deccorativo

Moim celem jest wypracowanie strategii ratunku ale skutecznego dla tych co do nowego surowego baniaka wpuścili od razu ryby. Pierwszy mit o tej wodzie z zoologa jako ratunek uważam za obalony. Sami już wcześniej ale i tu podpowiadacie - to leć do zoologa po piasek:D Właśnie tą poradę - sprawdzam. Problem w tym że w zoologach które odwiedziłem to piasku mało oni te ryby trzymają w gołych zbiorniczkach a z kubłów nic nikt nie da bojąc się że sobie zaszkodzi ratując nieuka. Ale to już nowy temat i będzie zakończony lada dzień. Co do odporności bakterii nitryfikacyjnych to przeżyją wszystko - upływ czasu , brak tlenu i pożywienia a nawet brak wody w co sam powątpiewałem ale oto dowód to są bakterie nitryfikacyjne tlenowe w stanie uśpienia i bez wody Azoo NitriPro mam także takie same beztlenowe Azoo NitraAct. Nie wiem jak to Tajwańczycy zrobili ale wierzę im że nie zniszczyli tej powłoki komórkowej bakterii. Dopiero zniszczenia ich powłoki komórkowej je zabija. Można to jedynie uczynić narażając je na: - chlor/chloraminę/ClO2 z kranówy - siarkowodór powstały w zastopowanym zamkniętym kuble lub narurowcu co nie uda się w sumpie, kaseciaku czy hamburgu. - antybiotyki - wysoką temperaturę Napiszę także jak przechować cała biologię miesiącami by nie restartować od zera biologii.

Czy woda z zoologa lub od kolegi polecana jako ratunek do surowych baniaków z rybami ma coś wspólnego z nitryfikacją.? Niemal w każdym wątku ratunkowym takie polecenie można spotkać, nie wiem jak i kto to rozpropagował ale mówię – sprawdzam. Więcej każdy z was może to sam bardzo szybko sprawdzić przy cotygodniowej podmiance. Przecież ta woda którą wylewa pochodzi z dojrzałego akwarium. Wystarczy zostawić dowolną ilość byle w czystym naczyniu wsadzić czystą głowicę np. Hydor Pico 250 by wodę natleniać i zakroplić Wodę Amoniakalną ( WA ) w ilości 1kropelka/10l wody – w 10 sekund macie NH3/NH4 ok. 1mg/l. i test to pokaże. To mniej więcej tygodniowa produkcja amoniaku przez ryby w 200l baniaczku ze znacznym przerobieniem – więc bardzo dużo. Jeśli biologia jest dojrzała i sprawnie działa czyli jest wystarczająca ilość bakterii nitryfikacyjnych to wyniki powinny być takie. Ustaliłem to i wyjaśnię w innym temacie powiązanym z tym. Prawidłowe wyniki biologii testem na WA Redukcja NH4 – po 24h 75-90% a po 48h – poziom nie mierzalny Redukcja NO2 – po 24h i po 48h – stale poziom na 2 kolor JBLa po 72h – pierwszy kolor czyli 0,01 mg/l Przyrost na końcu azotanów NO3 – o ok. 20mg/l od poziomu startowego osiągany w 72 godziny. By ta woda z zoologa lub dojrzałego zbiornika kolegi stanowiła jakąś wartość dla niedouczonego nieszczęśnika powinna zawierać bakterie nitryfikacyjne. Test WA więc to powinien potwierdzić że właśnie tak przebiega usuwanie NH4/NO2. Zwracam uwagę na szokujące tempo w jakim bakterie nitryfikacyjne rozprawiają się z produkcją amonu wyprodukowaną przez ryby w ciągu tygodnia – bakterie są to w stanie przerobić w 72 godziny od amoniaku NH3 do azotanów NO3 - imponujące. Tymczasem wyniki jakie uzyskałem z tej wody z podmianki są szokujące. Redukcja NH4 – po 24h -0% po 48h – 0% !!!!! Redukcja NO2 – po 24h - żadna dalej stan startowy po 48h – dalej stan startowy !!!! Dalej nie było sensu kontynuować testu. Ta woda z waszego baniaka a także z zoologu - która miała być panaceum na surowy baniak to totalna pustynia nitryfikacyjna – tam nie ma za grosz bakterii nitryfikacyjnych. To co polecacie to śmierdząca woda z patogenami, resztkami leków i dużym poziomem NO3 - jak to w zoologu – nic więcej. Tym większą krzywdę robicie nieszczęśnikowi ganiając go po zoologach gdzie żebrze o tą wodę bo dajecie mu nadzieję że to pomoże i samozadowolenie że zrobił wszystko jak należy. Tymczasem on nic nie zrobił by ratować ryby – taka jest smutna prawda. Bakterie nitryfikacyjne są typem bakterii osiadłym więc po wlaniu niemal natychmiast osiadają na wszystkim co porowate i już po kilku godzinach zaczynają namnarzanie. W wodzie jak znalazłem w opracowaniach naukowych są tylko pojedyncze procenty całej ich populacji. Potwierdza to także ten test. Po co taki nieszczęśnik ma lecieć do zoologa – to w następnym temacie , ale każdy kto poleci tą wodę z zoologa lub od kolegi jako ratunek niech najpierw sam sprawdzi w sposób bezbolesny dla ryb.

Być może to także dobra droga. Najpierw mieć okrzemki bez podmian wody by się ich pozbyć bez atramentu. Jeśli tak - to teza warta oddzielnego opisu w nowym temacie. Możesz tą tezę podeprzeć jakimiś pomiarami SiO2 . czyli ile kranówa, baniak po starcie i teraz jak rozumiem już bez okrzemka. Może się okazać że już same biopolimery otwierają nowe możliwości walki z tym glonem.

Czytasz Karolu w moich myślach:D Właśnie kończę opracowania czterech tematów. 1/ Czy można przechować w pełni sprawną biologię miesiącami bez żadnej interwencji i jeśli tak to jak szybko ruszy.? 2/ Czy sam piasek w akwarium jest już wystarczającym złożem dla bakterii nitryfikacyjnych.? 3/ Czy woda z zoologa polecana jako ratunek do surowych baniaków z rybami ma coś wspólnego z nitryfikacją.? 4/ Czy piasek przeczesany i przeniesiony do nowego akwarium daje tam natychmiast w pełni wydajną biologię.? Pierwsze dwa już skończone i właśnie je opracowuję, pozostałe dwa w trakcie badań.

Najczęściej poszukujemy ratunku w najbliższym zoologu i tu błąd. W takiej gardłowej sytuacji i przy preparatach Kordona nie idziemy do sklepu, pierwsze co robimy to telefon do Pani Pauliny w akwarystyczny24 z prośbą o ratunkową wysyłkę - masz Pocztex za 10 zł ale i kurier DPD za 17zł. Na pewno na drugi dzień trzymasz te szarlatańskie kropelki w ręku. Chyba różnica 7 zł w tej sytuacji uzasadniona. Jak pójdziesz do sklepu i się na dodatek słabo znasz to ci sprzedadzą to co zawsze - enzymy dla bakterii nitryfikacyjnych - czyli maść na szczury. Ten Kordon Amquel Plus to szarlatański uzdatniacz kranówy więc każdy kto robi podmianki bez węgla aktywnego powinien to mieć a kto zaczyna z nowym akwarium - tym bardziej. Od wszystkich innych różni go wielokierunkowość działania , bo nie tylko uzdatnia wodę w sekundy ale w minuty neutralizuje zabójcze działanie NH3 NO2 i z rozpędu NO3. Nie jest to więc adsorber typu Purigen ale tanie magiczne kropelki na przeżycie ryb w baniaku bez biologii. Co dziwniejsze nie przeszkadza w jej powstawaniu. Co do adsorberów to w grę wchodzi tylko Purigen bo on adsorbuje NO2 ( nie wiem jak z NH3) ale z tempa w jakim rosną w surowym akwarium te dwa zabójcze związki czyli amoniak i azotyny to trzeba by pewno 1000ml Purigenu wsadzić a to chora kasa się robi. Taniej więc kurierem Kordon Amquel Plus za 18 + 17 zeta. To że za chwilę trafi się następny delikwent bez biologii z tabunem ryb w szkiełku jestem pewien mimo setek już postów w tej materii. Jeśli nie sprawdzimy tych technik voodoo z wbijaniem szpilek w fotkę amoniaku to się nie dowiemy czy skuteczny.

Ja skupię się na pomocy koledze a nie na dywagacjach o centymetrach ryb, litrach wody i kiryskach. Ryby padają i trzeba je ratować. Proponuję absolutną szarlatanerię i magię w wykonaniu firm Kordon i Seachem. Michał i wszyscy inni którzy wpuszczą ryby do baniaka bez biologii mają dwa zasadnicze problemy: 1/ Jak usuwać na bieżąco NH3 i NO2 które zabija ryby na ich oczach i w tej chwili gdy nie ma jeszcze bakterii nitryfikacyjnych. Jak wiemy podmiany wody pomagają ale takie po 50% codziennie więc nie mam pewności czy ryby padają od amoniaku i azotynów czy od szoku ze skoków wody. Zapewne taki duet je zabija. Szarlatani z Kordona chyba jednak wiedzą jaką my w Polsce mamy kranówę i nie douczonych początkujących akwarystów. Sam nie próbowałem bo nie musiałem nigdy ale zamiast tych podmian i patrzenia na cierpienia umierających ryb proponuję zastosować to https://www.akwarystyczny24.pl/kordon-amquel-plus-118ml-p-4916.html Proszę uważnie przeczytać jak działa i co usuwa i jak szybko, a czego nie niszczy. Nie są to kolejne cudowne bakterie startowe w godzinę dojrzewające baniaczki ale magiczne kropelki na niemanie problemu zabijania ryb w surowym baniaku. 2/ Jak najszybciej uruchomić normalny bakteryjny proces nitryfikacji i tu oczywiście mamy na rynku tyle cudownych ( z opisu) starterów że głowa boli. Ja tam wierzę w bakterie probiotyczne zawarte w Seachem Stability które potrafią proces namnarzania bakterii nitryfikacyjnych wielokrotnie przyśpieszać zupełnie podobnie jak takie probiotyczne mlekowe bakterie potrafią z mleka zrobić zsiadłe mleko w godzinę a nie dobę jak onegdaj bywało a teraz zupełnie się nie udaje. http://www.seachem.com/Products/product_pages/Stability.html Nie znam innych bakterii na czele z Prodibio Biodigest które by zawierały probiotyki i na tym polega ta szarlataneria i magia przyśpieszania tego na co czeka taki delikwent. Oczywiście to biologia i nie liczcie na cud startu baniaka w godzinę, ale IMHO da się tak bez trupów i przerybieniu kiryskami dotrwać do szczęśliwego zakończenia problemu. Moja propozycja jest czysto teoretyczna bo nie miałem okazji jej przetrenować osobiście na rybach, więc poddaje weryfikacji przez pierwszego po Michale który się trafi na naszym forum. A może przestaniemy zabijać ryby.

Pytania i odpowiedzi dlaczego nie chwyciło szukaj w temacie o NGBC a nie tutaj. Tematy co prawda powiązane, ale jednak tu pod zupełnie innym kątem. Tu założenie było że biopolimer pracuje sprawnie. Mod zdecyduje sam czy przenieść

I bardzo dobrze że nie ma zasilacza bo można podłączyć zasilacze 12V , 24V a nawet 30V w zależności od diod LED jakie zastosujemy i bardzo różnej mocy nawet do 400W. Podłączenie poprzez dwie możliwości także przemyślane - jak popatrzysz na zasilacz montażowy i taki biurkowy z okrągłym wtykiem. U kolegi Roberta TC 420 pracuje na 27-29V i przenosi ok 400W mocy - sterownik potęga.

Raczej atrament kupujemy dopiero po sprawdzeniu testem PO4 że w ogóle będzie potrzebny, a nie odwrotnie bo może się okazać zbędnym wydatkiem - szkoda kasy. Test JBL PO4 raczej dobry ale jak podał kolega aarset zaniża i to bardzo prawdziwy poziom fosforanu PO4. Przypomnę że wynik kropelkami 0,5 mg/l sprawdzony spektrometrem HI713 dał 1,4 mg/l czyli zaniżenie wyników 3- krotne. Ja osiągałem pomiary JBLem że test nie był kryształowy ale pozostawał żółty więc niby wynik ujemny?? a nurzańce wtedy najbardziej rosły a NGBC działało na "ujemnym fosforze" - bzdury wychodzą. Trzeba też pamiętać że test mierzy tylko PO4 a w baniaku jest jeszcze wiele innych związków fosforu jak np P2O5 i inne które składają się na tzn Fosfór Całkowity i ten wykorzystuje biologia bakteryjna oraz rośliny. Wynik PO4 -0 wcale nie znaczy że w akwarium nie ma fosforu.

Oczywiście że fornir kamienny . Nawet jest ktoś z was kto to zdecydował się zastosować ale to info z PW więc jeśli sam nie odpowie to oczywiście nie podam, nawet z jego pozytywnymi wnioskami.

Ponieważ kolega chciał kompaktowych wymiarów ( ja odczytałem maleńkich) to zaproponowałem mu standard jednostronny 6.0 z komorami w kolejności przepływu wody komora grzałki 3cm komora gąbki z pionowo 5cm w ramkach z obu stron komora eljota 1cm komora pompy 14cm przelot dolny do komory pompy 5 cm ruszt Krzysia ale zmodyfikowany:shock: Ponieważ już po wielu wykonach kaseciaka weszły biopolimery jako alternatywne rozwiązanie problemu azotanów NO3 i obok bloku absorbera na Purolite A520E pojawiło się rozwiązanie ze złożem NGBC lub TMBT to komora eljota tylko taka by gąbka pracowała cała powierzchnią. Będzie więc pusta, bo funkcję bloku przejął biopolimer TMBT. W praktyce Malawi/Tanga lepiej się sprawdzają biopolimery niż żywice jonowymienne. Co prawda startują 3 tygodnie a żywica natentychmiast:D ale jak ruszą to zwalają nawet przy pH 8,5-9 azotany NO3 do 1-5 mg/l gdy tymczasem żywice już zupełnie przestały działać. Przy pH 7,7 -8 żywice ustalają poziom NO3 ok 20 mg/l i nie chcą zejść niżej, a biopolimery zupełnie nie reagują na pH wody - u nas to ważna zaleta. Dlaczego pompa nie będzie siorbać przez miesiąc. Jak pamiętacie zapewne byłem przeciwny skimmerowi do komory pompy ale zmieniłem zdanie po próbach na swoim kaseciaku. Dodatkowy wlew przez skimmer nawet 600l/h co prawda o tyle zmniejszy filtrację przez gąbki i złoża ale w porównaniu do 2000l/h ma to niezauważalny wpływ na filtrację mechaniczną o biologii zupełnie zapominając. Teraz jednak skimmer zbiera wspaniale film bakteryjny z lustra wody. Te powiedzmy 600l/h nie przez gąbki tylko bokiem ma wpływ na zatykanie gąbki - tak jak by bez skimmera przykręcić nieco pompę. Po drugie tak wyliczyłem komorę pompy że oba złoża zajmą w niej 16cm od dołu, a ponieważ zasys pompy jest na powiedzmy 15cm to nad pompą pozostaje 30cm wody. Nawet jak gąbka zapcha się na maxa i lustro wody w komorze pompy spadnie o 10cm to pompa Atman 306 tak włożona nadal ma nad sobą 20cm wody i nie siorbnie ( AqC2000 to inna sprawa). Spadek lustra o 10cm daje tak ogromne ciśnienie hydrostatyczne na gąbkę że nawet przez zapchane pory wodę będzie przeciskać. Zauważ że czym niższy poziom wody w komorze pompy wynikający z zapchania gąbki tym grawitacja silniej przeciska przez gąbkę wodę więc spadek lustra z czasem spowalnia. Moim zdaniem gąbki tapicerskie są za gęste i co prawda wyłapują wszystkie nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia od razu ale przez to bardzo szybko się zapychają. W moim przekonaniu optymalne są ppi45 dając o niebo lepszą filtrację w porównaniu z gąbkami w kubłach a jednocześnie tak szybko się nie zatykają. Grubość takiej gąbki optymalna to 5cm. Ja mam 10cm i druga strona jest czysta ale czyszczenie takiej gąbki to jak płukanie piasku z Castoramy:( sami wiecie katorga.

Jam ci ostatnio ćwiczył odzyskiwanie tylko z piasku biologię po 4 miesiącach uśpienia baniaka - no może wielkie słowo - baniaczka. Wyszło niezwykle ciekawie. Moja rada jest taka. 1/ Zbierz do naczynia ze starą wodą warstwę 1 cm piasku ze starego baniaka. 2/ W nowym na podkładkach ułóż kamole i wsyp nowy piasek, jak ocenisz że wystrój jest OK wsyp równomiernie ten piasek z naczynia na wierzch- nie mieszaj piasku zrobisz to póżniej albo ryby za ciebie to same zrobią. Wlej starą wodę choć z tego co wyczytałem w necie istnieje opinia że w wodzie to bakterii nitryfikacyjnych jak na lekarstwo - podobno tylko pojedyńcze procenty z całej ilości w systemie. A swoją drogą jak to piszę wpadł mi do głowy pomysł - jak mogę to sprawdzić. 3/ Przełóż stary kubeł i uruchom bez czyszczenia go - tak jak pracował w starym baniaku. 4/ Dolej na full nowej wody ale koniecznie przez węgiel albo uprzednio dodając uzdatniacza kranówy - z zabezpieczeniem śpi się spokojnie. Ustaw parametry wody w nowym włącz narurowca i przekładaj ryby. Przeniosłeś w ten sposób dokładnie całą biologię ze starego więc jak dasz na wszelki wypadek jak radzi kunta Prodibio Biodigest lub Seachem Stability ( tylko bakterie nitryfikacyjne bez pożywki) to nawet wahnięcia nie zauważysz. Pomyśl nad rozwiązaniem problemu NO3 w nowym bo co prawda o wiele więcej wody ale i tu można doprowadzić azotany do niedopuszczalnych poziomów.

Moja relacja jest krótka. Po raz pierwszy widzę by nurzańce pokonały tropheusy:D Zapewne tylko dlatego że ryby tylko koszą a nie wyrywają z korzeniami jak to mają w zwyczaju pyski. W tym nurzańcowym lesie chowają się "szczeniaczki":D przepraszam za nieco krzywe zdjęcie ale jest rano i jeszcze nic nie piłem;)

Tu bym oponował - biorąc estetykę już wielu kolegów wielu jest kaseciakiem usatysfakcjonowanych. U mnie są dwa kaseciaki a za niedługo trzeci morski i tylko moje wrodzone lenistwo i niechęć do grzebania w stabilnym baniaku z Tangą jest powodem że nic nie poprawiam choć jak każdy zapewne widzę jakieś tam mankamenty do poprawki. Cóż nic nie jest idealne od razu. O czyszczeniu gąbek piszę to samo od dawna i bezosobowo, więc nie bierz tego do siebie jako przytyk. Nigdy też nie uważałem że robię najlepsze kaseciaki ale biorąc swoją estetykę i moje wyobrażenie kompaktowych wymiarów do 120x60x60 to taki kaseciak sobie w zupełności wyobrażam o wymiarach wewn długi 23cm wysoki 45cm i gruby na 10cm wiszący na tylnym wzmocnieniu wzdłużnym po środku 15 cm nad dnem z taniutkim napędem ( faktyczny stały bez względu na zapchanie gąbki wytrysk ok 1900l/h) Atman 306 z sysem w dól o tak tylko trójnik i peszele trzeba założyć jak u Krzysztofa leżacy bezpośrednio a nawet częściowo przysypany TMBT 1 litr a pod nim Matrix 1 litr Gąbka jedna pionowo wersja 6.0 o wymiarach 10x 45 x 5cm ppi45 komora eljota 1cm i komora grzałki 3cm skimmer nacięcia 3x 2mm bezpośrednio do komory pompy z wsuniętą gąbką. Masz wszystko - by jednak spełnić najwyższe wymagania estetyczne proponuję kaseciak i tło nie czarne ale np takie z naturalnego kamienia A bym zapomniał - nie trzeba co chwila zaglądać ile spadło lustro wody w komorze pompy. Pompa sama zasygnalizuje potrzebę czyszczenia gąbki - siorbaniem znacznie wcześniej niż zabraknie jej wody. W tej tu kombinacji nawet po 3 miesiącach nie płukania gąbek nie siorbnie:D Ale nie wiem czy to cię zadowoli.

Mama widzi że to twoja pasja. Faktycznie w takiej sytuacji nic już nie pozostaje. Ja zwracałem uwagę na sytuację gdy dociera do nas że filtracja w kuble nie chodzi. Najczęściej sami przez nieuwagę lub przypadkowo wyłączymy. Wtedy jest taki odruch - jak najszybciej włączyć - błąd!!!!!!! Prawdopodobnie tylko ten ruch zadecydował że Michaloo stracił połowę obsady a potem długo walczył o życie pozostałych ryb. Właśnie wyłączyć i zacząć od tego co już napisałem i zastanowienia się od kiedy nie chodzi. Zawsze decyduje zapach po otwarciu kubła. Wyszło takie OT ale warte wyrobienia w sobie odruchu wyjęcia wtyczki a nie jej włączenia. Ważne by pierwsze litry nie poleciały do baniaka z rybami bo siarkowodór tak samo zabija ryby jak i bakterie. Ciągle wielu kolegów ma problemy z odszukaniem TMBT i z usuniętym linkiem z postu #1 na wniosek naczalstwa. Trudno będziecie mnie bronić ale umieszczam ponownie tu i tam bo ciągłe podawanie na PW mnie już drażni. TMBT to Tropic Marin NP Bacto Tricks 1000 ml - nieruchome złoże usuwające NO3 i PO4 http://erybka.pl/product-pol-9522-Tropic-Marin-NP-Bacto-Tricks-1000-ml.html oświadczam że nie mój zoolog i nie moje małpy:D

Koledzy spokojnie cieszy mnie żywa dyskusja. Co do konstrukcji appera to nie napisałem że to nie będzie działać tylko dalej uważam że jest to wykrzywienie idei kaseciaka. Zgodzicie się zapewne że poza tym że woda nie opuszcza szkiełka to miał na celu schować wszystkie graty? Nie uwzględnia więc takich spraw jak schowana grzałka. Jak apper zrobi regularną komorę eljota, co słusznie sugeruje Seba to grzałkę schowa a i na blok absorbera będzie miejsce. Bo to co teraz zaprojektował to grzałka nie wchodzi a jak nawet to będzie po czyszczeniu gąbki pracowała tylko 1/3 wysokości wyżej woda będzie ją omywała tylko po zatkaniu dołu gąbki. Taką pracę grzałki tylko częścią jej wysokości przetrenowałem -efekt jakby uszkodził się termostat. Zgadzam się z Sebą że czym konstrukcja prostsza tym lepsza ale powinna uwzględniać obecne ale i przyszłe wymagania. Wiem że wielu z was jest gorącymi przeciwnikami jakiejkolwiek chemii choć tylko do czasu np. pleśniawki:( ( niech was ręka Boska powstrzyma od sypania soli kuchennej pyszczakom) ale obie wersje 6.0 i 7.0 uwzględniają już biologiczne usuwanie NO3. Co do uwzględnienia w konstrukcji takich wymiarów i oczek gąbki by pompa nie siorbała co dwa dni to moje zdanie jest takie. Tak trzeba to dobrać by kierując się rozumem a nie własnym lenistwem doprowadzić do siorbania pompy co tydzień. Bo nawet jak pompa nie siorbie przez miesiąc to albo oczka za duże albo pompa za mała. Kaseciak to nie kubeł że częste czyszczenie gąbek to uszczelka, przecieki. Tu rozum powinien podpowiadać że gąbki czyścimy co najmniej raz w tygodniu a nie czekamy aż tygodniami w nich bagno się lasuje. Wiem bo to też przeszedłem po nie czyszczonych gąbkach przez 3 miechy - już tylko to szambo z gąbkami razem wywaliłem do śmieci. W tym sensie appera konstrukcja jest niedopracowana, ale zastrzegam to jest tylko moje zdanie. Inni mogą mieć odmienne. Każdy powinien dobierać wymiary i konstrukcję do swojego baniaka z uwzględnieniem obsady i pompy bo to nie sklep tylko własny wykon więc może być dpbrany to tego jedynego naszego baniaczka i to jest bezcenne - nieprawdaż?. Moim zdaniem Krzysztof ma optymalne rozwiązanie choć bym zmienił tylko w jego projekcie jedno. Zamiast NGBC wpisać TMBT. Dlaczego - bo z krótkich co prawda jeszcze doświadczeń wynika że ten biopolimer zupełnie nie gluci a produkowana biomasa jest tak mała i tak jej mało że zupełnie nie ma wpływu ani na estetykę wody ( kryształ jak zwykle u Seby ale i u decco:D ) a tym bardziej na zapychanie gąbek czy złoża. Krzycha baniak to rynna a obsada to muszlowce więc uwzględniliśmy to obaj w jego wykonie kasety ale jest uwzględnione wszystko co uważam za klasyczny kaseciak 7.0 i nic nie widać poza czarnym tłem i czarną kasetą. Czas pokaże - a Krzysztof ponieważ jest z nami i go wciągnęliśmy w dyskusję choć to Tanga:D z czasem zapewne potwierdzi słuszność naszych założeń. Po czasie poddacie nasze założenia weryfikacji ale już w realu. Ja jestem spokojny. Niestety taka nasza natura że natychmiast każde rozwiązanie przykładamy do swojego baniaka i naszych wymagań. Oby to nie było założenie by gąbek nie czyścić miesiącami tylko robimy to tak często jak rozum nam podpowiada a nie siorbanie pompy. Ja bez siorbania miesiącami w Tanga trzepie o wannę gąbki regularnie co sobota - w zastępstwie podmianek:D .

Sławku Mogę tylko użytkownikom kubłów poradzić by pierwszą czynnością przy wyłączeniu prądu przez elektrownię lub własne przeoczenie lub awarię i zatarcie wirnika w pompie było. Wyjąć wtyczkę Odpiąć węże Kubełek wynieść do wanny, zlewu i koniecznie otworzyć Jesli nie poczujecie smrodu zgniłych jaj to spokojnie może nawet tak dobę stać bo tlen atmosfryczny nie pozwoli by wytworzył się siarkowodór. To siarkowodór zabija biologię a nie brak tlenu czy pożywki dla bakterii nitryfikacyjnych bez tego u mnie przeżyły 4 miesiące w doskonałej kondycji. Niestety biopolimery w zatrzymanych kubełkach zdecydowanie przyśpieszają proces powstawania siarkowodoru.

Jak obiecywałem dziś moja relacja i wnioski. Po 3 tygodniach od włożenia i pracy TMBT w stężeniu 2,5 mlTMBT/l wody mam zupełnie bez podmian NO3 - 20 mg/l. Pracę polimeru zakłóca blok na Purolite. Podkówki polimeru wyglądają tak Wnioski 1/ TMBT zupełnie nie gluci i nie widać zabrudzenia wody biomasą. Złoże jest wolne od lepiącego się jak NGBC pokrycia powierzchni. 2/ Podkówki polimeru jakby puchną na brzegach ale nadal są twarde i nie kruszą się jak NGBC. 3/ Uważam że złoże dopiero się rozkręca więc na ostateczne wyniki jeszcze nie czas. Nie robiłem podmianki dolałem tylko odparowaną wodę i czekamy spokojnie dalej. Wstępnie widać że oba używane tu biopolimery ruszają od 2-4 tygodni ale TMBT uważam za lepszy bo nie wymaga namaczania co jest uciążliwe dla kubłów i pracuje bardziej czysto bez wyrażnej biomasy i farfocli wyrzucanych do wody. TMBT nie blokuje więc przepływu przez złoże co ma miejsce przy NGBC i nie wymaga jak na razie płukania.

apper ale wymodziłeś karykaturę kaseciaka. namaluj linię między górą czerwonej kreski a przelotem do komory pompy. Woda zawsze płynie po najmniejszych oporach i po najkrótszej drodze tylko ta część dolna gąbki poniżej tej namalowanej kreski będzie filtrowała reszta gąbki będzie się tylko moczyła w akwarium. Zrób kolego oficjalną wersję 6.0 lub 7.0 to i pompę Jebao DCT4000 wsadzisz i powietrza nie będzie zaciągać na max siku. Gąbka ma pracować cała powierzchnią czołową a nie fragmencikiem wtedy i czyścić wystarczy raz na miesiąc choć zawsze powtarzam by gąbki czyścić jak najczęściej bo tylko wtedy wyrzucamy syf z akwarium . Jak on siedzi w gąbce to co prawda go nie widać w wodzie ale Humus z DOC wali i zgnilizna załamuje biologię więc NO2 wykrywalne a NO3 nie wiedzieć czemu bardzo wysokie. Nie umiem tu wklejać plików w pdf bo bym wam wkleił super kaseciak 7.0 ( poziome gąbki) dwustronny kolegi Krzysia z KMT który zbudował to co ty apper schrzaniłeś. - tylko się nie obrażaj za słowa prawdy. Napisz na pW swój adres mailowy to ci podeślę fotorelację z budowy i profesjonalny rysunek -dokumentację. Seba zobacz to na KMT bo ty możesz - mogę ci podesłać zdjęcia i ten pdf bo Krzysztof mnie to podesłał - a ty wkleisz tu??

Ale kolego narozrabiałeś że nie wiem jak to pokazać na ludziach jak mawiał mój sierżant. Wszystkie biopolimery które mają w nazwie PELLETS wymagają pracy w reaktorze fluidyzacyjnym ( muszą się kręcić) a to nie jest to samo co biopolimery o nie ruchomym złożu o nazwach jak NGBC, TRICS,XL ,PERLS. BIOSTONE ( tylko tyle znam) Nie wiem jak to wpakowałeś ale to nie jest to samo co TMBT. Może nie pchajmy wszystkich do jednego wora - może załóż nowy temat o TMBP. Przed chwilą to samo poplątnie na KMT. cytuję wyjaśnienie za kolegą z KMT "artkras napisał/a Złoże biologiczne wykonuje inną pracę (redukcja amoniaku i azotynów) a polimer inną (redukcja azotanów) - oczywiście w kwestii zasadniczej :wink:" złoże ceramiki ( piasek, grys, Matrix i inne) zasiedlają bakterie nitryfikacyjne a biopolimer wydziela na swoją powierzchnię węgiel więc zasiedlą go bakterie fermentacyjne, denitryfikacyjne i nie wiem jeszcze jakie. Nie ma tam miejsca dla bakterii nitryfikacyjnych odpowiadających za tzn biologię w baniaku. Biopolimerów nie wolno łączyć z procesem nitryfikacji czyli przemiany amoniak NH3/4- NO2 - NO3 Ten Azoo to cztery rodzaje ceramiki i są fajnym złożem dla nitryfikacji ale nie usuwają jak każda ceramika NO3 - to robią podmianki, żywice jonowymienne i biopolimery. Biopolimery więc usuwają NO3 i PO4 ale w proporcji 16/1 więc często fosforany pozostają wysokie jak ich było proporcjonalnie dużo . O glonach nie napiszę nic;) niech cie inni sprowadzą na biotop Malawi. -- dołączony post: Dzielę z tobą wniebowzięcie Sławku:D ale mamy problem Huston. W kranie mamy NO3 -5 mg/l a w baniaku po 10 dniach bez podmian tez NO3 =5 mg/l Huston co mamy robić z tymi podmianami. A to dosypane 2 dni temu jeszcze w ogóle nie ruszyło - no to wyjdzie jakaś azotanowa masakra - spadnie poniżej 5 mg/l I co sugerujesz Sławku?

Płynne przejścia między poziomami jasności to podstawa i oba to mają. Conrad nawet tą szybkość przejścia regulowaną oddzielnie natomiast chińczyk ma przejście płynne automatycznie w zależności od wielkości zmiany i od czasu początki i końca przejścia. To że w kanale nie schodzisz do zera nie ma znaczenia bo by dioda świeciła musi być dość wysokie napięcie. Ważne by ją wygaszało. Najistotniejsze jest by przy niskich jasnościach nie migotało w żadnym kanale - to jest trudne do uzyskania i trudniejsze im więcej kanałów. Pierwsze egzemplarze chińczyka tak migotały ale szybko poprawili - teraz jest malinka:D

Romku bardzo mi się podoba twoja innowacyjność i zdrowe podejście do biznesu, czyli najpierw trzeba stracić by potem zarobić. Zapewne szybko znajdziesz chętnych do bezpłatnego testowania a nawet licz się z narzekaniem że tylko trzy testery. Jako człowiek doświadczony w tej świetlnej ale i handlowej działalności będę ci zawsze przychylny co nie znaczy bezkrytyczny. Podstawą tego czy coś zaczniemy produkować czy nie jest najpierw rozeznanie rynku i konkurencji a dopiero jak analiza kosztu wytworzenia i zakładany zysk są OK idziemy dalej. Masz konkurencję w postaci: 1/ Conrad MS35 - 3 kanały bez pamięci nieulotnej i bez zegara czasu rzeczywistego ale 60zł brutto http://www.conrad.pl/Kontroler-RGB-do-pask%C3%B3w-LED-Conrad-MS-35.htm?websale8=conradπ=181818&ci=SHOP_AREA_87008_0212016&otp1=tablink2 2/ Chiński TC420 - 5 kanałów zegar i pamięć nieulotna 27,16 USD = 101 zł z dostawą do klienta w Polsce. http://www.aliexpress.com/item/LED-Time-Dimmer-RGB-Controller-TC420-DC12V-24V-5Channel-Total-Output-20A-Common-Anode-Programmable-Free/32347797400.html Mam je oba i wiem że 5 kanałów to minimum bo myśl chłopie nie tylko o słodkowodnych ale przede wszystkim o morszczakach bo podobno 80% obrotu finansowego w akwarystyce to morskie - a tam 5 kanałów to minimum. Tu w Malawi/Tanga zbędne kanały po prostu się wyłączy. Ten TC420 chodzi świetnie tak na 12V jak i 24V a nawet u Robercika na 27V i wcale się nie grzeje nawet przy 400W światełek. Jeśłi mogę radzić to zrób takie porównania do sterowników na tym forum używanych i sam podejmuj decyzje. Ja trzymam za ciebie kciuki. powodzenia kolego EDIT bardzo podoba mi się twoje programowanie graficzne sterownika - to na pewno atut

to wyniki z 16 maja br a z treści można się domyślać że start nastąpił w okolicach 2 maja. A moim zdaniem już dawno powinny u ciebie pływać ryby. :D Jedyne co mnie już nie dziwi to znikanie azotanów w trakcie dojrzewania akwarium Miałeś miesiąc temu NO3 - 5mg/l a teraz 1 mg/l = test Zooleka NO3 ?? tego testu używasz kolego? Odpowiadając na pytania Twój zbiornik jest dojrzały i nawet trzeba wpuszczać ryby bo bakterie czekają i głodują Wody nie podmieniaj wcale ale niestety jeśli trafiłem z tym testem Zooleka NO3 to go szybko zużyj i kup Saliferta lub JBLa bo na prawdę nie wiadomo ile jest to NO3 u ciebie. Może ten kolega poratuje pomiarem wiarygodnym testem? Obsadę Mateusz zaproponował więc do dzieła i życzę powodzenia w tej pięknej pasji.

Mateusz TMBT dopiero na KMT zastosowało chyba 3 kolesi a tu nawet nie wiem ilu. Wszyscy dopiero startują więc na wnioski trzeba poczekać. Sam producent podaje że start od 3-4 tygodni. Z mojej wiedzy wszystkie biopolimery znikają powoli i wszystkie produkują biomasę - to ich podstawowa cecha, więc nie bój się wilka tylko wypróbuj sam. Biomasa wylatująca do zbiornika urosła do jakiegoś monstrum i zaraz będziecie biomasą straszyli swoje dzieci. Tymczasem ledwo ją widać i to tylko jak spojrzysz przez to moje 1,5m Tangi. Jak się boisz to czekaj.

Darku proszę przenieś te 3 posty do NGBC i nie piszcie tu o NGBC. Tu piszemy o TMBT a to już na starcie widać że inny biopolimer- jak te oba wymieszamy to wyjdzie kaszana:D