deccorativo

Też uważam że B&J nie żartuje więc już z większą śmiałością pytam. Krótka piłka - przeniosłeś kubełek nie ruszany z tego roślinnego czy ruszałeś z tym Malawi od nowa.? bo nie pozostało zbyt wiele czasu na czytanie o cyklu azotowym a tym bardziej na podziwianie tych ryb. Stara woda jest bezwartościowa liczy się tylko złoże biologiczne.

Fajnie że zdjęcie pokoju wkleiłeś. To i ja wklejam swoje . Pokaż żonie te fotki bo bardzo was będzie szyja bolała jak ciągle głowy odwrócone na prawo na akwarium:D A może zaproponuj jak moje u ciebie między tymi dwoma kwiatami? chyba nawet takie same mamy. to zdjęcie z przed 1,5 roku i to moja Tanganika z tropheusami. No i żona na pewno będzie zadowolona bo odkurzaczem wjedzie pod akwarium a dla kobiet to niezwykle ważne by kurz się nie zbierał a to nowe szkiełko 120x60x55 ( tylko tyle wchodzi) pod solniczkę z filtrem panelowym - już graty niemal w komplecie - czas ruszać. Graty do podmianki - raz w miesiącu schowane w innym pokoju. Karma i tak namaczana więc stoi w szafce kuchennej przy kraniku z wodą RO. Listwy zasilające i zasilacz 12V pod spodem blatu przyklejone na taśmę dwustronną. Pompa napowietrzająca epump na przyssawce z tyłu szkiełka. To po co szafka - ? czy to piękny mebel ?:evil:

A ja wierzę w ten artykuł Marca Eliesona - jest z tego roku. Wiedza o rybach chorobach i metodach leczenia nie stoi w miejscu a doświadczenia innych trzeba brać pod uwagę. To jest poważne forum o pyszczakach. Nie ma wątpliwości o jaką sól chodzi ( NaCl). To że ani stan ani eljot nie wiążą dawkowania soli z bloatem to żaden dowód. Ja zapamiętałem wpisy kolegów z KMT i chyba najbardziej doświadczonego w leczeniu chorób ryb - rufusa i jego doświadczenie zresztą jak napisał jedyne z solą kuchenną - właśnie on sam wywołał bloat. Gdybyśmy tak argumentowali to nie każdy stress i nie każde danie karmy dla mięsożerców rybom roślinożernym musi wywołać tą chorobę. A jednak ciągle mamy z nią do czynienia i nie wiemy czy wszystkie te czynniki chorobogenne muszą wystąpić na raz czy u każdego wystarczy tylko jeden taki czynnik. Nie polecam eksperymentowania w tym. Autor podaje przyczyny i ja mu wierzę bo sam mam niezwykle bloatujące ryby - tropheusy i trzymam się tego co on napisał. 0 stresu rybom , 0 soli kuchennej, najlepsze karmy tylko dla roślinożerców. Zadziwia mnie tylko jedno -dlaczego leczymy dyzenterię aplikując choremu lewatywę, gdy mamy prawdziwe leki na tą chorobę. Postępujecie nie racjonalnie stosując dzumę jako lek na cholerę. Poza tym zauważyłem że niektórzy stosują sól kuchenną stale nie jako lek na pleśniawki - co o tym sądzicie w świetle artykułu z linku? Po drugie te nowe ziołowe leki i Kordona i Microbe Lift mają wielokierunkowe działania , specjalnie wkleiłem by było widać jakie choroby one leczą , a liczy się szybkość działania od pierwszych objawów a nie czekanie na ocenę z fotki - czy to pleśniawki czy choroba welwetowa czy inne cholerstwo grzybiczo-bakteryjne których jest co niemiara. Ja rozumiem te leczenie Kordonem lub Microbe tak - jak grzybico-bakteryjne choróbsko albo pasożytnicze choróbsko to leję jeden z tych dwu . Jak nie wiem co jest - to leję na przemian oba co drugi dzień i wołam koleżeństwo o pomoc w diagnozie. Jak się wyjaśni jakiego rodzaju chróbsko to przechodzę na jeden. Na szczęście cały czas tylko u mnie teoretycznie i niech tak pozostanie. Dla jasności oczywiście w Jeziorze Malawi występują jony chlorkowe Cl w stężeniu ok 4 mg/l co nie znaczy że trzeba sypać sól kuchenną bo nasze wody kranowe i tak mają jej pod dostatkiem a najczęściej już o wiele za dużo. A co za dużo to nie zdrowo

Gdyby każdy wpisał gdzie mieszka byłoby łatwiej podpowiadać ale to tylko moje marzenia. Lecimy ad1/ koniecznie front z OW bo szyba gruba a mam nadzieję że w akwarium wodę będziesz utrzymywał klarIklasa więc warto. Będą dwie opinie - jedni nie będą widzieli różnicy to po co przepłacać - drudzy jak ja widzą różnicę więc warto zapłacić. ad/2 masz odpowiedz ad3/ kotwy nie potrzebne ad4/ gdybyś wstawił w dane gdzie mieszkasz byłoby łatwiej - ja szkiełka wraz z aluminiowym stelażem zamawiam w erybka i jak spojrzysz na stelaż to zobaczysz 6 nóżek regulujących poziom. Każda nóżka wytrzymuje 500kg więc nie pytaj czy wytrzyma. Nie takie maleństwa tu robili jak twoje. W Szczecinie masz Przemka Wieczorka -najwyższa klasa firma. ad5/ sam rób bo od razu belkę ze światełkami zrobisz sam - w sumie wyjdzie 5 razy taniej niż kupna pokrywa. ad/6 rób sam światełko albo na modułach wg Sławka Meszka albo JemioloSeby albo na RGB COB 10 lub 20W do tego sterownik od RomanoLindano z Sulejówka. Wystarczy 6x10W lub 50x20W to nie roślinniak tylko Malawi. ad7/ idz w kaseciak wyjdzie najtaniej i spać będziesz spoko bo woda nie opuszcza szkiełka. Nie potrzebne żadne kominy , grzebienie i ciurkanie przelewanej wody. Dziwne że nie znalazłeś tematu ale poczytaj kilka pierwszych a potem tak od postu 300 bo zwariujesz. Rób wersję 6.0 dwustronną na pompie Atman 306 - faktyczny stały sik z kaseciaka - 2000l/h albo jeśli akwaMerc czyli JebaoDCT3000. 2 litry lawy wulkanicznej 2-3cm na tym 2-3litry TMBT a na tym 1 litr węgla aktywnego do klarowania wody dwie gąbki ppi45 grube na 3-5cm. ot i cała filtracja mech/bio tu masz temat http://forum.klub-malawi.pl/filtr-kasetowy-akwarium-t23333.html ad8/ sump sobie daruj to nie morskie tylko Malawi ad9/ do cyrkulatora dojdziesz jak ryby zaczną kupska walić i zobaczysz czy trzeba - z tym zawsze zdążysz . ad10/ tło - albo czarne pcv 3mm albo jak drożej to wpisz w allegro - fornir kamienny - wybierz co ci wpadnie w oko. Mnie kręci ten Fornir kamienny okleina - Stone Line Ocean Multi (5148874163) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img11.allegroimg.pl/photos/400x300/51/48/87/41/5148874163@@AMEPARAM@@11@@AMEPARAM@@51/48/87/41@@AMEPARAM@@5148874163 dwa arkusze połączenie za kaseciakiem no i sam kaseciak też oklejony tym. ad11/ wejdz w galerię i zobacz wystroje doświadczonych kolegów może cię to zainspiruje do własnej wizji o ryby się nie martw - każdą aranżację zaakceptują. ad12/ piasek każdy dobry byle gradacja 0,8 -1,2 kolor do wyboru jak i cena ja bym polecał ten koralowy z akwarystyczny24 albo dolomitowy Retne. Dają fajny bufor dla wody Malawi. ad13/14 - do obsady dojdziesz jak baniak będzie dojrzewał a przy kaseciaku wystarczą dwie listwy po 6 gniazd z wyłącznikiem ale elektrownię możesz budować jak chcesz. ad14/ oczywiście że wiele jeszcze pytań przed tobą. Sam się dziwię dlaczego tak mało ich zadałeś:shock:

Michale teraz mogę to napisać - w duchu nie wierzyłem że zdołasz uratować tak duże ryby przy całkowitym zniszczeniu biologii. To tylko sobie to zawdzięczasz. Diagnoza eljota jest słuszna a przyczyny na 100% pewne. Natomiast pragnę stanowczo zaprotestować przed metodami leczenia wskazanymi przez pana z zoologa i eljota. Wskazane w linku stosowanie soli w przypadku pyszczaków z Malawi i Tanganiki jest morderstwem. Sypiąc sól leczysz pleśniawkę ale powodujesz bloat a to śmiertelna choroba. Trzy przyczyny bloat to: 1/ Stress 2/ Sól NaCl 3/ Nie właściwa dieta. zródło http://www.cichlid-forum.com/articles/malawi_bloat.php Niestety w leczeniu ryb nadal jesteśmy w średniowieczu. Michał podmień w dwa dni po 50% wody stosując węgiel aktywowany w filtrze - usuń wszystkie leki jakie stosowałeś i tą nieszczęsną sól. W międzyczasie zakup nowoczesny lek Zastosuj Microbe Lift Artemiss Fresh Water tu masz opis ze strony producenta cyt Artemiss - w 100% naturalny lek na choroby bakteryjne Preparat występuje w wersji do akwarium słodkowodnego oraz słonowodnego. Środek zapewnia wolną od agresywnych środków chemicznych, w 100% naturalną kurację przeciwko szerokiej gamie chorób wywoływanych przez bakterie. W związku z tym że środek jest oparty na organicznych składnikach jest bardzo skuteczny i przeznaczony dla każdego gatunku ryb, nawet tych wymagających oraz młodych. Microbe-lift Artemiss to unikalny i opatentowany środek leczniczy oparty na naturalnych ziołach będących podstawą jego składu. Preparat w przeciwieństwie do zwykłych leków innych firm nie niszczy pożytecznych bakterii oraz nie destabilizuje środowiska w akwarium. Po jego zastosowaniu nie ma potrzeby przeprowadzania podmian wody i filtrowania jej przez węgiel aktywny. Microbe-lift Artemiss jest również skutecznym środkiem antygrzybicznym, który jednocześnie stymuluje i przyśpiesza regeneracje systemu odpornościowego oraz uszkodzonych tkanek ryb po przebytej chorobie. Zioła zawarte w preparacie minimalizują ryzyko powtórnych infekcji oraz zapewniają szybkie gojenie się ran bez ryzyka powstania szpecących blizn. Microbe-lift Artemiss to naturalna kuracja lecznicza przeciwko chorobom bakteryjnym takim jak: - obrzęk lub stan zapalny o podłożu bakteryjnym - puchlina wodna - posocznica - pleśniawka - martwica płetw (gnicie, zanikanie płetw) - tuberkuloza - mykobakterioza - ichtiosporidioza - choroba bawełniana (flexibakterioza) - wytrzeszcz oczu - infekcje o podłożu grzybicznym - owrzodzenia naskórne i podskórne - zmętnienia i przebarwienia skórne - gnicie pyska - odstające łuski - inne choroby bakteryjne i grzybiczne Dawkowanie: Wstrząśnij przed użyciem. Wyłącz lampę UV, usuń z filtra węgiel aktywowany i/lub zeolit, wyłącz odpieniacz oraz ozonator. Zastosuj niezwłocznie po pojawieniu się pierwszych symptomów choroby. 1. Kuracja standardowa: Dodaj 5ml na każde 95l wody w akwarium codziennie przez 10 dni. W przypadku zaawansowanego stadium choroby kurację powtarzaj aż do zauważenia pozytywnych zmian w wyglądzie i zachowaniu ryb. 2. Kuracja przy wpuszczaniu nowych ryb lub kwarantannie: zastosuj standardowe dawki preparatów Microbe-lift Artemiss i Herbtana dawkując je na przemian co 12h przez 2 doby. UWAGA! Nie używaj w połączeniu z innymi środkami leczniczymi. Nie stosuj równocześnie ze środkami antyglonowymi oraz opartymi na miedzi. Szkoda że tak póżno reagujesz na te pleśniawki.

Widać że świeżutkie bo nawet okrzemka jeszcze nie ma. Nie śmiem nawet pytać o start baniaka;)

Kolega ma rację choć podejrzewam że autor ma jednak pilota IR24 a nie IR44 ( ilość przycisków) bo chyba sam by wpadł na pomysł i nacisnął na któryś z tych DIY. Jeśli nie masz pilota z przyciskami DIY to zamień na taki zestaw i podłącz identycznie jak dotychczas ale musisz wymienić i sterownik i pilota STEROWNIK KONTROLER LED RGB PILOT IR 44 PRZYCISKI (5564401953) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img07.allegroimg.pl/photos/400x300/55/64/40/19/5564401953@@AMEPARAM@@07@@AMEPARAM@@55/64/40/19@@AMEPARAM@@5564401953 i nie jest to koszt nawet zbliżony do TC420. Fakt że nie świeci to mocno a i zapewne nie długo z racji wilgoci. Chyba każdy musi przejść w światełkach przez taśmy zanim trafi do modułów lub power ledów. chyba że czyta uważnie forum KM:D Można jeszcze kombinować z 2x lub nawet 3x taśma z takim rozgałężnikiem wtedy świeci dostatecznie. ROZDZIELACZ RGB rozgałęźnik na 2 taśmy LED złączka (5388592841) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img17.allegroimg.pl/photos/400x300/53/88/59/28/5388592841@@AMEPARAM@@17@@AMEPARAM@@53/88/59/28@@AMEPARAM@@5388592841

Jak chcesz to czekaj - akwarium jest dojrzałe. Wystarczy jak sprawdzisz NO2 powinno pozostać 0 i NO3- 20 lub nieco więcej. Ryby możesz wpuszczać choćby dziś. Obsadę do tej 126l dobierz z głową ale to już byłby inny temat w innym dziale. Poczytaj wzorcowe obsady dla takich zbiorników albo pytaj kolegów no i pracuj nad tą 300l .

Ale nas wpuściłeś w kanał -kolego. Dopiero jak porównałem tamten temat i tamte wyniki to się zacząłem domyślałem co nastąpiło. Wyłów te dwie rybki startowe i wpuszczaj ryby z Malawi. To nie był start akwarium a przesiadka gotowej biologii. Masz akwarium gotowe na przyjęcie ryb. :D

To dopiero teraz będziesz miał ból głowy. Bo NO2 spadło do 0 a minęło od startu tylko 3 dni i NO3 zupełnie nie wzrosło. Moim zdaniem totalna klapa i brak informacji o cyklu nitryfikacyjnym w akwarium. Jakoś nie widzę u ciebie złoża biologicznego - nie masz filtra zewnętrznego? a może jest ze starego akwarium? tylko nic nie napisałeś. Testy też chyba "Walizka Zooleka";) Może na początek opisz porządnie jakie ty masz to akwarium i co wymieniłeś a co pozostało ze starego (ja tak rozumiem twój wpis) wtedy byłby nie start tylko przeprowadzka i wtedy mi by się zaczęło zgadzać to niemanieNO2. To nie jest ten sam temat o zmienie podłoża który zamknąłeś?

Nie dziw się kolegom bo mamy ciągle do czynienia z podstawowym błędem akwarysty. Zapamiętaj. Stara woda z dojrzałego baniaka jest bezwartościowa bo tam nie ma za grosz bakterii nitryfikacyjnych i poza syfem, patogenami oraz NO3 i PO4 nic nie wnosi do nowego baniaka. Cenny jest 1 cm piasku ze starego akwarium wsypany na wierzch tego nowego no i filtr zewnętrzny z nie ruszaną biologią. Jeśli to przeniesiesz możesz od razu wpuszczać ryby a biologia nawet nie drgnie.

Samostart akwarium bez bakterii nitryfikacyjnych i pożywki dla nich zazwyczaj trwa 4 tygodnie. Może jednak podaj kolego aktualne wyniki pomiarów wody w akwarium oraz NO3 i pH w kranie. Jeśli dysponujesz tylko testami 6in1 to nic nie podawaj tylko poczytaj FAQ jeśłi masz testy kropelkowe to od razu przy wyniku podaj markę testu i jego zakres pomiarowy. Chyba jednak tytuł miał być inny - o przegrzewaniu akwarium w upały:D Podmiany wody reguluje przede wszystkim poziom NO3 mierzony wiarygodnymi testami kropelkowymi raczej firm Salifert lub JBL inne moim zdanie nie bardzo są wiarygodne.

Przemyśl jeszcze możliwość zasilania 24V a nawet 36V jeśli się da. I Conrad i chińczyk taką możliwość zasilenia mają. Pozwoli to sterować LED COB większych mocy niż 10W i rozszerza zastosowanie twojego sterownika.

Ryby masz przenieść do wolnego kubła , miednicy z wodą z akwarium lub innego wolnego naczynia typu garnek , słój - nie do otwartego filtra kubełkowego. Filtr kubełkowy masz tylko otworzyć i zdjąć tą wierzchnią część.A swoją drogą jak nie założysz w przyszłości gęstej gąbki na zasys filtra kubełkowego to jak w banku będziesz miał kotnik z kubełkowego filtra. Wszystko już zgromadziłeś? szybki jesteś tła żadnego nie dajesz? EDIT Jak już jutro zaczynasz i masz te testy Zooleka to zmierz pH i NO3 dla wody kranowej i napisz wyniki

Trochu w OT lecimy ale może i autorowi tematu się przyda bo taki wybór też go czeka. Podam co ja polecam co oczywiście nie znaczy że inne tu nie wymienione są złe ale potrafi się zdarzyć że dziwnie im NO3 znika w czasie dojrzewania baniaka albo zakres NO2 mają od 0,3 mg/l więc czułość raczej do bani. Nie chce dyskusji ale spełniam prośbę kado bez linków bo to każdy znajdzie jak wie czego szukać Test pH tylko zakres 7,4-9 polecam Zooleka i JBLa oba doskonałe i oba wskazują to samo Test HN4 - JBL innych nie znam Test NO2 - JBL innych nie znam Test NO3 - JBL lub Salifert bardzo dokładne i precyzyjne oba sprawdzone na AmQuelu pokazują to samo. Test KH i GH - Zoolek mierzy oba lub JBL dwa oddzielne. Test PO4 - prawdopodobnie dobrze wskazuje Zoolek a JBL zaniża jego wynik 0,5 = na prawdę to 1,45 mg/l Test SiO2 - JBL

Pierwszym razem kupujemy kompletne testy pojedynczo i jest tam w środku wszystko więc fiolek i strzykawek aż nadto:D Potem tylko dokupujemy uzupełnienia tańsze bo skala i wszystko inne już mamy. Testy walizkowe nie są dobrane dla Malawi. Zawsze tam jest test pH nie o zakresie Malawi czyli 7,4-9 a ogólny dla nas zbyt mało dokładny oraz testy na Fe ( roślinne) dla nas zbędne więc mimo pozornej oszczędności w sumie jak dokupisz co trzeba - wyjdzie drożej tylko walizka fajna bo wszystko w jednym miejscu.

Tomku przygotuj sobie zawczasu. 1/Podkładki pod kamienie - kratka do zlewozmywaka, filtra podżwirowego ostatecznie cienki 1cm styropian lub spienione pcv. Masz mały baniak 120l więc kamieni tylko kilka by dla ryb cos zostało powierzchni do pływania. Popatrz w galerii na aranżacje zbiorników i zastanów się czy wapienie to najładniejsza opcja kamieni w naszym biotopie. 2/ Wybierz piasek a na stronie akwarystyczny24 masz z boku kalkulator podłoża -wylicz ilość u nas typowo to grubość 5cm piasku i kup. Jaki kupisz to ma tobie się podobać. 3/ Razem z piaskiem kup testy kropelkowe pH 7,4-9 , NO2, NO3, KH, GH najlepiej firmy JBL nie kupuj w walizce a także paskowych 6in1 ani Zooleka. Pomierz wodę kranową. 4/ Kup razem z tym uzdatniacz wody kranowej - dowolnej firmy wszystko możesz kupić w jednym sklepie za jedną przesyłką. Akcja podmiany piasku. Wyłącz filtry wylej cała wodę z akwarium w kanał ona jest bezwartościowa biologicznie. Ryby w kubełek z tą wodą z akwarium. Otwórz pokrywę filtra kubełkowego i zdejmij głowicę by tlen z powietrza docierał do wnętrza nie wylewaj tej wody w kubełku. Masz wiele godzin na spokojną bez żadnego pośpiechu wymianę podłoża. Usuń stary bazaltowy piasek - podłóż podkładki pod kamienie na dnie i ustaw kamienie jak ci się będzie podobało. Wypłucz piasek jeśli wybrałeś ten z castoramy to tak ok 10x jeśli dolomitowy lub koralowy to wypłucz max 5x i takie lekko mleczne włóz do akwarium. Piasków wapiennych nie da się wypłukać na kryształ. Nalej wody z kranu ale kładąc na dno kawałek folii by woda nie mąciła piasku. Pierwsze to Wlej uzdatniacz zamieszaj delikatnie wodę a po 10min, włącz grzałkę, włącz kubełek i kaskadę i dolej resztę tych bakterii. Jeśli uprzednio wlałeś wszystkie bakterie kup dowolne nowe . Podłoże piaskowe to też podłoże dla bakterii nitryfikacyjnych więc nie zwlekaj z tą zamianą. Wpuść na powrót te startowe rybki. Na następny dzień pomierz parametry w akwarium. Dziel się z nami swoimi osiągnięciami i pytaj czego nie wiesz. powodzenia kolego

Z piaskiem w naszych baniakach oczywiście każdy zrobi jak zechce ale dobrze by było jakby wiedzieć nieco o tych wapiennych czyli albo dolomitowych albo koralowych. Istnieje pogląd że kaleczą pyski naszych kopaczy. Nie mogę powiedzieć o wszystkich koparach w Malawi ale mam bardzo delikatne i może gór nie usypują ale memłają ten piasek stale roznosząc wszędzie - to tropheusy. Straszono mnie na KMT że jak dam piasek dolomitowy to pyski pokaleczone, pleśniawki murowane, skrzela pokaleczone i krew się leje. Nic podobnego - żadne nie ma miejsca u mnie. Gdy zalewałem zbiornik to nie było jeszcze tego piasku koralowego w akwarystyczny24 a u innych był b.drogi więc kupiłem ten Śnieżno-biały piasek dolomitowy Retne 1-1,5mm http://www.retne.eu/index.php/oferta/podoa-akwarystyczne/dolomitowe/biay-piasek A ponieważ lubię wiedzieć co daje rybom to wklejam wam fotki z mikroskopu + to z akwarystyczny24 do porównania. Każdy sam osądzi który i czy w ogóle któryś może ranić ryby. Piasek z Castoramy Kreisel 099 Piasek dolomitowy biały jak śnieg Retne 1-1,5mm Piasek koralowy 0,3-1mm z akwarystyczny24 Ja w każdym widzę pojedyńcze szpileczkowe ostre krawędzie, nawet w Kreiselu choć ten jest najdrobniejszy najbardziej okrągły i wyrównany wymiarowo. Retne zgodnie z opisem jest najgrubszy i wcale nie ma ostrych krawędzi. Piaski koralowe są najbardziej miękkie więc ich krawędzie szybko stępią się i rozpuszczą z wapniem. Ostre szpileczki w Kreiselu pozostaną na zawsze. Dla mnie teoria o kaleczeniu ryb jest przesadzona. Sprawa pylenia w wodzie. W tym koralowym z akwarystyczny24 tak jak pisze kolega Paweł nie widać takich drobnych 0,3 a nawet jak są pojedyncze drobinki to z racji małego ciężaru koralowca wypłuczesz przed włożeniem do akwarium. Sprawa 30-60kg buforu wapiennego w akwarium nie wymaga chyba komentarza - wreszcie to działa. Pozostaje sprawa płukania tych piasków. Kreisel tak po 10 wodach jest wypłukany i siup do baniaka. Piaski wapienne ( dolomitowe lub koralowe) nigdy się nie wypłuczą ponieważ przez wzajemne ocieranie cały czas dadzą mleko - są w porównaniu do kwarcu bardzo miękkie. Ta wada jest zaletą. O wiele szybciej się rozpuszczają w wodzie niż grys koralowy w kuble. Ja swój Retne po 3 wodach płuczących z całą świadomością i z taką bawarką wsadziłem i po tygodniu nawet jak ryby brały w pyski nic nie mleczyło do wody. Albo opadło na dno albo się rozpuściło w wodzie. Z piasków wapiennych to zniknie z niedopłukanego kwarcowego nigdy. Każdy jednak musi sam podjąć decyzje jaki piasek użyje.

Dzięki Piotrze za dane techniczne potwierdzające moje słowa ale ja sam do oświadczeń tych wiecznie uśmiechniętych skośnookich chińczyków - podchodzę z dużą dozą nieufności. Dopiero pomiar spektrum konkretnej serii diod dałby odpowiedz jak jest na prawdę. Ponieważ temat dotyczy zasadniczo ryb w Malawi a nie roślin to bym nie ciągnął dalej wątku diod RGB dla roślinnych zbiorników z deep red i royal blu. Temat oświetlenia dla akwarystyki to temat rzeka ale zawężając do Malawi, typowej pokrywy 2x 58W T8 i tego co dotychczas napisałeś o odczuciach ze starego akwarium to ja twoje pytanie widzę tak. Operując nie odczuciem a jednostką strumienia światła czyli w lumenach to miałeś 4 naświetlacze białe 20W. Ponieważ tam montuje się najgorszy sort diod to dawało to ok 4x1500lm = 6000lm i sam oceniłeś że za jasno. Jeśli kupisz typową pokrywę na 2x58W T8 gdzie typowa akwarystyczna świetlówka np SYLVANIA AQUASTAR T8, 58W, 10 000K, daje dookólnie 1120lm ( jak jest nowa) więc na wodę świeci tak 60-70% ( chyba że pokrywa ma odbłyśnik? ) tego czyli ok 800lm x 2szt = 1600lm. Dioda RGB COB 20W daje w najgorszym razie ok 700lm / szt x 5 = 3500lm. więc będzie dwa razy więcej jasności świecenia niż te rury 58W T8. Ale będziesz mógł dowolnie regulować barwę i ściemniać aż do 0 czego świetlówki nie mają ( z reguły). Więc sam sobie odpowiedz czy to wystarczy czy za mało. Zawsze możemy przejść na diody RGB COB 50W:D i wtedy nawet HQI klękają Prawdziwy cyrk zaczyna się dopiero ja wejdziemy w spektrum światełka do akwarystycznego nieba. Mam podstawowe pytanie - czy chcesz oglądać ryby z twojej ludzkiej perspektywy pojmowania światła czyli jak ja nazywam " w świetle ryby wyjętej z wody" a więc w świetle słonecznym. Czy też w ich naturalnym oświetleniu a więc w świetle jakie występuje w wodzie na głębokości gdzie te ryby pływają np 7-15m ( wiem że nawet głębiej też). A może przychylisz się do mojej opinii że najlepszy jest kompromis między tym dwoma skrajnymi oświetleniami i takie światełko trzeba zbudować?

Oczywiście każde modułowe będzie dobre ale dla h70cm to tylko RGB 20W x 5 przebije światełkiem do dna. Takie jest moje zdanie. Właśnie robię na takich diodach 20W RGB COB + oczywiście aktyniczne + UV 365 swoje światełko do solniczki. Tobie styknie 5x20W RGB tu masz diody a zasilacz taki 20W RGB High Power LED Chip Full Color Lamp Light Bright 6 Red 6 Green 6 Blue | eBay http://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot-DIY-High-Power-20W-RGB-Integrated-LED-Chip-Beads-Module-Emitter-Diode-Free-Shipping/1981243963.html NOWY ZASILACZ HP PAVILION DV6000 DV6500 DV6700 90W (5562582554) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img09.allegroimg.pl/photos/400x300/55/62/58/25/5562582554@@AMEPARAM@@09@@AMEPARAM@@55/62/58/25@@AMEPARAM@@5562582554 Sterownik TC 420 oraz tylko rezystor na czerwony kolor 20ohm/ 3-5W Reszta jak w temacie dla laika. Będziesz miał światełko 50% strumienia jak te 4x naświetlacze 20W ale za to pełniutkie spektrum od deep red do royal blu. Wybarwi ryby jak nawet HQI nie da rady.

Dzięki Pawle za podpowiedz. Miałem mu napisać o tym koralowym z akwarystyczny24 -30kg worek i gradacja super ale jak na początku napisałem że i tak wodę ma z super buforowaniem to się powstrzymałem ale dobrze radzisz tylko kolorek nie jest śnieżno-biały , musiałby zaakceptować zmianę barwy. W ogóle Dawidko nie trzymaj się jednego zoologa i to raczej wędkarskiego- tylko korzystaj ze specjalistycznych sklepów. Akwarystyczny24 wysyła po Europie i do Danii ekspresem. Kup od razu testy pH zakres 7,4-9 , NO2 , NO3 najlepiej firmy JBL uzdatniacz wody kranowej np Kordon AmQuel Plus lub SERA TOXIVEC bakterie nitryfikacyjne np SERA BIO NITRIVEC lub AZOO NITRIPRO wszystko to masz w akwarystyczny24 za jedną wysyłką.

Co do piasku białego -tak jest taka teoria że biały płoszy ryby. Ja mam w jednym baniaku z Malawi taki z Castoramy nie biały kwarcowy Kreisel099 a w Tanganice z płochliwymi tropheusami śnieżno-biały dolomitowy Retne i nie widzę żadnej różnicy w zachowaniach ryb. Od początku olewały kolor piasku:D w obu baniakach. Co kupisz byle w zbliżonej do tej gradacji IMHO będzie dobrze. Natomiast jak dasz światła jak na scenie w Teatrze Narodowym to przy każdym piasku będą płochliwe. Matrix fakt był wynoszony ponad wszystko ale tylko na tym forum - na KMT niemal nie znany. Podobnie na morskich gdzie królował Siporex . Też uległem tej modzie i kupiłem Matrix ale teraz po zastanowieniu się nie wiem jak ci wychwalający go sprawdzili że jest taki lepszy od zwykłej lawy czy ceramiki po 6 zł/l Uważam że co kupisz to będzie dobre -takie mam obecnie zdanie na temat złoża dla biologii. Ważne by wody nie hamował w kuble. Fluval sam ani żaden kubeł nie klaruje wody a jedynie jego gąbki czyszczą wodę mechanicznie z farfocli i zawiesiny. Klarowanie to pozbywanie się takiego herbatkowego koloru wody z humusu DOC i robią to wkłady do kubła. Do klarowania wody kiedyś używano zeolitu teraz węgla aktywowanego , żywic jonowymiennych a teraz także preparatów koloidalnych - wlewasz do baniaka i po sprawie. To jeszcze daleko przed tobą kolego. powodzenia

Staram się także uzasadniać moje zalecenia. Dawidko trzeba do podpowiedzi sprzedawców z zoologa podchodzić z dużą dozą nieufności. To na tym forum znajdziesz rzeczowe i w sumie bez zainteresowne finansowo rady. Pisałem że wystarczy lawa wulkaniczna a nie drogi Matrix ale twoja wola. Tak dla twojej wiedzy Matrix to też lawa wulkaniczna tylko wymoczona w jakimś kwasie i obtoczona w bębnie by była bardziej okrągła i nie wyglądała identycznie jak czerwona lawa - bakteriom to na prawdę obojętne ile płacisz za ich domek. Sprzedawca już cię urabia z tym Purigenem ( wymiana co pół roku a ceny ci nie podał??) może płatki ze szczerego złota poleci ci na usuwanie NO3? Ty twardo stawiaj sprawę ( za tyle kasy to kupisz u każdego taki zestaw) by w gratisie ci dołożył do tego cholernie drogiego zestawu Diversy dwie akwarystyczne świetlówki ( nie ma tam żadnej) zamiast tych bezwartościowych dla nas korzeni. Ops przepraszam to jest sklep wędkarski i rury ma tylko te najtańsze małych mocy - ale negocjuj. Zanim podejmiesz decyzję o zakupach raczej pytaj na forum czy warto - zawsze uzyskasz od kolegów dobrą i sprawdzoną poradę. Poczytaj tematy o biopolimerach NGBC oraz TMBT ale także o Bloku absorbera azotanów na Purolite A520E no i Przyśpieszony start nowego akwarium bo to cię czeka niebawem po zakupie szkła.

Z racji tego że moje poglądy na zakładanie nowego Malawi nie zawsze są zbieżne z ogólnie panującymi tu trendami to mało doradzam. Ująłeś mnie jednym - nie zaczynasz od d... strony ale od początku czyli od pomiarów wody i dlatego ci też doradzę. Mieszkasz w Danii i zapewne tam zarabiasz a zakupy robisz w Polsce - to zdrowa koncepcja i zapewne nie musisz skubać się z obniżaniem kosztu każdego zakupu, więc wybieraj rozwiązania może nie najtańsze ale energooszczędne i trwałe i wysokiej jakości. Woda Masz wodę idealną do biotopu Tanganika a nawet zbyt zmineralizowaną dla Malawi ale to nie przeszkoda w założeniu takowej. Nie musisz więc myśleć o wkładaniu dziesiątek litrów grysu koralowego do kubła by stworzyć bufor dla pH i KH - masz je doskonałe z samej wody. Zapewne będą takie rady bo to już standardowe tu porady. Filtracja Moim zdaniem ten Fluval FX6 załatwi całą filtrację tak mechaniczną jak i biologiczną. Po czasie jak zobaczysz czy w twojej aranżacji tła, kamieni, roślin i ryb nie jest potrzebna dodatkowa cyrkulacja wody by zgarniać nieczystości z piasku do wlotu kubła to zdecydujesz o zakupie lub nie cyrkulatora np. Jebao RW8 który jeden na najwyższym biegu może w tych 2m zrobić pralkę. Nie obawiaj się silnych cyrkulacji bo te ryby z reguły to kochają. Biologia nitryfikacyjna Obowiązują dwie zasady 1/ W stabilnym biologicznie akwarium jest tylko tyle bakterii na ile pozwala ilość pożywienia dla nich, czyli jest zależna wprost od ilości amoniaku wydychanego przez ryby skrzelami oraz tego jaki zrobią bakterie ( gnilne, fermentacyjne) z sików i gówienek rybich. 2/ Ograniczeniem od dołu jest więc minimalna powierzchnia niezbędna do zasiedlenia tej ilości bakterii a każde dodatkowe m2 są zbędne. Oczywiście nie ma prostego rachunku jedna ryba to x cm2 dla bakterii ale są pewne zalecenia Wielkich w Akwarystyce. Seachem podaje że 1l Matrixa ma 700m2 powierzchni dla bakterii i to wystarcza dla 400 litrowego baniaka ( 0,5l Matrixa na 200l wody) Przyjmując nawet 20% zakres przerybienia w naszych Malawi to na twoje 700l wody wystarczy 2,5 litra Matrixu a lepiej 2 litry zwykłej lawy wulkaniczne gradacji 2-3cm by nie hamować przepływu wody w kuble. Nawet to jest o wiele za wiele bo w tych ogromnych gąbkach Fluvala też jest miejsca pod biologię w nadmiarze. Nie zapominając o warstwie natlenionej piasku w podłożu tak z 1cm co daje w twoim przypadku następne 1100m2 powierzchni dla bakterii. Wniosek - nawet jak dasz 3krotne przerybienie na ten baniak to taka biologia to wytrzyma bez tych dodatkowych dwu kubłów które planujesz. Filtracja mechaniczna Przy tej ilości gąbek we Fluvala temat nie istnieje - moim zdaniem oczywiście. Oczywiście rady by kupić szkiełko tylko z frontem OW a szafkę samemu zrobić z formatek są jak najbardziej słuszne. Możesz też rozważyć koncepcję narurowca z klejeniem rurek i pompą CO ale także wersję z filtrem kasetowym a nawet filtracją hamburską - na pewno najtańszą. Do tego NO3 =10 mg/l w twojej kranówie też przyjdzie czas. po tym jak zobaczymy na ile wylądują azotany z rybami i podmiankami wody. Nie jestem przeciwny każdej innej koncepcji tak dla twojej ale i innych rozwiązań proponowanych przez kolegów, lecz przedstawiłem tylko swoją. EDIT Przepraszam Darku ale nie zdążyłem przed tobą i nie czytałem twojego wpisu pisząc swój rozwlekły post. Ty to samo ująłeś w jednym zdaniu

To OK znaczy nie napisałeś ale dałeś. Przy takim starcie gdzie jest 200l wody i kilka gupików raczej nie zobaczysz wzrostu NH4 bo cały ten mikroskopijny amoniak biologia nawet taka słabieńka od razu przerabia. Dlatego nie notujesz NH4 ale jest minimalny wzrost NO2 czyli pierwszy stopień nitryfikacji rusza. Drugi jeszcze zapewne zupełnie nie ruszył bo to będziesz widział po wzroście NO3. Jeśłi nie wlałeś starej wody ze starego akwarium to należy domniemywać że kranówę masz z NO3 =10 mg/l. Trudno kiedyś z rybami będzie ci utrzymać to NO3 na poziomie poniżej 40 mg/l. ale teraz czekamy cierpliwie aż biologia się rozbuja.