deccorativo

To nawet jest śmieszne. W najgłupszej armii Cesarstwa Austro-Węgier obowiązywała jedyna recepta na każdą dolegliwość - lewatywa!!! tu Rzecz w tym że prawdopodobnie kolega lisartur już to lekarstwo zaaplikował i zauważył że coś nie tak w baniaku, a dobrzy koledzy mu radzą podwójną lewatywę- brawo. Na razie milczy i nie odpisuje - no bo wiadomo co po lewatywie. Preparowanie wody sodą ze spożywczaka to profanacja Malawi - to nie jest czysty wodorowęglan sodu i jako spożywczy może być zanieczyszczony związkami absolutnie nie zalecanymi w baniakach Malawi. Tak jak sól kuchenna nie nadaje się do regeneracji Purolite A520E tak samo soda oczyszczona spożywcza nie nadaje się do akwa. Jeśli już to nie soda spożywcza lecz NaHCO3 z chemicznego w klasie - czysty albo cz.d.a ( czysty do analiz) lisarur nie ma zasadniczego problemu z pH bo co prawda jest w dolnych rejestrach zakresu Malawi ale już dopuszczalnych. On ma o wiele za wysokie KH prawdopodobnie na skutek przedawkowania sody ze spożywczaka choć nie wykluczam takiej kranówy. Stąd moja sugestia by napisał co kombinował z wodą, a zaczął od podania parametrów swojej kranówy.

Leszku bo będzie to następne kolejne nie udane Malawi. Proszę o przeniesienie tematu do Podstaw bo szkoda chłopaka. Sądzę że używasz testu 6in1 ???? potwierdz lub zaprzecz Co to za pomiar CL2 -0,8??? Nie podajesz że wlałeś uzdatniacz wody kranowej. Nie dałeś też żadnych bakterii nitryfikacyjnych stara woda i filtry - owszem ale daj choć jedną ampułkę Prodibio Biodigest zamiast tych dwu Baktozymu. Baktozym to nie bakterie tylko enzymy

Darku jakoś przeoczyłem twój wpis, myślałem że wiesz skoro nie pytałeś na PW. Taki problem jak twój jest unikatem w Malawi bo każdy ci tu napisze że te pH 8,4 jest jak najbardziej OK. Przy rybach w baniaku wszelkie zmiany parametrów wody robimy stopniowo małymi kroczkami i zmiany in + jak in - pH nie większe jak 0,2 na dobę. Problem w tym że dodanie preparatu powoduje zmianę natychmiastową pH ale jeszcze w ciągu ok 12 godzin następują dalsze duże zmiany parametru pH. Dlatego zalecają zmiany raz na dobę. Nie znam PhMinus JBLa - stosowałem tego typu preparaty Azoo - tam była określona miarka i na ile wody o ile zmienia pH . Zacznij od jednej nakrętki i zobacz zmianę pH ale dopiero na następny dzień. Od razu załapiesz ile trzeba nakrętek by na dobę nie zmieniać więcej jak o 0,2.

Na twoje pytanie moim zdaniem odpowiedz jest że to nie w porządku bo powinno być w miarę zbliżone podkreślam słowo w miarę do tego http://forum.klub-malawi.pl/woda-biotopu-malawi-wody-ro-di-t23924.html Jeśli masz taką wodę bez dodatkowych ilości sody spożywczej tylko taką masz kranówę to odpowiedz brzmi ale dopuszczalne do życia dla ryb Malawi - tylko co to za życie;)

Składam to tylko na karb twoich trudności w formułowaniu wypowiedzi. Pisz na tym forum jak najwięcej ale sprawdzaj co znaczą słowa bo potrafią ranić. Czy wszystkich którzy wypowiedzieli się w tym temacie posądzasz o nierzetelność? to przeczytaj co to słowo oznacza. http://www.synonimy.pl/synonim/nierzetelno%C5%9B%C4%87/

Ta konstrukcja jest powrotem do wersji 1.0 kaseciaka gdzie komora pompy była tylko dla pompy a złoże biologiczne było przed komorą pompy. Zobaczcie zdjęcia z samego początku tematu. Powoduje to że owszem kaseta może być niższa ale jest o całą komorę ceramiki dłuższa. To krok w tył w konstrukcji. Obecnie zrobiłem obiecany kaseciak pod zbiornik 2-3m pod wszystkie pompy Jebao DC nawet na DC12000. o wymiarach 18x9x11,5cm Moc 85W i na pewno wylatuje te 12000l/h komora pompy ma wymiary 22 x 15,2 cm i swobodnie wchodzi tam ten kolos . Kaseta jest dwustronna i ma długość 45,5cm więc nie wiele więcej niż osiągnął kolega. Już pisałem dwustronny wlot to również niższy o połowę spadek lustra w komorze pompy a więc i kaseta może być niższa. Tak wygląda przed zaklejeniem wlotów

Nie ma racji bytu i nie jest to kaseciak ponieważ nie ma filtracji biologicznej. Jakość grafiki natomiast zupełnie dobra.

Powiem ci tak. Z przykrością stwierdzam iż nie zrobiłeś nic z tego co ci nie ja ale koledzy radzili w sprawie startu poza wyposażeniem akwa co dobrałeś starannie. W poście nr 2 eljot ci napisał byś dostarczył żródło amoniaku i dał trzy ampułki Prodibio Biodigest to są bakterie nitryfikacyjne. Ty natomiast nie wiem czemu dałeś na start Baktozym ( kto ci to wcisnął) - to nie są bakterie lecz enzymy i na tym się nie startuje tam były potrzebne bakterie nitryfikacyjne. Uważam że baniak nie dojrzał ale obym był w błędzie. Minął natomiast miesiąc i parametry NO2 i NH4 zerowe a pływają tam ryby, gdyby nic nie ruszyło to by były wyniki nie zerowe - więc coś tam jednak ten amoniak przerabia. Wpuszczaj ryby ale pod warunkiem że jednocześnie wlejesz te trzy ampułki Prodibio Biodigest co miałeś zrobić od razu , bo ty za dwa miesiące tego baniaka nie ruszysz.

Dobrze ci Karol radzi ale twoje wymagania są sprzeczne i IMHO nie do zrealizowania. Uzasadnienie tezy. Masz tylko dwie rury i nie chcesz rozbudowywać!! gdzie już jedna to Marine Blue a druga ciepła biała a chcesz jeszcze bardziej niebieskie i do tego by rośliny rosły potrzebny czerwony kolor. Wybacz ale to nie do wykonania - z czegoś musisz odpuścić. Ja bym sugerował jednak rozbudowę ale już w LEDy. Uzyskasz to czego oczekujesz a przy okazji dostaniesz niebieskie nocne i regulację jasności czego obecnie nie masz.

Nie zrobiłeś tego co ci sugerowałem i nie wyrzuciłeś testów do kubła. Sam wiem jak to trudno zrobić jak to coś dopiero co się kupiło. Wiem to po wynikach jakie tu podajesz. Analizując pomiary NO3 od początku startu czyli miesiąc temu to było tak: - start NO3 -10 potem 0 i po 28 dniach 0 - wniosek nie udany start Ale jest coś co zastanawia i podważa powyższy wniosek -pływają tam dwa welony a one zdrowo dają w efekcie końcowym NO3. Wlałeś też 35l wody ze starego baniaka. Czy ty nie masz w baniaku roślin i jeśli tak to jakie i ile???? ewentualnie Purigen, zeolit?? z dalszymi wnioskami wstrzymam się do odpowiedzi Rafika. Od szybkości odpowiedzi zależy czy w sobotę pyszczaki czy jeszcze nie.

Gigantomania nie jest wskazana. Jak masz takie puszki 2-3 litry to rób. ile to trzeba korpusów i puszek? W zupełności 1litr Purolite wystarcza do krystalizacji wody bo to akurat on robi najlepiej i stale nawet jak azotanami się już zapcha. Myślę że nie ważne co przez niego przepycha wodę czy to będzie pompka Hydor Pico 250 czy też pompa CO na baypasie . Jedno ważne by woda była najczystsza bo zapycha Purolite i przepływ regulowany tak z 10-16 l/h ale i tak pozostaje problem regeneracji bo trzeba tą puszkę wyjąć i puścić przez nią solankę z soli tabletkowej. Nigdy nie byłem mocny z narurowców to pewno znajdziecie rozwiązanie zapewne 4-6 zawory kulowe dwa trójniki i dodatkowa pompa CO do solanki- powodzenia Purolite A520E to nie Purigen bo dzaiała natychmiast zwala tylko NO3 jak kosiarka a regeneracja to 1 godzina.

Opinia Jarka bardzo trafna choć trzeba pamiętać że zrobił blok na korpusie liniowym 2,5" a tam max wchodzi tylko 250-300ml Purolite A520E. Opakowanie handlowe tej żywicy to 1litr. więc 2/3 zakupionego złoża leży w szafce i nie pracuje, a mogłoby. Oczywistym więc jest że na korpusie 2" czy 2,5" to do niezbyt dużych baniaków. Mam dokładnie taki sam blok i ten pracuje w 112l i jest nie wiem czy nie po 30 regeneracjach, ale nadal nienagannie pochłania azotany NO3 - nie na poziomie 0 ale puszcza taki poziom azotanów jakie ma pH woda w baniaku - piszę to od dobrych kilku miesięcy. Poziom 0 na wyjściu jest tylko w pierwszych dniach pracy nowego ( dziewiczego) bloku!!!. Podtrzymuję więc opinię Jarka - Blok na korpusie liniowym 2,5" do niezbyt dużych baniaków. Od dawna w tym temacie jest kilka opisów bloku z rury kanalizacyjnej fi75 długości 30cm gdzie wchodzi równo 1 litr czyli 1 opakowanie handlowe żywicy. Mam takie dwa bloki nierozbieralne zaklejone na amen i pracujące w baniakach 120cm i 150cm. jeszcze nigdy nie regenerowane a mija 2 miesiące jak pracują.!!! W obu baniakach pH 7,7 -8 i oba bloki zatrzymują wszystko powyżej 20 mg/l NO3 dając wodę kryształowo czystą do kwadratu. W obu baniakach podmieniam po 10% wody raz na miesiąc !!! 1 litrowy blok absorbera jest i do małych i do dużych baniaków nawet 1000l a częstość regeneracji zależna jest nie od wielkości baniaka a od ilości i wielkości ryb czyli od produkcji azotanów NO3. W mojej opinii kolego greghor blok absorbera na Purolite A520E to metoda zdecydowanie lepsza pod każdym względem.

W takim razie zdecydowanie odradzam. Mnie oryginalny Purolite A520E nie odsypywany z worka a w zamykanym pojemniku plastikowym kosztuje 36,10 zl/l . a ciebie 38 zł + koszt wysyłki. Cena oraz brak atestów i wiedza sprzedawcy tego chińskiego produktu zdecydowanie nie warta ryzyka. Z Purolite A520E wiemy co i jak - jak dotychczas na pewno działa po 20 regeneracjach. Blok absorbera na Purolite A520E ma pracować ciągle ale z przymkniętym kranikiem tak 6-10l/h. pH w twoim baniaku decyduje na jakim poziomie będzie puszczał azotany. PS Pamiętałem że u kogoś będzie problem z blokiem absorbera Teraz sprawdziłem - u ciebie. MASZ pH 8,4 PRZY TAKIM PUROLITE A520E NIE DZIAŁA TO ZNACZY PUSZCZA AZOTANY NA POZIOMIE 50 MG/L CZYLI NIE DO AKWARIUM. MUSISZ OBNIŻYĆ pH DO MAX 8. A NAJLEPIEJ 7,7 PISAŁEM O TYM WCZEŚNIEJ BARDZO WYRAŻNIE!!!

Kiedyś eljot wspomniał o zamienniku Purigenu jeśli nie mylę nazwy Red Dragon - też brzmi znajomo. Wreszcie i w żywicach jonowymiennych nadeszli Chińczycy - tak przewidywałem. To produkt chiński i z danych technicznych wynika że parametry podobne do Purolite A520E. Poproś sprzedawcę by ci pokazał polskie świadectwo iż nadaje się do wody pitnej oraz europejskie świadectwo znaku CE. Brakuje dokładnych danych o formowaniu wstępnym i regeneracji. Czyżby produkt jednorazowego użytku:D Ile to cudo kosztuje tak 1 litr? bo widzę duże worki po 10-20kg. Jeśli poniżej 30 zl/l to kup ale będziesz królikiem doświadczalnym. Twoja decyzja.

Piotrze a w Malawianie nie mają? jakiś nowy się pojawił dostawca ryb masz tu na forum , Do końca miesiąca jeszcze 20 dni. Nie paskudz sobie baniaka pokarmem daj tylko raz i tylko dwie krople WA dziś lub jutro żeby bakteriom się nie nudziło one poczekają a jak wcześniej załatwisz rybki to bez problemu możesz wpuszczać. Dziwne ale wygląda na to że przy starcie na WA najpierw zamawiamy rybki a potem dopiero startujemy wlewając WA i Prodibio Biodigest. i po starcie mamy zawsze NO3 o 5 mg/l wyższe niż startowe - więc nie podmieniamy wody przed wpuszczeniem ryb. Wszystko się pozmieniało - nie uważasz.

Pozwolę się wtrącić bo pomysłów brak Wymiana zeolitu na grys koralowy to dobry ruch i nie żałuj tego. pH zwiększamy dodając buffer Wiktoria/Malawi dowolnej firmy. Czym więcej wapieni w systemie tym stabilniejszy poziom wszystkich parametrów poza NO3 i PO4. Jak walczymy z NO3 napisał ci eljot wcześniej. Nie ma żadnej paniki ale trzeba działać IMHO żle zrobiłeś wypełniając grysem komorę UV - wyjmij go i pozostaw komorę pustą a po dwu dniach pomierz NO2. Nie piszesz tego ale teraz zapewne masz przepływ przez filtr poniżej 200l/h ?? By się przekonać wyjmij powrót z kubła nad taflę i zmierz w ile sekund nalewa słoik litrowy.

Dobre testy wiele wyjaśniły. Masz NH4 -0 i NO2 - 0 ( ta różnica w kolorze między 0,01 a 0,025 to tylko dla kobiet widoczna) możesz wpuszczać rybki choćby dziś.!!! Nie podmieniaj wody i nie czyść gąbki przed wpuszczeniem ryb, bo masz NO3 -5mg/l i do 20mg/l nic nie rób z wodą. To jest widoczna przewaga startu na WA zawsze NO3-5mg/l idealnie czysto w baniaku bez śmierdzących i zgniłych odpadów ze startu. To był piękny start na WA a kawa coraz bliżej:D

Obaj macie rację w ocenie tej filtracji. Ja nie chcę wpływać na inwencję twórczą kolegów a jedynie nakierowywać by nie szli w kierunku minimalizacji każdego wymiaru kasety - taką widzę tendencję. To już wielu przećwiczyło albo nie wiedzieć czemu za małą wysokością kasety, albo brakującymi 5mm by wszedł swobodnie blok absorbera. O to biega. Uważam że trzeba wskazywać niedoskonałości rozwiązań ale zawsze pokazując jak można było zrobić lepiej jednocześnie ucząc twórczego myślenia i nie tylko na tą chwilę ale również na przyszłość - perspektywicznie. I tu się z wami nie zgadzam że zrażamy młodych - to właśnie młodzi jak DonPempollo czy Arit czy inni których nie zapamiętałem jeszcze ale i bardzo doświadczeni jak Stan śmiało i bez strachu wkraczają na pole od dawna znane z morskich. To oni w przyszłości będą motorem działań na tym forum. Zawsze będą tacy dla których włożenie woreczka z Purigenen Seachem będzie problemem nie rozwiązywalnym - tym trzeba cierpliwie podpowiadać i wszędzie gdzie tylko można odradzać wizytę w akwarystycznym po porady - świetnie to ująłeś Piotrze.

Seba nie importować wodę z Afryki tylko z kranu ale czystą. Uwierz mi że to mniej roboty niż teraz. To co ty ja także robiłem jak automat teraz muszę zapisywać w kalendarzu bo zapominam terminów. Popełniłem nowy temat dopiero będziecie się na mnie wyżywać

Doskonale potrafimy odtworzyć możliwie dokładnie - podkreślam te słowa biotop Malawi jeśli chodzi o wygląd tj litoral skalny i litoral piaszczysty oczywiście z uwzględnieniem możliwej skali bo w jeziorze blok skalny jak autobus a u nas niewielkie gruzowisko kamieni, tam kilometry dna z piaskiem u nas niewiele ale zawsze choć kawałek by ryby były w swoim żywiole. To efekt obejrzenia wielu filmów, zdjęć z tego biotopu. O wodzie biotopu Malawi niewiele. Przyjął się stereotyp że jak kranówa ma pH od 7,6 wzwyż i twardość ogólną GH tak z 15 dH to jest właśnie woda Malawi. Trudno nawet odszukać wiarygodne dane bo ani fora akwarystyczne ani informacje sprzedawców nie są miarodajne. Króluje przeświadczenie że woda Malawi jest twarda i silnie alkaliczna więc jak brakuje pH lub GH to walimy łyżkę sody spożywczej na 100l wody bo tanio. Tymczasem prawda jest nieco inna i podejrzewam że celowo łączymy wodę biotopu Tanganiki bo kranówie bliżej właśnie do tych parametrów niż do wody w jeziorze Malawi. Oczywiście musimy pamiętać że to ogromne jezioro o powierzchni niemal jak 1/3 Polski ma także zróżnicowaną wodę pod każdym względem. Znalazłem jednak wiarygodne żródło na temat wód tych trzech jezior Wielkiego Rowu Afrykańskiego. Napisane przez naukowca i weryfikowane przez uznanych ekspertów nie akwarystyki a chemii. materiał żródłowy z http://www.malawicichlids.com/mw01011.htm Woda w Malawi jest trzykrotnie mniej zmineralizowana od Tanganiki a jej twardość ogólna jest niska i w nomenklaturze wodociągów należy do bardzo miękkich tu macie link do kalkulatora przeliczającego twardość na stopnie niemieckie http://www.tomkii.net/tech/twardosc_wody.html wstawiając dane 61-86 uzyskujemy zakres GH od 3,418 dH do 4,819 dH Woda Malawi jest bardzo miękka od GH 3,5 do 5 dH i KH od 6,6 do 7,2 dH oraz zawiera tyle samo jonów sodu co wapnia ale także dużo jonów magnezu i potasu W kranach mamy w większości wodę żelazowo- manganowo-krzemianową + trucizny z całej tablicy Menelejewa. Z tej wody bez demineralizacji nie pozbędziemy się krzemionki SiO2 i całkowitego fosforu P .co jest niezbędne by okrzemki przestały być standardem. Jedyne sensowne i nie drogie rozwiązanie to instalacja wody RO/DI. Czy w ogóle i kiedy jest nam potrzebna woda w akwarium zbliżona do biotopowej? Na pewno gdy mamy zakupić ryby z odłowu i być może z hodowli przyjeziorowej , a to już jest osiągalne u nas bez problemu. Także wtedy gdy nie chcemy by okrzemki były standardem , sinice nieszczęściem a chcielibyśmy niezwłocznie glon zielony o taki - nie za mały ale i nie za duży by przesłonił fakturę kamieni no i stale strzyżony przez naszych ulubieńców. Mam parkę Eretmodusów z których jedno żywi się wyłącznie glonami - nie mogę go zawieść cdn.

Marcin bez urazy ale będę nieco uszczypliwy, ale tylko po to by tobą wstrząsnąć. Trzeba myśleć perspektywicznie by nie robić po kilka kaseciaków (fakt tanio ) tylko raz a dobrze. Nawet zwykły chłop od 100 lat przyzwyczajony do żniw i kosy przesiadł się już na kombajn a tu jeszcze co tygodniowe kubełkowanie obowiązuje. Obódz się bo młodzi adepci Malawi już cie wyprzedzają. Młodzi i okazuje się że nie tylko myślą o filtrze RO w Malawi. Miałem gotowy artykuł o Wodzie biotopu Malawi i przejściu z kran-Malawi na Malawi water bez okrzemek na serwis. Teraz wykorzystam fragmenty do nowego tematu. IMHO nie da się bez Purigenu, Purolite A520E,denitryfikatora z wykluczeniem hydroponiki wejść w wodę zbliżoną do biotopu Malawi z wykorzystaniem wody RO/DI i podmianami raz na miesiąc tylko 10% choć czytam że nawet tak robią. Ja od 20.06 br kiedy zalałem zbiornik 150cm 300l pod Tanganikę i start na WA tylko raz miesiąc temu podmieniłem10% wody i uzupełniłem odparowaną. Teraz podmiana 30 litrów preparowanej wody RO/DI na 20 września, a następna ok 20 pażdziernika. Oczywiście nie noszę kubłami nie mam beczek więc nie wiem czego się obawiacie.

Nie spodziewałem się że jesteś takim materialistą. To po co zakładałeś akwarium przecież wiedziałeś że Malawi to koszty i dużo z tym roboty. Kolego przyjemność obcowania z pyszczakami jest bezcenna!!!! a więc warta każdych kosztów. W związku z powyższym to ja cię z Twoją Panią zapraszam do mnie do Sulejówka na kawę i ciastka. i tam podam te wszystkie koszty o które pytasz - wcale nie duże np. Najtańsza instalacja RO dla akwa to 99 zł tyle co głowica AQC2000 i herbata z tej wody - marzenie.

Marcin - a tak byłeś blisko ideału. 1/ Ten ruszt na podłodze komory pompy to wklejamy 2-3 żebra niemal na całej długości komory RÓWNOLEGLE DO SIEBIE a nie jeden za drugim po środku. Dobrze ci napisali że tak jak zrobiłeś to po bokach opadnie aż do dna. Jak wtedy zwiążesz worek z ceramiką , a to trzeba zrobić bo ci ceramika może grzechotać jak dasz pompę na full. Nie wklejajcie w komorze pompy żadnych półeczek co zmniejsza jej światło bo i bez tego złoże bardzo ogranicza przepływ zdecydowanie więcej niż gąbki. 2/ Jestem niepocieszony bo byłeś bardzo blisko by pogodzić wymiary z pełnymi możliwościami jakie daje filtr kasetowy. Odpowiedz mi na takie pytania. Czy w baniaku 240 l np dorosła obsada 30 szt ryb mniej sra niż ta sama obsada przeniesiona do większego baniaka ( oczywiście mam na myśli produkcję NO3) bo piszesz że w większym to komorę chemii zrobisz a tu się rybom nie należy?? Dlaczego nie dałeś gąbki ppi45 5cm tylko 10cm a tak wygospodarowane 5 cm nie przeznaczyłeś tak : 3,6 cm na komorę chemii miałaby wtedy 8 cm i wchodzi blok absorbera 1 l Purolite A520E a pozostałe 1,4 na gąbkę Seby ( tapicerską) WYMIARY KASETY BEZ ZMIAN A MASZ TRZY DODATKOWE SPRAWY ROZWIĄZANE. 1/ święty spokój z NO3 miesiącami i podmiana wody 10% raz na 1-2 miesiące ( tak zacząłem robić) 2/doczyszczanie wody znacznie większą powierzchnią niż w komorze pompy nad Matrixem. 3/ Woda kryształ do potęgi drugiej bez humusowych składników DOC - wiesz chłopie jak to wygląda -jakby ryby wisiały w próżni. no dlaczego? no no dlaczego?? dlaczego:(

Jak już wspomniałem to nie jest osprzęt do akwarium lecz prawdziwa woda do akwarium z Malawi , więc liczę na przeniesienie tematu do działu Woda. I w ten sposób jest już co najmniej nas trzech którzy preparują z syfu kranowego wodę do Malawi. ja na razie do Tanganiki. Niestety razem z DonPempollo mieliśmy zamiar napisać o "Woda do Malawi" a nie o filtrze ro więc raczej założę nowy temat chyba że autor sam zmieni ten niefortunny tytuł. Podziękowania dla niego wszak za wywołanie tego zupełnie dziewiczego na tym forum tematu. Jeszcze poczekam chwilkę

wow to nie jest tak. Moim zdaniem to bardzo żle sformułowany tytuł i jego miejsce. Po pierwsze to nie chodzi o urządzenie i użycie złej nazwy filtr lecz o wodę RO i tam to właściwe miejsce. To nie filtr tylko całkowity demineralizator wody na membranie osmotycznej tzw odwrócona osmoza. Woda po przejściu przez instalację do produkcji wody RO i dodatkowo przez złożę jonowymienne do całkowitej demineralizacji np MB20 czyli woda RO/DI ma stałe parametry - przewodność ok 2 uS/cm - pH ok 5 - GH -0 - KH-0 - nie zawiera żadnych minerałów a przede wszystkim nie ma krzemionki SiO2 i wszystkich form fosforu, więc nie rozwiną się okrzemki które uważacie za standard. Uwaga testy kropelkowe JBLa KH i GH mierzą wartości powyżej 1 więc nie warto marnować po 30 kropelek tych odczynników bo i tak nic nie pokażą Taka woda nie nadaje się absolutnie do wpuszczenia ryb lecz powinna być uprzednio spreparowana do wody Malawi. Sami się zdziwicie kto o tym napisze - brawo młodzi Malawiści wy jesteście przyszłością tego forum.