deccorativo

To od wieków tu już jest, wejdz tu post #1 i wybieraj takie jakie uznasz TY za najlepsze. http://forum.klub-malawi.pl/wyglad-zbiornikow-roznymi-swietlowkami-t8851p3.html

Wygląda że jesteś doświadczonym akwarystą więc sądzę że potrafisz zrobić wiarygodny pomiar wody. Jeśli na prawdę masz tak podłą wodę z NO3 =100 mg/l i jest to wodociąg miejski a nie własne prywatne ujęcie wody to nic nie rób w baniaku tylko najlepiej napisz albo zadzwoń do Sanepidu o wykryciu zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Jeśli zadzwonisz mogą olać ale jak napiszesz i złożysz na dziennik albo wyślesz listem poleconym skutek będzie natychmiastowy. Wiesz jaki - zamkną wam wodociąg - i dobrze:D bo nie wolno truć ludzi i zwierząt w tym naszych ukochanych pysi.

Oczywiście że pływa ale jak dasz standardową ceramikę za 6zl/l to utonie bo ciężka, a jak dołożysz pompę to tonie na amen:D więc przyssawki zbędne. Mocowanie pod wzmocnieniem wzdłużnym jest tak skonstruowane że nawet pusty nie wypływa ale trzeba wstępnie zalać wodą całą komorę pompy przy wkładaniu. Absorber poza innym korpusem nie różni się od rurowego tylko pompa i kranik są na przeciwległych bokach a nie deklach zamykających. Będzie opis dokładny w temacie bloku. Koledzy - Apeluję -Nie wiem już jak pisać by do was dotarło. Dałem wam z tym blokiem brzytwę na azotany, widzę że czasami dałem ją dziecku do rączek, martwi mnie to. MUSI BYĆ KRANIK !!!! W BLOKU.

Co ty wyprawiasz kolego. jeśli wypływa ci 60l/h wody o NO3 pon 0,5 a w baniaku 500l wody to po 8 godzinach będzie w całym 0,5 a rano zero. Wiesz co teraz ryby odczuwają? to dla nich szok. Tak jak gość mieszkający koło koksowni Pokój w godzinę przeniesiony nad Bałtyk. Sinice murowane - gratuluję beztroski. Zobacz tabelę Redfielda i poziomy N i P - jakie masz teraz. Najpierw trzeba zbić fosforany do poziomów nie mierzalnych testem a potem azotany nie niżej jak 10-20 mg/l

Alternatywna wersja filtra kasetowego wersja 7.0 opis zielona linka - przepływ wody w jednej połówce filtra w drugiej symetrycznie. Wpływa przez szczelinowe wloty do komory grzałki przelewa się przez krawędz i płynie przez gąbkę , złoże biologiczne do komory pompy. Pompa wyrzuca wodę ponad krawędzią na zewnątrz filtra. złoża dowolne 2 x 1lltr - tu lawa wulkaniczna i grys koralowy( Przykładowo) brązowa gąbka - podkładka antywibracyjna pod pompy dwie gąbki niebieskie - pompa Jebao DC 3000 dł14cmx szer9,5cm x wys12cm białe pudełko nad pompą - blok absorbera z pompką HJ411 i kranikiem na 1 litr Purolite A520E dalsze szczególy budowy i wymiary - wieczorem teraz pracuję. wymiary wewnętrzne komór ich długości komory grzałek 2x po 3cm komory gąbek i złoża 2x po 10cm komora pompy i absorbera -1x 20cm razem ze ściankami = 47,8 cm grubość wewnętrzna kasety 10cm wysokość kasety od 21 - 25 cm ( zależne od wysokości grzałek nie należy ich umieszczać po przekątnej ciasnej komory) przeloty górny i dolny po 5cm ruszt na uniesioną ceramikę - 1cm Uwaga można do małych zbiorników z pompą max 2000l/h robić tylko kaseciak jednostronny czyli odpada jedna komora gąbki i grzałki. Coś takiego już któryś z kolegów wykombinował sam. Z racji długości filtr wieszamy na ścianie tylnej wsunięty pod wzmocnienie wzdłużne i oparty o tło lub tylną szybę jak nie ma tła. Przy tłach 3D można wyciąć dopasowaną szczelnie komorę na kasetę a przód i boki kasety obkleić identycznym tłem. Nie mam wolnego baniaczka by pokazać system mocowania kasety pod wzmocnieniem i wysuwanie do czyszczenia ale coś wymyślę by to pokazać.

Wracamy do tematu. Piotrze zobacz to może zainteresuje ciebie. http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20141025045827&SearchText=programmable+led+time+controller+tc420 http://www.aliexpress.com/item/Airmail-shipping-programmable-usb-led-time-controller-DC12-24V-adjusting-brightness-of-led-strip-light-by/847741151.html szybka dostawa pocztą lotniczą prosto od chińczyka. Jeśli będziesz zamawiał wszystko jedno od którego dostawcy - ja kupuję z tobą drugi egzemplarz.

Jak rozumiem twój opis to nadal po nawet chwilowym zaniku ( awarii zasilania) trzeba biegać do Conrada z kabelkiem i laptopem?? jeśli tak to do d.. Jedyne co ułatwia to odszukanie i start we właściwym momencie całego cyklu dobowego, przynajmniej tak rozumiem. Moje rozwiązanie nie wymaga żadnej interwencji ,a po powrocie zasilania realizuje cykl we właściwym momencie cyklu. Ale może nie skapowałem czegoś.

lufa pełen szacun za inwencję i podejście do absorbera na Purolite A520E ale chyba pracowałeś na Purigenie jeśli pamiętam?. I tak musisz zakupić do tego motorek Hydor Pico 250 lub HJ411 albo jakiś inny cichy oraz naczynie ok 4l umieszczone na wysokości wzmocnienia w baniaku by ci solankę te mini motorki zdołały pompować. Jeśli nie masz gotowej nitki w narurowcu to po co komplikować układ zmniejszać przepływ z narurowca i mnożyć koszty. Zrób blok leżący na wzmocnieniu z tego Przewód kanał wentylacyjny D/P 110x55 płaski 0,5 m (4728049309) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img19.allegroimg.pl/photos/400x300/47/28/04/93/4728049309@@AMEPARAM@@19@@AMEPARAM@@47/28/04/93@@AMEPARAM@@4728049309 utnij 20-22cm ( od razu pozostałość masz na drugi absorber:D do drugiego baniaczka) to wejdzie 1l Purolite A520E schowaj pompkę w baniaku za kamieniem albo tłem a na wylot z bloku jeden kranik od osmozy. Do regeneracji i płukań wyjmiesz i pójdziesz do kuchni z ustrojstwem i w garnku w zlewozmywaku by się nie rozlewało wszystko zrobisz. Opisywałem metodę jak ktoś ma wolny korpus na baypassie i puszkę. Jeśli trzeba ciąć i pruć instalację narurowca to o wiele prościej położyć taki blok wysoki na 5,5 cm na kawałku szkła lub grubej plexy włożonej między wzmocnienia wzdłużne. Jak te 5,5cm jest za wysokie to trzeba szukać czegoś bardziej płaskiego a szerszego. Na pompkę zakładasz gąbkę Seby i czyściutka woda idzie do bloku. A nawiasem mówiąc sól nie jest szkodliwa dla naszych ryb oczywiście w minimalnych ilościach, nawet zalecana bo poprawia ukrwienie skrzelowe i powoduje lepsze wydzielanie śluzu przez ryby. Więc nie ma takich obaw jak nie idealnie wypłukany z chloru Purigen.

Moim zdaniem bardzo ciekawa chińska kopia Conrada i pokłony Piotrze że ją odnalazłeś w masie chińskich podróbek które zalewają świat. Być może ten produkt usuwa obie wady Conrada MS35 o których trzeba pamiętać. Do czasu aż ktoś tego nie sprawdzi to nie wiemy bo nawet jeśli producent wady swojego produktu zna to oczywiście nie będzie się tym chwalił. Z oglądu obrazków i treści opisów wygląda że usunęli pierwszą wadę Conrada to znaczy brak zegara czasu rzeczywistego. Jest jakiś zegar ale nie wiem czy wskazuje godziny czy odlicza tylko czas cyklu. Ciekawe czy usunęli też drugą wadę Conrada to znaczy brak pamięci nie ulotnej czyli po ludzku - czy po zaniku zasilania nie gubi cokolwiek z oprogramowania i po powrocie zasilania powraca do kontynuacji zadanego programu w miejscu wynikającym z upływu czasu. To dla elektronika łatwe do zrobienia i dziwię się że Conrad nie odniósł się do moich nagabywań w tej kwestii, ale co tam głos jakiegoś Polaczka. Jeśli tego nie ma to zupełna dyskwalifikacja i nie warto kupować Piotrze. Programowanie wydaje się prostsze niż Conrada ale będzie decydowało jak płynnie jest w stanie zmieniać światełka w poszczególnych kanałach. To migotanie w pewnych punktach ustawień to efekt interferencji poszczególnych kanałów i czym ich jest więcej tym problem dotkliwszy. Zamiast trzech kanałów zrobili pięć ale wprowadzili dokuczliwą wadę. IMHO wcale nie taką łatwą do usunięcia. To migotanie będzie się przesuwało w zależności od temperatury ustawień innych kanałów i wielu innych czynników. Przeskoki o 2% mogą okazać się za małe a duże będą widocznie psuły efekt światełka. Ale jak napisał DonPempollo do póki ktoś nie sprawdzi w pracy to możemy gdybać.

No nie - Piotrze tylko nie papier. Dobrze spiochu pisze że znacznie tłumi światło rozpraszając je. Znikają oczywiście tęcze ale i piękne bliki od poruszanej powierzchni wody, cienie ryb na piasku, ogólnie robi się światło z punktowego -liniowe jak dają świetlówki. Oczywiście światło robi się miękkie jak do portretu ale oczywiście co kto lubi. Jeśli godzimy się na utratę części strumienia świetlnego a drażnią nas tęcze i bliki to zamiast pergaminu przyklejcie do przeżroczystej osłony hermetyzującej diodę od środka to - folia okienna na szyby ozdobna MLECZNA na wymiar (4706306367) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img16.allegroimg.pl/photos/400x300/47/06/30/63/4706306367@@AMEPARAM@@16@@AMEPARAM@@47/06/30/63@@AMEPARAM@@4706306367 tanio , mniej strat światła niż papier i uniwersalnie nie tylko pod szyby nakrywowe:D tylko ostrzegam- nie bezpośrednio na diodę!!

Smerfom Narurowcom którzy mają choć jedną wolną nitkę polecam tą wersję z przeskokiem na wężyki od osmozy. Wtedy do regeneracji nic nie odkręcasz ani nie wyjmujesz. Zakręcasz zawory kulowe na wlocie i wylocie z nitki - odłączasz odpowiednio długie wężyki od osmozy stawiasz garnek z solanką przed szafką na stołku ( byś nie klęczał przed narurowcem;) z d..ą do góry) zakładasz na wężyk pompkę Hydor Pico 250 , oba końce do garnka i godzinka pracy pompki a potem wymiana solanki na wodę , dwa płukania i wtykasz wężyki od osmozy na poprzednie miejsce. Koniec. Takiego luksusu nie da ci żaden Purigen:D Potem masz kłopot taki jak ja od kilku miesięcy a Seba od nie dawna:D - nie ma co robić przy baniaku, trzeba sobie wymyślać jakieś roboty bo tak głupio cały czas siedzieć i tylko patrzyć jak ryby pływają i nie ma w co ręce włożyć.

Nikt tu nie usuwa wpisów bez ostrzeżenia dopiero jak się nie podporządkujesz i wkurzysz Wielkiego Brata:D Możesz to uczynić sam ale wtedy moje wpisy zabrzmią idiotycznie, sugeruję więc pozostawić i nie powracać tutaj, ale w nowym temacie lub podpiąć się do właściwego tematu.

Zapamiętam Piotrze - tak na przyszłość. Coby nie popaść w samouwielbienie to i Piotr i ja wiemy że oświetlenie LED COB RGB ma także co najmniej trzy wady: 1/ Nie ma tak wielkich strumieni światła jak LEDy białe i trzeba nadrabiać ilością diod. 2/ Wywołują "efekt tęczy" gdy krople wody zebrane na osłonie jak pryzmaty rozszczepią światło na barwy podstawowe i rzucą to nigdy nie wiadomo na jaki element baniaka o tak np jak kropla spadnie efekt znika sam:D 3/ Tak samo rozszczepia światło diod na kolory podstawowe na polerowanych krawędziach szkła a szczególnie wzmocnień wzdłużnych i poprzecznych dając efekt tęczy w baniaku lub w otoczeniu akwarium na podłodze lub meblach w pobliżu - to już samo nie znika a trzeba kombinować z przesuwaniem belki albo polubić

Piotrze nie ma sprawy sam wiem jak to jest jak w czasie nagrywania masz jeszcze coś mówić dlatego teraz daję muzyczkę. Super wyszło choć nie pokazałeś nocnego niebieskiego - możesz to ustawić dwojako: -raz przyciskiem Niebieski i zjechać na taki poziom jak ci odpowiada ( będzie pamiętał ) - dwa jednym z 6-ciu ustawień własnych DIY zjechać z RiG a pozostawić B albo BiR i wtedy wyjdzie zachód słońca na jeziorem Tanganika:D Na forum Tanga nie otwiera tego filmu w pełnym oknie - tu pełny wypas. Gratuluję mnie osobiście odpowiadało to światełko najbardziej niebieskie wtedy rybki miały przepiękne niebieskie płetwy grzbietowe i boki a nadal krwiście czerwone ogony - cudeńka. :D nawet nie wiem co to za ryby ale piękne. A jak się już nacieszysz i przyjdzie ci ochota na zmiany to za 56 zł+27zł kupisz Conrada MS35 z kabelkiem ,wypniesz ten chiński sterownik z pilotem za 17zł i będziesz w XXI wieku i pełnej całodobowej automatyce barw i jasności jeziora Tanganika. Smerfy Marudy napiszą że " nie cierpią tej ledowej perwersji Tanganiki":D .

Damian bez urazy ale kiedyś Seba mi napisał że jeśli coś nie znajduje się na forum DOKŁADNIE NA TEJ OSTATNIEJ STRONIE TO ZA CHWILĘ BĘDĄ PYTALI ( wybacz temat ma już kilka stron:D ) wtedy mu nie wierzyłem Obie wersje czyli wpięcie w narurowca oraz oddzielny blok stojący w szafce z własnym napędem i fotką jak to wygląda) są już dokładnie opisane w tym temacie - poszukaj to znajdziesz.

Po raz n-ty odpowiadam. Sterownik Conrad MS35 reguluje NAPIĘCIOWO!!!! Pietach reszta twojego postu to nie ten temat. To nie jest programowanie Conrada lecz projektowanie oświetlenia LED. Jak wpiszesz tu gdzie trzeba - odpowiem jak to projektować.

Napiszę wam co mi podesłał na PW nasz kolega Seba ( oczywiście za jego uprzednią zgodą ) . Kilka miesięcy temu przeszedłem to samo. Pisałem o tym a wy ciągle piszecie że z przyjemności kontaktu z pyszczakami robię laboratorium - posłuchajcie starego prawdziwego Malawisty z laboratorium ala Decco. " Heniu Ty mnie nie denerwuj... To wszystko Twoja wina i tylko Twoja! Od kiedy mam kaseciaka i absorber to teraz nie mam co robić przy akwarium i szukam sobie zajęć. To światełko, to pompa, to falowniki chcę wymienić, to sterownik conrad i jeszcze filtr RO mi po głowie chodzi. Dawniej co parę dni miałem robotę przy zlewaniu, dolewaniu itd. A teraz? " Też nie mam co robić bo co prawda 3 baniaki ale ile można pomiary robić ? Będę to wszystko przerabiał czyli Kaseciak na 2x Hydor Pico 1800l/h 14W , falownik Jebao WP 10 na najniższym biegu czyli tak 8W oraz światełko Decco RGB 4x10W na Conrad MS35 i całość zasilana z Baterii Fotowoltaicznej 2x30W . Na razie zasilenie z Zakładu Energetycznego pozostanie tylko na grzałce 200W . Jak się to sprawdzi dołożę taki panel fotowoltaiczny 200W tylko pod grzanie i wtedy zupełnie odcinam się od Elektrowni i idę w prawdziwe "Tanganyika Green Energy Aquarium"

Wszystko zrobiłeś OK. Jedyne co to jeśli nasikałeś do baniaka to już ten indyk w baniaku :shock: jest zbędny i go wyjmij , bo będzie się rozkładał tygodniami i nie pozwoli ci zakończyć startu przez miesiąc. Widać że mocz masz ekstra bo po trzech dniach masz amoniak jak talala i to wystarczy:D teraz spokojnie czekamy bo i NO2 już się pojawiło i czas się zastanawiać nad obsadą i zamówieniem ryb byś nie czekał tygodniami na przesyłkę - jak spiochu. Możesz ryby zamówić i będą czekały aż baniak dojrzeje - przynajmniej tak jest w Tan-Malu.

Niestety należę do starego pokolenia elektroników dla których cyfrówka jest magią więc bez problemów zrobiłem ustrojstwo by Conrad MS-35 po wbiciu oprogramowania nie gubił go przy awarii zasilania lub nieumyślnym wyłączeniu zasilania, co usuwa jego jedyną zauważalną wadę, ale programów nie piszę choć doskonale znam możliwości tego sterownika. Tylko gwoli uzupełnienia powyższych wpisów kolegów powiem że: - przez to że sterownik reguluje oddzielnie i płynnie każdy z trzech kanałów RGB to nie tylko że potrafi sam budzić i kłaść spać rybki ( czyli sekwencji -niebieskie nocne w białe dzienne do powrotu do niebieskiego nocnego ) ale także zrobić czerwony wschód słońca nad Malawi z płynnym przejściem w poranek ( jaśniej i biały 3000K) by w południe nad Malawi płynnie przejść w najjaśniejszy biały 12000K i płynnie zmniejszając jasność przez biały 6000K powrócić do zachodu słońca nad Malawi i wrócić do nocnego niebieskiego a nawet zupełnie zgasić oświetlenie głęboką nocą gdy i my śpimy. DonPempollo świetnie to ujął że ograniczeni jesteśmy tylko naszą inwencją i wyobrażnią. Sterownik Conrad MS35 może obsłużyć każdy rodzaj diod LED byle były zasilone nie z zasilacza stałoprądowego czyli popularnych driverów na określony prąd ( wszystkie naświetlacze) ale z zasilacza stabilizowanego DC od 9V DC do 24V DC. Mogą to być diody białe, kolorowe w dowolnej kombinacji czy też trzy naświetlacze 10W z wymontowanymi driverami i kombinacją dowolnych diod białych i/lub kolorowych. Bez względu na opinie użytkowników różnych Solar Engine , BTów którzy poczują się teraz nieco oszukani i będą zaciekle bronili swojego rozwiązania ( to normalne) jest to taniutkie , cyfrowe, programowalne. IMHO obecnie najlepsze sterowanie oświetleniem w akwarystyce. Mam satysfakcję że was do tego rozwiązania przekonałem.

spiochu ma chyba największe osiągnięcia w chowaniu kaseciaka w baniaku ale na taki pomysł nie poszedł i słusznie. Koncepcja schowania kaseciaka za tło oczywiście jest jak najbardziej do zrealizowania ale albo za specjalnie wykonanym tłem ze zgrubieniem w miejscu kasety a jeszcze trzeba pamiętać że nasze baniaki poza 112l mają wklejane wzmocnienia wzdłużne tak ok 4cm szerokości i jak dodamy do tego nawet najchudszą pompę Hydor Pico 1200 czyli 4cm a nie może dotykać do ścianek bo będzie brzęczeć to wychodzi tak ok 10cm czyli to samo co kaseta pod JebaoDC 3000l/h. Całe tło odstawione o 10cm od tylnej szyby to już moim zdaniem - chora koncepcja. Grzałki do wersji 7.0 Odpadają grzałki jak ten Aquael Heater bo są co prawda krótkie ale zasłonią niemal 80% okna przelotu wody. Pisałem że poszukujemy grzałek szklanych rurkowych ale krótkich o największej mocy. Z punktu widzenia gąbek i chociaż 2l (Matrixa - od dziś piszę Ceramiki Premium bo inni robią równie dobre złoża biologiczne) to minimalna wysokość kasety wersji 7.0 to jest 21 cm ale długość 45cm i grubość 10cm. Taki filtr wygląda jak Filtr Kaskadowy Wewnętrzny powieszony pod samą powierzchnią wody. Zdjęcia wkrótce. Jako przykład grzałki widzę takie dwie szt grzałek w dwu komorach grzałki uwzględniając - długość - cenę - dokładność regulacji temperatury Nie mam rozeznania co do trwałości i możliwych mocy grzałek dlatego pytam doświadczonych kolegów. http://akwarystyka-sklep.na.allegro.pl/grzalka-z-termostatem-100w-do-akwarium-aquat-i4706212643.html

Zauważyłem że wszystkie pompy akwa małych mocy są głośne jak mają nad sobą mały słup wody. Spróbuj schować pompkę głęboko w toni wody i za kamieniem. Koniecznie musi być gąbka albo wata na wlotach do tej pompki bo pyski wrzucają tam piasek nawet jak wisi wysoko i zatrzymają pompkę. Widocznie mają w naturze zapychanie piaskiem wszystkich szpar:D

Sorry to ja się kropnąłem z przecinkiem nie 16kg tylko 1,6kg:D Myślę że tak będzie dobrze działało no i woda nie będzie opuszczała baniaka choć chyba inne ustrojstwa w twoim baniaczku i tak to robią. Powodzenia i opisuj. Ja wkrótce umieszczę opis płaskiego 5,5cm bloku absorbera w wersji mini czyli długi tylko na 18cm ale z 1l Purolite A520E który zbudowałem pod wersję kaseciaka 7.0. wyszło takie pudełeczko 18cmx10,5cmx5,5cm z odstającą pompką HJ411 - tylko 2W mocy i 14 zł :D

Nie odkryłeś. dawno pisałem że przyjdzie czas gdy chińczycy to skopiują ale na razie pod ogólne lub roślinne . Nasze wymagania są znacznie większe. Karol z Londynu ze trzy miesiące temu przysłał mi taki link - tam u nich wszystko jest kilka miechów wcześniej niż u nas no i ceny nie te. > http://www.allpondsolutions.co.uk/media/catalog/product/cache/5/image/500x500/smushed_9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/i/biobox_3_2.jpg Tu macie jak na dłoni wewnętrzną budowę takiego kaseciaka dwustronnego ale też faktyczny wypływ ok 600l/h. To także jest filtr grawitacyjny ale o zupełnie innej zasadzie przepływu. Na tym rozwiązaniu oparłem alternatywną wersję kaseciaka Decco wersja 7.0 dorobiłem do tego sposób podwieszenia kasety przylegającej do tła lub tylnej szyby wysoko tuż pod wzmocnieniem wzdłużnym ale tak by do czyszczenia wysunąć go z pod wzmocnienia i łatwo wyjmować gąbki do czyszczenia. Właśnie kończę klejenie takiego - opis i fotki wkrótce. Będzie to alternatywne rozwiązanie do wersji 6.0 z postu # 304 Filtr kasetowy wersja 7.0 wymiary - wysokość tylko od 21-24 cm - ograniczeniem staje się -grzałki szklane 200-300W o tej wysokości? blok absorbera NO3 też musi być nowy nie na rurze fi75 x 30cm. - grubość 10cm -szerokość 45cm pompa Jebao DC3000 lub DC6000 l/h regulowana elektronicznie wydajność z funkcją feed albo 2 x AqC2000 czyli 4000l/h ale z buczeniem;)

Arit nie bardzo wiem jak ty robisz ten blok absorbera, ale mam coraz więcej wątpliwości jak podajesz coraz to nowe szczegóły jego budowy. Może opisz dokładnie w każdym szczególe bo twoja koncepcja wydaje mi się że jest oparta na długiej rurze fi50 schowanej nad taflą wody ale pod pokrywą i całość łączona na mufkę i dwie zaślepki. Z tymi gąbkami na końcach to z wpompowaną wodą do rury tak ok 1m będzie ważyło około 15kg!!! Nie obawiasz się że się urwie albo uszkodzi pokrywę.? Po co siatka na krety Seba wyjaśnił dodam tylko że przy pionowej pracy tylko 30cm rura fi75 podczas wyjmowania bloku z wody lub wyłączeniu pompy słup wody i drobniutkiego Purolite daje tak wielki nacisk na gąbkę od strony pompy że nawet z tą siatką potrafi ją odchylić od rury i drobinki złoża wypływają przez pompę z powracającą wodą prosto do baniaka. Seba proszę może wklej zdjęcie z tego twojego po rozebraniu? łatwiej będzie zrozumieć innym na czym polega problem. Wymaga to dopracowania konstrukcji, pomysł Seby by gąbkę delikatnie przykleić klejem ale nie silikonem chyba dobry i prosty. Także oprócz siatki pierścień z wężyka fi6 wciśnięty między gąbkę z siatką a dekielek zamykający. Skuteczne będzie każde rozwiązanie które pewnie będzie trzymało gąbkę przy jej styku ze ściankami rury. IMHO nie masz potrzeby wymiany więcej jak 10% wody raz na miesiąc więc przy twoim 570l baniaku to 50 l nie więcej - 100l to przesada , sugeruję tak dwa kubełki 20l + to co odparuje przez miesiąc - i wystarczy. Kwestia wydajności instalacji wody RO wiążę się z jej kosztem dlatego polecam zawsze dużą rozwagę i raczej łączenie funkcji domowych i akwarystycznych dla zakupu wydajniejszego ustrojstwa RO. Trzeba pamiętać że faktyczna wydajność instalacji RO to ok 50% deklarowanej w ulotce i tylko dla tych najdroższych z pompą podwyższającą ciśnienie zbliża się do deklarowanej.

Praktyka pokazuje inaczej a rozebranie naświetlacza powinno być pierwszą czynnością po jego zakupie. Oczywiście dotyczy to tanich chińskich a nie markowych drogich, o te ostatnie się nie obawiam. Nie jestem zwolennikiem naświetlaczy w akwarystyce i ich nie stosuję a jeśli miałbym taki wybór to bym je od razu przerobił w stylu jak poradziłem kapselowi. Zaprojektowane zostały do oświetlania podwórka i pracy na pionowych ścianach a nie poziomo i pod pokrywą bez odprowadzania ciepła. Oczywiście wielu zaprotestuje pisząc że u nich pracują latami. U mnie taki naświetlacz 20W chinol wiszący na pionowej ścianie oświetlający las przed oranżerią także pracował dwa lata aż się spalił. Mogłem kupić nowy bo tanizna ale postanowiłem go rozebrać i naprawić. To co zobaczyłem w środku mnie elektronika zszokowało. Dlatego polecam rozebranie każdego nowego bo jeśli większość tak jest produkowana to nie dziwię się że pracują bardzo krótko. Co zobaczyłem. 1/ połączenia przewodów nie są lutowane a na styk wciśnięte w osłonki i po otwarciu tylnego dekla jeden od razu się rozłączył. Polutowałem te nie pewne połączenia "na styk" 2/ Power LED COB 20W był co prawda przykręcony na 4 śrubki ale zupełnie lużno ( chyba montaż w fabryce wykonują dzieci) 3/ To co zobaczyłem po odkręceniu i wyjęciu spalonego LEDa - zszokowało. Obudowa jest cała malowana proszkowo. Miejsce styku diody z radiatorem którym jest cała obudowa naświetlacza było tylko lekko przetarte z farby i niemal cała powierzchnia leda była izolowana od radiatora mimo że posmarowana pastą termoprzewodzącą. Na pewno temperatura Leda było zdecydowanie większa od temperatury obudowy naświetlacza. Całą powierzchnię pod diodą dokładnie oczyściłem papierem ściernym i posmarowałem pastą termoprzewodzącą o dobrych parametrach ( 7W/cm) 4/ Wymieniłem tylko diodę na taką o identycznych parametrach jak ta która się spaliła i okazało się że w tych samych warunkach optycznie świeci dwa razy jaśniejszym światłem ( w masowej produkcji stosowane są najgorsze diody po selekcji). Dlatego sugeruję otwarcie i sprawdzenie nawet dopiero co zakupionego naświetlacza, na pewno popracuje dłużej.