deccorativo

Chyba jesteś Karolu pierwszym który ma tą pompę z serii Jebao DC a które to polecałem w ciemno tylko z wiedzy elektronika. Potwierdz faktyczne wymiary potrzebne do wsadzenia jej w komorze pompy filtra kasetowego, bo na polskich stronach są chyba wymiary pudełka a nie pomp z tej serii. Czy może pracować na zewnątrz bo wtedy ciekawe jak działa zabezpieczenie przez wyssaniem całej wody z komory kasety. No i nawet najmniejszy filmik by się przydał. Ty mnie namówiłeś do falownika Jebao WP25 z regulacją a ja chyba ciebie na Jebao DC . Tak czułem że przy tej mimo że chińska ta NJ6000 odpadnie w przedbiegach. Wieczorem odpisze na PW.

Już pisałem o koronnym argumencie dla małżowinek:D Herbata zrobiona z tej wody contra z kranówy. Dziś zostawię ci w tej firmie od dachów butelkę po mineralnej nalaną moją wodą RO i niech sobie żona zrobi na tym herbatę - pędzikiem będziesz instalował RO w domu. No chyba że nie pija herbaty.

Nie Piotrze to nie są odpowiedniki lecz dwa preparaty o zupełnie odmiennym działaniu wzajemnie się uzupełniające. Tak na szybko i w uproszczeniu. Seachem Malawi/Victoria Buffer - podnosi silnie pH oraz KH nie podnosząc GH Jest to mieszanina węglanów wapnia, magnezu, sodu, potasu w czystej postaci i proporcjach jakie występują w jeziorach Malawi i Wiktoria, czyli alkalizuje wodę Azoo African Cichlids Mineral Salt - podnosi GH nie zmieniając pH i KH Jest to mieszanina rozpuszczalnych minerałów o składzie i proporcjach dobranych do tych jakie występują w afrykańskich jeziorach z pyszczakami, oraz dodatkowo pierwiastki śladowe i kompleks witamin dobrany przez ichtiologów a niezbędny dla ryb, czyli mineralizuje wodę i czyni ją nawet lepszą niż w jeziorze. Dokładnie te same związku chemiczne i tych samych proporcjach przed miliardami lat temu rozpuściły się w tworzących się jeziorach i nie jest to chemia z księżyca, lecz identyczna mineralizacja, a różni te procesy jedynie "data produkcji" i oczywiście skala tego "preparowania wody". Rozumieją to od dawna morszczaki, krewetkowcy, dyskowce, roślinni tylko nie "prawdziwi Malawiści" PS Do czasu gdy nie masz jeszcze ryb a dojrzały zbiornik zmiana wody na wolną od okrzemek i właściwą dla biotopu Malawi jest banalnie prosta. Wylewasz całą wodę jaka jest w baniaku i nalewasz wodę RO/DI dodając te dwa preparaty. Na następny dzień możesz wpuszczać ryby. Jak wpuścisz ryby i niechybnie doczekasz się okrzemek operacja zmiany natychmiast staje się o wieleeee bardziej skomplikowana. Kolega DonPempollo coś na ten temat może więcej powiedzieć ja takiego błędu nie popełniłem w swojej Tanga.

Wielka szkoda że nie odezwał się w temacie choć jeden malawi-hydroponista:( chyba że coś przeoczyłem. Te milczenie jest wymowne i je odbieram jako potwierdzenie tezy że w Malawi i Tanganice hydroponika się nie sprawdza, czyżby mieli podobne problemy;-) Bardzo bym chciał uzyskać odpowiedz ile miligramów NO3 pochłania tygodniowo taki ogródek jak kolegi solara. Kolego prowadzisz skrzętne notatki wyników. Zrób pomiar NO3 jak zawsze przed podmianą i na tydzień wyłącz pompę w tej hydroponice. Po tygodniu zmierz azotany jak zwykle przed podmianą. Zobaczymy różnicę czy nie w wynikach. Jedyna okazja. Nie myślę by stojąca woda w korycie odparowała a rośliny zwiędły lub odczuły brak przepływu przez tydzień więc nic im się nie stanie. Czekasz już bardzo długo, możesz jeszcze czekać miesiącami ale gołym okiem widać że to nie to rozwiązanie problemu. Jest kilka opisów hydroponiki z Alexem na czele ale on stosuje deszczówkę więc bardzo miękką wodę do roślinnego baniaka ze skalarami z niskim pH zapewne w okolicach pH 6 więc woda jak w dzungli Amazonii a nie jak w Malawi i to jest istotą problemu. Jemu okna zarastają roślinami a u was w Malawi cherlawe badyle ino.

Dzięki Andrzeju za bezstronną opinię o krystalizatorze i absorberze Decco. Tak się złożyło że mamy na raz dwa tematy o hydroponice i jeden wspólny problem NIE DZIAŁA WYSTARCZAJĄCO SKUTECZNIE. Tu wiemy że z powodu dużej produkcji NO3 przez obsadę, w drugim temacie nic nie wiemy poza tym że nie działa zadawalająco. Moim zdaniem pojęcie "przerybienie" także się zmienia. Nie ma wątpliwości gdy mamy tak dużą obsadę że estetycznie w baniaku jest nie do zaakceptowania - kiedyś na forum ktoś zlinkował taki filmik gdzie ryby w baniaku z nadmiaru wzajemnie się zderzały. Drugi stan przerybienia to taki że obsada z nadmiaru lub błędnego doboru nie jest w stanie żyć - czyli wzajemna agresja prowadząca do okaleczeń lub padnięć. Natomiast IMHO trzecia przyczyna przerybienia czyli przy wystarczającej filtracji mech/bio i nie mierzalnych poziomach NH4/NO2 przekroczenia dopuszczalnych w akwarystyce poziomów azotanów i fosforanów NO3/PO4 się zmienia. Pojawiają się nowe rozwiązania w ramach trzech możliwych metod ich usuwania: -asymilacja roślinna - denitryfikacja - podmiany wody - absorbcja jonowymienna które pozwalają utrzymywać wysoką obsadę przy niskich poziomach azotanów i fosforanów. Ja mam niemal dokładnie to samo co autor. Zbiornik 200l filtr kasetowy z 1litrowym absorberem na Purolite A520E , obsada 4 Cytrocara moorii, 4 maingano, 4 saulosi, 4 yellowki ( nie myślałem że tak duże rosną). Wszystkie dorosłe a delfinki giganty ale żyją bez agresji a NO3 mam stale 15-20 mg/l i podmianki raz w miesiącu 10-15% wody, więc można mówić tylko o niezbyt trafnym doborze obsady o czym doskonale wiem ale absolutnie nie o przerybieniu - nie uważasz?. Czy wygląda na nieszczęśliwą rybę?

Podtrzymuję wnioski z wpisu nr6. Andrzeju moim zdaniem nie ma co tu czekać bo czas działa na niekorzyść autora. Ryby rosną a stan filtracji się już nie zmieni. Ta filtracja i tak jest za duża bo dwa kubły to o jeden za dużo. Nawet jak dołożysz trzeci to i tak NO3 i PO4 będzie ci rosło. W sensie biologicznym akwarium masz dojrzałe od wielu miesięcy natomiast z racji przerybienia filtracja nic tu już nie wniesie. Nie skarżysz się na mętną wodę a parametry NH4/NO2 świadczą że biologia w zupełności ogarnia te przerybienie. Masz dobre złoże klasy premium i to wystarcza. Jeśłi nie podejmiesz zdecydowanych kroków to będzie z czasem tylko gorzej, a poziom NO3 już przekracza dopuszczalne poziomy nie tylko dla małych przecież ryb ale i dla człowieka. Po prostu systematycznie rybki podtruwasz a boisz się że ci pH się zmieni o 0,1. IMHO nie sprawdzi ci się ani hydroponika ani nawet 250ml Purigenu ( nie rozumiem dlaczego włożyłeś tylko 100ml a 150ml leży w szafce?) każde lekarstwo to się bierze dawkę uderzeniową a nie 1/3 dawki bo wiadomo że nie zadziała, a ty to ciągle sprawdzasz. Jeśłi twoje pomiary są dokładne to co tydzień twoje rybcie dowalają do baniaka 5400 mg NO3 czyli 5,4 grama azotanów to ogromna ilość więc do tego powinien być 1l Purigenu lub 4 wkłądy Nitratex ewentualnie działka rolna 10mx10m. Jedyne sensowne rozwiązanie znam, ale nie napiszę bo mnie zaraz zakraczą że tylko swoje polecam rozwiązania - to podajcie koledze inne sensowne rozwiązanie, poza oczywiście przetrzebieniem obsady . Moje rozwiązanie nie wymaga tego, po 24 godzinach będziesz miał 5-10 mg/l NO3 a walka z PO4 to tylko Phosguard w mechaniku. jak się nie domyśliłeś to pisz na PW

Nie piszesz że dałeś najpierw uzdatniacz wody kranowej - a jak tam był w niej chlor?? Denitrol to bakterie startowe ale bez pożywki dla nich i to proponowałbym dodać. Wodę masz super albo z gór albo ze zmiękczacza domowego. Poczytaj temat o Wodzie http://forum.klub-malawi.pl/woda-biotopu-malawi-wody-ro-di-t23924.html jak ci dojrzeje a przed wpuszczeniem ryb dodasz 1 płaską łyżeczkę od herbaty na te 180l wody w baniaku tego Seachem Malawi/Victoria Buffer - podniesie ci pH do 7,8 i KH do 7-9 a GH pozostanie 4-5 i to będzie gitara:D a wystarczy ci tego na 3 lata podmianek wody. Ten Matrix sam wystarczy ci za biologię więc daj jakieś gąbki za część ceramiki do kubła bo nie masz chyba żadnej filtracji mechanicznej , chyba że coś przeoczyłem. Te 25kg piasku koralowego to już wystarczy bez tego grysu w drugim kubełku. Zrób na nim może mocną filtrację tylko mechaniczną.

Woda nie do chodzi do siebie ani się nie "oswaja" jak pisałeś tylko trzeba ją biologicznie wystartować. Od tygodnia nad tym się zastanawiasz i fajnie że przestawiasz kamyki ale wreszcie tą wodę wystartuj bo to nie jest tak jak pisałeś "tylko jeszcze oświetlenie i wpuszczamy rybki". Po tygodniu możesz już nie dawać uzdatniacza wody kranowej ale : 1/ wlej tam wreszcie bakterie nitryfikacyjne np Seachem Stability lub Prodibio Biodigest i nie pytaj Pana w zoologu bo ci wciśnie zamiast bakterii enzymy albo inny szajs. Jak nie ma tego w twoim sklepie kup na allegro. 2/ razem z bakteriami wlej jakąś pożywkę dla bakterii może to być twoja uryna , rybki startowe albo woda amoniakalna. o stanie dojrzałości wody można się dowiedzieć tylko z testów albo z objawów zatrucia azotynami wpuszczonej przedwcześnie obsady czego nie polecam.

Grzegorz to nie będzie działało ale IMHO jesteś blisko rozwiązania. 1/ Zamknij to pudełko skimmera i odizoluj całkowicie od komory śmieciowej. 2/ zaznacz poziomy wody w komorze Matrixa o 1cm niżej a w komorze pompy 3cm niżej. 3/ połącz wężykiem komorę skimmera na dnie i komorę pompy poza kasetą z boku i narysuj jaki poziom będzie w skimmerze - poziomy w obu się wyrównają i będą jak w komorze pompy i co się okazało:D :D cały czas jednak nie podoba się mnie że brudna woda płynie bezpośrednio do komory pompy. Czym więcej będzie płynęło przez skimmer tym 2x gorzej będzie grawitacja filtrowała wodę przez gąbki - pisał o tym kolega japko. Mam dwa kaseciaki o identycznych wymiarach i gąbkach i mogę je ustawiać na przepływy - 1Hydor Pico 1200 - około 900l/h = 1 cm niżej w komorze pompy - 2 Hydory 2x1200 - ok 1800l/h = 3-4 cm niżej - 1 AqC2000 - ok 1800l/h = 3-4 cm niżej - jak dałem AqC + 1 Hydor -ok 2600l/h = 7-8cm niżej i AqC zaczął zasysać już powietrze. To nie są liniowe proporcje - każda lewa woda w komorze pompy zdecydowanie psuje filtrację kaseciaka, ale próbujcie. trzeba znależć złoty środek.

Zadzwoń lub napisz do dwu firm od osmozy by znać ich zdania np do osmozy.pl z prośbą o opinię. Na pewno kh nie zerowe to żle ale dlaczego tak jest nie potrafię pomóc bo się na tym nie znam. Miałem pierwszą osmozę 5 lat i przy uruchamianiu zgodnie z instrukcją najpierw płukałem te wkłady sedymentacyjny i węglowy Przez kilka minut płynęła węglowa woda zanim się przepłukały oraz systematycznie co pół roku wymieniałem wkład sedymentacyjny i węglowy jednocześnie i jak ją zawiozłem do mieszkania w Warszawie to nadal robiła wodę o pH ok 5 oraz kH i GH -0. Tamta była gpd75 teraz mam taką z membraną gpd400 i robi identyczne parametry. Pocieszę cię tylko że nowa membrana to mały wydatek. Cała ta wojskowa technologia rodem z atomowych łodzi podwodnych stała się taniutka i ogólnie dostępna. Kto raz spróbował herbaty parzonej na tej wodzie już nie będzie chciał innej jak na RO - tym możecie przekonać każdą małżowinkę jeśli pije herbatę, z kawą jest nie tak wyrażnie.

Seba twoje doświadczenia i rozumowanie popieram w całej rozciągłości i od dawna sugeruję by zamiast kombinować ze skimmerem w kaseciaku dać spokój i kupić skimmer Eheima wsadzać do baniaka jak widać film i potrzebę, ale koleżeństwo widzę nie odpuści. Może to kiedyś nazwiecie Skimmer Decco a może i nie bo się nie sprawdzi ale żeby było wesoło to: Wersja dla Piotra spiocha i wszystkich którzy schowali kasetę. wywierć otwór na dole komory pompy nie ważne czy nad ceramiką czy pod wklej szczelnie 2 cm rurkę załóż na nią wąż pcv by sięgał do powierzchni i wylazł zza tych osłon kamiennych kasety, a na powierzchni wody połóż krążek wycięty ze styropianu z zębami skimmera i szczelnie podłącz do tego węża. W takim skimmerze Decco poziom wody będzie jak w komorze pompy więc wodospad gwarantowany ale jak włożonej tam gąbeczki nie będziesz czyścił to będzie syf i w kaseciaku i na powierzchni wody czyli to co napisał Seba. wersja dla upierdliwych co chcą zęby w kaseciaku z przodu lub z boku większe lub mniejsze. skrócić gąbki od góry o 3-4cm a do ścianki obecnego skimmera przykleić taką gąbkę 2mm nie przepuszczającej wodę ( te od paneli podłogowych albo podkłądki pod baniaki) tak by woda ze skimmera popłynęła po gąbce aż do komory eljota. Cieniutka nie przepuszczalna gąbka po to by po jej odchyleniu wyjąć właściwe gąbki do czyszczenia. Ja tego nie będę robił. PS najlepiej jakby zrobić takie odrębne pudełeczko skimmera pływające lużno w kaseciaku nad gąbkami. Obie wersje powinny pływać by co dzień nie trzeba było dolewać wody do baniaka.

część 2 Jaka więc woda jest nam potrzebna? Na pewno możliwie zbliżona do jeziorowej ale tak zmodyfikowana by była dobra w akwariach a nie kilometrach wody w jeziorze - a nawet czasami lepsza niż tam. To oczywiście będzie moja propozycja ale uzasadniona argumentami - wy możecie je uznać albo stwierdzić że to za dużo roboty albo laboratorium chemiczne i nie komentować a wręcz pominąć ten wątek uznając jak to czyni handlowy hodowca pyszczaków iż woda z kranu bez żadnych pomiarów jest najlepsza bo mu z tego powodu żadna ryba jeszcze nie zdechła - i to jest argument nie do obalenia. Woda RO/DI jako fundament każdego biotopu. Z tej wody możemy stworzyć każdą wodę do dowolnego biotopu, począwszy od Czarnych Wód Amazonii (CWA) z pH 3,5 do 5 oraz GH i KH < 1 !!!! i humusem z torfu i migdałecznika. Podaję to tylko na marginesie bo ja i wielu z was zastanawia się nad następnymi biotopami w następnych baniaczkach. To przecież woda RO/DI i wlany AZOO-PLUS TRIPLE BLACK WATER 120ml AMAZONIA Natura (4553026634) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img19.allegroimg.pl/photos/400x300/45/53/02/66/4553026634@@AMEPARAM@@19@@AMEPARAM@@45/53/02/66@@AMEPARAM@@4553026634 Poprzez tak różne wody dla Malawi oraz odmiennej dla Tanganiki a skończywszy na najbardziej złożonej wodzie do odtworzenia biotopu słonych wód raf koralowych czy krewetkarium gdzie woda RO/DI/DI jest od dawna podstawą a proces jej mineralizacji łącznie z syntetyczną lub naturalną solą morską, najbardziej złożony ale podstawowy dla sukcesu. Tak jak z urządzeń z morskiej pasji także z doświadczeń z ich wodą możemy korzystać. Woda do Malawi 1/ pH łącznie z KH twardość węglanowa - tu staramy się zbliżyć do tej w jeziorze i trzymać w zalecanym zakresie dla pyszczaków z Malawi bo z ostatnich pomiarów na powierzchni jeziora wynika iż pH jest w okolicy 7,7 -7,9 a już na głębokości 200-400m nawet 8,6 ale raczej tak głęboko pyski nie pływają. Ze względu na pracę złóż jonowymiennych ( Purolite A520E, Lewatit MonoPlus SR7) które przestają działać przy pH 8,4 a czym mniej tym lepiej działają przyjmuję pH 7,7 - 8 jako nasz cel oraz KH 7-10 Uzyskujemy to nie za pomocą spożywczej sody ale Seachem Malawi/Victoria Buffer wieloskładnikowej mieszaniny węglanów wapnia, magnezu, potasu i sodu w czystej formie związków jakie naturalnie występują w podłożu jeziora i stamtąd rozpuściły się w jej wodach SEACHEM - MALAWI / VICTORIA BUFFER - 300g - OKAZJA (4550130877) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img10.allegroimg.pl/photos/400x300/45/50/13/08/4550130877@@AMEPARAM@@10@@AMEPARAM@@45/50/13/08@@AMEPARAM@@4550130877 2/ Twardość ogólna GH tu możemy dowolnie zbliżyć się bez problemów ani przeciwwskazań do biotopu przyjmuję GH - 3-5 jako nasz cel 3/ mineralizacja wody i jej przewodność w uS/cm parametr świadczący o ogólnym zmineralizowaniu wody i sumie wszystkich składników - tu znacznie przekraczamy to co w jeziorze bo korzystając z wiedzy naukowej chemików, ichtiologów i zgromadzonych doświadczeń firm Seachem i Azoo zrobimy wodę nie tylko że z właściwymi proporcjami jonów Wapnia Ca, Sodu Na, ale także Magnezu Mn, oraz Potasu K przy zerowych poziomach jonów azotu NO2 i NO3 oraz fosforanów PO4 ale także nie mierzalnych naszymi testami P2O5 oraz P fosforu całkowitego przy braku krzemianów Si. - głównych czynników decydującego o rozwoju glonów okrzemkowych lub sinic zamiast zielenic i brunatnic w akwariach. Dodatkowo woda zostanie uzupełniona minerałami, pierwiastkami śladowymi a nawet kompleksem witamin niezbędnymi w wodzie dla hodowli ryb a wynikającej z wiedzy ichtiologów- takimi jak Na+ Mg2+ K+ Ca2+ Sr2+ Cl- SO42- Br- B F- HCO3- Al I Fe Cu Zn, pierwiastki śladowe, minerały, kompleks witamin. bo do mineralizacji użyjemy tej soli a nie sody spożywczej - bo to lepiej, czyściej i jak napisał Andrzej Wroc -taniej!!! AZOO AFRICAN CICHLIDS SALT 600g ____ Sól do MALAWI (4609769883) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img02.allegroimg.pl/photos/400x300/46/09/76/98/4609769883@@AMEPARAM@@02@@AMEPARAM@@46/09/76/98@@AMEPARAM@@4609769883 Woda RO/DI jednakowa na całym świecie więc i w Polsce To druga niezwykła właściwość wody RO/DI że u każdego będzie niemal identyczna oczywiście jeśłi pominiemy jakość membrany osmotycznej oraz jej stan techniczny ale dla celów akwarystycznych to pomijalne różnice. Każdy z was bez względu jak zanieczyszczoną ma kranówę otrzyma taką samą wodę RO/DI jak akwarysta na drugim krańcu Polski. Wykorzystam tą właściwość do zrobienia wody która będzie u każdego o takich samych parametrach jeśli użyje do tej wody tych samych handlowych preparatów i zachowa identyczne dawkowanie - otrzyma taką samą wodę jak ja. Dla pewności sprawdzałem to trzykrotnie na różnych ilościach wody 15l potem 30litrów i 50 litrów za każdym razem uzyskując identyczne parametry wody Malawi. Oczywiście są inne praparaty równie doskonałe jak np. JBL AquaDur zamiast Azoo African Cichlids Salt i wielu innych producentów preparatów dla akwarystyki w tym także morskiej gdzie wiele preparatów może być z powodzeniem stosowane. Wymagałoby to powtórzenia takich prób lub wykorzystania wiedzy zgromadzonej przez kolegów takie techniki stosujących- mam na myśli aarseta i DonPempollo. Jeśłi zmineralizujecie wodę RO/DI tymi samymi praparatami w określonym dawkowaniu zawsze uzyskacie wodę o identycznych parametrach a więc ziści się idea kolegi że nie trzeba tej wody wogóle badać żadnymi testami, a jedynie mierzyć efekt cyklu azotowego z przemian wprowadzanych przez ryby czyli jeden jedyny test kropelkowy na NO3 i koniec. Reszta jest ustalona i utrzymywana na sztywno. cdn robimy wodę bez beczek, żadnych testów, 0,5 litrowym słoikiem po ogórach za pomocą łyżeczki z tego preparatu Azoo i prosto do baniaka - więc bez laboratorium i zbyt dużej roboty:D

Na pierwsze pytanie odpowiedz prosta - TAK wystarczy wpisać w allegro fluval fx. tak ok 1100 - 1200zł Na drugie pytanie trudniej bo to tak drogi filtr a przede wszystkim tak wielkie bydlę że mało komu mieści się do szafki - a sprawdzałeś czy tobie gdziekolwiek wejdzie? czy też będzie stał w pokoju jako elektroniczna cichutko mrucząca ozdoba meblowa. Fluval jako nieliczny wyjątek podaje faktyczne przepływy z filtrów a nie teoretyczne więc wypływ max 2300l/h to nieco więcej jak z kaseciak z głowicą AqC2000 ale słabiej jak z Jebao DC3000 - tu masz więcej opisów wrażeń bo koszt o ciut mniejszy a i biologia od razu jest także taka jak w FX.

Moje doświadczenia z pracy dwu kaseciaków w dwu różnych baniakach i różnych biotopach są nieco odmienne. 1/ Nie da się wciągnąć 100% latającego syfu za pierwszym przelotem przed kratkami ( nie ważne jakie one by były) bo potrzeba do tego motopompy strażackiej a nie AqC2000. Ale idziemy śmiało w tym kierunku bo już mamy Jebao DC 3000-12000l/h więc odpowiedniki akwarystyczne takich 4ech pomp do C.O. co rozsadzają wam kubełki albo zgniatają węże pcv. Te tego nie robią za to można je jednym przyciskiem zatrzymać na 10 min by ani drobina żarcia nie wylądowała w filtrze tylko w pyskach. Zatrzymają się też same jak wam wyssie całą wodę z komory pompy lub wpadnie w wirnik kawał silikonu który od dawna wiemy że nie trzyma się do materiałów nasiąkliwych czyli spienionego pcv też. Czy doświadczenie kolegi Ravena wam nie wystarcza? ja to zapamiętałem. 2/ Dowolne kratki albo nawet ich całkowity brak wciąga szybciej czy póżniej latający syf z wody jak ma spokojną wodę przy wlotach a nie nadmuch z falownika bo wtedy tylko śmigną przed kratkami. 3/ Jak ryby dostają jeść to z natury także walą więcej do baniaka w tym czasie po to pompy Jebao DC mają kilka biegów by to w tym momencie wykorzystać. 4/ Eksperyment ze skimmerem w kaseciaku uważam za nie udany a szczególnie od tego momentu jak wprowadziliście tam komorę śmieciową. Jak jej nie ma lub ma do 5mm to skimmer działa nieco, czym komora śmieciowa większa tym efekt skimmera mniejszy by przy 1cm zaniknąć zupełnie. Filtr kasetowy jest do filtracji mech i bio do zbierania filmu z powierzchni jest skimmer Echeima i kolega japko ma absolutną rację że te eksperymenty z wlewaniem brudnej wody bezpośrednio do komory pompy przez pseudoskimmer skończą się zepsuciem kaseciaka.

Od samego początku -prosiłem nie róbcie najmniejszego nie walczcie o każdy centymetr, pamiętajcie o komorze chemii - ale cenię twoją szczerość. Sama konstrukcja moim zdaniem jest poprawna i będzie pracował jak należy ale tylko z AqC2000 . Dobrze że myślisz na przyszłość uwzględniając większy baniak i pompy z serii Jebao DC ale ta DC3000 nie wejdzie do tej komory bo ma długość 14 cm i musi być choć jeszcze + 3-4 cm by się nie przyssała do ścianki a wypływ był nie tłumiony. Tu macie prawidłowe wymiary tych pomp na naszych stronach internetowych są wymiary błędne http://www.fish-street.com/jebao_dc_water_return_pump :D :D Muszę was uprzedzić że nie oceniony mój przyjaciel pemergency z Londynu przysłał mi link do kaseciaka fabrycznego chyba chińskiego. Więc wreszcie chińczycy nadeszli z kaseciakami. Popełniłem więc nową wersję 7.0 filtra kasetowego !!!! jako alternatywa do wersji 6.0 czyli obie równoważne ale nie publikuję bo nie mam już śmiałości po raz trzeci prosić kolegę dariusha o wizualizację. Nie potrafię tego robić a na naukę trochę póżno:( Powiem tylko że jest szczególnie polecany do płytkich baniaków od 40-45 cm bo ma wysokość kasety tylko 28 cm więc nawet w takich wisi wysoko nad dnem. Przypomina z wyglądu filtr kaskadowy ale jest grawitacyjny czyli oparty o stare sprawdzone konstrukcje filtra hamburskiego ( jak ma kolega meszek) lub panelowego czyli morszczyzna. Pozostałe wymiary takiego pod pompy Jebao DC3000-9000l/h szerokość 41 cm grubość 10-15cm. Ta konstrukcja nie ma skimmera choć w poprzedniej też skimmer działa słabiutko albo wcale. Pod pompę AqC2000 może mieć minimalne wymiary wys 28 grub 10 szer 29 ma miejsce na grzałkę i krystalizator wody z absorberem NO3:D czego chinol nie ma:( . Muszą jeszcze troszkę nad tym popracować.

Jarku mamy identyczne bloki absorbera od dawna. Mój na korpusie liniowym 2,5" był tym pierwszym od którego wszystko się zaczęło i szybko zdałem sobie sprawę że raczej taka objętość złożą ok 200ml to tylko do małych baniaków tak 112l i haremu saulosi i tak to u mnie funkcjonuję. Trzymam ten blok dlatego by możliwie szybko dojść do momentu gdy przestanie już się regenerować. Pracuje w najbardziej brudnej wodzie bezpośrednio w baniaku po to by stworzyć najgorsze możliwe warunki pracy, łącznie jak widzisz z pływającą karmą i odchodami ryb. Wiem że to nie dobre miejsce bo kilkakrotnie te cwaniaki potrafiły zatrzymać pompę nosząc w pyskach piasek i sypiąc go w zasys pompy:D Cały czas mnie denerwowało że leży w szufladzie 4/5 zakupionego opakowania nawet jak kosztowało tylko 38 zł. bo nie pracowało a powinno. Ty masz bardzo duży baniak i chyba tak samo w szafce podobnie nie wykorzystane opakowanie Purolite A520E. Przez tą małą ilość złoża anionitów musisz bardzo często je regenerować więc wnioski odnosisz do tak małego bloku w dużym baniaku. Ja mam już trzy bloki bo pozostałe dwa już 1 litrowe na rurach kanalizacyjnych fi75 ( koszt 3zł a nie 25 zł) ale nie w tak dużych baniakach jak twój. U mnie ten blok na korpusie liniowym wygląda tak jak widzisz nie ma brązowego przebarwienia na górze z watą, całe złoże jest tylko lekko szare a na dole jest dosypane nowiutkie bo po czasie zrobiło się tam pusto a na początku było na full. Widzisz więc różnicę między nówką a takim po pół roku i ponad 30 regeneracjach. Mam na ten temat różnicy u ciebie i u mnie jakieś przemyślenia ale za wcześnie by je publikować bez sprawdzenia. Takie czyste czy brudne brązowe stale działa może tylko pojemność absorbcji NO3 i jakość klarowania wody jest nieco inna. siedzi w szczegółach. -- dołączony post: Super Krystalizator wody i absorber azotanów NO3 Dzięki uprzejmości naszego kolegi dariusha który wykonał piękną wizualizację projektu mogę wam udostępnić przekrój przez 1 litrowy blok absorbera DOC + NO3 ze szczegółami wewnętrznej budowy. Z podziękowaniem Darkowi i przeprosinami za wcześniejszą pomyłkę Decco

Wiesz Andrzeju tak coś czuję że to nie był prawdziwy start nowego baniaczka ale przeszczep biologii. Wygląda jakby kolega sikał od razu amoniakiem, a bakterie nitryfikacyjne i to oba rodzaje odpowiadające za oba etapy nitryfikacji już tam były i czekały. Może nawet nie jest tego świadom ale nie ma co dochodzić . Ważne że rybki może wpuszczać.

Niestety walizeczka nie ma testu pH o zakresie Malawi czyli 7,4 -9 więc twoje pomiary są mało dokładne. To jedyna wada walizeczek:D Niby taniej a w sumie wychodzi drożej bo trzeba dokupić test dla naszego biotopu. Do czasu zakupu właściwego testu nie zmieniaj pH wody bo jak zmierzysz właściwym to może się okazać że będziesz wysoce zaskoczony wynikiem. Andrzeju kolega już po trzech dniach miał skok NH4 z 0 do 0,4 dlatego pytałem ile ma amoniaku w kranówie by się upewnić że to skok a nie poziom kranówy, a skok NO2 miał rozmazany czyli cała ilość azotynów była natychmiast przerabiana na azotany NO3 dlatego nie odnotował skoku NO2. Poziom startowy NO3 5-10 i dzisiejszy NO3 - 30 przy NH4/NO2 na poziomie wykrywalności bez wątpienia świadczy że baniaczek ma uruchomioną nitryfikację tlenową i rybcie można wpuszczać. Te 20-25 mg/l azotanów nie wzięły się z powietrza tylko z ciężkiej pracy bakterii. Zapewne jak u większości po wpuszczeniu ryb odnotuje mały poziom NO2 a może i nie bo wyjątkowo szybko i silnie wystartowały. Dlatego proponowałem by sprzedawał swoje siki jako biostarter

Widać nasz wysokobakteryjną urynę. Sprzedawaj innym jako biostarter:D niektórzy przez miesiąc się męczyli na swoich sikach. A co ty masz kolego za test na pH że mierzy 7,5 a następne jest 8 ??? chyba właśnie nie jest OK.

Taki jak przed regeneracją. Wszystko porównujecie do Purigenu, a może już czas porównywać odwrotnie do Purolite A520E. Nie wiem jaki kolor bo blok jest nierozbieralny nic się nie wysypuje nic nie płucze tak jak widzisz na fotce . Wyjmujesz z kaseciaka wkładasz do słoja z NaCl tabletkowaną i wtyczka do kontaktu a po godzinie widzisz co wyszło - browar ciemny . Wylewasz do zlewu dwa płukania wodą z kranu i do baniaka w sumie 2 godziny trwa cała regeneracja. Tak naprawdę to wiem jak wygląda bo pierwszy mój blok jest na korpusie liniowym 2,5" więc przeżroczysty, a regenerowany chyba ze 30 razy - od dawna już nie liczę.Tam wchodzi 200-250 ml anionitu więc czterokrotnie mniejszy niż ten co na fotce. Rzecz w tym że Purolite A520E nie zmienia koloru nawet jak jest zapchany azotanami i wcale nie widać tego piwa ciemnego w nim - to wychodzi dopiero w solance - nagle zaczyna płynąć czarna woda z kranika. Żywica szarzeje jedynie od paprochów które wpycha tam pompka i to tylko z tej strony co pompka tłoczy.

Po dwu miesiącach nie przerwanej pracy 1 litrowy blok absorbera z mojej 120cm dziś poszedł do pierwszej regeneracji. Okazało się że mam browar do produkcji Piwa Decco Czerwony Lager Dwusłodowy NO3 + DOC ( wylata z tego kranika na górze) tak to wygląda w porównaniu do Kasztelana Niepasteryzowanego:D Seba to mnie dziś uprzytomnił. Wam wcale nie chodzi o to że pochłonął ok 30000mg NO3 z baniaka ale o tą krystalizację wody o niebo lepszą od tego co robi Purigen. Tyle tego zebrał z wody przez dwa miesiące. Po godzinie regeneracji i dwu płukaniach po 20 min powrócił do baniaka.

Masz dojrzały zbiornik zrób podmianę 20-30% wody i wpuszczaj ryby kolego choćby dziś. powodzenia w hodowli czy życzę. jak ci się zechce to możesz dodać 1 płaską łyżeczkę od herbaty Seachem Malawi/Victoria Buffer co podniesie ci pH do 7,7 i będzie gitara. reszta parametrów OK. Nie mierzysz GH? podmianami wody utrzymuj azotany NO3 w zbiorniku na poziomie ok 20 mg/l to bezpiecznie i wystarczająco.

Czytasz troszkę tematy na forum które cię interesują? do pokrywy zobacz to zdjęcie oczywicie belka jest odwrócona by widzieć jak są zamontowane diody. do pytań o oświetlenie dokładnie poczytaj to a będziesz wszystko wiedział. http://forum.klub-malawi.pl/oswietlenie-laika-rgb-cob-10w-200w-t23683.html co do naświetlaczy to są chinole po 20zł i naświetlacze z Ledem COB Samsunga i porządnym radiatorem z 2letnią gwarancją za 80 zł - co kto lubi.

Nie byłbym taki pewny tego. Sam stwierdzasz że hydroponika nie rośnie a stoi - co oznacza że pochłania minimalnie azotany i fosforany być może z braku światła lub potasu bo azotu i fosforu ma pod dostatkiem. Jednego czego możemy być pewni to że podmiana 30l wody zmniejsza ci poziomy o ok 16% a to na testach jest nie widoczne. bo 16% od 40 mg/l NO3 -to zmiana o 6 mg/l . Purigen też nie działa jeśli przy NO3 -40 przez 3 miesiące nie zbrązowiał jak piszesz, ale to nie wina preparatu a twoja bo go żle umieściłeś.

Masz dobrą wodę w kranie co prawda pH na niskim ale dopuszczalnym poziomie reszta parametrów wyśmienita bo zerowa. Możesz mi wyjaśnić jakiego skoku parametrów obawiasz się wymieniając 30% a nawet pierwszy raz 50% wody. Te twoje podmiany 30l są zdecydowanie za niskie do tej wody i obsady i nie widać istotnego skutku z ich prowadzenia. Moim zdaniem jedyny skok jaki zauważysz to NO3 i PO4 spadek o30-40%. a chyba o to ci chodzi - nieprawdaż? Jeśli zejdziesz przed podmianą do poziomu NO3 - 20 mg/l to jest wspaniale i nie walcz o niższe poziomy, bo ci sinice wyskoczą. Sugerowałbym także regenerację Purigenu i umieszczenie go równomiernie na dnie jednego z koszyków z gąbkami tak by CAŁA WODA MUSIAŁA PRZEPŁYNĄĆ PRZEZ PURIGEN to samo z nową porcją Phosguarda - dobrze umieszczony w trzy dni zbija PO4 w sposób zdecydowany i mierzalny nawet z dnia na dzień widać różnicę w pomiarach. Nie należy dawkować go więcej niż zaleca producent do litrażu bo działa tak silnie iż podgrzewa wodę.