deccorativo

Dzięki Pawle za podpowiedz. Miałem mu napisać o tym koralowym z akwarystyczny24 -30kg worek i gradacja super ale jak na początku napisałem że i tak wodę ma z super buforowaniem to się powstrzymałem ale dobrze radzisz tylko kolorek nie jest śnieżno-biały , musiałby zaakceptować zmianę barwy. W ogóle Dawidko nie trzymaj się jednego zoologa i to raczej wędkarskiego- tylko korzystaj ze specjalistycznych sklepów. Akwarystyczny24 wysyła po Europie i do Danii ekspresem. Kup od razu testy pH zakres 7,4-9 , NO2 , NO3 najlepiej firmy JBL uzdatniacz wody kranowej np Kordon AmQuel Plus lub SERA TOXIVEC bakterie nitryfikacyjne np SERA BIO NITRIVEC lub AZOO NITRIPRO wszystko to masz w akwarystyczny24 za jedną wysyłką.

Co do piasku białego -tak jest taka teoria że biały płoszy ryby. Ja mam w jednym baniaku z Malawi taki z Castoramy nie biały kwarcowy Kreisel099 a w Tanganice z płochliwymi tropheusami śnieżno-biały dolomitowy Retne i nie widzę żadnej różnicy w zachowaniach ryb. Od początku olewały kolor piasku:D w obu baniakach. Co kupisz byle w zbliżonej do tej gradacji IMHO będzie dobrze. Natomiast jak dasz światła jak na scenie w Teatrze Narodowym to przy każdym piasku będą płochliwe. Matrix fakt był wynoszony ponad wszystko ale tylko na tym forum - na KMT niemal nie znany. Podobnie na morskich gdzie królował Siporex . Też uległem tej modzie i kupiłem Matrix ale teraz po zastanowieniu się nie wiem jak ci wychwalający go sprawdzili że jest taki lepszy od zwykłej lawy czy ceramiki po 6 zł/l Uważam że co kupisz to będzie dobre -takie mam obecnie zdanie na temat złoża dla biologii. Ważne by wody nie hamował w kuble. Fluval sam ani żaden kubeł nie klaruje wody a jedynie jego gąbki czyszczą wodę mechanicznie z farfocli i zawiesiny. Klarowanie to pozbywanie się takiego herbatkowego koloru wody z humusu DOC i robią to wkłady do kubła. Do klarowania wody kiedyś używano zeolitu teraz węgla aktywowanego , żywic jonowymiennych a teraz także preparatów koloidalnych - wlewasz do baniaka i po sprawie. To jeszcze daleko przed tobą kolego. powodzenia

Staram się także uzasadniać moje zalecenia. Dawidko trzeba do podpowiedzi sprzedawców z zoologa podchodzić z dużą dozą nieufności. To na tym forum znajdziesz rzeczowe i w sumie bez zainteresowne finansowo rady. Pisałem że wystarczy lawa wulkaniczna a nie drogi Matrix ale twoja wola. Tak dla twojej wiedzy Matrix to też lawa wulkaniczna tylko wymoczona w jakimś kwasie i obtoczona w bębnie by była bardziej okrągła i nie wyglądała identycznie jak czerwona lawa - bakteriom to na prawdę obojętne ile płacisz za ich domek. Sprzedawca już cię urabia z tym Purigenem ( wymiana co pół roku a ceny ci nie podał??) może płatki ze szczerego złota poleci ci na usuwanie NO3? Ty twardo stawiaj sprawę ( za tyle kasy to kupisz u każdego taki zestaw) by w gratisie ci dołożył do tego cholernie drogiego zestawu Diversy dwie akwarystyczne świetlówki ( nie ma tam żadnej) zamiast tych bezwartościowych dla nas korzeni. Ops przepraszam to jest sklep wędkarski i rury ma tylko te najtańsze małych mocy - ale negocjuj. Zanim podejmiesz decyzję o zakupach raczej pytaj na forum czy warto - zawsze uzyskasz od kolegów dobrą i sprawdzoną poradę. Poczytaj tematy o biopolimerach NGBC oraz TMBT ale także o Bloku absorbera azotanów na Purolite A520E no i Przyśpieszony start nowego akwarium bo to cię czeka niebawem po zakupie szkła.

Z racji tego że moje poglądy na zakładanie nowego Malawi nie zawsze są zbieżne z ogólnie panującymi tu trendami to mało doradzam. Ująłeś mnie jednym - nie zaczynasz od d... strony ale od początku czyli od pomiarów wody i dlatego ci też doradzę. Mieszkasz w Danii i zapewne tam zarabiasz a zakupy robisz w Polsce - to zdrowa koncepcja i zapewne nie musisz skubać się z obniżaniem kosztu każdego zakupu, więc wybieraj rozwiązania może nie najtańsze ale energooszczędne i trwałe i wysokiej jakości. Woda Masz wodę idealną do biotopu Tanganika a nawet zbyt zmineralizowaną dla Malawi ale to nie przeszkoda w założeniu takowej. Nie musisz więc myśleć o wkładaniu dziesiątek litrów grysu koralowego do kubła by stworzyć bufor dla pH i KH - masz je doskonałe z samej wody. Zapewne będą takie rady bo to już standardowe tu porady. Filtracja Moim zdaniem ten Fluval FX6 załatwi całą filtrację tak mechaniczną jak i biologiczną. Po czasie jak zobaczysz czy w twojej aranżacji tła, kamieni, roślin i ryb nie jest potrzebna dodatkowa cyrkulacja wody by zgarniać nieczystości z piasku do wlotu kubła to zdecydujesz o zakupie lub nie cyrkulatora np. Jebao RW8 który jeden na najwyższym biegu może w tych 2m zrobić pralkę. Nie obawiaj się silnych cyrkulacji bo te ryby z reguły to kochają. Biologia nitryfikacyjna Obowiązują dwie zasady 1/ W stabilnym biologicznie akwarium jest tylko tyle bakterii na ile pozwala ilość pożywienia dla nich, czyli jest zależna wprost od ilości amoniaku wydychanego przez ryby skrzelami oraz tego jaki zrobią bakterie ( gnilne, fermentacyjne) z sików i gówienek rybich. 2/ Ograniczeniem od dołu jest więc minimalna powierzchnia niezbędna do zasiedlenia tej ilości bakterii a każde dodatkowe m2 są zbędne. Oczywiście nie ma prostego rachunku jedna ryba to x cm2 dla bakterii ale są pewne zalecenia Wielkich w Akwarystyce. Seachem podaje że 1l Matrixa ma 700m2 powierzchni dla bakterii i to wystarcza dla 400 litrowego baniaka ( 0,5l Matrixa na 200l wody) Przyjmując nawet 20% zakres przerybienia w naszych Malawi to na twoje 700l wody wystarczy 2,5 litra Matrixu a lepiej 2 litry zwykłej lawy wulkaniczne gradacji 2-3cm by nie hamować przepływu wody w kuble. Nawet to jest o wiele za wiele bo w tych ogromnych gąbkach Fluvala też jest miejsca pod biologię w nadmiarze. Nie zapominając o warstwie natlenionej piasku w podłożu tak z 1cm co daje w twoim przypadku następne 1100m2 powierzchni dla bakterii. Wniosek - nawet jak dasz 3krotne przerybienie na ten baniak to taka biologia to wytrzyma bez tych dodatkowych dwu kubłów które planujesz. Filtracja mechaniczna Przy tej ilości gąbek we Fluvala temat nie istnieje - moim zdaniem oczywiście. Oczywiście rady by kupić szkiełko tylko z frontem OW a szafkę samemu zrobić z formatek są jak najbardziej słuszne. Możesz też rozważyć koncepcję narurowca z klejeniem rurek i pompą CO ale także wersję z filtrem kasetowym a nawet filtracją hamburską - na pewno najtańszą. Do tego NO3 =10 mg/l w twojej kranówie też przyjdzie czas. po tym jak zobaczymy na ile wylądują azotany z rybami i podmiankami wody. Nie jestem przeciwny każdej innej koncepcji tak dla twojej ale i innych rozwiązań proponowanych przez kolegów, lecz przedstawiłem tylko swoją. EDIT Przepraszam Darku ale nie zdążyłem przed tobą i nie czytałem twojego wpisu pisząc swój rozwlekły post. Ty to samo ująłeś w jednym zdaniu

To OK znaczy nie napisałeś ale dałeś. Przy takim starcie gdzie jest 200l wody i kilka gupików raczej nie zobaczysz wzrostu NH4 bo cały ten mikroskopijny amoniak biologia nawet taka słabieńka od razu przerabia. Dlatego nie notujesz NH4 ale jest minimalny wzrost NO2 czyli pierwszy stopień nitryfikacji rusza. Drugi jeszcze zapewne zupełnie nie ruszył bo to będziesz widział po wzroście NO3. Jeśłi nie wlałeś starej wody ze starego akwarium to należy domniemywać że kranówę masz z NO3 =10 mg/l. Trudno kiedyś z rybami będzie ci utrzymać to NO3 na poziomie poniżej 40 mg/l. ale teraz czekamy cierpliwie aż biologia się rozbuja.

Może coś przeoczyłem a może ty nie napisałeś. Nie widzę tu prawidłowego startu akwarium albo w ferworze ustalania obsady i wystroju baniaka pominąłeś. 1/ Nie wlałeś uzdatniacza kranówy po zalaniu wodą. 2/ Nie widzę byś dał bakterie nitryfikacyjne na start ale dałeś pożywkę - to OK Oczywiście by była jasność nawet bez tego kiedyś ten baniaczek sam ruszy jak rybki podrosną .

Moim zdaniem obaj macie rację. Moduły są banalnie proste w stosowaniu i dają duży jak na swoją moc strumień świetlny więc tu Staszek ma rację że 35W wystarcza na tak długi baniak. Ja rozumiem żas że goldi zwraca uwagę że poprzez zastosowanie rezystorów w gałęziach modułu pewna część mocy nie jest wykorzystana więc z tego punktu widzenia też ma rację. Tak czy siak moduły to bardzo dobre rozwiązanie szczególnie że mają dobrą wodoodporność czego nie mają taśmy nawet te IP68. Trzeba też pamiętać że diody RGB emitują poniżej 50% strumienia światła z tej samej mocy co diody białe. Inaczej mówiąc diody białe świecą dwa razy mocniej od RGB. Zasadniczo rózni je spekturm światła które przy RGB jest niemal pełne a nawet ma czerwone bardziej podbite niż światło słoneczne dlatego tak dobrze wybarwiają kolory ryb czerwony i niebieski. Przykładem diody RGBW którą można ( moim zdaniem) w pełni obciążyć bez jej szybkiego spalenia jest dioda New Cree XLamp XML XM-L RGBW RGB+White 12W. Możesz w każdym z czterech kolorów wysterować ją prądem 1A więc moc wyjdzie między 11,75W a 13,9W będzie gorąca ale nie padnie. Jak to samo policzysz dla tej chińskiej z linku to max wyjdzie przy wysterowaniu 0,75A moc 9,45W i na dłużej tego ta dioda nie wytrzyma. Tak uważam. Oczywiście różnica ceny obu to uwzględnia.

Też mnie zainteresowały te RGBW. Kiedyś były tylko Cree i piekielnie drogie więc z góry odrzuciłem projektując te RGB dla laika. Oczywiście widziałem te RGB 6W w TME i też bardzo ciekawie można by zaprojektować oświetlenie baniaczka. Oczywiście to będzie wyłącznie twoja decyzja bo równie dobrze możesz pójść w moduły by Sławek-Meszek lub by Seba. Absolutnie nie będę ciebie namawiał na to RGBW. Goldi jednak dobrze prawi nie cała moc idzie w światło dużo w rezystory. Dobrze zaprojektowane Power led RGB się nie grzeje moje nawet dziś ma radiator nagrzany tylko do 28 C nad samą diodą. Ręką ledwo wyczuwalne ciepło. Trzeba pamiętać że to chinole i nie można ich żyłować więcej jak 60-70% mocy bo się zagotują. Lepiej jedną diodę dać więcej. Mam dwa światełka RGB na power ledach cob 4x10W w dwu baniakach według tego projektu z forum i prawie jak twój baniaczek - mój 150 x45x45 a drugi 120x40x40. Oba chodzą bezawaryjnie już 1,5 roku. Mam dla ciebie jednak ciekawszą ofertę 10 szt RGBW 12W za 91zł i widzę 8 szt użyte a 2szt zapasowe. Wyjdzie realna moc led 80W to 2 razy tyle co ja mam i mnie świeci dostatecznie jasno, ale każdy ma inne potrzeby. http://www.aliexpress.com/item/10-20PCS-12W-RGBW-LED-Diode-8pins-High-Power-LED-Chip-4W-Colorful-four-core-sources/32357592800.html oczywiście TC420 za 110 zeta i zasilacz 24V montażowy 150W za 90 zł będzie obciążony max 2/3 mocy bo to też chinol. radiator ten jest super ale musi być osłona z plexy na tym rowku gdzie będą diody - a jak ryba ogonem chlapnie to co będzie z diody? Moje ryby chlapią jak cholera - cała osłona w plamach od wody. reszta to już drobiazgi. Jak się zdecydujesz to pisz na pw - wszystko ustalimy. Ty zbudujesz i potem opiszesz jako swoje na forum.

Biologia nie da się z góry określić więc sądzę tylko że powinno zacząć spadać w przeciągu kilku dni. Jeśli podmieniłeś 50% wody a NH4 od dawna 0 czyli już nie przybywało NO2 to wynika że miałeś go nie 1,5 a 2mg/l. Nigdy nie miałem testu zooleka NO2 ale to chyba ten co ma na pierwszym kolorze 0 wszystko co jest poniżej 0,3 a drugi kolorek pokazuje dopiero wartość to 0,3 mg/l czy tak jest koledzy.? czy też pomyliłem z serą. Jeśli ci do wtorku nie zacznie spadać podmień następne 50% wody - woda jest bezwartościowa tam nie ma bakterii nitryfikacyjnych.

Sorry koleżanko nie zajrzałem do twojego profilu na forum. Mam nadzieję że mi wybaczysz pomyłkę Właściwie oceniłaś te białe taśmy led - nadają się do oświetlenia zlewozmywaka. Do akwarium raczej moduły RGB bym ci polecił wodoodporne IP68 połączone i samoprzylepne więc łatwe w zastosowaniu pod pokrywą.

Nie wiem czy wiesz że nawet taśma wodoodporna IP65 a nawet IP68 pod pokrywą pochodzi tak max z pół roku. To co masz ty może tydzień dwa. Nie wiem jak chcesz to umieścić by świeciło w akwarium ale się zastanów i może rozważ modułowe światełka Sławka-Meszka oraz Seby które są na prawdę wodoodporne i wielu już kolegów się o tym przekonało. Do zasilania tych taśm by można je włączać oddzielnie każdą trzeba albo 3 zasilacze 12V 18W np takie ZASILACZ do taśma LED 12V 1,5A 18W 5.5 / 2.5 F.VAT (5497629916) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img19.allegroimg.pl/photos/400x300/54/97/62/99/5497629916@@AMEPARAM@@19@@AMEPARAM@@54/97/62/99@@AMEPARAM@@5497629916 Możesz to zrobić też ze zdalnym sterowaniem kupując jeden zestaw Zasilacz wtyczkowy LED 12V DC 60W 5A IP51 LEDLUMEN (4885994285) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img20.allegroimg.pl/photos/400x300/48/85/99/42/4885994285@@AMEPARAM@@20@@AMEPARAM@@48/85/99/42@@AMEPARAM@@4885994285 Sterownik RGB LED + PILOT IR 44 przyciski LEDLUMEN (4799672966) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img20.allegroimg.pl/photos/400x300/47/99/67/29/4799672966@@AMEPARAM@@20@@AMEPARAM@@47/99/67/29@@AMEPARAM@@4799672966 wtedy będziesz miał zdalne włączanie na pilota każdej taśmy z osobna oraz płynne ściemnianie aż do zgaszenia. Ale to wymaga niewielkiej przebudowy sterownika RGB

Za mało danych. Potrzebna fotka podłączeń kabelkami tej podwójnej taśmy. Policz ile diod na 1m jest - powinno być 60szt na oko wyglądają na diody led typ 5050 1 m potrzebuje mocy 14,4W x 2 taśmy = 28,8W a zasilacz masz max 30W więc zabraknie mocy na tą taśmę z pierwszej fotki. ta z pierwszej fotki wygląda to na moduły 4 x 5050 i tu nie wiem czy jest 9 modułów po 4 diody czy w ogóle 9 diod ale coś to jest nie podzielne przez 4 Tak czy siak zasilacz starcza tylko na tą podwójną taśmę. Nie widzę też żadnego zabezpieczenia przed wilgocią tych taśm więc mogą być tylko nad akwarium bez pokrywy przykryte szkłem. By każda świeciła odrębnie potrzebne by były wyłączniki na każdą z nich i silniejszy zasilacz minimum 50W.

Nie bądz raptus poczekaj tydzień. Pamiętaj i niech to cię studzi że 300l wody na podłodze to poważny problem remontowy mieszkania a czasem i sąsiedzki.

Nic wielkiego się nie stało ale się wyjaśniło skąd te wysokie NO3. Podmień 50% wody ( w tej wodzie w baniaku nie ma bakterii nitryfikacyjnych - jest bezwartościowa) ale koniecznie daj najpierw uzdatniacz kranówy bo nie ma pewności czy nie ma w niej chloraminy lub ClO2. Taki uzdatniacz co neutralizuje chloraminę bo chlor to każdy neutralizuje. Po podmiance daj ampułkę Prodibio Biodigest i wszystko ruszy z kopyta.

Czasami tak bywa i kilku kolegów miało identycznie. Zazwyczaj pomagała następna dawka bakterii nitryfikacyjnych ale bez pożywki np. Prodibio Biodigest lub Seachem Stability i ruszało z kopyta dalej. Szkoda że tyle czekałeś z pytaniem. Jak czytam posty o startach wielokrotnie na taki -stop na NO2 napotykam. Niepokoi mnie te NO3 -30 mg/l . Albo masz kranówę z NO3 30 albo znacznie przedawkowałeś WA lub oprócz WA dałeś jeszcze jakąś inną pożywkę ( wyciśnięta gąbka z sosem, stara woda z zoologa) . Start na WA w dawce amoniaku 1mg/l czyli 1 kropelka na 10l wody w baniaku zawsze daje na końcu przyrost NO3 tylko o 5 mg/l. to bardzo czysta technika startu a ty już masz 30 ???

Fajnie że zaczynasz od pytań nie od porad jak ratować ryby. Zacznij od wody. Odszukaj parametry wody z wodociągów. Kup testy kropelkowe pH koniecznie zakres 7,4-9 Zooleka lub JBLa pomiar kranówy odpowie ci co masz wkładać do Unimaxa. Jeśli kranówa np będzie pH-8 a z karty wody wyjdzie że ma dużo wapnia to nie musisz do biologa dawać grysu koralowego a wystarczy zwykła lawa wulkaniczna ostatecznie ta ceramika oba gradacja 2-3cm by nie hamowało przepływu. Poziom NO3 też wyczytasz z wodociągów więc ten mechanik Aquael Turbo 2000 może być z góry przeznaczony albo na czystą filtrację albo na usuwanie NO3 przy dużych poziomach już w kranówie. Nie kupuj testów paskowych 6in1 tylko kropelkowe ja używam JBLa albo Saliferta. Dodatkowo przydadzą się do startu jeszcze NH4, NO2, KH, GH jak chcesz kontrolować okrzemki i sinice to jeszcze PO4 i SiO2. Na cyrkulator przyjdzie czas jak zobaczysz czy potrzebny a na wloty do kubła załóż zwykłe gęste gąbki okrągłe. Trochę nie typowa porada ale zawsze wszystko zaczyna się od wody i moim zdaniem tak zaczynamy. Koszt testów niestety znaczny ale nie licz że Malawi to najtańsza wersja akwarystyki ale najpiękniejsza sam zobaczysz - powodzenia życzę

Kolego nie uda ci się wyprowadzić mnie z równowagi. Podaj pilnie wyniki pomiarów tym paskiem amoniak, azotyny NO2 i azotany NO3 pH chloru nam nie podawaj wyniku. Szkoda że uczysz się na żywych rybach - to są stworzenia Boskie jak my wszyscy a trzeba szanować życie - każde.

Przemo masz dar pisania o rzeczach istotnych ale potem a pomijania istoty sprawy. Woda pożyczona ze starych akwariów jest bezwartościowa tam nie ma za grosz bakterii nitryfikacyjnych - wartościowy jest 1 cm piasku ze starego dojrzałego akwarium. Przeczuwam że masz test paskowy JBL lub Sera 6in1 - zgadłem? Testy służą do pomiaru a nie chwalenia się że je mamy, ale jeśli zgadłem to pierwsze to daruj sobie wyniki - są absolutnie nie wiarygodne i mało dokładne. Jakie testy kupujemy jest na tym forum pisane z tysiąc razy więc nie będę podawał.

Jakoś w poście #1 gładko przeszedłeś od razu do rybek. Czy ty wiesz co to start biologii w akwarium? Napisz kiedy wlałeś wodę do akwarium a po ilu dniach wpuściłeś rybki.

jeśli NO3 powyżej 100 mg/l to wiele gatunków pyszczaków już umiera np Cytrocara moorii , wszystkie są na krawędzi życia. Przyjmuje się że dawka 125 mg/l jest śmiertelna tylko rozłożona w czasie czyli nie wszystkie na raz a jedna po drugiej. Załóż nowy twój temat wWoda lub Podstawy i zacznij od początku czyli dokładnego opisu baniaka filtracji obsady i wielkości ryb. Wymień jakie wkłady filtracyjne masz i co robi biologię. Podaj tam pełne badania testami kropelkowymi wody w baniaku ale także koniecznie kranówy. Podaj producenta testów Musimy najpierw ustalić powód tak wysokich NO3. ratunek na dziś. Natychmiast kup uzdatniacz wody kranowej Kordon AmQuel Plus i zastosuj podwójną dawkę bezpośrednio do akwarium w nurt wody. W tym temacie nie znajdziesz rozwiązania swojego problemu. Jeśli masz wątpliwości lub pytania pisz na pw

Nie znam działania Prime ale KAP nie usuwa ani amoniaku NH3 ani amonu NH4 więc nie ogranicza powstawania NO2 i NO3. Nie ma żadnego negatywnego wpływu na proces nitryfikacji który odbywa się normalnie jak by bez niego.. KAP neutralizuje związki azotu dla ryb nie usuwając ich dla bakterii. Nie zauważyłeś że NO2 mi rosło jak szalone przy zerowym NH3/NH4. To niby z czego te NO2 się brało? Czy Prime neutralizuje natychmiast NO3? Ja tam zauważam zasadnicze różnice między nimi nic nie ujmując każdemu z nich. Są dobre każdy w swojej klasie. Może to Seachem Prime będzie lepszy do startu baniaka jeśli natychmiast usuwa amoniak i azotyny NO2 a nie tylko je neutralizuje - nie wiem bo nie próbowałem. EDIT Jak będziesz przenosił biologię z piasku starego baniaka to pamiętaj że ta biologia nie jest w całym a tylko w tej części natlenionej czyli 1-2cm z wierzchu. Ten piasek przenieś by był na wierzchu także w nowym.

Wczoraj przerwałem Turbo start Co się stało. Parametry wody w kolejnych dniach. kolejne doby zalanie/zarybienie 4/1 - NH4 - 0,15 NO2 - 0,2 NO3 -1 kranówy pH - 7,8 5/2 - NH4 - 0,4 NO2 - 0,4 ryby reagują stresem nie jedzą pochowane za kamieniem przy dnie. aplikuję dawkę KAP standardową 5,6 ml /45l wody parametry po tym 5/2 +KAP NH4 - << 0,05 NO2 - 0,4 zanim zrobiłem test NH4 ryby pływają po akwarium ale się ocierają ale też zaczęły od razu jeść. Wyczytałem z karty AmQuela to cyt" TOKSYCZNOŚĆ AmQuel Plus nie wykazuje właściwości toksycznych nawet w przypadku nieumyślnego lub celowego przedawkowania. " 5/2 + druga dawka KAP - 0 efekt nadal NO2 pozostał na poziomie 0,4 mg/l. Przerywam test i robię 50% podmianę - NO2 spada do 0,2 mg/l - ryby pływają swobodnie po akawirum bez ocierania i stresu. 6/3 - NH4 <<0,05 NO2 - 0,6 NO3 -0 ryby pływają swobodnie jedzą ale się ocierają. Już poza tematem startu doszedłem do wniosku że nie będę ich na powrót przenosił do zbiornika głównego ale pozostawię w tym niedojrzałym podmieniając 20l wody codziennie by zbijać NO2. W każdym razie nie przekraczam poziomów szkodliwych dla ryb. Wnioski 1/Niestety KAP działa w pierwszej kolejności na chlor i amoniak NH3 łącznie z amonem NH4. Potem usuwa NO3 a azotyny NO2 tylko w małych dawkach. Takie działanie wyklucza możliwość startu surowego akwarium z dużą ilością ryb. Pięknie eliminuje amoniak NH3 nawet w dużych stężeniach ale nie eliminuje dużych stężeń azotynów NO2. 2/ Rozwiały się także obawy Darka a moja pewność że KAP neutralizuje trujące związki azotu nie tylko wobec testów JBLa ale na pewno także dla ryb. Reakcja ryb po aplikacji jest natychmiastowa. 3/ Jak podaje producent KAP w żadnym razie nie wpływa ani nie zatrzymuje procesu nitryfikacji czyli popularnie zwanej biologii baniaka. Można go więc bez obaw stosować długotrwale. Gdyby tak było neutralizacja NH3 powinna zatrzymać wzrost NO2 a tak nie jest. 4/ Nareszcie zobaczyłem jak działa amoniak NH3 a jak azotyny NO2 na ryby. Dotychczas obserwowaliśmy tylko sumaryczne ich działanie. 5/ Stężenie amoniaku 0,4 oraz azotynu 0,4 powoduje stres. Usunięcie amoniaku usuwa stres ale pozostawia ocieranie ryb. Amoniak działa na ryby już od poziomu 0,2 a NO2 nawet 0,6 nie powoduje ostrych reakcji ryb. To amoniak tak ostro stresuje ryby. 6/ Azotyny NO2 prawdopodobnie dopiero przy stężeniu 1 mg/l spowodują ostrą reakcję. Niższe stężenia są sygnalizowane tylko ocieraniem się ryb. Poniosłem klęskę ale też dużo się dowiedziałem nowego o KAP i wpływie związków azotu na ryby. Przepraszam wszystkich których zawiodłem ale nie zawsze jest sukces - trzeba też czasami przyjąć na klatę także porażkę.

Czy możesz coś więcej napisać tak dla mojej ale i innych kolegów wiedzy jaki jest wpływ pH na węgiel aktywowany. Tak rzadko go używamy w normalnej hodowli - jakie masz w tym doświadczenia. Czy przy naszych pH 7,6-8,5 to jest dobra droga do klarowania wody? a może jeszcze coś robi? A jeśli byś był na tyle uprzejmy i porównał test JBLa PO4 do Hanki dla 0,2 i 0,1 mg/l -byłbym bardzo wdzięczny. Bardzo nam brakuje takich danych. Nawet utworzyłem takie pojęcie "poprawka aarseta":D serdecznie z góry dziękuję i pozdrawiam - mistrzu.

Już to gdzieś pisałem. Jeśli z jakiś powodów kubeł ma stać nawet kilka dni, tygodni, miesięcy to go otwieramy i wodą z akwarium płuczemy z syfu a następnie zalewamy wodą z akwarium i otwarty zostawiamy aż do uruchomienia. Jeśli nie czujesz zapachu zgniłych jaj ( nie mówimy o zapachu siarki, zgnilizny , gówna) to jak najszybciej podłącz i uruchom. Pierwsze kilka litrów możesz odlać do wiaderka a nie do baniaka. Grożny dla ryb może być z niego tylko siarkowodór a to zapach zgniłych jaj. Ludzie niezwykle mają na ten zapach wyczulony węch. Czy nie zniszczyłeś bakterii nitryfikacyjnych przekonasz się po 24h wzrostem NH4 nawet do 0,15 mg/l. a pod 2-3 dniach ryby zareagują same. Powinieneś zawsze mieć w domu "apteczkę pierwszej pomocy" - Prodibio Biodigest - Kordon AmQuel Plus Jeśli to zapach tylko śmierdzącej wody to polecam odmulacze Kordona albo Microbe Lift.

Nie hamuje tylko zużywa tlen i w zależności gdzie siedzi skutki mogą być różne. Jeśli siedzi w kaseciaku wystarczy co kilka godzin nabrać garnkiem wody z baniaka i wlać ją do komory pompy. Co prawda obieg będzie odwrotny i mogą syfki z gąbki polecieć na baniak ale i biologia nitryfikacyjna i polimer dostaną dawkę dotlenionej wody i tak bez prądu możesz funkcjonować bardzo długo. :D :D :D Z kubłem lub narurowcem jest grożniej. Brak tlenu doprowadza szybko do wydzielania siarkowodoru a ten zabija bakterie i na polimerze i w nitryfikacji a jak włączą prąd i to poleci na baniak to i ryby wytruje ten siarkowodór. :( :( :(