deccorativo

Cześć Darku, nie chyba tylko na pewno

Cześć Staszku nie działa bo by była reklama ale jak wejdziesz na wiadomą stronę to już jest nowy produkt TMBT do zamawiania. Straszno się tu porobiło - linku do produktu nie można wkleić i jak tu pisać ?

Za namową wielu z Was - powracam:D i nie z pustymi rękoma. Z nowym alternatywnym do NGBC biopolimerem nawet tańszym. Czy lepszym to się okaże. EDIT TMBT to Tropic Marin NP Bacto Tricks 1000 ml http://erybka.pl/product-pol-9522-Tropic-Marin-NP-Bacto-Tricks-1000-ml.html TMBT Rozsypywane w woreczki po 1000ml a wiecie że to firma - dziś zamawiasz - jutro masz w domu. Sam jak będę u niego w Markach to kupię taki woreczek 1000ml :grin: wtedy sprawdzę _________________ Różnica między niemożliwym a możliwym leży w ludzkiej determinacji.

przedruk z forum KMT Wysłany: 16 Kwietnia 2015, 20:46 Green Power Tanganika Temat dotyczy zastosowania odnawialnych żródeł energii do zasilenia filtra biologicznego w akwarium. Nie jest to temat dla wszystkich a jedynie dla tych których spotykają częste i długotrwałe wyłączenia prądu. Opis będzie dla laika elektronicznego więc bez schematów do realizacji tylko z fotek. Ponieważ koszt instalacji jest wysoki warto się zastanowić zanim przystąpimy do realizacji czy nie mamy innych równie palących potrzeb o stałym zasilaniu nie zależnym od wyłączeń sieci energetycznej. O wiele łatwiej będzie przekonać naszą małżowinkę do wydatku jeśli jednocześnie zapewnimy niezależną od sieci pracę pompy CO w naszym domu. Argument ciepła w mieszkaniu nawet przy wyłączeniu z sieci energetycznej powinien przekonać każdą z pań. Przed zakupem komponentów systemu więc trzeba wiedzieć co będzie zasilane i jaką moc musimy zagwarantować na to. Nie będę w stanie opisać wszystkich wariantów jakie wymyślicie dla siebie więc opis będzie dotyczył mojej instalacji , jej priorytetów a na henryk.mag@gmail.com będę udzielał rad dla konkretnych potrzeb poszczególnych kolegów. System oparty jest na ogniwach fotowoltaicznych które światło słoneczne bezpośrednio przetwarzają na prąd stały 12V. W skład takiej instalacji zawsze wchodzi panel fotowoltaiczny, regulator elektroniczny, akumulator lub zespól akumulatorów oraz przetwornica -inwerter zamieniający napięcie stałe 12v lub 24V w napięcie 230V zmienne 50Hz czyli takie jak w sieci energetycznej. OPIS 1/ Wariant awaryjny do kaseciaka - najprostszy i najtańszy i nie za 800zł :twisted: ale za 120zł ( akumulator żelowy 12V i 12Ah ok 8 godzin pracy) 2/ Wariant stacjonarny fotowoltaiczny tylko do akwarium dodatkowo z ładowaniem telefonów komórkowych przez USB 5V i znacznie taniej niż 800zł :shock: 3/ Wariant stacjonarny do pomp CO + akwarium+ USB 5V + inne odbiorniki 230V~ 1/ Wariant awaryjny do kaseciaka (także do akwarium) - najprostszy i najtańszy i każdy powinien go mieć. Od lewej - pompa Hydor Pico 1200 tylko 7W wydajność faktyczna z peszela ok 900l/h - 75zł - akumulator żelowy 12V 7Ah - 31zł - przetwornica PT4 - 33zł - zasilacz stabilizowany 12V do ładowania akumulatora - 12zł RAZEM - 151zł Do akumulatora podłączamy przetwornicę PT4 a do jej gniazdka 230~ wtyczkę od Hydora i zanurzamy go w komorze pompy kaseciaka. Zestaw PT4 - Hydor Pico 1200 -600 pracuje bez problemowo - inne pompy -nie wiem bo nie sprawdzałem. Trzeba pilnować by akumulator był zawsze naładowany na 100% - trochę upierdliwe bo trzeba doładowywać co jakiś czas - ale tanio i już bezpiecznie. Ponieważ to tylko 7W to pompa u mnie pracowała ponad 12 godzin a potem przeszła w stan : praca- stop- praca. Dalej nie kontynuowałem. W filtrze kasetowym zapewnia to wystarczającą biologię z przepływem przez złoże ok 900l/h. A co jak mamy dwa kubły pełne grysu i brak prądu??? po kilkunastu godzinach zabraknie tam tlenu i zaczną się procesy siarkowodorowe. Tu się narażę koleżeństwu. Uważam że te dziesiątki litrów złoża w kuble/kubłach to największy błąd akwarysty. Bo w takiej sytuacji z wielkiego złoża powstanie siarkowodór gigant. Czym większe złoże tym więcej i szybciej powstaje siarkowodór i bez względu jak wielkie to było złoże zginą wszystkie bakterie nitryfikacyjne w kubłach. Moim zdaniem w kuble tylko 1-2 koszyki ceramiki a biologia podzielona w piasku i w kuble z przewagą jednak w akwarium. Tu tlen dociera bez problemu i wystarczy wsadzić opisany zestaw byle gdzie by się woda choć trochę kręciła i tlen docierał do bakterii w piasku. Kubły odłączamy z zasilania a jak powróci napięcie to pierwsze litry z kubłów wylewamy do wiadra a nie baniaka. Potem otwieramy kubły i wywalamy cały gnój jaki powstał z naszej biologii. Siarkowodór zabija w takiej kolejności - bakterie nitryfikacyjne - ryby i potem ludzie :mrgreen: na śmierć. To była wersja Roberta jednak uprzednio sprawdzona w działaniu no i nie za 800zł. :grin: Jeśli macie stary akumulator od samochodu który już nie kręci rozrusznika ale bez obciążenia trzyma dalej 12V to macie zestaw do nieprzerwanej pracy nawet kilka dni - czego wam nie życzę ale ja już kilka razy miałem jak śnieg i gałęzie drzew porwały sieć i powaliły słupy wysokiego napięcia. Green Power Tanganyika 2/ Wariant stacjonarny fotowoltaiczny tylko do akwarium dodatkowo z ładowaniem telefonów komórkowych przez USB 5V Od razu zapytacie a po co aż dwa panele fotowoltaiczne i aż dwa akumulatory :?: . Nie wystarczy jeden panel i jeden akumulator - oczywiście że wystarczy. Można kupić jeden panel np 30w albo 50w czy nawet 100W i jeden zużyty akumulator nawet 200Ah od traktora by było taniej. Już pisałem by najpierw zastanowić się nad potrzebami a do tego dostosować listę zakupów. To co na zdjęciu to jest konfiguracja dla mnie, wy po przemyśleniu możecie oszczędzić i kupić po jednym. Moje rozumowanie było takie. 1/ Nie mam ogrzewania CO więc nie potrzebuję zasilać ogrzewania domu. 2/ Mam Tangę 300l ale już stoi drugie szkiełko 400l pod morski baniaczek :grin: i trzeba zabezpieczyć oba. 3/ W morskim będzie kaseciak na pompie JebaoDC3000, a ona ma zasilanie napięciem stałym +24V i daje 3000l/h przy 25W mocy. Jeśli zmniejszymy sterownikiem elektronicznym przepływ do 1800 l/h to pobiera tylko 8W !!!!!. Więc potrzebuję napięcia stałego 24V oraz co najmniej jednego stałego 12V do przetwornicy PT4 w Tanga. Tu całą filtrację w kaseciaku robią dwa Hydory Pico 1200 czyli 2 x 7W =14W. i dają stały niezależny od zapchania gąbek wytrysk ok 1800l/h 4/ Sumarycznie więc do zasilenia całej filtracji mech/biolog/NGBC w obu baniakach 300 + 400l potrzeba na maxa 14W+25W = 40W. Awaryjnie wystarcza 7W + 8W = 15W :!: Tak mała moc potrzebna do filtracji dwu akwariów otwiera możliwość zupełnego odcięcia się od sieci energetycznej w zakresie filtracji. Na ile to co już zgromadziłem pozwoli to zrealizować życie pokaże, ale jestem przygotowany na rozbudowę. 5/ Docelowo dążę do zasilania systemów filtracji w obu baniakach tylko z Green Power czyli absolutnie poza siecią energetyczną. Cel ambitny więc system musi być elastyczny i do rozbudowy np poprzez dołożenie akumulatorów czy paneli fotowolt a nie budowanie od nowa całego systemu By to zrealizować potrzebne są dwa połączone szeregowo panele po 12V każdy oraz dwa akumulatory żelowe 12V też połączone szeregowo do ładowania fotowoltaiką a z jednego z nich będzie można odczepem pobrać +12V do przetwornicy PT4. i zasilić dwa HydoryPico1200. Tu maleńka dygresja. Przyroda wszystkie funkcje spełnia najmniejszym nakładem energii i my także powinniśmy iść tą samą drogą. Czym bardziej energochłonny sposób realizacji danej funkcji zastosujemy tym trudniej go utrzymać, modyfikować, dostosować do możliwości, a koszt zakupu eksploatacji czy modyfikacji rośnie lawinowo. Fotowoltaika to nowość więc dalej dla laików omówimy poszczególne podzespoły systemu by nie potrzebnie się wykosztować. Moduły/baterie/panele Fotowoltaiczne ( MF) Na rynku są dwa typy paneli - te na 12V oraz inne tańsze i na większe moce ale na wyższe napięcia pracy np 60V. Te dla nas są nie przydatne. Trzeba bardzo uważać przy zakupie bo często sprzedawcy nie podają napięcia pracy MF. Zawsze powinna być tabliczka znamionowa z tyłu panela i zawsze sprawdzcie parametr - napięcie mocy max które dla nas powinno być ok 17-20V drugi parametr napięcie jałowe czyli bez obciążenia lub rozwarcia ok 21-27V Równie ważnym parametrem MF jest moc podawana w W watach. Należy dobierać moc paneli do potrzeb zasilanych urządzeń, zbyt mała ale i zbyt duża nie są wskazane. Zbyt mała moc paneli - to przerwy w pracy systemu ponieważ Każda przetwornica wyłączy się po rozładowaniu tylko częściowo akumulatora. Najczęściej po spadku jego napięcia do 11 - 10,5V tak więc możemy wykorzystać tylko część zgromadzonej energii akumulatora. Pisanie że akumulator o pojemności np 40Ah to praca przez 40 godzin z poborem prądu 1A przez przetwornicę jest błędna. Najwyżej można liczyć na 50% tego parametru. Potem przetwornica się wyłączy i trzeba ładować akumulator. Tak jest zaprojektowany każdy regulator panela MF. Musi między innymi chronić akumulator przed całkowitym rozładowaniem. Jak szukać i gdzie kupować panele? Wasz wybór ale ja pojechałem do importera i kupiłem firmy " 4sun" przy okazji sprawdziłem fachowość w doradzaniu. Na pewno wam doradzą dobrać właściwą opcję pod wasze potrzeby. Śmiało pytajcie o wszystko. Tak ich szukamy http://allegro.pl/listing...ack=description a najtańszy komplet kosztuje 232 zł http://allegro.pl/panel-s...5246073462.html http://www.allegromat.pl/aukcja172748 Regulator panela fotowoltaicznego UWAGA !!!!! ZAWSZE PIERWSZE DO REGULATORA PODŁĄCZAMY AKUMULATORY POTEM PANEL FOTOWOLTAICZNY A NA KOŃCU OBCIĄŻENIE. Inna kolejność podłączeń najczęściej uszkadza regulator. Natomiast po takiej prawidłowej kolejności podłączeń już nic go nie rusza, ani zwarcia, odwrotne polaryzacje itp. Co realizuje regulator wyczytacie w aukcji ale jest jedna cieńkość o której wolą przemilczeć. Te tańsze regulatory mają fabrycznie ustawione charakterystyki ładowania albo na akumulator żelowy albo kwasowy i nie mają przełącznika jak te drogie full wypas. Można każdy z ustawień fabrycznych przestawić ale po ingerencji z lutownicą we wnętrze elektroniki. Dlatego tak ważne jest wcześniejsze ustalenie jakie akumulatory będziemy stosować czy żelowe czy kwasowe jak w samochodach i zamawianie takiego regulatora który już fabrycznie jest ustawiony na przez nas wymagany rodzaj akumulatorów. Tym bardziej staje się istotne gdzie kupujecie i kto wam doradza w zakupie regulatora. Jak sprzedawca twierdzi że to obojętne - to się nie zna, a my rezygnujemy z dalszej rozmowy. Akumulatory Są ich dwa rodzaje - kwasowe i żelowe. Zaletą tych żelowych jest większa żywotność, obojętne położenie - mogą leżeć co widać na fotkach i nic się z nich nie wyleje co by nam wypaliło dziurę w podłodze. Z racji stosowania do pracy buforowej czyli jako zabezpieczenie zasilania w razie awarii sieci ( jak systemy alarmowe) te polecam, chyba że macie kwasowe w dobrym stanie za darmo. Przetwornice invertery DC/AC poza mocą jaką mogą przenieść są dwa rodzaje w zależności od przebiegu ich napięcia zmiennego na wyjściu: - z modyfikowaną ( zniekształconą) sinusoidą - te są tańsze ale z urządzeniami indukcyjnymi jakimi są silniki elektryczne mogą żle pracować - z pełną sinusoidą gdzie kształt przebiegu napięcia zmiennego jest dokładnie jak w sieci energetycznej ale te są droższe. Trzeba pamiętać że podawane moce też są różne, czasami jest podawana moc chwilowa większa od mocy nominalnej ( stałej). Prawda jest taka że na stałe tylko te z wentylatorem w środku można obciążyć na 80-90% mocy, takie bez wiatraka najwyżej na 50%. Grzeją się bardzo silnie a to skraca żywotność do awarii. Tak wygląda przetwornica motoryzacyjna PT4 do wtyczki do zapalniczki w samochodzie. Po lewej widoczne złącze USB 5V do ładowania telefonów a obok te poziomo otwory to miejsce do wetknięcia wtyczki jak do kontaktu 230~ Już przy pracy ciągłej Hydora Pico 7W mocno się grzeje. Moim zdaniem nie więcej jak 50W na stałe można to obciążyć choć chwilowo i 200W. Jeśli wasz system przewiduje pracę pomp CO lub silników elektrycznych to wymagana jest przetwornica z pełną sinusoidą - na aukcjach w nazwie słowo sinus ale i tu trzeba uważać bo są aukcje wadliwe. Tu macie taką tanią i takich trzeba poszukiwać. http://allegro.pl/przetwo...4827446656.html http://www.allegromat.pl/aukcja172754 Przewody do paneli fotowoltaicznych Tego nie pokazałem ale też ważne . Przewody muszą być z grubą żyła miedzianą i w izolacji odpornej na UV słoneczne zwykłe tanie kable dwużyłowe - tak nie za bardzo. Czym dłuższy kabel tym grubsza żyła powinna być. Ja mam taki 2mm2 ale moc paneli tylko 60W. To kończy opis. Teraz nastąpi część artystyczna czyli przykręcenie do komina ramy z panelami i doprowadzenie kablem słonecznego prądu do Tanganiki :yes: Opiszę wrażenia po uruchomieniu a to trochę potrwa bo ramę dopiero spawają. Wersja pod pompę CO i akwarium Niczym się nie różni od powyższej poza tym że wymaga bezwzględnie przetwornicy 300W pełen sinus bo może nie ruszyć ogrzewanie domu. Zawsze warto zakupić przetwornicę sinus niż modyfikowany sinus bo wszystkie silniki elektryczne chodzą prawidłowo , ale jeśli wystarcza taka za 33zł to wybór należy do was. Ja w planach mam zakup takiej sinus bo jeśli całość się sprawdzi a pozostanie nieco mocy to podłączę jeszcze do Green Power nadmuch kominka który ogrzewa rozprowadzonym ciepłem cały dom. _________________ _______________ Różnica między niemożliwym a możliwym leży w ludzkiej determinacji.

Wersja 7.0 nie ma i nie może mieć skimmera a szczeliny wlotowe są tylko na dole. Tak samo zachęcam by robić w wersji 6.0. Obie alternatywne wersje ( równoważne a nie jedna lepsza od drugiej) zachęcam do umieszczania na tylnej szybie lub tle zamocowane pod wzmocnieniem wzdłużnym i możliwością wysuwania do czyszczenia. Wtedy robimy rozdwojony wylot wody w dwu przeciwnych kierunkach lekko na szybę przednią. Robi to w baniaku 2m dwa obiegi 1metrowe. Nie mam potrzeby zmian w swoich dwu baniakach więc tylko teoretyczny opis jak takie wysuwane mocowanie wykonać. 1/ wycinamy z czarnego pcv 3mm dwa prostokąty 10cm x 5cm. 2/ w obu na wysokości 2-3cm od góry z boku robimy wycięcia na wzmocnienie wzdłużne czyli grubość szkła i szerokość wzmocnienia. 3/ sprawdzamy czy z wycięciem przylegają do tła lub szyby. 4/ wklejamy między wzmocnienia wzdłużne dwa wzmocnienia poprzeczne tz spinki z plexi grubości 5mm szer 5cm lub tylko jedno jak mamy fabryczną spinkę szklaną. Odległość między spinkami taka by wszedł tam kaseciak z przyklejonymi po zewnątrz tym z poz 1 czyli wymiar zewn długości kaseciaka + 2x3mm. 5/ wsuwamy kaseciak pod wzmocnienie z prostokątami i zaznaczamy miejsce ich przyklejenia do kasety następnie kleimy 6/ do wystających ponad spinki wklejonych prostokątów pod kątem prostym przyklejamy paski pcv utrzymujące kasetę . Taki wklejony pasek jest potrzebny też od dołu spinki by kaseta nie wypływała lub się nie obciążona nie przekręcała się. Wszystko z minimalnym luzem. Teraz na spinkach można kaseciak wsunąć pod wzmocnienie wzdłużne a do czyszczeń wysunąć jak na dwu szynach. Szyny jeśli są sztywne nie muszą być na całej szerokości baniaka jako spinki poprzeczne a wystarczy na tyle długie by kaseciak po odsunięciu od szyby z pod wzmocnienia nie spadał z takich prowadnic - myślę że 20 cm wystarczy. Może ktoś na PW narysuje i podeśle do weryfikacji i wklejenia w temat . Z góry podziękowania dla kolegi obiecuję no i pozostanie dla potomnych. To usuwa jedyną przeszkodę by kaseta wisiała tuż pod powierzchnią wody po środku na tyle baniaka niemal nie widoczna i nie zajmująca miejsca i dna przeznaczonego dla ryb. Obklejona łupkiem lub fornirem kamiennym wygląda jak skała tuż pod powierzchnią akwarium. Wygląda zaj..cie mam tak w Tanganice taki kamień więc wiem jaki to efekt. PS jest też wada. Trzeba bardzo uważać przy wsuwaniu kasety pod wzmocnienie by pyska tam nie przygnieść

Ponieważ cena Purolite A520E nie jest żadnym ogranicznikiem wielkości złoża - bo tanizna , więc większe to tylko rzadsze regeneracje ( oczywiście bez gigantomanii), to przyjmuje się do wszystkich baniaków od 112l do 1000l złoże 1 litr bo takie sprzedają i kosztuje to 38 zł. Pojemność baniaka nie jest wyznacznikiem złoża a obsada i jej wielkość czyli produkcja amoniaku. Drugim wyznacznikiem powinna być zasada by 1/2 czy 3/4 złoża nie leżało w szafce lecz cały zakupiony 1 litr - pracował w baniaku. Masz więc odpowiedz jak duże złoże. Teraz poszukaj takiego korpusu i takiego rozwiązania by ten 1 litr wszedł a była 100% pewność że nie zalejesz chałupy i dasz regulowany, mierzalny przepływ od 5-20l/h. pamiętając także o regeneracji solanką i dwu płukaniach wodą.

Nie mam jakoś parcia na ten TC420 ale Piotrze jestem pewien jednego. Ten program kolegi na pewno poprzestawiasz wg własnego widzimisie:D Każdy ma inną wizję jak wygląda doba w jeziorze Malawi nawet jak tam nigdy nie był i nie będzie. To przestawianie suwaczków jest banalne i o wiele prostsze niż programowanie Conrada MS35. Sama ciekawość nie pozwoli nikomu poprzestać na programie jednego z nas. I to jest w w tym TC420 piękne - nareszcie niczym nie jesteśmy ograniczeni - nawet ceną

Nie podoba mi się taka postawa jaką prezentujesz i właśnie ten temat założyłem jako protest przeciwko takiemu pojmowaniu akwarystyki. Tak właśnie wielu postępuje. Traktuje to co powinno być normą jako jakąś ostateczność - dopust Boży . Tak zrobił @pablojogi. On doskonale od pół roku wiedział że nie usuwa gówna z systemu akwarium i co prawda nie z lenistwa ale z realnej przyczyny tego nie robił. Wielu z nas robi tak bez powodu - z lenistwa lub nie wiedzy, bo taką teorię zasypanego ceramiką na full kubła tu stworzono. Taką właśnie by żadna gąbka w środku się nie przytykała. To są ci zwolennicy otwierania kubła raz na pół roku i braku prefiltra w ogóle albo maleńkiej grubej gąbeczki którą nie trzeba czyścić z gówna co tydzień. Usuwanie pochodnych amoniaku ( dzięki eljot - piękna nazwa będę używał -pozwolisz) czyli wszystkich żródeł powodujących " psucie wody" jest naszym obowiązkiem wobec tego życia jakie mamy w baniakach. Jest także jasna odpowiedz. Najczęściej jak to możliwe i w tym miejscu w systemie kubła ( prefiltr , węże, sam kubeł) gdzie to najprościej zrobić, ale zawsze wtedy gdy parametry wody ( NH4, NO2, NO3 ) lub spadek przepływu sygnalizują tego potrzebę. Zauważcie że mieści się w tej definicja nawet @stan który 2litrowym prefiltrem co tydzień usuwa wszystko co z pochodnych amoniaku powstało i zalega więc jak rozumiem w kuble ma pozamiatane. Nie zamierzam też odpowiadać na kontrargumenty koleżeństwa. Mam ogromną satysfakcję bo takie dwie odpowiedzi mi wystarczą za wszystkie inne wypowiedzi. Ciekawość to jednak ogromna nasza ludzka zaleta. :D

Nic na razie nie podmieniaj ani wody ani waty - to zawsze zdążysz zrobić. Start idzie bardzo dobrze i ten dalszy wzrost NO2 o tym świadczy. To co pływa to nie pył z ceramiki bo wata to zapewne wyłapała a raczej pierwotniaki a tego nic nie wyłapuje. Jeśli masz zapalone oświetlenie to wyłącz i włącz napowietrzanie wody jeśli masz a jeśłi nie to skieruj wylot z mechanika na taflę wody bo się załamywała. Pierwotniaki to częsty gość w dojrzewających akwariach i szybko miną same. Mało światła duże napowietrzanie wody i tyle. Na okrzemki też przyjdzie pora - brązowo-szare plamki na kamieniach. Ponowne pomiary za 3-4 dni. Pomaleńku rozglądaj się za wyborem obsady ryb ale jeszcze nie zamawiaj.

Od wielu postów koleżeństwo pisze nie w temacie - chyba.

Jak ja znam Prodibio Biodigest to to są żywe szczepy bakterii nitryfikacyjnych i denitryfikacyjnych i jeszcze od cholery innych a chlor zabija wszystkie żywe i uśpione bakterie w tej fazie a nawet formy zarodnikowe bakterii ( to te nie nasze). Wlej Domestosa ( to podchloryn sodu ten sam co do regeneracji Purigenu ) do baniaka to się przekonasz - będzie jak w reklamie zabija wszystkie bakterie na śmierć. nie ważne czy tam są ryby. Dla bakterii ryby to żródło produkujące jedzonko. kolega dał jedzonko WA dał bakterie PB i teraz mamy tylko dylemat czy też chlor czy nie. Za kilka dni się okaże. Pisz Andrzej do mnie na PW bo zaśmiecamy temat.

Czy OK to się okaże za kilka dni a w tym czasie naucz się dokładnie robić pomiary testami kropelkowymi uprzednio uważnie czytając instrukcję każdego z nich i przestrzegając kropelkowania i czasu oczekiwania na wynik. Jak podasz dokładnie ile jest NO3 ( nie między 1 a 10) w wodzie kranowej a ile w baniaku to wtedy będzie OK. Jak masz problemy z identyfikacją kolorów to wołaj na pomoc dziewczyny - to nie wstyd.

To mnie powaliłeś tym , chyba nie wiesz ile kosztuje 1litr Purigenu bo 1 litr Purolite to 38 zł. Poczytaj także jak wygląda regeneracja jednego i drugiego to dopiero zobaczysz który jest "wygodniejszy". Ty szukaj skuteczności działania preparatów , a wygody to tylko przy siadaniu na kanapie przed baniakiem:D

ale Andrzejku są już bakterie nitryfikacyjne które raczej chloru nie lubią a nawet nie znoszą i to śmiertelnie:D #sleyoo masz komparator dwie fiolki i dwa oczka do jednoczesnego patrzenia i porównywania kolorów patrząc przez odkręcone koreczki w te obie buteleczki. Kolor na pasku ma tylko trzy stany dla ryb: zielony - jest OK zółty -coś nie gra trzeba podjąć działania i czerwony - stan zagrożenia dla zdrowia a nawet życia ryb. i tylko tyle jak przesuwając komparator po kolorach odnajdziesz właściwy to odczytasz wynik cyfrowy a pasek powie jaki to stan dla ryb - zajarzył? nic już teraz nie rób bo to za póżno - pisałem i z zaciśniętymi kciukami czekamy że jednak tym razem nie było chloru w kranówie. Na przyszłość nie graj w ruską ruletkę z bakteriami podmieniając wodę kranową i tyle

W zapewnienia wodociągów raczej bym nie wierzył Teraz to już nie ma znaczenia - zobaczymy za kilka dni czy zapewnienia akurat były tym razem prawdziwe. Radzę jednak zakupić uzdatniacz jak pisałem już jaki albo korpus z wkładem z węgla aktywnego. Test NO3 masz jeden z najlepszych czyli kropelkowy NO3 JBLa tylko żle czytasz. Do wody słodkiej używamy dolnej skali liczbowej a środkowej skali barwnej w postaci paska ( Andrzejku) Górna skala liczbowa i pasek barwny jest dla wody słonej - morskie akwaria a dolny pasek kolorowy dla oczek wodnych i stawików. Przeczytaj także dokładnie UWAGA w tej książeczce z opakowania testu. Czekamy 3-4 dni powodzenia - trzymam kciuki za brak tego chloru

gdzie uzdatniacz wody kranowej?? a jak akurat była woda chlorowana?? co to za test NO3 co ma zakres albo 1 albo 10?? testu na NH4 nie masz i dobrze nie kupuj kasę wydaj na dobry test NO3 JBLa lub Saliferta. Następny pomiar tylko NO2 za 3-4 dni

Beato i to jest propozycja którą moim zdaniem powinnaś wykorzystać. Co do aranżacji koledzy mają rację ale: - wyobraż sobie że tak 5cm od dołu w ogóle nie widzisz ( schowa się w piachu koralowym:D ) - ułóż 4 największe płaskie po dwa jeden na drugim w dwu miejscach jak teraz - na tym jak na postumencie poustawiaj na sztorc przechylone w przeciwne strony dwie kupy kamieni tak jakby się przewracały - może wystarczy tych kamoli

Po tym czyszczeniu szamba wróciliśmy to tytułowego problemu. Teraz faktycznie pozostał jedynie problem z wodą i bez tego nawiasu:D 1/ Oprócz ryb które stale dają dwa żródła pożywki dla bakterii czyli amoniaku: a/ siuśki ryb - na to nie mamy wpływu b/ gówienka ryb - mamy ogromny wpływ jak najszybciej usuwając z każdego miejsca akwarium i filtrów poza system. Otwierając kubeł i czyszcząc te gówniane szambo usunąłeś ogromne żródło amoniaku które było sygnalizowane cały czas NO2 -0,1 mg/l.oraz gigantyczną produkcją azotanów NO3 Teraz wracamy do problemu wody. Podstawowa info to to że w kranówie masz NO3 =10 mg/l Ryby produkują swoje 20 mg/l NO3 / na tydzień i suma sumarum wychodzi że przed wymianą masz ok 70-80 mg/l i nawet 40% podmiana wody obniża tylko do 40 mg/l NO3. To jest typowy syndrom azotanów w kranówie. Ile byś nie wymieniał wody co tydzień to za chwilę powraca do tych 40 mg/l.. Z prostych rachunków wynika że masz w akwarium zgromadzony ładunek azotanów NO3 ok 14-16 gram ( 200lx80mg/l) - to ogromna ilość. Co prawda podmieniając 40% wody usuwasz każdorazowo 6,4 grama NO3 z tych 16 gram ale wlewając świeżą kranówę jednocześnie wprowadzasz 0,8 grama NO3. czyli tak na prawdę usuwasz 5,6 grama z 16 gram czyli wymieniając 40 % wody usuwasz tylko 35% azotanów NO3. IMHO nie obrażając kolegów purigenowców ale Purigen sobie z tym nie poradzi, bo on właśnie wymaga podmian wody i wtedy usuwając NO2 pośrednio wpływa na NO3 . Szybkość narastania azotanów u kolegi wyklucza widoczny efekt. Zaznaczam że nie mam nic na przeciw tego bardzo dobrego złoża jonowymiennego ale ono ma także swoje ograniczenia. Jedyną sensowną drogę prowadzącą do rozwiązania twojego problemu wody jest: 1/ Zaprzestanie 40% podmian co tygodniowych a więc co miesięcznego wprowadzania dodatkowego ładunku azotanów - 3,2 grama 2/ Przejcie na podmiany max 10% raz na miesiąc wtedy wprowadzisz tylko 0,8 grama NO3 miesięcznie. 3/ By spełnić powyższe to tu sprawdzi się jedynie blok absorbera azotanów na Purolite A520E który w dwa dni pochłonie cały ładunek 16 gram azotanów NO3 i będzie stale pochłaniał to co wyprodukują ryby dając możliwość tych tylko co miesięcznych podmian po 10% wody.. Osiągniesz więc stan nirwany malawijskiej czyli 3 in 1 bo jakby dodatkowym efektem będzie kryształowo-kryształowa woda w baniaku :D co cieszy każdego Więc się przestań zastanawiać i weż się chłopie do roboty:D

A to się wygłupiłem:D ale w takim razie czepnę się innego - nie masz blików:D i podkładu muzycznego brak:D - już wymyślam ale życzliwie:D Jesteś pierwszy w programowaniu tego chinola. Masz jakieś spostrzeżenia z programowania? jak się ustawia przejście skokowe lub płynne i czy jest jak w Conradzie MS35 regulacja długości tego przejścia? czy komputer sam sobie to ustawia. Mój właśnie włączyłem i od razu miał ustawiony czas rzeczywisty czyli datę i godzinę co mnie mocno zdziwiło:shock: Mają u nas szpiega i zapodał im takie dane? Na razie nie wiem jak wgrać to oprogramowanie z płytki?- macie jakieś pomysły.? Będę to uruchamiał z doskoku bo generalnie projektuję już światełko decco do swojego morskiego baniaka a ten TC420 tam pójdzie i nie wiem czy się wyrobi ze sterowaną mocą oświetlenia i chłodzeniem diod LED bo to będzie duży kawał rafy. :D :shock:

Wyszło perfekcyjnie. Teraz to tylko pozostaje twoja własna i domowników inwencja twórcza. Nareszcie mamy nowoczesne cyfrowe sterowniki programowania cyklu dobowego całego oświetlenia a nawet kilku innych spraw jak wentylatorki chłodzące. Latem jak gorąco można je także zaprogramować by obniżały za wysoką temperaturę w baniaku a na noc cichły same.:shock: Przy tak wysublimowanej technice sterowania światłem zauważamy najmniejsze defekty( nie masz tła wewnątrz i są odbicia na szkle tyłu) ale to już czepialstwo z mojej strony. Gratuluję szczerze kolego. Dziś ja się zabiorę za instalację oprogramowania ale od razu mam problem. Mam tak nowy laptop że nie ma w nim stacji dysków:D

Masz zdrowy mocz kolego - ruszyło bardzo mocno. Nie podmieniaj więc wody, zobaczymy jak się rozwinie ten start. Nie ma żadnej paniki. powodzenia Jutro przy dziennym świetle zrób te same pomiary dla wody kranowej i podaj.

A z ciekawości jeśli masz test NO2 zrób pomiar tylko nie Zoolekiem;)

Oprócz tego będą jeszcze inne plusy ujemne;) . Większy hałas, więcej wlotów i węży albo trójniki a to zawsze większa szansa na przeciek lub zalanie. Zostaw - jako zabezpieczenie awaryjne a najlepiej sprzedaj jak nowy nie używany.

Tak jak napisał Sławek-meszek strasznie przesadziłeś z tym moczem. Powinieneś dać nie więcej jak 10 ml na 100 l wody. Przy takiej ilości moczu i niemal braku bakterii nitryfikacyjnych dojrzewanie zbiornika w ogóle może nie nastąpić,a jeśli już ruszy to będzie trwało bardzo długo bo pożywki tak będzie jak ze 100 dorosłych ryb. Jeśli ruszy to poziomy jonu amonowego NH3/NH4 będą tak wielkie że na koniec NO3 wyjdzie powyżej 100 mg/l. Takie przedawkowanie moczu wymaga już pierwszej podmiany w trakcie startu. Nie ma na co czekać. Moim zdaniem powinieneś wymienić co najmniej 50% wody - to pierwsze. Po wymianie wody dać bakterie nitryfikacyjne ale takie bez pożywki czyli np. Seachem Stability 100ml. wlać od razu całość Dałeś wszystko tylko o bakteriach nitryfikacyjnych zapomniałeś. Te z tej wody od kolegi to za mało.

Pomysłów na dwa dodatkowe kanały ci u nas dostatek:D oto kilka Można je wykorzystać do zrobienia i sterowania: 1/ Chłodzenia belki LED za pomocą takiego silent wentylatorka który w nocy jak światełko nocne w ogóle będzie stał ale w dzień jak ledy chodzą na maxa zasuwał także na maxa AAB SUPER SILENT FAN 8 CICHY WENTYLATOR 13dB (4767883541) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img04.allegroimg.pl/photos/400x300/47/67/88/35/4767883541@@AMEPARAM@@04@@AMEPARAM@@47/67/88/35@@AMEPARAM@@4767883541 sam mam w firmowym światełku decco taki wentylatorek teraz podłączony do kanału G ( zielonego) więc w dzień zasuwa na maxa a w nocy stoi gdy świeci tylko nocne niebieskie. To niezwykle skuteczne chłodzenie belki bo mam porównanie do identycznej belki bez chłodzenia w tym baniaczku w domu. Takie chłodzenie jest o wiele bezpieczniejsze od wodnego. 2/ Sterowania cyrkulatorami na 12V np. wszystkie Koralie 12 i zrobić z nich wave-makera który na noc idzie spać lub cichnie robiąc malutkie fale 3/ Automatyczny karmnik 4/ Pompa dozująca 5/ Wyłącznik czasowy programowany sterujący przekażnikiem więc także to o co pytasz. Zaraz się okaże że te 5 kanałów to za mało:D