deccorativo

tego oczywiście nie wiem ale po to robię by zobaczyć. Mam nadzieję że mi będziesz podpowiadał, a nie zniechęcał. Tak na prawdę za pół roku może się okazać, że nawet ten naświetlacz który ty robisz i testujesz będzie już przeżytkiem. Są już dostępne matryce led po koszcie FOB 60 zł do naświetlaczy, specjalne do aqua np. 50W 4000lm 1750mA 15000K ale na razie robią je dla morszczuków i W&R&B dla piwnicznych zielarzy więc mają wymiary zbliżone do kwadratu. Jest tylko kwestią czasu gdy zrobią dla Malawi/Tanganika długi na 1,5m i szeroki 5cm i nie jest to kwestia techniczna tylko opłacalności produkcji. Cała ta technika LED nie idzie w wyciskanie z cree po 7W z chłodnicą wodną tylko na dużej ilości led w matrycy z oczkami led 0,5 lub 1W.

Yaro to jeśli wiesz o jakie chodzi ledy to też wiesz że kosztują 3,50 zl/szt a nie 30,50 zł/szt. Redy i Blue kupiłem tylko po 2 szt by tylko przetestować bo w zamyśle ma to być rozwiązanie bardzo proste, estetyczne i do zrobienia przez absolutnego elektronicznego laika bez mierników ustawień prądów i plątaniny przewodów. Ja jestem z zawodu elektronikiem więc sobie poradzę ale chcę podpowiedzieć wszystkim i liczę także na twoje doświadczenie z cennymi uwagami. Równomierny rozkład tych kolorów w całym baniaku ma robić 2 x po 1,4m taśmy RGB 5050 IP65 o mocy 14,2W/m czyli czerwonego i/lub niebieskiego może być łącznie 13W myślę że to o wiele za dużo ale różne baniaki mają koledzy a system pozwala to z fotela przed akwarium dowolnie regulować. Gotowy taki komplet z 5m taśmy zasilaczem i pilotem do zdalnego sterowania wszystko już połączone kosztuje 139 zł. W ten sposób uniknę kolorowych placków w toni wody i nie naturalnej zmiany koloru ryb jak pływają, mam od razu oświetlenie nocne na dodatek różne kolory nie koniecznie niebieski bo z półrocznej próby z taką taśmą widzę że rybkom najbardziej odpowiada nie niebieski ale bursztynowy kolor to je uspokaja. Ponieważ tytuł tematu już nie ten to wpiszę nowy.

kolega Damian nie napisał wszystkiego co to driver. kolego Kanus driver to taka płytka z kupą elektroniki i kłębowiskiem przewodów raz do zasilacza a drugi raz do choinki power ledów która stabilizuje płynący prąd przez tą choinkę i masz dwa pewniki " jeśli masz albo będziesz miał małe dzieci to ci to zawsze wyciągną na środek pokoju a jeśli jako podkładkę pod baniak włożysz styropian to ci go wyskubią" Teraz poważnie - ja także zaczynam budowę kompletu do zbiornika 150x50x50 z założeniem - koszt całkowity 500 zł +/-100zł w tym ( pokrywa + dwie belki z zasilaniem power led każda po 12x 3W = 36W/ 2040lm + sterowanie świt/dzień/zmierzch/bluenoc/no i widzę ciemność razem max 100W i 4000lm właśnie przyszły zamówione specjalne do akwarystyki power ledy już na pcb 3W 170lm/700mA białe 8-10000K oraz 10-12000K i 13-15000K oraz red&blue i nie są to cree. kompletuję materiały więc chyba założę nowy temat bo albo wyjdzie coś taniego albo totalna porażka.

Gratuluję decyzji:D będziesz również zaskoczony jak ja profesjonalnym zapakowanie kupionych rybci. Zawsze karton + styropian + gazety i po 3-4 szt w podwójnych specjalnych workach bez rogów + oczywiście tlen. Moje przejechały 350 km i były w doskonałej kondycji.

widzę że dla Ciebie podmiana 25% czy 35,5% wody to żadna różnica zmieniasz te parametry według potrzeby więc ustaw wymianę na 50% wody wtedy zbilansujesz moc - ale pomyślałeś co na to ryby??? i te szafki ze styropianu na baniak 2 tony ??? wybacz ale przestaje mnie to ciekawić. powodzenia

Z tą wentylacją śmigiełkiem od komputera i tą szczelnością a w zasadzie nie szczelnością to wyszedł jakiś nie istotny potworek, latem ma wdmuchiwać z piwnicy pod pokrywę i wtedy boazeria Ok a zimą odwrotnie jak grzejesz dom to boazeria na suficie odpada, nie będę więcej tego komentował tylko zwrócę twoją uwagę na istotne sprawy 1/ tak na oko to szkiełko będzie ważyło ok 2000kg i stawiasz to na płycie wiórowej już ci pisali że to duże ryzyko proponując solidny stelaż metalowy - i co? 2/ nie ruszyłeś tematu napowietrzania wody przy tylu rybach wtedy i szczelności szlak trafi i śmigiełka będą zbyteczne. 3/ omijasz jak ognia sprawę oświetlenia a to istotny szczegół bo ma wpływ na budowę pokrywy i rodzaju materiału z jakiego jest wykonana oraz efekt kolorów ryb. ale kolego rozbudziłeś emocje u wielu z nas więc temat żyje nadal.

Yaro wzór jest taki Q= ΔT * Cw * m /3600000 = kWh gdzie Q - energia potrzebna do podgrzania wody ΔT - różnica temperatur Cw - ciepło właściwe medium badanego dla wody w temp 20-25C to jest 4207 m - masa w kg w naszym przypadku to woda czyli w przybliżeniu 1kg=1litr co do tego wydmuchiwania z pod pokrywy jest dokładnie jak piszesz ale nie potrafię wyliczyć strat bo zachodzą tam dwa zjawiska: 1/ wzmożone parowanie odbierające ciepło z wody na skutek ruchu powietrza - robimy to na codzień dmuchając na herbatę w szklance by szybko wystygła lub ja przykrywając zaparzone ziółka spodeczkiem by dłużej się zaparzały 2/ usuwanie powietrza o temp 24 C na miejsce którego wpada powietrze o temp 21 C jakby Galistra podał ile na godzinę wentylator litrów powietrza wywala to tą stratę potrafię wyliczyć ale to już zbędne szczegóły. To wy macie duże zbiorniki - czy to śmiedzi w całym mieszkaniu?? czy aby on nie przesadza z tą wilgocią?

Sir nie wiem jak ci to wyszło bo mnie tak Q= deltaT( 80C-24C= 56 x Cw wody4207 x 2litry/h /3600000 = 0,13kW = tylko 130 W. Moim zdaniem by uratować to ciekawe rozwiązanie taniego systemu podgrzewania wody w akwarium potrzebny byłby niewielki wymiennik ciepła gdzie po stronie pierwotnej krąży woda c.o. 60 C jak w każdym kaloryferze a po wtórnej woda z akwarium napędzana najtańszą pompą cyrkulacyjną 250l/h uruchamianą czujnikiem temperatury wody w szkiełku nastawionym na 24C. wtedy np dla przepływu przez cyrkulator 20l/h Q = deltaT ( 60-24 =36) x Cw4207 x 20litrów/h /3600000 = 0,841kW przy 90%towej sprawnośći otrzymujemy 750W !!! zwiększając przepływ przez cyrkulator np do 100l/h można uzyskać moc grzania 4200 W :p a to już swobodnie nagrzeje cały zbiornik 1550l napełniony zimną wodą z kranu, potem przykręcamy przepływ a termoregulator + cyrkulator będzie stale utrzymywał 24 C w tak dużym zbiorniku. Jak zbudować prosty wymiennik ciepła pozostawiam waszej inwencji trzeba tylko pamiętać że to nie może być prowizorka bo to ciśnienie i można zalać chałupę. Galister jeśli akceptujesz taką wersję to napisz bo mam dla ciebie także propozycję OŚWIETLENIE LED DO 1550L Z AUTOMATYCZNYM ZMIERZCHEM I NOCKĄ ZA ŚMIESZNE PIENIĄŻKI.???? ho ho może być ostra jazda bez trzymanki.

oczywiście eliot masz rację ale ja przecież to wyrażnie napisałem - potrzeba ok 270W by podtrzymać temperaturę 24 C w pomieszczeniu 21C dla tego zbiornika. Na tą moc składa się oczywiście ciepło wydzielane przez wszystkie urządzenia zamontowane w zbiorniku i dlatego latem kombinujemy jak chłodzić a nie grzać. Galistrze nie styka ok 200 -300W. Dobrze podpowiadają, że wodne chłodzenie LEDów może pomóc ale też straty ciepła ogromnie zwiększy jego system wydmuchiwania powietrza z pod pokrywy do piwnicy - tylko na lato super. W sumie zrobiła się z tego nisko-budzetowego projektu lokomotywa bez dna. Podstawowe problemy kolegi są takie że najpierw tego baniaka nie nagrzeje chyba że będzie napełniał ciepłą wodą z podgrzewacza a potem nie utrzyma tych 24C bo będzie dostarczał w podmienianej wodzie tylko 6W na godzinę na co wskazał Sir_Yaro moim zdaniem ten cały kosztowny system mieszacza, rury, regulatory, zawory trzeba zastąpić zwykłą grzałką 300W za 60 zł

Oczywiście kibicuję koledze galistrze ale kolego intuicja w zderzeniu z prawami termodynamiki często zawodzi a wątpliwości wynikające z doświadczenia Sir_Yaro bezcenne. Wyliczanka ile trzeba energii by podgrzać ten baniak od temperatury otoczenia 21 C do 24 C czyli detlaT = 3 Q = deltaT3 x Cw wody 4207 x masa 1550litrów/ 3600000 = 5,4 kWh + zakładam 5% straty ciepła = 0,27kW czyli trzeba zamontować "grzałkę" 5,7 kW by w godzinę to podgrzać do 24C ponieważ nam się nie śpieszy więc niech to się zrobi w 7 godzin czyli 5,7kW/7 to trzeba grzać mocą 800W. a to już musi być niezły kaloryfer. A ile ty w godzinę dostarczasz energii tą rozrzutną stała podmianą gorącej wody? Liczymy od nowa z tego samego wzoru Q=deltaT (50-24C=26) x Cw 4207 x 2litry/3600000 = 0,06 kW Podgrzewanie wody to jeden z najbardziej energochłonnych procesów. Wnioski: - to co robisz nie tylko nie podgrzeje zbiornika do wymaganej temperatury ale nawet nie będzie w stanie jej utrzymać przy stratach ciepła 5%. - pod dnem zbiornika potrzebny prawdziwy kaloryfer około 1500W z precyzyjnym sterowaniem mocą od czujnika temperatury wody w szkiełku a to nowe koszty. kolego zanim wdrożysz tą stałą podmianę zmierz jednak testem kropelkowym poziom NO3 w twojej wodzie ze studni głębinowej - tak dla spokoju ducha. trzymam kciuki za ten projekt.

Latem byłem u niego w Świętochłowicach a właściwie to chyba w Chrzanowie? i kupowałem Labidochromis caeruleus yellow 3 cm teraz mają po 7cm i nie mogę powiedzieć złego słowa o materiale hodowlanym, może to taniej niż w renomowanym Tan-Malu lub Malawianie ale : - w małym ciasnym pomieszczeniu stoją akwa z narybkiem a podobno hodowla jest gdzie indziej. - nie możesz zobaczyć tej hodowli a więc i jakości materiału genetycznego kupowanych ryb. - ryby to dodatkowe jego zajęcie i trzeba się umawiać na przyjazd. Następne rybki kupowałem drożej w Tan-Malu ale Pani Monika Wisz zapraszała do siebie do Różanki k/ Gorzowa Wkpl do obejrzenia hodowli dostałem także rachunek i certyfikat na te które były F1. Możecie zaraz napisać że taki certyfikat może wystawić każdy ale w Świętochłowicach nie mogłem dostać - może to i uczciwe podejście do klienta. - nie widziałem tam wszystkich ryb które są wystawione na aukcjach allegro co nie znaczy że gdzieś nie są trzymane ale w sklepie wielu nie było. Damian budujesz duży baniak nie oszczędzaj na jakości materiału genetycznego ryb - kup u prawdziwych hodowców tym bardziej że masz do niektórych 160km ja mam 360km i sprowadziłem co chciałem.

Dobrze myślisz liczy się porowatość ale także wielkość oczek i powierzchnia wewnątrz dostępna dla bakterii beztlenowych. Poczytaj fiszkę dla Matrixa Saechem tam jest opisane o co chodzi z tą porowatością i dlaczego przecież ich także sztuczna ceramika ale markowa jest najlepsza. Ocena "na oko" jest bardzo trudna bo trzeba by określić najniższą gęstość takiej ceramiki czyli waga w stosunku do objętości co jest trudne bo produkują ceramikę różnych średnic, otworów i długości. Producenci filtrów kubełkowych umieszczają go zawsze bo jest tani i uniwersalny do każdego biotopu, jednakowo dobre do Amazonii i Malawi czyli do niczego. Markowymi kubełkami bym się nie sugerował że stosują najlepszą ceramikę - na pewno najtańszą. Pyszczaki to brudasy i wymagają najlepszych materiałów. Ja od razu w nowym kubełku zamieniłem ceramikę na czerwoną lawę - tu od razu czujesz ogromną różnicę w gęstości. Lawa to wytwór naturalny dla biotopów Malawi Tanganika a na pewno jest bardzo lekka bardzo porowata i nie droga.

Dario liczysz na pomoc ale nic konkretnego nie podajesz tylko piszesz że książkowe więc piszesz samymi znakami zapytania. Koledzy doświadczeni ci na pewno pomogą ale muszą wiedzieć na początek to: 1/ Proszę podać wszystkie aktualne parametry wody w baniaku czyli pH, NH4, NO2,NO3, PO4, KH, GH 2/ Proszę podać dokładnie to samo dla wody z kranu. 3/ Wyjaśnić o co chodziło z tą wodą ze sklepu??? ale dokładnie opisać co to za woda . 4/ Gdzie dokładnie i jak dokładnie umieściłeś Purigen w baniaku opisać i jak teraz wygląda jego kolor 5/ Jaki masz filtr biologiczny i co w nim siedzi 6/ Jaki masz mechanik i co w nim siedzi. to na początek a z tymi codziennymi podmianami po 50% powstrzymaj się do czasu podania wszystkich potrzebnych parametrów wody. ryby nie znoszą dużych zmian pH w krótkim czasie!!!! max zmiany o 0,2 pH/dobę

NGBC to nie bakterie więc nie przenoś dyskusji na bakterie i czy dokładać czy nie. W tym wątku piszmy o biomasie, fitomasie, fitoplanktonie. słowem o roślinach w płynie. cytuję za Wikipedią "Fitoplankton jest składnikiem planktonu, formacji ekologicznej która wraz z tryptonem tworzy seston – zawiesinę unoszącą się w wodzie każdego zbiornika wodnego. Fitoplankton odżywia się za pomocą fotosyntezy w dobrze oświetlonej, górnej warstwie oceanu, morza, czy jeziora (strefa eufotyczna). Fitoplankton w oceanach podobnie jak i rośliny na lądach jest odpowiedzialny za asymilację dwutlenku węgla oraz produkcję tlenu w atmosferze. Fitoplankton jest podstawą większości oceanicznej produkcji biomasy (produkcja pierwotna). Rozwój fitoplanktonu zależy od dostępności zasobów potrzebnych do fotosyntezy (światło, dwutlenek węgla) i nieorganicznych związków, głównie azotanów i fosforanów." Na pewno bez światła fitoplankton ginie więc funkcjonuje w oceanie i pewno także w baniaku ale z cyrkulacją 0, ale wtedy najpierw będziesz miał problem z martwą wodą. Jak włączysz cyrkulację i biologa to pomalutku wyeliminujesz fitoplankton ze swojego systemu. Myślę że dlatego muszą być stale odnawiane bo te które zasymilowały NO3 oraz PO4 powoli ale stale obumierają i stale jest potrzebne wytwarzanie nowej fitomasy. NGBC to zapewnia jeszcze nie wiem jak długi - producent podaje od 4 m-c do roku. Nie będę tyle czekał bo mam inne ciekawe projekty do testowania.

nie jestem oceanologiem ale na pewno baniak to nie ocean, cyrkulacja wpycha to do węży i biologa a tam jest ciemno więc roślinki obumierają - stale trzeba produkować nowe, jak pisałem jedzą to ryby i wszystko co żywe w baniaku więc musi tego ubywać. Tak samo jest przecież z bakteriami - jest ich dużo i wszędzie ale stale wlewamy nowe.

Najważniejsze to zrozumieć dwa fakty. NGBC to nie jest kolejny absorbent NO3 który jak się nasyci to do regeneracji -vide Purigen czy Purolite A520. NGBC za pomocą bakterii nitryfikacyjnych tlenowych produkuje fito masę roślinną która tak jak rośliny w hydroponice w procesie FOTOSYNTEZY ( ŚWIATŁO) asymiluje CO3 + NO3 + PO4 w proporcji 106/16/1 a wydziela do wody tlen O2 . Dlatego można go porównywać w działaniu do roślin w hydroponice a nie do żywic jonowymiennych. NGBC USUWA Z AKWARIUM NO3 ORAZ PO4 ( dokładnie jak rośliny) i do prawidłowego działania wymaga tego samego co rośliny w hydroponice, JEŚLI ZABRAKNIE JEDNEGO Z CZTERECH CZYNNIKÓW – USUWANIE SPOWALNIA LUB USTAJE. Test prowadzony przez 2 miesiące był poprzedzony ustaleniem zasadniczych parametrów – Ile tygodniowo moje ryby+bakterie produkują NO3. – wynik 1400 mg/tydzień Każdy może odnieść wynik do swojego akwarium licząc litry podmiany x twój wynik NO3 – NO3 kranówki jeśli wszystko po tygodniu wraca do poprzedniego poziomu. W takiej analizie nie istotne stają się wymiary akwarium i liczebność obsady a stosując 3ml NGBC/l można się spodziewać podobnych wyników, jedynie punkt startu będzie inny czyli twój. Ja startowałem – 100% Malawi bez roślin, żywic, Matrixów, tylko lawa i gąbki w JBL CristalProfi e700 + Aquael Circulator 500 z korpusem filtra wypełnionym NGBC pH 7,8 NH4 -poniżej 0,05 mg/l NO2 – poniżej 0,05 mg/l NO3 – 35 mg/l / 80 litrów wody + co tydzień podmiana wody 50% !!!! PO4 - 0,1 mg/l KH - 15 GH – 14 Już po zakończeniu testu kalibrowałem kropelki JBL NO3 a wyniki są skorygowane w stosunku do wyjściowych.( wyniki kalibracji testu NO3 na końcu) Ile NGBC tygodniowo asymiluje NO3 i PO4.? Po pierwszym tygodniu testu ( trzeci tydzień od włożenia ) NO3 – 1600 mg/tydzień PO4 – całe 0,1 mg POZIOM 0 –proces musi zwolnić i czeka na fosforany. Zaczynam przekarmiać ryby i wprowadzam pokarm Tropicala Po drugim tygodniu testu NO3 - 800mg/tydzień PO4 – 0,1 mg/l Po trzecim i czwartym tygodniu pełna stabilizacja a wyniki powtarzalne, woda czysta klarowna. NO3 – 1400 mg/tydzień PO4 – 0,1 mg/l -dodałem KH2PO4 do poziomu 0,3 ppm PRZEZ MIESIĄC NIE ROBIŁEM ŻADNEJ PODMIANY WODY a NO3 – stale 25mg/l/80 litrów wody w akwarium a przecież bez NGBC musiałem co tydzień robić podmianę 50%!!!. Po miesiącu podmiana 20% wyłącznie by uzupełnić pierwiastki śladowe, sole i witaminy. Do podmianki nie stosuję sody oczyszczonej tylko Azoo African Cichlids Mineral Salt bo zawiera Na+ Mg2+ K+ Ca2+ Sr2+ Cl- SO42- Br- B F- HCO3- Al I Fe Cu Zn, pierwiastki śladowe, minerały, kompleks witamin. Wnioski: 1/ NGBC pozwala wielokrotnie zmniejszyć częstotliwość i ilość podmian wody i jest lepszą alternatywą hydroponiki. Nie wymaga żadnej obsługi, regeneracji i bezpieczne bo woda pod pokrywą a nie nad. 2/ W typowym Malawi 240 litrów wody należy spodziewać się stałego NO3 na poziomie 8-10 ppm a redukcja do 0 chyba nie jest możliwa – system ma własną samoregulację chyba że w Malawi ( wysokie pH) damy dużo preparatu - na pewno powyżej 3ml/l. a to kosztowne 3/ Należy kontrolować również poziom PO4 i aplikować fosforany jak spadną do 0,1 ppm – aż strach to pisać. 4/ NGBC polecam tym którzy mają wysokie NO3 w kranówce lub leniwym – faktycznie jak piszą „włóż i zapomnij o azotanach” ,nie polecam do dużych zbiorników z niskim NO3 ok. 10ppm – koszt wysoki a efekt niewielki. Obserwacje , spostrzeżenia, uwagi: 1/NGBC Jak każdy system bakteryjny wymaga restartu czyli przez 1 tydzień nic a gdzieś po 1,5-2 tygodniach widzisz jak ci woda w baniaku robi się mętna od fitomasy a NO3 leci na dół. Po kilku dniach to znika. 2/ NGBC po 2 tygodniach wykończyło nieliczne okrzemki które miałem na kamieniach i tle – pewno wykończy też inne glony po prostu jest od nich szybsze w asymilacji pożywienia, dlatego spokojnie dodałem fosforanów do baniaka bez roślin - NGBC już na to czeka - glony dopiero się zastanawiają. 3/ Przy pyszczakach trudno uzyskać wodę kryształ bez dodatkowej filtracji a od spodu na powierzchni stale widać grudki fitomasy ( to nie jest typowy film bakteryjny)– ryby to zjadają jak są głodne moje nie więc pływa – potrzebny skimmer. 4/ Polecany przez OAL CubesBomb w Malawi w ogóle się nie sprawdza, po tygodniu zapychają się oczka w siateczce dostarczonej wraz z produktem i powietrze z kamienia zbiera się w duże bąble a wylatując straszy ryby – po dwu czyszczeniach zrezygnowałem poza tym tylko do stosowania za tłem 3D a jak ktoś nie ma tła? – wygląda okropnie. 5/ NGBC my widzimy jako białe kostki ryby widzą to jako rośliny. Jak wyjmowałem kostki z siateczki jedna wpadła do baniaka – wszystkie ryby natychmiast zaczęły ją objadać z fitomasy. Tak im to smakowało że dałem im pozostałe kostki – ryby potrafią te kostki obracać – szok. Nie róbcie tego z Purigenem !!! Jak prawidłowo stosować NGBC w Malawi?. Nie wkładaj w woreczku do filtra zewnętrznego – biologa TAM NIE MA ŚWIATŁA i od razu siateczka się zapcha!!!. = brak efektu działania Wsyp luzem do obudowy lub koszyka dowolnego filtra wewnętrznego z dużym przepływem i niech wywala te roślinki w płynie na światło do baniaka jak sobie pokrąży to w zależności co łatwiej i szybciej czyścić załóż drobniutką gąbkę jako prefiltr na wlocie do biologa lub jako ostatnią gąbkę przy pompie biologa, a najlepiej obie. Kalibracja mojego egzemplarza testu kropelkowego JBL NO3 Wzorzec Test JBL 50ppm 70ppm - 20ppm 30ppm 10ppm 10ppm 5ppm 4ppm 2ppm 0ppm 1ppm 0ppm Działa podobnie jak prędkościomierz w samochodzie, przy dużych prędkościach pokazuje więcej niż jest naprawdę a przy malutkich w ogóle się nie wychyla. Może to i dobrze bo wcześniej sygnalizuje nadchodzące problemy.

kolego muras tak jak pisałem ci na priva byłbym bardzo zaskoczony gdyby to była świetlówka LED 10000K za tą kasę. Jeśli chcesz się pobawić i próbować przybliżyć pomiar to za 3,5 zl masz aplikację na smartfona do takiego "pomiaru" oraz link do wyników jakie otrzymał gościu który to próbował pomierzyć. Jeśli przyjmiemy tolerancję pomiaru +/- 500K to moim zdaniem uzyskał zupełnie przyzwoite wyniki pomiaru różnych żródeł światła których temperatury barwowe znamy. aplikacja na smartfona https://play.google.com/store/apps/details?id=cassiopeia.camera&hl=pl wyniki pomiarów http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=11574 pozdrawiam

Jak najbardziej popieram propozycję kolegi Białego tym bardziej że róznica w cenie jest symboliczna chyba z 15 zł jak to wszystko wpakujesz na dole do szafki i wrzucisz więcej ceramiki to z 900l/h zrobi się 400l/h więc circulator z napowietrzaniem i tak szybciej czy póżniej dołożysz

Używam tego odmulacza od 1,5 miesiąca i właśnie kończę 118ml. Przed nim stosowałem AZOO PLUS Supreme Bioguard a ostatnio Azoo PSB - to bakterie tlenowe i beztlenowe . Kupiłem go bo za tłem 3D miałem ciemny piasek i grubo osadu a dostęp z odmulaczem bateryjnym ograniczony widać Azoo nie radziły sobie z tym problemem więc kupiłem Kordon. Kordon Tidy Tank to silne bakterie beztlenowe więc świetnie oczyszczają podłoże, siatki boczne, gąbki w biologu i węże znacznie lepiej od Azoo. Woda w baniaku mi nie śmierdzi więc nie wiem czy usuwa odór. Faktycznie szybko oczyszcza piasek nawet z głębokich warstw. Po dwu dniach od zastosowania wyrażnie klarowniejsza woda. Nie wiem jakie tanie odmulacze stosowałeś ale KTT jest tańszy od Azoo i moim zdaniem jako odmulacz najlepszy który dotychczas stosowałem. Już kupiłem coś nowego co przetestuję po Kordonie to : Azoo NitriPro - bakterie tlenowe w proszku drogie ale ogromna wydajność 49 zl ale uzdatnia 25000 litrów wody i drugie do kompletu Azoo NitriAct - bakterie beztlenowe w proszku.

Witaj nic nie rób, dodawaj bakterii i kręć biologiem ( filtr kubełkowy) dopiero tydzień i dwa dni od restartu wszyscy ci piszą byś spokojnie czekała jak minie dwa tygodnie to zobaczymy czy cykl ruszył.

Witaj Ewciu:p O pierwszej podmianie wody nawet nie myśl zrobisz ją dopiero po wynikach testu w przeddzień wpuszczania obsady rybek. Masz wzorcowe parametry startowe a wodę skaziłaś bakteriami pierwszego dnia więc może śmierdzieć, być mętną, mięso gnić itd tym się nie przejmuj- docelowo jak wsadzisz nosek pod pokrywę musisz poczuć charakterystyczny zapach jak wchodzisz do sklep akwarystycznego z rybkami. Mam nadzieję że kubełek ze żwirem koralowym chodzi od początku cały czas. Co kilka dni rób testy NH3/NH4 utrzymuj wynik jaki miałaś na podobnym poziomie ewentualnie dolewając moczu jak będzie 0. Test NO2 z 0 musi zacząć wzrastać = 1 etap cyklu rusza dalej czekamy cierpliwie Jak test NO3 z 2-5 ppm zacznie wzrastać wyrażnie = 2 etap cyklu azotowego ruszył więc wtedy w zależności od wyników robisz ewentualnie pierwszą podmianę wody 20-30% usuwasz mięsa ustawiasz docelowe pH KG GH ( ja używam do tego najpierw Azoo African Cichlids Mineral Salt a następnie podwyższam pH Azoo pH Plus) i możesz wpuszczać rybki.

Chlor czy chloramina to nie są stałe składniki wody i służą wyłącznie do zapewnienia czystości bakteriologicznej wody wodociągowej - to jest parametr wody. Jak sanepid wykryje bakterie coli to zamyka wodociąg. Jak jest realizowany i kiedy- decyduje wodociąg z naszego punktu widzenia należy zawsze domniemywać że jest najgorszy wariant czyli chloramina i nie szukać testów na nią tylko od razu stosować uzdatniacz na chlor i chloraminę - jest ich kilka. Myślę że jak ruszysz dziś a gąbki wsadzisz jutro to nic złego się nie stanie i tak bakterie trzeba podawać kilka razy.

Pominę milczeniem tego sprzedawcę ja na twoim miejscu więcej bym tam nie wchodził tyle masz fachowych sklepów w internecie. Przyznaję też rację greghorowi - zawsze lepsze nowe gąbki od używanych a wydatek nie jest szokujący. Chloramina to jak pisał nabe taka magia że stale przez długi czas uwalnia z siebie chlor do wody więc jak użyjesz uzdatniacza wody który potrafi usunąć chloru ale nie potrafi także UWOLNIĆ CAŁEGO CHLORU Z CHLORAMINY no to wpuszczane w kolejnych porcjach bakterie nitryfikacyjne będą za każdym razem ginęły i baniak nie rusza , czekasz 2 tygodnie i nic. Jak w tym czasie wpuścisz rybki które zdrowo dają amoniak to w pomiarach ci rośnie aż do dawki śmiertelnej, jak chloramina się skończy to proces wreszcie rusza ale wtedy gwałtowny wzrost NO2 tym bardziej zabija rybki, dlatego przy braku rybek polecam start na sztuczną rybkę czyli stałe porcje amoniaku dodawane do wody np co drugi dzień i utrzymywanie go na stale bardzo wysokim poziomie aż zacznie ROSNĄĆ NO3 - TO JEST OBJAW ŻE CYKL AZOTOWY RUSZYŁ. Dlatego zanotuj początkowy poziom NO3 przy starcie wnioskuję że twoja woda w kranie ma ok 20 mg/l azotanów NO3.

Witaj Ewciu:p jeszcze raz przeczytałem cały temat od początku -nie posłuchałaś naszych rad z tą chloraminą. Esklarin usuwa tylko chlor ale nie usuwa chloru w chloraminie no i 500 ml to jest na 2500 l wody więc wystarczy na następne 10 restartów bezpieczniejszy byłby AZOO CHLORINE & CHLORAMINE REMOVER szczególnie potem jak będziesz robiła podmiany wody na uruchomionym zbiorniku bo nie wiesz co masz w kranie. Reszta uważam super - rozumiem że gąbki są od tetry 1200 więc nie mogą być jakieś nowe no name po prostu wystarczy stare zagotować w garnku - jeśli coś tam było to nie ebola od razu zginie. Piach też w piekarniku wystarczy powyżej 100 C z 5 minut. Grysy, wapień filipiński i co tam masz pakuj ile wejdzie od razu wszystko do obiegu - czym większa powierzchnia dla bakterii tym lepiej. Jak ci wszystko ruszy za 3 tygodnie to wtedy sobie urządzisz z gustem zawsze będziesz mogła coś wyjąć niż surowe dokładać. Z 5 minut spuść wodę z miedzianych rur i napełniaj zbiornik wlej esklarin wg instrukcji i uruchom pompy, grzanie, zaaplikuj bakterie ustaw wszystkie parametry wody pH, twardość niech pochodzi trochę ma kręcić wodą w całym zbiorniku. Masz odkażony zbiornik bez ryb więc radzę uruchamiać bez ryb zawsze to bezpieczniejsze a masz 3 tygodnie zastanawiania się nad obsadą. Opis restartu podałem wcześniej tu masz identyczny proponowany przez Apisto poczytaj całość. http://www.apisto.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=416:cykl-azotowy-w-akwarium&catid=10:warunki-w-akwarium&Itemid=15 trzeba stale kontrolować i uzupełniać wysoki poziom amoniaku NH3 to jest podstawa czyli jedzenie dla bakterii nitryfikacyjnych resztę już im dałaś. powodzenia

Markowe świetlówki LED a także T8 i T5 mają zawsze nadrukowane jaka jest temperatura barwowa tej świetlówki. Nie markowe mogą nie mieć tego parametru nadrukowanego na obudowie świetlówki a papier i sprzedawca nie zawsze powie prawdę i to co sprzedaje może mieć zawsze temperaturę barwową o jaką pyta kupujący. Możesz to od razu sprawdzić wystarczy nie potrzebny kabelek z wtyczką do kontaktu najpierw odizolowujemy druciki i rozchylamy tak by bez dotykania ręką pasowały do bolców świetlówki LED z jednej jej strony a następnie dopiero włączamy do kontaktu i dotykamy do styków świetlówki - musi zaświecić a po odcieniu koloru od razu poznasz czy słoneczne 6500K czy lekko niebieskawe 10000K tą różnicę widać dokładnie na zdjęciach powyżej.