógł powrócić jak ocenisz że to co dają taśmy to za mało. powodzenia

to już chyba przesada by na lato wygaszać baniaki. a jeśli chłodzimy radiatory wodą ze zbiornika to zawsze jej temperatura na wylocie będzie o 5 - 10 C wyższa od pobieranej która latem już często ma 29-30 C i co wtedy - wygaszamy światełko?

administrator może wiele ale po co tak uszczypliwie i to zawsze wobec moich wpisów - może trochę więcej wyrozumiałości i dystansu bo takie zacietrzewienie prowadzi do śmiesznych błędów logicznych nawet w tej samej wypowiedzi bez komentarza i bez urazy do kolegi.

szczególnie jak jest czasami chlorowana albo z chloraminą. kolego artbski nie bezpośrednio z kranu tylko po filtrze sznurkowym + węgiel aktywny - tak na wszelki wypadek. oświetlenie wodoodpornymi taśmami led mam w 112l na wysokości 35 cm od białego piasku na dnie. Jak pisze eliot białe taśmy absolutnie się nie nadają - kolory i temperatura barwowa do d.. wszystko jest zielono-żółte ryby, wystrój wszystko choć bardzo jasno natomiast ja mam od roku założoną wodoodporną taśmę RGB 14,2W/m na diodach 5050 kupione jako komplet z zasilaczem, sterownikiem i pilotem do zdalnego sterowania z fotela ( jak przy telewizorze) taśmy jest 5m -całość 139 zł. - może teraz już taniej - od razu dokup łącznik do taśm RGB 10mm. najważniejsze by pilot był ten większy z przyciskami DIY1 aż do DIY6 - własne dowolne ustawienie jasności i temperatury barwowej dla każdego przycisku pozwala uzyskać każde pięknie wybarwiające ryby i skały światło nie żółte ale o temperaturze barwowej 10-15000K. czyli zimne niebieskie a jednocześnie dużo czerwonego i niebieskiego jak w biotopie Malawi. Pod kolejnymi przyciskami możesz zrobić światło ciepłe czerwone = wschód i zachód słońca aż do nocnego niebieskiego o niskiej jasności, wszystko dowolnie regulowane. będzie pięknie pracowało długo i niezawodnie jeśli: 1/ dasz dwie taśmy jedna możliwie blisko przedniej szyby druga środek lub bliżej tyłu jeśli planujesz tło wewnętrzne. 2/ taśm nie kleimy bezpośrednio do plastikowej pokrywy ale do najpierw przyklejonej taśmy aluminiowej lub lepiej do specjalnych profili aluminiowych do led z zamykającym paskiem plexi - chodzi o odprowadzenie ciepła z pasków bo bez tego diody led szybko padają. 3/ tak naprawdę z moich obserwacji taśmy wodoodporne nie są odporne na wodę - podsiąkają między przeżroczystym silikonem a podłożem pcb więc trzeba uszczelnić brzegi z obu stron silikonem akwarystycznym od razu przy okazji dodatkowo przykleisz bo potrafi klej 3M puszczać szczególnie na końcach taśm. 4/ nie wiem jak długi masz baniak ale dla np 120 cm masz 2 x 110cm taśmy czyli 31W nie jest to szok ale spokojnie wystarczy dla 50 cm głębokości z białym piaskiem tym bardziej że daje ogromną frajdę ze zdalnej zabawy z modulacją barwy światła i jej intensywności no i każdy to może sam założyć.

Yaro zgadzam się z tobą jeśli zastosujesz typową lampę akwa i na niej budujesz power ledy. Ja kończę projekt całej uniwersalnej pokrywy do malawi-akwa z power ledami 10x3W 10-12000K + 14W RGB do dowolnej zmiany temperatury barwowej + barwy dla roślin + wybarwienie ryb + nightled + świt/dzień/zmierzch/noc/widzę ciemność - wszystko zdalnie regulowane z fotela. Chałas wentylatora mam od 9dB do 17 dB bo sam ustala obroty w zależności od temperatury radiatora. Dla nie wtajemniczonych 9dB to trzeba przyłożyć ucho do wiatraka by go usłyszeć a 17 dB to chałas o połowę ciszej od napowietrzacza z cyrkulatora który i tak pracuje zawsze. Potem zrobię też wersję wodną jak pisałem dla zimnych latem!!! pomieszczeń ( pomyśl jak będziesz chłodził wodą ledy jak w pomieszczeniu już masz latem 29C) ale nie rozumiem twoich badań nad toksycznością i co ma do wynik tego podgrzewania wody?. Zgadzam się że wodne chłodzenie ledów to ogromna oszczędność w podgrzewaniu wody w akwa ale jak widzisz nie zawsze można to rozwiązanie stosować.

Jak widać z powyższego przykładu moce 40W i więcej w oświetleniu LED to nie jest potrzeba wodnego chłodzenia jak w nadajnikach radiowych z przed 30 lat. choć pomysł bardzo dobry do latem chłodnych pomieszczeń w których stoi akwarium. Zawodowo produkuję sterowniki do pieców proszkowych na moce 27000 W oparte na SSR -ach ( to takie elektroniczne styczniki diodowe - podobne zasady pracy jak LED tylko nie świecą) te urządzenia wymagają ciągłej bezawaryjnej pracy latami. Z doświadczenia zawodowego wiem że w oświetleniu power LED diodami 1W do 50W trzeba kierować się kilkoma podstawowymi zasadami , jak je dotrzymasz to będzie pracować długo i niezawodnie. 1/ pracuj z obciążeniem mocą 50-100% nigdy nie więcej. Ja obciążam SSRy tylko na 50%. 2/ LEDy nigdy nie klej a zawsze przykręcaj co najmniej dwupunktowo nakrętkami a nie blachowkrętami KONIECZNIE Z UŻYCIEM NAJLEPSZYCH PAST TERMOPRZEWODZĄCYCH LUB TAŚM TERMOPRZEWODZĄCYCH. 3/ nie kieruj się średnią temperaturą radiatora lecz temperaturą radiatora bezpośrednio nad diodą mierzone pirometrycznie ( liczy się temperatura złącza półprzewodnikowego diody LED) - u mnie nie może przekraczać 50% dopuszczalnej dla power Ledów czyli 60 C. ( karty techniczne LEDów najczęściej dopuszczają 120C) mierzone po 30 minutach pracy. To wymusza by radiator był co najmniej aluminium grubości 2mm i miał dużą powierzchnię odprowadzającą ciepło do otoczenia lub małą powierzchnię ale wentylator wymuszający cyrkulację powietrza - vide lampy LED 200W dla morszczuków. 4/ power LEDy nie są wodoodporne muszą pracować w osłonach kroploszczelnych nie ograniczających odprowadzanie ciepła z chipów. tyle i tylko tyle.

twój zmiękczacz to chemiczny demineralizator ze złożem anionitów i kationitów czyli taka słaba odwrócona osmoza. Ponieważ taką mam to wyniki mamy zbliżone. Twój demineralizator obniża KH bo usuwa kwaśne węglany wapnia i magnezu ( one decydują o KH) a pewno masz w baniaku skały koralowe lub coś co podnosi KH a nie wprowadza pozostałych niezbędnych minerałów . Demineralizator usuwa także twardość niewęglanową czyli metale i ich związki np zażelazienie wody a szczególnie chlorki ( sól która podrażnia skrzela ryb), azotany, siarczany, krzemiany i inne rozpuszczalne sole wapnia i magnezu. Demineralizator wyrażnie wyeliminował z twojej wody coś co bardzo podrażniało ryby więc się chowały teraz czują się dobrze - ale!!!!. Teraz powinieneś dodać Azoo African Cichlids Mineral Salt by woda miała wszystko co niezbędne dla Malawi bo w tym stanie jest pozbawiona niezbędnych składników.

Ewcia tym razem doszłaś szczęśliwie do takiego etap życia w akwarium gdzie rybkom nie grożą amoniak NH3 i azotyny NO2 więc będą spokojnie rosły ale jak większość akwarystów NIE MASZ ZAMKNIĘTEGO CYKLU AZOTOWEGO bo teraz będą ci stale rosły azotany NO3. One nie zabijają rybek choć w długim okresie wpływają na wzrost i ich żywotność ale poziom NO3 40 mg/l jest dopuszczalny i dopiero taki wymaga reakcji. Masz kilka dróg: 1/ najtańsza i najczęstsza -cykliczne podmiany wody w ilości i z częstością tak by utrzymywać NO3 na poziomie nie przekraczającym 50 mg/l. podmiany możliwie często i jak najmniej docelowo prowadzi to do zbudowania tak zwanej stałej podmiany wody. Powinnaś także mierzyć przed ale i po podmianie pH oraz koniecznie NO3 tak by potrafić wyliczyć o ile tygodniowo wzrasta NO3. 2/ zastosowanie absorbenta chemicznego NO3 = Purigen - po czasie wymaga chemicznej regeneracji wybielaczem i oczywiście znaczny koszt 3/ zastosowanie płynnych roślin Nitro-Guard Bio Cube - asymilują NO3 identycznie jak hydroponika. jak powyżej znaczny koszt choć ostatnio bardzo staniał oraz dwie metody które faktycznie ZAMYKAJĄ CYKL AZOTOWY 4/ zastosowanie denitratora - który poprzez naturalny proces denitryfikacji uwalnia gazowy azot do atmosfery. 5/ zastosowanie hydroponiki czyli ogródek z roślinami na pokrywie akwarium czyli naturalny proces asymilacji NO3 poprzez system korzeniowy roślin. w twoim przypadku najprostsza jest 3/

kolego bez względu na to czy te parametry są prawdziwe czy to tylko pobożne życzenia twojego wodociągu co często wychodzi dopiero w pomiarach testami kropelkowymi to na tym forum zawsze masz zielone światło, a koledzy zawsze podpowiedzą rozwiązanie problemów. Śmiało zaczynaj !!!

Witaj Ewcia, nie dziwię się że się ocierają Najpierw przez podmianę 30%!!!! wody zafundowałaś im gwałtowny skok pH z 8,0 na 7,8 i KH z 12 na 9 a teraz chcesz im po dobie zafundować skok w drugą stronę. W literaturze wyrażnie dopuszcza się zmianę pH max 0,1-0,2 NA DOBĘ. nie wiem po co robiłaś tę podmianę jak NO3 miałaś 10 mg/l a w kranie NO3 - 5 mg/l a ile teraz masz NO3 -? jak pamiętam masz akwarium 375l czyli ok 300 litrów wody to 10-20% = 30-max60 litrów podmiany.

młody jak podasz szczegóły to podeślę tobie gotowy szkic projektu, ale na plastikową pokrywę możesz już szukać kupca. podaj wymiary baniaka, czy masz wklejone wzmocnienia wzdłużne i na jakiej wysokości, czy masz tło wewnętrzne i jakie lub czy jest w planach. czy latem baniak się mocno nagrzewa od słoneczka. jak widzisz sprawy chłodzenia ledów to podstawowy problem o zasadniczym wpływie na ich niezawodność.

Diody dla tego Zasilacza stałoprądowego 650mA wszystkie 18 szt należy połączyć szeregowo jedna za drugą tak jak lampki choinkowe pamiętając o polaryzacji czyli + pierwszej z - następnej i tak dalej całość przykręcana na pastę przewodzącą do aluminiowej belki. Nie dotykać palcami soczewki diody a cała belka musi być tak wykonana by diody były całkowicie odizolowane od wilgoci z baniaka. kolory możesz dowolnie umieszczać w takim łańcuchu np co druga blue. Całość nie wysilona powinna długo pracować bez awarii. Robię coś podobnego tylko od razu jako pokrywa z koroną. PS oczywiście posta przewodząca ciepło - Heatsink compounds

i to jest słuszna koncepcja. pisząc o cree podkręcanych do 2100mA miałem oczywiście na myśli innych kolegów nie ciebie. Z ledami do aqua jest podstawowy problem że nie ma uczciwego importera - zawsze sprowadzają ostatni najtańszy sort tylko pod oświetleniówkę czyli najwyżej 6500K mimo że jak rozmawiam z Chińczykami to zawsze mają bardzo dobre sortowane diody do pracy w ciężkich warunkach o dużej niezawodności często specjalizowane do aqua ale trochę droższe i często z oryginalnymi chipami cree, bo przecież cree led to jest made in china jest to w internecie.

tego oczywiście nie wiem ale po to robię by zobaczyć. Mam nadzieję że mi będziesz podpowiadał, a nie zniechęcał. Tak na prawdę za pół roku może się okazać, że nawet ten naświetlacz który ty robisz i testujesz będzie już przeżytkiem. Są już dostępne matryce led po koszcie FOB 60 zł do naświetlaczy, specjalne do aqua np. 50W 4000lm 1750mA 15000K ale na razie robią je dla morszczuków i W&R&B dla piwnicznych zielarzy więc mają wymiary zbliżone do kwadratu. Jest tylko kwestią czasu gdy zrobią dla Malawi/Tanganika długi na 1,5m i szeroki 5cm i nie jest to kwestia techniczna tylko opłacalności produkcji. Cała ta technika LED nie idzie w wyciskanie z cree po 7W z chłodnicą wodną tylko na dużej ilości led w matrycy z oczkami led 0,5 lub 1W.

Yaro to jeśli wiesz o jakie chodzi ledy to też wiesz że kosztują 3,50 zl/szt a nie 30,50 zł/szt. Redy i Blue kupiłem tylko po 2 szt by tylko przetestować bo w zamyśle ma to być rozwiązanie bardzo proste, estetyczne i do zrobienia przez absolutnego elektronicznego laika bez mierników ustawień prądów i plątaniny przewodów. Ja jestem z zawodu elektronikiem więc sobie poradzę ale chcę podpowiedzieć wszystkim i liczę także na twoje doświadczenie z cennymi uwagami. Równomierny rozkład tych kolorów w całym baniaku ma robić 2 x po 1,4m taśmy RGB 5050 IP65 o mocy 14,2W/m czyli czerwonego i/lub niebieskiego może być łącznie 13W myślę że to o wiele za dużo ale różne baniaki mają koledzy a system pozwala to z fotela przed akwarium dowolnie regulować. Gotowy taki komplet z 5m taśmy zasilaczem i pilotem do zdalnego sterowania wszystko już połączone kosztuje 139 zł. W ten sposób uniknę kolorowych placków w toni wody i nie naturalnej zmiany koloru ryb jak pływają, mam od razu oświetlenie nocne na dodatek różne kolory nie koniecznie niebieski bo z półrocznej próby z taką taśmą widzę że rybkom najbardziej odpowiada nie niebieski ale bursztynowy kolor to je uspokaja. Ponieważ tytuł tematu już nie ten to wpiszę nowy.

kolega Damian nie napisał wszystkiego co to driver. kolego Kanus driver to taka płytka z kupą elektroniki i kłębowiskiem przewodów raz do zasilacza a drugi raz do choinki power ledów która stabilizuje płynący prąd przez tą choinkę i masz dwa pewniki " jeśli masz albo będziesz miał małe dzieci to ci to zawsze wyciągną na środek pokoju a jeśli jako podkładkę pod baniak włożysz styropian to ci go wyskubią" Teraz poważnie - ja także zaczynam budowę kompletu do zbiornika 150x50x50 z założeniem - koszt całkowity 500 zł +/-100zł w tym ( pokrywa + dwie belki z zasilaniem power led każda po 12x 3W = 36W/ 2040lm + sterowanie świt/dzień/zmierzch/bluenoc/no i widzę ciemność razem max 100W i 4000lm właśnie przyszły zamówione specjalne do akwarystyki power ledy już na pcb 3W 170lm/700mA białe 8-10000K oraz 10-12000K i 13-15000K oraz red&blue i nie są to cree. kompletuję materiały więc chyba założę nowy temat bo albo wyjdzie coś taniego albo totalna porażka.

Gratuluję decyzji:D będziesz również zaskoczony jak ja profesjonalnym zapakowanie kupionych rybci. Zawsze karton + styropian + gazety i po 3-4 szt w podwójnych specjalnych workach bez rogów + oczywiście tlen. Moje przejechały 350 km i były w doskonałej kondycji.

widzę że dla Ciebie podmiana 25% czy 35,5% wody to żadna różnica zmieniasz te parametry według potrzeby więc ustaw wymianę na 50% wody wtedy zbilansujesz moc - ale pomyślałeś co na to ryby??? i te szafki ze styropianu na baniak 2 tony ??? wybacz ale przestaje mnie to ciekawić. powodzenia

Z tą wentylacją śmigiełkiem od komputera i tą szczelnością a w zasadzie nie szczelnością to wyszedł jakiś nie istotny potworek, latem ma wdmuchiwać z piwnicy pod pokrywę i wtedy boazeria Ok a zimą odwrotnie jak grzejesz dom to boazeria na suficie odpada, nie będę więcej tego komentował tylko zwrócę twoją uwagę na istotne sprawy 1/ tak na oko to szkiełko będzie ważyło ok 2000kg i stawiasz to na płycie wiórowej już ci pisali że to duże ryzyko proponując solidny stelaż metalowy - i co? 2/ nie ruszyłeś tematu napowietrzania wody przy tylu rybach wtedy i szczelności szlak trafi i śmigiełka będą zbyteczne. 3/ omijasz jak ognia sprawę oświetlenia a to istotny szczegół bo ma wpływ na budowę pokrywy i rodzaju materiału z jakiego jest wykonana oraz efekt kolorów ryb. ale kolego rozbudziłeś emocje u wielu z nas więc temat żyje nadal.

Yaro wzór jest taki Q= ΔT * Cw * m /3600000 = kWh gdzie Q - energia potrzebna do podgrzania wody ΔT - różnica temperatur Cw - ciepło właściwe medium badanego dla wody w temp 20-25C to jest 4207 m - masa w kg w naszym przypadku to woda czyli w przybliżeniu 1kg=1litr co do tego wydmuchiwania z pod pokrywy jest dokładnie jak piszesz ale nie potrafię wyliczyć strat bo zachodzą tam dwa zjawiska: 1/ wzmożone parowanie odbierające ciepło z wody na skutek ruchu powietrza - robimy to na codzień dmuchając na herbatę w szklance by szybko wystygła lub ja przykrywając zaparzone ziółka spodeczkiem by dłużej się zaparzały 2/ usuwanie powietrza o temp 24 C na miejsce którego wpada powietrze o temp 21 C jakby Galistra podał ile na godzinę wentylator litrów powietrza wywala to tą stratę potrafię wyliczyć ale to już zbędne szczegóły. To wy macie duże zbiorniki - czy to śmiedzi w całym mieszkaniu?? czy aby on nie przesadza z tą wilgocią?

Sir nie wiem jak ci to wyszło bo mnie tak Q= deltaT( 80C-24C= 56 x Cw wody4207 x 2litry/h /3600000 = 0,13kW = tylko 130 W. Moim zdaniem by uratować to ciekawe rozwiązanie taniego systemu podgrzewania wody w akwarium potrzebny byłby niewielki wymiennik ciepła gdzie po stronie pierwotnej krąży woda c.o. 60 C jak w każdym kaloryferze a po wtórnej woda z akwarium napędzana najtańszą pompą cyrkulacyjną 250l/h uruchamianą czujnikiem temperatury wody w szkiełku nastawionym na 24C. wtedy np dla przepływu przez cyrkulator 20l/h Q = deltaT ( 60-24 =36) x Cw4207 x 20litrów/h /3600000 = 0,841kW przy 90%towej sprawnośći otrzymujemy 750W !!! zwiększając przepływ przez cyrkulator np do 100l/h można uzyskać moc grzania 4200 W :p a to już swobodnie nagrzeje cały zbiornik 1550l napełniony zimną wodą z kranu, potem przykręcamy przepływ a termoregulator + cyrkulator będzie stale utrzymywał 24 C w tak dużym zbiorniku. Jak zbudować prosty wymiennik ciepła pozostawiam waszej inwencji trzeba tylko pamiętać że to nie może być prowizorka bo to ciśnienie i można zalać chałupę. Galister jeśli akceptujesz taką wersję to napisz bo mam dla ciebie także propozycję OŚWIETLENIE LED DO 1550L Z AUTOMATYCZNYM ZMIERZCHEM I NOCKĄ ZA ŚMIESZNE PIENIĄŻKI.???? ho ho może być ostra jazda bez trzymanki.

oczywiście eliot masz rację ale ja przecież to wyrażnie napisałem - potrzeba ok 270W by podtrzymać temperaturę 24 C w pomieszczeniu 21C dla tego zbiornika. Na tą moc składa się oczywiście ciepło wydzielane przez wszystkie urządzenia zamontowane w zbiorniku i dlatego latem kombinujemy jak chłodzić a nie grzać. Galistrze nie styka ok 200 -300W. Dobrze podpowiadają, że wodne chłodzenie LEDów może pomóc ale też straty ciepła ogromnie zwiększy jego system wydmuchiwania powietrza z pod pokrywy do piwnicy - tylko na lato super. W sumie zrobiła się z tego nisko-budzetowego projektu lokomotywa bez dna. Podstawowe problemy kolegi są takie że najpierw tego baniaka nie nagrzeje chyba że będzie napełniał ciepłą wodą z podgrzewacza a potem nie utrzyma tych 24C bo będzie dostarczał w podmienianej wodzie tylko 6W na godzinę na co wskazał Sir_Yaro moim zdaniem ten cały kosztowny system mieszacza, rury, regulatory, zawory trzeba zastąpić zwykłą grzałką 300W za 60 zł

Oczywiście kibicuję koledze galistrze ale kolego intuicja w zderzeniu z prawami termodynamiki często zawodzi a wątpliwości wynikające z doświadczenia Sir_Yaro bezcenne. Wyliczanka ile trzeba energii by podgrzać ten baniak od temperatury otoczenia 21 C do 24 C czyli detlaT = 3 Q = deltaT3 x Cw wody 4207 x masa 1550litrów/ 3600000 = 5,4 kWh + zakładam 5% straty ciepła = 0,27kW czyli trzeba zamontować "grzałkę" 5,7 kW by w godzinę to podgrzać do 24C ponieważ nam się nie śpieszy więc niech to się zrobi w 7 godzin czyli 5,7kW/7 to trzeba grzać mocą 800W. a to już musi być niezły kaloryfer. A ile ty w godzinę dostarczasz energii tą rozrzutną stała podmianą gorącej wody? Liczymy od nowa z tego samego wzoru Q=deltaT (50-24C=26) x Cw 4207 x 2litry/3600000 = 0,06 kW Podgrzewanie wody to jeden z najbardziej energochłonnych procesów. Wnioski: - to co robisz nie tylko nie podgrzeje zbiornika do wymaganej temperatury ale nawet nie będzie w stanie jej utrzymać przy stratach ciepła 5%. - pod dnem zbiornika potrzebny prawdziwy kaloryfer około 1500W z precyzyjnym sterowaniem mocą od czujnika temperatury wody w szkiełku a to nowe koszty. kolego zanim wdrożysz tą stałą podmianę zmierz jednak testem kropelkowym poziom NO3 w twojej wodzie ze studni głębinowej - tak dla spokoju ducha. trzymam kciuki za ten projekt.

Latem byłem u niego w Świętochłowicach a właściwie to chyba w Chrzanowie? i kupowałem Labidochromis caeruleus yellow 3 cm teraz mają po 7cm i nie mogę powiedzieć złego słowa o materiale hodowlanym, może to taniej niż w renomowanym Tan-Malu lub Malawianie ale : - w małym ciasnym pomieszczeniu stoją akwa z narybkiem a podobno hodowla jest gdzie indziej. - nie możesz zobaczyć tej hodowli a więc i jakości materiału genetycznego kupowanych ryb. - ryby to dodatkowe jego zajęcie i trzeba się umawiać na przyjazd. Następne rybki kupowałem drożej w Tan-Malu ale Pani Monika Wisz zapraszała do siebie do Różanki k/ Gorzowa Wkpl do obejrzenia hodowli dostałem także rachunek i certyfikat na te które były F1. Możecie zaraz napisać że taki certyfikat może wystawić każdy ale w Świętochłowicach nie mogłem dostać - może to i uczciwe podejście do klienta. - nie widziałem tam wszystkich ryb które są wystawione na aukcjach allegro co nie znaczy że gdzieś nie są trzymane ale w sklepie wielu nie było. Damian budujesz duży baniak nie oszczędzaj na jakości materiału genetycznego ryb - kup u prawdziwych hodowców tym bardziej że masz do niektórych 160km ja mam 360km i sprowadziłem co chciałem.