deccorativo

Tylko uzupełniając Piotra chcę zwrócić twoją uwagę Arit że coś co jest przeznaczone do czyszczenia fug w kafelkach łazienkowych nie wymaga dawkowania i instrukcji stosowania. Wpisy na tym forum o treści cyt" dodaj trochę sody i gitara" dodatkowo wprowadzają element niemierzalności i bezkarności stosowania sody spożywczej - a tak nie jest jak widzimy na przykładzie kolegi marcinaf. Może kiedyś się odważy i napisze dlaczego konsekwentnie walił ogromne ilości sody nie widząc oczekiwanego skutku czyli wzrostu pH do założonego poziomu. Natomiast wszystkie preparaty do akwarystyki mają dokładne instrukcje stosowania określające dawkowanie na litraż i częstość stosowania. Nie trzeba do tego specjalnych miarek ani wag laboratoryjnych, wystarczające dokładności zapewnia łyżka stołowa lub łyżeczka od herbaty - a pojęcie płaska jest jednoznaczne!!! Czy ktoś przedawkuje Seachem Malawi/Victoria Buffer jeśli tylko umie czytać taką instrukcję z jego opakowania " Sposób użycia: Dodawać codziennie jedną płaską łyżeczkę od herbaty ( 5g) na każde 40-80l wody do momentu uzyskania i ustabilizowania się pożądanego odczynu wody" Nie tylko że nie przedawkujesz ale nie zrobisz wielkich skoków parametrów wody na co ryby są szczególnie wrażliwe.

jeśli zimne powietrze będzie miało skąd napływać by wylecieć tymi otworami to może wystarczy a może na tych szczelinach dać wentylator tak by nie pchał a wyciągał powietrze ale musi być bokami napływ przecież nie widzę twojej pokrywy. zacznij od wersji podstawowej czyli otwarte wloty i cyrkulacja grawitacyjna jak będzie za mało dołożysz wentylator. to już są szczegóły do opanowania na roboczo.

np taki albo większej średnicy AAB SUPER SILENT FAN 8 PRO CICHY WENTYLATOR 13dB (4635591732) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img02.allegroimg.pl/photos/400x300/46/35/59/17/4635591732@@AMEPARAM@@02@@AMEPARAM@@46/35/59/17@@AMEPARAM@@4635591732 ważne by był cichy podłączasz go jak dodatkową 4 diodę do którejś diody równolegle obojętne której. Czyli + czerwony przewód do + na łączówce a czarny - do dowolnego koloru r g b . Jak na noc przyciemnisz lub zgasisz to wentylator teć zwolni lub zupełnie stanie. Będzie latał i tak na pół gwizdka bo powinno być 12V a będzie miał tak z 8,5V na maxa ale będzie za to cichy do kwadratu. no i musisz pomyśleć by te pompowane z zewnątrz powietrze miało gdzieś odpływ z pod pokrywy.

Myślisz dobrze - problem chłodzenia diod led to podstawowe zagadnienie by pracowały długo w pracy ciągłej a nie tylko jak psy szczekają nic nie wyrównuj bo to nic nie da ponieważ pod pokrywą jest jak w tropikach temp 30C i wilgotność 150%. trzeba te duże ilości ciepła wyprowadzać z radiatora a nie mielić. popatrz na moją pokrywę i belką RGB w temacie rgb dla laika. drugie rozwiązanie takiej belki z pokrywą z trzech części i takim wentylatorem AAB mam w firmowym baniaku i tam radiator ma tak 30 C bo jest cały czas nadmuch powietrza z nad akwarium a nie mielenie gorącego z pod pokrywy. Nie przejmuj się - rób i podaj jak gorące są obudowy naświetlaczy tak po 6 godzinach pracy pod pokrywą. Diody LED są wysterowane teoretycznie na 70-80% więc nie powinno być żle. Jak będzie nie za zbytnio będziemy potem kombinować. Przecież dioda kosztuje grosze - będzie dobrze. Przed nami jeszcze dołożenie nocnego niebieskiego do zrobienia:D ale to do tego dojdziesz jak to ogarniesz.

Ty chyba mnie kolego nie znasz. Jeszcze nie było takiego tematu gdzie nie było wyłożone padrobno - jak mówią Amerykanie. Wentylatorki od laptopa pod pokrywą to kilka godzin pracy i wilgoć je załatwi. Albo idziesz w silent wentylator AAB na pokrywie i dziura nad slimami albo ryzyk fizyk led padnie lub nie. Cały czas pamiętam co napisałeś. Chcesz tylko zobaczyć jak to świeci - to zobaczysz:D Zaznaczam że nie zbudowałem jak dotychczas wszystkie moje tematy pracującego modelu takiego światełka bo IMHO naświetlacze do oświetlania podwórka zaprojektowano, ale co kto lubi. Posłużę się więc swoją wiedzą zawodową tylko. Kupujesz kolego to i z tych aukcji: 2 x Dioda LED 10W biała 10000-12000K (do akwarium) (4668973244) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img02.allegroimg.pl/photos/400x300/46/68/97/32/4668973244@@AMEPARAM@@02@@AMEPARAM@@46/68/97/32@@AMEPARAM@@4668973244 1x Dioda LED 10W biała ciepła 3000-3500K 1000mA 45mil (4668952169) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img02.allegroimg.pl/photos/400x300/46/68/95/21/4668952169@@AMEPARAM@@02@@AMEPARAM@@46/68/95/21@@AMEPARAM@@4668952169 do tego ten zasilacz ZASILACZ DESKTOP 9V / 4A - wtyk DC 2.1/5.5 (4634962559) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img15.allegroimg.pl/photos/400x300/46/34/96/25/4634962559@@AMEPARAM@@15@@AMEPARAM@@46/34/96/25@@AMEPARAM@@4634962559 sterowanie zdalne Sterownik Kontroler LED RGB pilot IR 44 przyciski (4650070246) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img07.allegroimg.pl/photos/400x300/46/50/07/02/4650070246@@AMEPARAM@@07@@AMEPARAM@@46/50/07/02@@AMEPARAM@@4650070246 oraz ten a nie inny klej termoprzewodzący do przyklejenia ledów http://www.tme.eu/pl/details/thermopox/kleje/amepox-microelectronic/# taka łączówka Łączówka KOSTKA do przewodów elektrycz Nowa par/FV (4583621778) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img11.allegroimg.pl/photos/400x300/45/83/62/17/4583621778@@AMEPARAM@@11@@AMEPARAM@@45/83/62/17@@AMEPARAM@@4583621778 i kilka metrów przewodu dwużyłowego w izolacji i takiej średnicy jak masz w naświetlaczach. Jak to robimy. 1/ z naświetlaczy wywalasz wszystko co elektryczne diody, zasilacze przewody bo za krótkie. Czyścisz i wyrównujesz powierzchnię radiatora pod diodę ma być równo i gładko, klejem wg instrukcji kleisz diody w każdym w jedną stronę po 24 godz lutujesz lutownicą z regulowaną temp a nie taką od lutowania rynien przewody do diod -jeden kolor do + i przewlekasz przez przelotkę z zapasem tak 1m. Ważne - wyprowadzasz przewody poza akwarium na zewnątrz i do odciętej łączówki kostki 4x łączysz z każdego naświetlacza + razem z wszystkich trzech diod naświetlaczy a minusy z trzech naświetlaczy - do kolejnych wolnych trzech styków. 2/ W sterowniku RGB - to małe białe pudełeczko ucinasz tuż przy wtyczce ten przewód odizolowujesz - masz 4 przewody kolorowe r g b oraz biały lub czarny -to jest + Łączysz + ze sterownika do + w kostce gdzie są razem te trzy przewody z diod. pozostałe w kolorach rgb po jednym do każdego wolnego zacisku kostki. Wtykasz zasilacz do sieci a okrągły wtyk do sterownika. W momencie włączenia diody powinny jeden raz błysnąć. Pilotem włączasz i masz pełną dowolność kombinacji ustawień światła w tym sześć własnych, układ pamięta co było ostatnio, możesz dowolnie każdy z ledów regulować oddzielnie i włączać i wyłączać całość jak w telewizorze. powodzenia.

Jeśli jesteś pewien że te naświetlacze są takie slim i zamontujesz je pod pokrywą by nie były zanurzone w wodzie, a całość dobrze mocowana do pokrywy to mogę się pokusić o taki projekcik. Musisz być jednak świadom jednego - te 30W mocy led pod pokrywą to tyle ciepła że trzeba by to wyprowadzać jakimś wentylatorkiem = dziurawienie pokrywy inaczej diody padną po czasie, bo to chinole a nie cree mimo że i tak wysterujemy je tylko na 70-80% mocy. Naświetlacze szczególnie te tanie ze słabym radiatorem nie są do pracy ciągłej a jedynie chwilowego oświetlenia podwórka jak psy szczekają. Proponuję umieścić te 3 naświetlacze centralnie w odstępach 5cm jak chcesz efekt zaciemnionych boków. Dwa skrajne z diodami LED COB White 12000K a środkowy z LED COB White 3000-3500K taki układ powinien nie żle wybarwić i czerwony i niebieski. w sumie 3x 800lm = 2400lm do tego zdalną bezprzewodową regulację na pilota za 17zł i zasilacz stabilizowany DC 9V 50W za naście zł jak ci się podoba to przejdziemy do szczegółów.

Krytyczne są pierwsze 4-5 dni a myślę że tyle to te sznurki wytrzymują bez jakiegoś totalnego wstrzymania obiegu. Zwróć także uwagę że zapychanie sznurków powoduje zwolnienie przepływu a nie wzrost a to jest grożne. W sumie po tym krytycznym okresie kilku pierwszych dni potem to już nie apteka. Podałem te ok 15l/h tylko dlatego że Karolu w tym rozwiązaniu kolegi Grzesia widziałem takie grube rury dochodzące do korpusu. Chodzi o przepływy rzędu 5-20l/h a nie 50-100l/h. IMHO wiedząc że sznurki po tygodniu potrafią zminiejszyć przepływ o 50% to zmniejszenie przepływu przez blok z 15l/h do 7l/h nie ma żadnego wpływu na pochłanianie azotanów jak i na klarowanie wody to nadal przez 3 dni przejdzie 500l wody przez blok. Tworzenie się humusowego DOC czyli tego herbatkowego koloru wody to nie w tępie zaparzania herbaty:D O to się nie obawiam choć prawdę mówiąc nie przewidziałem tego - dzięki. Proszę Smerfy Narurowce:D o inne argumenty na przeciw a nawet za:D postaram się ustosunkować jeśli doświadczenie z pracy trzech bloków wystarczy no i mam zawsze wsparcie Seby który potrafi tłumaczyć wam lepiej niż ja.

Jeśli chcesz pomajsterkować ze światełkiem to masz wiele opcji. Po pierwsze primo musisz się określić do czego dążysz : - czy tylko do większego strumienia światła białego i o jakiej temperaturze barwowej. - czy oczekujesz także światła wybarwiającego ryby i otoczenie - czy ma to jakieś granice kosztu i ile możesz na to wydać - czy musi być w tych obudowach naświetlaczy - czy pod pokrywę czy świecisz bez pokrywy a przez szkło nakrywowe. - czy może być belka oświetleniowa. - czy oczekujesz płynnej regulacji jasności czy tylko max/0 - czy ma być cykl dobowy świecenia czy ręczne sterowanie czy timer Jeśli już przerabiać to z sensem by wykorzystać wszystkie możliwości jakie dają diody led i możliwie spełnić twoje oczekiwania. Bez odpowiedzi na te pytania trudno ci coś konkretnego zaproponować bo takie przeróbki robi się pod konkretne potrzeby i dopiero po ich określeniu dobiera się właściwe diody a to wszystko określa jaki zasilacz.

Blok absorbera azotanów i krystalizator wody - wersja narurowa. Na wstępie muszę zaznaczyć że nigdy takiej instalacji nie robiłem więc mogę popełnić jakieś błędy ale wyłącznie w sferze hydrauliki a nie co do zasady rozwiązań. Jeśli zauważycie błąd proszę o wyrozumiałość i poprawkę. By taka nitka na baypassie była przydatna jako blok absorbera musimy na niej przejść z rur hydraulicznych na technikę połączeń z osmozy. To jedyna technologia szczelnych ale rozłącznych instalacji do sieci wodociągowej i równie pewna jak połaczenia rurowe. Pozwoli więc bez demontowania korpusu regenerować go bez puszki a cały korpus wypełniony złożem Purolite A520E czyli 1litr bo tyle wchodzi w korpus 10". Widzę to tak a wy to namalujcie. Nitka musi być już po stronie gdzie mamy najczystszą wodę - pierwszy warunek . Jeśli będzie to woda nie przefiltrowana mechanicznie złoże szybko się zapcha brudami. Po obu stronach powinny być zawory kulowe z gwintem wewn 1/2". Wkręcamy w zawory na obu końcach to http://sklep.osmoza.pl/zlaczka-af-mc-0608-jg-p-378.html przeszliśmy więc na przewody osmozy 3/8" czyli te grubsze 10mm. teraz łączymy przewodem do korpusu z gwintem 1/2" z wkręconymi identycznymi złączkami . Jak przebudować korpus wiecie sami . Na wylocie i wlocie musi mieć wciśnięty krążek z gąbki ppi45 by nie wydmuchało złoża. Z wylotu korpusu dajemy na przewodzie trójnik a na odejściach dwa kraniki takie http://sklep.osmoza.pl/kurek-bv250w-jg-p-209.html są przejścia z 3/8" na 1/4" albo znajdziecie takie kraniki w rozmiarze 3/8" jeden z kraników doprowadzamy do odbioru i przez zawór kulowy na odbiorze wróciliśmy do stałej instalacji. Możemy teraz zamknąć oba zawory kulowe odłączyć wężyki z obu stron i jeśli damy odpowiednio długie przewody osmozy 3/8" włożyć je do kubła z przygotowaną solanką z tabletek solnych. pod wężyk wejściowy łączymy głowicę dowolnej pompy akwarystycznej i przeprowadzamy formowanie wstępne złoża. Solanka krąży w obiegu zamkniętym wiadro-pompa - korpus - wiadro na 1litr Purolite A520E trzeba 2 litry solanki na 1 litr solanki trzeba rozpuścić 230 gram soli tabletkowej tj 20 szt tabletek. formujemy ok 30 min przepływem 3-5 l/h potem wylewamy solankę i dwa razy płuczemy w kuble lejąc czystą wodą z kranu - czas po 15 minut. i podłączamy blok z powrotem pod instalację narurową. Otwieramy zawór kulowy na wejściu a nie otwieramy na powrocie . Otwieramy kranik na trójniku a tym od strony korpusu regulujemy przepływ . cieknącą wodę łapiemy do słoika 0,5l lub szklanki 0,2l ( w 4 minuty) więc mamy miarę przepływu i możemy ustawić przepływ 2-3l/h po ustawieniu zamykamy kraniki a otwieramy zawór kulowy na powrocie. Wiem mogą być niewielkie róznice z racji że na powrocie jest jakieś ciśnienie ale nie wiele to zmieni przepływ w nitce Purolite. Ten dodatkowy kranik służy potem do pobrania próbki wody z bloku do badań NO3. Po 3-4 dniach dodatkowym kranikiem pobieramy wodę z bloku do badań NO3 i jak jest 5 mg/l możemy przeregulować ustawienia tak by przepływ wzrósł max do 15l/h tj do wydajności w której woda nawet z 1000l baniaka przejdzie cała przez blok w 3 dni. i to wystarczy. Więcej to tylko szybciej blok zapycha się brudami z wody. Mam nadzieję że jasno opisałem. Nie polecam bloków podwójnych i potrójnych czyli 2-3litrowych bo to dużo solanki, kilogramy tabletek a nie wyklaruje wody więcej jak w niej jest humusu z DOC. tylko problemy z ilością regenerantów a bez widocznego skutku. Jedynie rośnie pojemność złoża pochłaniającego azotany. Nie wiemy co powstanie ze złoża po 3 czy 6 miesiącach jak tam osiedlą się bakterie nitryfikacyjne. Karta techniczna Purolite zabrania pracy złoża zakażonego biologicznie. Co po 2-3 miesiącach wiemy i potrafimy regenerując złoże solanką podgrzaną do 50-60C by zabić bakterie w bloku.

To mnie kolego zaskoczyłeś tam do tego korpusu weszło 2kg Purolite A520E ??? toć to jest 3,5 litra jak to upchnąłeś do takiego korpusu. Twoja ocena działania skupiła się na klarowaniu wody a to co widzisz to nie ten herbatkowy kolor wody a muł z twojego baniaka. Na korpus podajesz wodę od dołu ku górze. Na samym początku pisałem że Purolite A520E to nie to samo co Purigen. Ten pierwszy działa jak miecz samurajski i potrafi w kilka godzin usunąć NO3 do 0. Nie zachwycaj się więc krystaliczną wodą tylko zmierz azotany kolego. Nie straszę cię ale mogłeś już narobić sobie nie złą dróżkę do sinic nie wspominając o rybach. PS oj teraz mam obawy czy dobrze zrobiłem opisując temat obawiam się że dałem dziecku brzytwę do ręki Zanim prowizorycznie zaczniecie podłączać korpus w narurowcu wypełniony Purolite A520E rozwiążcie trzy węzłowe problemy opisane w moim poprzednim poście. Stosowanie Purolite A520E zaczynamy od formowania wstępnego zasypanego złoża solą tabletkową. i ustawieniem przepływu tak 1/4 wody w baniaku na dobę czyli dla baniaka 300l wody tak 250l to 1/4 = 60l czyli na godzinę przepływ2,5l powtarzam 2,5l/h a dopiero po 3-4 dniach można zwiększyć jak złoże zacznie puszczać azotany na poziomie 5mg/l

Proszę, proszę Smerf Maruda się przekonał. Czego by ktoś nie powiedział lub nie zaproponował, Maruda zawsze jest do tego negatywnie ustosunkowany i odpowiada: "Nie cierpię...". To powiedzonko jest punktem wyjściowym jego wypowiedzi, nawet gdy coś mu się podoba, mówi: "Nie cierpię tego, no chyba, że ...". Charakteryzują go zmrużone oczy i ściśnięte pięści opuszczone w dół (w kreskówce ma założone ramię na ramię). Choć pozoruje na zimnego smerfa bez uczuć, w gruncie rzeczy jest wrażliwy i kocha Smerfetkę i Ważniaka:D . Tak na prawdę to się nie dziwię że nie regenerujesz Purigenu bo to strasznie upierdliwa i długa procedura. Zastanawiałem się nad wykorzystaniem Purolite A520E w narurowcach i mam taką propozycję. Przesłanki : 1/ Jak wykorzystać całe 1 litrowe zakupione złoże żywicy bo 1/2litra przeważnie w dużych baniakach ( tam jest sens stosowania narurowca) to równie częste regeneracje jak Purigenu. 2/ Jak regulować w sposób WIDOCZNY I MIERZALNY przepływ w gałęzi na baypassie z Purolite A520E 3/ Jak regenerować takie złoże bez wyjmowania złoża, odkręcania korpusu rozłączania rur. czyli całej tej upierdliwej procedury która niechybnie czeka Smerfa Marudę z Purigenem. Jeśli choć jeden Smerf Narurowiec lub Maruda-Narurowiec będzie zainteresowany i napisze: "Nie cierpię tego, no chyba, że ...". to polecimy dalej. Smerf Ważniak:D

i tak z przerybionego 450l z 22 szt a może 27 szt ( wpływ wina Muskat) dorodnych pysków zrobił się niedorybiony baniak 450l ( chyba wystarczy bo się zaczną zderzać ale wygląda pięknie z fotki) z podmiankami raz na miesiąc!! tylko 40l wody - Seba to tylko dwa kubełki w dwie strony. Masz przerąbane - będziesz w soboty odkurzał mieszkanie i sprzątał jak się żona zorientuje :D Ps Purigen sprzedaj za pól ceny i tak zarobisz póki kolesie się nie zorjętuja.

Seba ty mnie nie chwal tylko napisz co ci i ile zwalił blok przez chyba 48 godzin bo to nawet mnie zadziwiło. Ale z faktami nie da się dyskutować ani podważać chyba że się nie wierzy Sebie a przeca to już zasiedziały tutaj koleś nie to co ja młodzik i smerf:D na prawdę wyniki mogą zszokować i to nie moja zasługa ino Purolite A520E czyli amerykańców a może angloków?nie wiem nie ważne.

Darku kilo może nie ale nie wiele brakuje;) , na pewno 10 czubatych łyżek stołowych sody w baniaku jest a tam tylko 100l wody więc wyszło tak jak ludzki "zawał serca" u Marcina wystąpił "zawał sodowy":D Najdziwniejsze w tym to to że Marcin masz zupełnie przyzwoitą wodę kranową dla Malawi. KH -6 tylko nieco za mało GH -8 to już jest nieco za dużo gdyby się okazało że pH jest 7,6 lub wyżej to wody wcale nie trzeba niczym korygować. pH - nie znane ( dane wodociągowe się nie liczą) potrzebny pomiar testem kropelkowym o zakresie Zooleka 7-9 lub JBLa 7,4-9. w kranie i w baniaku ( bo są tam wapienie) na razie do czasu wiarygodnego pomiaru pH testem kropelkowym sugeruję co 2 dni po 15-20l wody podmianki BEZ DODAWANIA SODY aż zejdziesz do zbliżonych KH i GH jak w kranie.

A ja upatruję powodu w powyższym drugim zdaniu kolegi. Co to jest "dwie małe łyżki" - od herbaty czy do zupy? Rozmawialiśmy już że lewatywa nie jest lekarstwem na wszystkie choroby tylko raczej na zaparcia. Soda nie jest do dodawania zawsze bo inni dają i nie trochę a minimalne ilości jeśli już . Ja wogóle jej nie polecam ci stosować. Na podwyższenie pH mamy inne właściwe preparaty dla Malawi. Soda ogromnie podnosi KH niewiele pH i tylko jej zanieczyszczenia podnoszą GH. Ale nie dziwię się tobie bo tu króluje porada na każdą wodę: "dodaj trochę sody i gitara" no to masz skutek. ryby pływają w węglanowej zupie aż dziw że jeszcze żyją. Marcinie by uporządkować twój baniaczek sugeruję ci tylko a ty zrobisz jak zechcesz ale: 1/ podmianki tylko raz w tygodniu po max 20% 2/ zmierz porządnie parametry wody kranowej i tej w baniaku bo co to znaczy NO2i NO3 -0,03?? jak zmierzyłeś NO3 =0,03? i co to w granicach? zmierz także pH wody kranowej a nie przyjmuj danych wodociągu bo zazwyczaj się różnimy w wynikach. 3/ I przestań dawać tą sodę wreszcie bo ci się skala w teście skończyła i te 70 jest nie możliwe fizycznie. Żółty kolor wody świadczy że osiągnąłeś poziom rozpuszczalności sody w wodzie i następuje już krystalizacja. 4/ zmiany musisz robić stopniowo nie częściej niż raz na dobę i dotyczy to wszystkich parametrów wody w tym także KH i pH.

część4 Do słoika 0,5l nabieramy 0,3l wody z akwarium lub wody RO i wsypujemy pamiętając o proporcji: Na każde 30-33 l wody w akwarium ( nie objętości baniaka) 2x płaskie łyżeczki* z opakowania Azoo African Cichlid Mineral Salt ( AACMS) 1 x płaska łyżeczka -"- Seachem Malawi/Victoria Buffer *w opakowaniu AACMS jest specjalna plastikowa łyżeczka do odmierzania preparatu. płaska łyżeczka preparatów to taka z której po nabraniu proszku nadmiar zsunięto np. nożem dawkowanie nie może być "na oko " ani "trochę" od precyzji oceny ile wody w baniaku i dokładności odmierzania preparatów zależy dokładność uzyskanych wyników. Oba preparaty rozpuszczają się w zimnej wodzie niemal natychmiast dając zółtą mętną zawiesinę a pozostawione osady opadają na dno taki koncentrat odstawiamy na 24 godziny!!!. To jest normalny proces chemiczny gdy stężenie soli przekracza jej rozpuszczalność więc przechodzi w stan krystalizacji i to widzimy. Po wlaniu do akwarium kryształy natychmiast się rozpuszczają więc znika i żółty kolor i mętność. Tak ma być. Po 24 godzinach odstania wlewamy do wody RO/DI : a/ do nowo napełnianego baniaka - od razu całość i dopełniamy wodą RO/DI do obliczonej wcześniej ilości wody w zbiorniku. b/ przy podmiance w 3-4 porcjach w miarę dopełniania wodą RO/DI. UWAGA. Odparowaną wodę uzupełniamy zawsze wodą RO/DI więc nie uwzględniamy jej w liczeniu preparatów. Każdy uzyska identyczne parametry wody bez względu jaką ma w kranie: pH - 7,8 - 7,9 KH - 8-9 GH - 4 przewodność ok 1100 -1150 uS/cm woda nie będzie zawierała - chloru ani związków azotu NH3,NH4,NO2,NO3 woda nie będzie zawierała związków fosforu PO4,P2O5 ,i fosforu całkowitego co hamuje rozwój sinic woda nie będzie zawierała krzemianów SiO2 więcej jak 0,1 mg/l co hamuje rozwój okrzemek a nie hamuje rozwoju glonów zielonych i krasnorostów (zielenic i brunatnic), woda nie zawiera żadnych trucizn i metali ciężkich jak arsenki ,cyjanki, ołów, kadm, molibden. Za to woda zawiera minerały, węglany, siarczany, chlorki w proporcjach i ilościach zbliżonych do tych jakie występują w jeziorze Malawi ale skorygowanych i przystosowanych do hodowli akwariowej o składzie:Na+ Mg2+ K+ Ca2+ Sr2+ Cl- SO42- Br- B F- HCO3- Al I Fe Cu Zn, pierwiastki śladowe, minerały, kompleks witamin czyniąc ją nawet lepszą niż w jeziorze. Dla przypomnienia: WODA W JEZIORZE MALAWI JEST BARDZO MIĘKKA I ALKALICZNA, TRZYKROTNIE MNIEJ ZMINERALIZOWANA NIŻ W TANGANICE I MA: pH -od 7,7 do 8,6 KH od 6,6 do 7,2 dH GH od 3,5 do 5 dH w kranach macie zazwyczaj wodę znacznie bardziej zmineralizowaną !!! o GH ok 10 ale z niższym KH - w jeziorze jest odwrotnie więc nie należy dodawać do niej AACMS a jedynie Seachem Buffer by podnieść tylko pH i KH nie podnosząc GH bo i tak jest o wiele za wysokie. Nie może tu być zasady że jak kolega mineralizuje wodę to i ja także tak "na wszelki wypadek" jak on sypie pół torebki sody spożywczej na raz to i ja tak zrobię. Jak ja to robię Po miesiącu mimo pokrywy odparowuje mi 2cm wody - wyliczyłem że to 12-15l wody. Każdy ma inne doświadczenia szczególnie latem i jak nie ma pokrywy. Wymieniam raz na miesiąc 10% wody czyli u mnie ok 30 litrów = 5cm spadku lustra wody - zaznaczam plastrem te 5cm. Wężem ogrodowym przytykając go do wylotu z pompy kaseciaka w 2 min wylewam te 5cm wody do sedesu. Uruchamiam nalewanie wody RO/DI . Ponieważ mam wlać 30l + 15l to wiem że będzie trwało ok 50 minut ( membrana gpd400 daje 1l w 1,1 min.) ustawiam w smartfonie alarm co 20min i zajmuję się swoimi sprawami, jak zadzwoni wlewam 1/3 słoika z koncentratem. Mam spadek temperatury z 27 C na 24,7 C więc to olewam jak bym wymieniał nie 42-45l wody a 200l to bym kupił grzałkę u Trzmiela 300W za 24zł uciął górę z pet po coli wsadził grzałkę ustawił na 30C i zatopił w baniaku tam także aż do dna wężyk z wylewanej lodowatej zimą wody RO/DI - ale nie potrzebuję. Pomysł Piotra to komfortowe rozwiązanie także super gratuluję raz zrobione jest na lata. Leję więc bez beczek prosto do baniaka i po zakończeniu od razu mam docelowe parametry wody które od razu mogę zmierzyć ale po co??? Ja to sprawdzałem po trzykroć więc jeśli darzycie mnie minimalnym zaufaniem możecie w ogóle nie używać i nie kupować testów kropelkowych na pH,KH,GH,SiO2 a jedynie NO2, NO3 i PO4 - spora oszczędność. Ponieważ piaski z Castoramy zawierają i krzemionkę i fosforany mimo że woda RO/DI tego nie wprowadza to by nie nastąpił atak okrzemek lub sinic trzeba włożyć także pochłaniacz fosforanów i jednocześnie krzemianów choć okresowo i na początku zawsze. Ja stosuję Kordon PhosRid ale jest ich kilka najekonomiczniej wychodzi Seachem Phosguard. Ponieważ mają bardzo małe ilości do pochłonięcia u mnie po miesiącu wyjąłem zupełnie dobry dalej działający bo mi w testach PO4 i SiO2 wyszły kolory poniżej jak 0:D . -- dołączony post: nie widzę takiego wątku ani wpisu?? czy to ta korespondencja na PW? ale przecież nie od ciebie?

Jeśli był jasny to nie działał a dlatego że podobnie jak Purolite jest drobny i stawia wodzie znaczny opór tam gdzie woda miała obszerną komorę opływała go łukiem. Ja bym go wsypał do korpusu liniowego ( rozbieralny) i też wodę przepychał przez złoże pompą Hydor Pico 250 - musiałby działać bez gadania. Podaję tym samym Patent na blok absorbera azotynów NO2 na Purigenie:D a swoją drogą ciekawe co by pokazał test NO3 na wylocie z takiego bloku. Nie ma chętnego do sprawdzenia. ? Purigen w kaseciaku należy umieszczać między komorą eljota a wlotem do komory pompy tuż przy widocznym tam Matrixie. Tam jest ciasno otwór 5x10cm i cała woda musi tamtędy przecisnąć się. W kaseciaku dwustronnym Purigen trzeba równo podzielić na pół i włożyć z obu stron. Od razu coś mnie się wydawało że nie możliwe by Purigen nic nie zdziałał . Na pewno nie dorówna szybkością i ilością absorbowanego NO3 temu na Purolite A520E ale to także doskonałe złoże jono-wymienne tylko inaczej działające i horrendalnie drogie. Żeby nie było że chwalę tylko swoje. PS Seba musisz zakładać drugi baniaczek na Purigenie . Nie może tak drogie cudo leżeć bezczynnie

Jak zmieniłem tytuł na Super Krystalizator wody i jeszcze absorber NO3 to chyba większe zainteresowanie tematem. Nie wyjaśniałem bo nikt nie pisał że zbudował to ustrojstwo no teraz młodzi się wzieli ale mało piszą o doświadczeniach i wynikach. Seba ty to jeszcze przykręć bo jutro rano się obudzisz i będzie NO3 -0 a to już co prawda dla ryb jak w jeziorze ale w baniakach grożba sinic realna. Do tego jest ten kranik.!!! by ustawić przepływ tylko 1/3 wody w baniaku na dobę. Po kilku dniach złoże zacznie lekko puszczać azotany tak na poziomie 1-5 mg/l i wtedy można leciuto odkręcić kurek i zobaczyć jak woda w baniaku wygląda bez herbatki z DOC. Wtedy widać róznicę jaką daje i szkło OW tylko na froncie a z boków już nie. Proszę opisać więcej z tym Purigenem - czy mam rozumieć że 400 ml Purigenu nie dawało rady? a co z nim teraz siedzi tam czy wyjąłeś? Tabela Redfielda była jest i będzie dobra choć wielu pisało że się nie sprawdza. Ona ujmuje proporcje całkowite Azotu i Fosforu. Azot to my badamy bo mamy testy NH3/4 NO2 NO3 ale fosforu całkowitego za chiny nie znamy. Test na PO4 wykrywa tylko jeden związek fosforu i nie mierzy wszystkich innych z P2O5 na czele którego zwykle jest o wiele więcej niż PO4. Tabela Redfielda ujmuje całkowite ilości tych pierwiastków. Dlatego bezpiecznie jest utrzymywać z bloku poziom NO3 tak 15-20 mg/l a robimy to ustawiając Seachem Malawi/Victoria Bufferem wartość pH tak w okolicach 8 wtedy blok bez regeneracji pracuje ponad dwa miesiące i stale puszcza NO3 =20 mg/l. Natomiast ponieważ nie wiemy ile tego fosforu na prawdę jest w baniaku to "na wszelki wypadek" najlepiej zwalić go do zera pochłaniaczem fosforanów i krzemionki. Ale to w ogóle nie ma sensu jak robimy podmiany kranówą bo jedna zniszczy i zapełni cały ten wkład. Znowu kłania się woda RO/DI bo wiemy że nie zawiera żadnych związków fosforu i krzemionki a tylko tyle ile dorzucą rybki a to mierzymy i w porównaniu co z kranówy to pestka do usunięcia. Więc trza użyć ale z głową pochłaniacz Seachem Phosguard, Kordon PhosRid , zapomniałem czyj:o PhosEx i inne Phos

Nie pomogę ci w hydroponice bo się nie znam, ale temat niemal identyczny jak równolegle opisany przez kolegę solara. Ta podwójna hydro obsługuje dwa baniaki po 300l czy jeden z malawką? jaką masz obsadę? u solara jednoznacznie wyszło że na duże przerybienie a u ciebie ? zasilasz codziennie nawozami chelatem i potasem? co na to woda dla pysków? jakieś kompletne pomiary Ph KH GH NO2, NO3 ,PO4?

część 3 Przesłanki do mineralizacji wody RO/DI Tak jak wszystkie procesy enegochłonne również system funkcjonowania akwarium powinien być dostosowany do technologii RO/DI. Ja traktuję akwarium jak ludzie stację ISS. Tam też funkcjonowanie nie polega na rozrzutnym szafowaniu energią i mediami ale na ich oszczędzaniu i odzyskiwaniu cennych elementów utrzymania życia a wydalania tylko odpadów z tego zamkniętego i samowystarczalnego systemu. Nie wyobrażam więc sobie tego tematu bez absorbera na Purigenie lub Purolite A520E. Brak tego to ogromna rozrzutność wody, ogromne nakłady pracy i duże koszty instalacji, dlatego nawet w 112l chodzi absorber. Wtedy podmiany stają się rzadkie i kilkukrotnie mniejsze więc instalacje RO mniejsze i tańsze. Kwestie szczegółów jak utrzymanie temperatury, czas pracy i sygnalizacja zakończenia łatwe do rozwiązania. Przez 5 lat miałem taką instalację http://sklep.osmoza.pl/najprostszy-filtr-osmotyczny-do-kuchni-ro4-p-655.html a w ubiegłym roku zamieniłem na taką http://sklep.osmoza.pl/ro-400-basic-osmoza-bezzbiornikowa-400gpd-p-817.html załatwia i sprawy domu i akwarystyki. Wybór zależy od możliwości finansowych i potrzeb wody RO i tu dyskusji nie ma. Wybór preparatów do mineralizacji wody. Jest ich mnóstwo od złożonych drogich które jednocześnie podnoszą pH KH i GH ale nie dla Malawi po takie robione w Polsce taniutkie dla krewetek np. http://www.akwanawozy.com.pl/towar/27/mineral-ro-zielony-2000-litrow.html DO REGULACJI PH I KH Wybrałem Seachem Malawi/Victoria Buffer bo składniki dokładnie dla naszego biotopu, niezwykle wydajny, natychmiast się rozpuszcza w lodowatej wodzie, nie zostawia osadów. Są oczywiście buffery innych producentów ale droższe i mniej wydajne. DO MINERALIZACJI I REGULACJI GH Wybrałem Azoo African Cichlids Mineral Salt bo znowu składniki dobrane dla afrykańskich pyszczaków, najtańszy, także doskonale rozpuszcza się w lodowatej wodzie i sprawdzony już bo to moje drugie opakowanie 600g. Najpierw wziąłem reklamowany i renomowanej firmy JBL Aquadur Malawi/Tanganika ale srodze się zawiodłem, nie dlatego że jest zły ale stosowanie bardzo niewygodne. Po wsypaniu do słoika musuje jak 10 tabletek musujących witamin wylewając zawartość a po skończeniu jest jak 0,5kg mąki rozprowadzone w wodzie. Po wlaniu do baniaka przez 36 godz wszystko pokryte białym pyłem, rośliny, kamienie, woda-mleko. Tyle trwa rozpuszczanie minerałów. Azoo jest inny rozpuszcza się natychmiast a po rozpuszczeniu w słoiku robi się woda natychmiast żółta lekko mętna i po 12 godzinach zółty kolor wody znika. Wygrał więc Azoo jako lepszy. Nie mam uprzedzeń do firm i uważam że każda robi jakiś choć jeden super produkt a inne takie sobie. Zawsze może trafić się bubel co nie dyskredytuje firmy a jedynie wymaga bacznego śledzenia opinii. Mercedes Zbudował serię A która przewracała się w "teście łosia" czym wywołał śmiech w całej Europie bo najmniejszy Fiat się nie przewracał, co nie znaczy że nie mamy kupować żadnych innych Merców. Azoo tą sól robi super i to jest sprawdzona opinia. Robimy wodę do Malawi Trzeba zawsze pamiętać że minerały odpowiadające za GH wody czyli Azoo po rozpuszczeniu natychmiast i bez już większych zmian od razu dają OSTATECZNY POZIOM GH który możemy zmierzyć testem kropelkpowym. Z bufferem jest inaczej, po wsypaniu i rozpuszczeniu osiągamy od razu NIEWIELKI POZIOM PH I KH ALE DOPIERO W CZASIE 24 GODZIN OSIĄGA WŁAŚCIWY O WIELE WIĘKSZY POZIOM TYCH PARAMETRÓW. Dlatego możemy te parametry wody mierzyć dopiero po 24 godzinach. Jest jednak metoda obejścia tego. Wymaga to przygotowania koncentratu w słoiku o stężeniu dobranym do ilości podmienianej wody na 24 godziny przed podmianką.!! Taki koncentrat po wlaniu do wody RO/DI natychmiast daje wynik jak po 24 godz. co umożliwia podmianę wody bez beczek bezpośrednio z instalacji. Robiłem to w baniaku 300l już dwukrotnie i nawet w czasie trwania nie odnotowałem mierzalnych testami kropelkowymi zmian pH i KH oraz GH. To już wiemy że jeśli podmieniamy 10% wody to w najgorszym przypadku zmiany parametrów też mogą być tylko 10-cio procentowe, testy tego nie wykazują. Jak to robię pokazuje film Laboratorium Decco - YouTube cdn

Arit w zasadzie na trzy pytania ci odpowiedział młody adept Malawi który ma rybki chyba dopiero kilka dni:D Ponieważ tak jak ty uważam że nie ma co się poklepywać po ramieniu na forum, a przed chwilą jeden z was też mnie sugerował takie formy wypowiedzi - to będzie bez poklepywania. Nie mam tak dużego baniaka jak ty ani nie znam się na morskich . Mam tylko trzy baniaczki 112l, 200l z Malawką i Tanga 300l w żadnym nie wymieniam więcej jak 10% wody i tylko raz w miesiącu nawet w tej 112l. bo nie ma takiej potrzeby. Też sobie nie wyobrażam jak można wymieniać po 150l wody i to co tydzień, to jakaś kara Boska. Jak napiszesz że to jeszcze kubełkujesz w dwie strony - no to już kamieniołom bym wybrał. Żaden z moich tematów nie był publikowany bez uprzedniego dokładnego sprawdzenia, zbudowania jednego lub kilku urządzeń. Tak było z filtrem kasetowym, z blokiem absorbera, światełkiem na RGB COB i tak jest z tym tematem. Od 2 miesięcy funkcjonuje w tej 300l Tanga i były już dwie podmianki bezpośrednio z kranu przez RO/DI. Tylko nie przewidziane wypadki odwlekły 3 cześć tego tematu na forum. Bo wszystko po trzykroć sprawdzone. Będzie to niemal dokładnie o co pytasz ale obszernie i z uzasadnieniem dlaczego te preparaty i dlaczego tak a nie inaczej. Natomiast to czego ty sobie nie wyobrażasz jak doczytałem kolega aarset robi od 5 lat - podmienia ok 400l na tydzień wody RO albo RO/DI nawet podał jakie membrany osmotyczne się przy tym sprawdzają. Kolega DonPempollo bez specjalnego trudu wymienił cała wodę w swoim baniaczku na RO/DI i nie narzekał że trwało to 3 dni bo z góry o tym go uprzedziłem. Wszak w gotową już 3 część wplotę odpowiedzi na twoje pytania bo są rzeczowe, konkretne, i na temat. nie mam żadnej urazy do ciebie o co także sam proszę. koledzy jak wpisać post po poście by nie połaczyło mi ich razem?

Myślę że szybko dojdziesz do podmian tak 50-70l a to już rączki urywa bo w dwie strony trzeba. Zużyj ten uzdatniacz a jak będzie się kończył zrób tak Okrzemki out - YouTube oczywiście bez tego korpusu liniowego ze złożem do pełnej demineralizacji wody ale z tym białym korpusem 10". Wewnątrz jest jeden wkład sedymentacyjno-węglowy za 15zł filtruje cząstki stałe do 5um a węgiel usuwa chlor i metale ciężkie bez preparowania wody chemią z uzdatniacza. Można więc lać bezpośrednio do baniaka jedyne co to trochę temperatura spada więc lejemy powoli. Wkład wystarcza na 2000-3000l wody. Kranik do poboru montuj mądrze z myślą że w przyszłości może instalacja wody RO dla akwa i domowników tam może być.

dobrze myślisz i liczysz tylko te 12 szt 3-4 cm to będą miały jak je kupisz. Szybko podrosną aż się zdziwisz do jakich rozmiarów i jak będą łupki to za moment będzie ich 2-3 x więcej czego ci życzę

Andrzeju dlaczego odmawiasz mi prawa do własnego zdania? Odmienne zdanie od twojego nazywasz sianiem fermentu. Ja nie opiniowałem twojego stanowiska w sprawie sody. Kolega sam doszedł że coś z nią nie tak. żeby coś była alternatywą to powinno być RÓWNOWAŻNE W DZIAŁANIU. Wybacz ale soda nie jest, nie była i nie będzie alternatywą do Seachem Malawi/Victoria Buffer. ale nie jesteśmy w temacie jak masz inne zdanie pisz do mnie na PW jestem do twojej dyspozycji:D

Widać młode pokolenie nie za zbytnio za "wodą sodową" jest i słusznie bo soda oczyszczona w Malawi jest beee. To brudny mimo że piszą "oczyszczona" węglan sodu który niewiele podnosi pH a ogromnie KH niektórzy entuzjaści "wody sodowej" budzą się tak przy KH 22 a przecież w jeziorze kH jest 7 więc wyrabiają 300% normy . Co śmieszniejsze pH dalej mają koło 7,8. Kolego do podnoszenia pH i jednocześnie kH służy Seachem Malawi/Victoria Buffer. Jedna płaska nie czubata łyżeczka od herbaty preparatu na 80 litrów wody podnosi pH o 0,2. ale pomiaru dokonujesz dopiero po min 12 godzinach a dokładnie to po 24 godzinach masz dopiero prawidłowy wynik. Łatwo przewalić za dużo jak się tego nie wie. Ale to tak na marginesie. Biotop Malawi i pyszczaki to nie brzanki sumatrzańskie i nie straszę ciebie tylko przemyśl sprawę. Brudzą okropnie, podnoszą azotany do niebotycznych poziomów więc zastanów się czy cotygodniowe podmiany tak 20% wody czy inne metody usuwania azotanów, bo to wiąże się z pH w kranie i pH w baniaku. Jak podmiany wody to możliwie małe różnice pH w obu. Wapienie czy w postaci grysu czy piasku koralowego są buforem wody ale nie jeden koszyk - to za mało. A może zamiast piasku z krzemionką z Castoramy piasek koralowy tak z 20 kg jeśli za drogo to trzy koszyki grysu i jeden ceramiki ale klasy premium np JBL MicroMec, Azoo Glass lub Matrix Seachem. wystarcza 0,5 litra na 200 l wody więc od razu 200% potrzeb. Te 3 koszyki ceramiki mocno wstrzymają przepływ a są zbytecznie nadmiarowe. Wapień się nie zużywa a jedynie bardzo powoli rozpuszcza ( ubywa go z czasem) właśnie jako bufor do węglanów wapnia, magnezu i sodu ale to latami można dopiero zauważyć. Masz w tym filtrze Tetra 800 gustowny prefiltr który zatrzyma gówienka więc czyść go co tydzień a do kubełka zajrzyj raz na pół roku by wypłukać osady z jego dna.