deccorativo

A to teraz rozumiem - typowe co tygodniowe sprzątanie w baniaczku. Kolego jeśli już zdecydowałeś się na te ciekawe pomiary to mam do ciebie pytanie. Jak rozumiem będziesz przy podmianach stosował Prime który jak wiemy neutralizuje NH4 ,NO2 i NO3 te dwa zapewne tylko częściowo. Jednocześnie masz 200ml Purigenu który adsorbuje to samo ale jest kosztowny i wymaga regeneracji. Pytam więc czy nie warto sprawdzić czy ten Purigen cokolwiek robi skoro nie widzi tych NO2 i NO3 które miałby adsorbować. Inaczej precyzując pytanie - czy mógłbyś w kolejnym tygodniu usunąć ten Purigen na tydzień jednocześnie dawkując dalej Prime jak dotychczas - powinniśmy zauważyć różnicę w NO2 i NO3 albo i nie - czyli to co ewentualnie robi Purigen. Nikt chyba jeszcze nie pokusił się odpowiedzieć czy nowoczesne uzdatniacze Sery, Kordona i Seachema neutralizujące NO2 i NO3 uzasadniają dalsze stosowanie jednocześnie z nimi żywic jonowymiennych jak Purigen czy Purolite A520E.

Marcinie czemu po tygodniu chcesz robić podmianę 20% skoro żaden parametr wody jak ja się znam tego nie wymaga. Przecież wszystko idzie idealnie i jak przypuszczałem wcześniej nawet biologia się nie zawahała. Takie NO2 - z 0,025 na 0,05 to żadne wahnięcie -ja myślałem tak do 0,1-0,2. Chyba że chcesz wlać nową porcję Prime ale ja nawet nie widzę potrzeby.

Razor masz trzy drogi do sukcesu. 1/ Napisz na pw do kolegów których znam z biotopu Tanganiki np py1szczak2 lub Patryk1009 zapewne nie odmówią pomocy. Tam w Tanganice masz także muszlowce nawet parka już do baniaczka 50l więc ta 112l to zupełnie spory wybór ryb. 2/ Zarejestruj się na KMT i wtedy ci oficjalnie koledzy z tamtego forum poradzą. 3/ Napisz do Pani Moniki Wisz do Tan-Mala - ona ci doradzi i sprzeda od razu ryby bo baniaczek widzę gotowy na przyjęcie obsady.

Ja kiedyś stosowałem ale nie przedawkowałem jak ty. Producent zaleca 250ml na 300l wody więc powinieneś użyć nie 1l ale 0,5l. tego preparatu. Być może mleczność jest z tego powodu. Możesz wyjąć połowę wysuszyć i użyć w przyszłości. Nie bardzo rozumiem dlaczego użyłeś Phosguardu w przeddzień podmiany a nie po podmianie. Usuwanie fosforanów i krzemianów a za chwilę wylanie części tej wody to chyba nie najlepszy pomysł. Obecnie stosuję o wiele prostszy preparat na fosforany i krzemiany - morski "atrament" czyli Microbe Lift Phosphate Remover. Wlewasz ten atrament i po sprawie natychmiast. Działa tak szybko i tak silnie że czasami przez dzień faktycznie jest woda mleczna ale zależy to od poziomu fosforanów no i od filtracji. Przy niskich poziomach PO4 nie ma żadnej mleczności wody.

Fakt zdjęcia słabe i tylko ogólny brak płetw widać. Nie śmiałbym dyskutować z Darkiem czy Sebą bo to doświadczeni koledzy i ja przy nich to nowicjusz ale chyba to zacytowane twoje zdanie daje do myślenia. Pytam więc. A co ryzykujesz jak zamiast czekać i obserwować powolny postęp ubytków płetw teraz już u wszystkich ryb, w tym zapewne samca alfa w zbiorniku i jednak zaaplikować ten polecany lek? Jego zakup zapewne też potrwa. Przecież jeśli masz nie ujawnionego kanibala co wszystkie ryby podgryza to choć ten lek - rany pomoże goić. Życzę ci by się nie sprawdziło - ale moim zdaniem dalsze czekanie nic nie pomoże a te najsłabsze to mają małe szanse na przeżycie, jedyna nadzieja że jedzą. PS Teraz zauważyłem że zaproponowałem ci Herbtanę lek na pasożyty a ty powinieneś użyć Artemiss lek antybaktryjno-grzybiczy - sorki Kup wersję do słodkowodnych tu masz opis http://microbe-lift.pl/prod.html Microbe-Lift Artemiss Freshwater [118ml] (5558074027) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img01.allegroimg.pl/photos/400x300/55/58/07/40/5558074027@@AMEPARAM@@01@@AMEPARAM@@55/58/07/40@@AMEPARAM@@5558074027

Cześć kolego:D Gdyby to był efekt poturbowania to "woje" wyglądają jak po Bitwie pod Grunwaldem co niechybnie byś zauważył, więc moim zdaniem to drugie i nie początek ale stan wysokiego zaawansowania. Jeśli znawcy chorób potwierdzą to proponuje niezwłocznie wlać do baniaka to lekarstwo http://erybka.pl/product-pol-57-Microbe-Lift-Artemiss-118-ml.html ci są szybcy w dostawie. Nie trzeba ryb wyławiać a i maingano nie zaszkodzi. Przeczytaj uważnie dawkowanie i zalecenia i usuń z baniaka co należy Purigen, Purolite, NGBC, TMBT jeśli jest to także.

Fajny pomysł i cenne informacje otrzymamy - czekam z niecierpliwością na wyniki. Natomiast moim zdaniem nie jest to start zbiornika w sensie biologicznym a jedynie przełożenie kompletnej biologii ze starego mniejszego akwarium do nowego większego zbiornika. Ponieważ stara woda jest nitryfikacyjnie bez wartości to liczy się tylko złoża i 1 cm piasku ze starego. Jeśli ten stary piasek poszedł na wierzch nowego to przeniosłeś niemal kompletną biologię. Przełożyłeś je do nowego więc masz w pełni sprawną biologię. Może się jedynie nieco NO2 wahnąć ale jak dałeś do nowej wody Prime to i tego może nie być. Marcinie może nie pisz start biologii bo ludzie czytają tylko to co chcą wyczytać i jakiś absolutny nowicjusz wyczyta że start to - wlewa wodę wrzuca ryby i włącza HW-304A:rolleyes:

Jakoś umknął mi ten temat Daniela. On startował na WA ze standardowym poziomem 1 mg/l NH4 więc test na sumę NH3 i NH4 bo tak mierzą testy jest zbytecznym wydatkiem. Kto go ma może tylko widzieć szybki spadek od wartości 1 mg/l do krańca skali jeśli to czuły test JBLa. Najczęściej wystarcza tydzień i nie ma co mierzyć NH4 bo stale jest poniżej czułości testu. Dlatego skupiamy się na NO2 bo to ma typowy garb w pomiarach. Na starcie NO2 było nie wykrywalne po 6 dniach Daniel miał NO2 -0,1 a po 10 dniach ma 0,05 mg/l. Dlaczego tak słabo zaznaczony wzrost a teraz spadek NO2 ano dlatego że kolega użył Seachem Prime - poczytajcie tam wyrażnie napisane - że neutralizuje amoniak azotyny i azotany. Działa podobnie jak Kordon Amquel ale chyba zdecydowanie silniej "maskuje" dla testu i ryb azotyny NO2. Marcinie ja mam już Stability a za twoją podpowiedzią zakupuję Prime Przez ten uzdatniacz Prime i azotyny NO2 i azotany NO3 są zneutralizowane i nie wykrywają ich testy. Danielu moim zdaniem zbliżasz się szybko do zakończenia startu i dojrzewania zbiornika i zapewne jak w poniedziałek wrócisz do Warszawy i zrobisz pomiary to będzie to najszybszy start biologii na WA. Przypomnę że najszybszy wynik to 14 dni. Przez to że ten nowoczesny uzdatniacz Prime neutralizuje dla ryb i amoniak ale i NO2 to pozwala wpuszczać niewielką ilość małych ryb nawet teraz bo poziom NO2 = 0,05 mg/l jest już bezpiecznym poziomem dla ich zdrowia. W tym sensie rozumiem ten wpis w ulotce Stability.Co nie oznacza że bym tak zalecał. Raczej poczekaj jak NO2 spadnie do poziomu 0,025 a to już za moment. i wpuszczaj ryby kolego:D :D Oczywiście nie chodzi tu o bicie rekordów ale raczej doświadczenia które można będzie wykorzystać do ratowania ryb w przypadku ich wpuszczenia do surowego zbiornika co jak wiecie dość często się trafia . Danielu może w wolnej chwili byś ujął ten start w tabelkę wtedy wszystko jak na dłoni:D Ciekawe też będzie jak zachowa się NO2 po wpuszczeniu ryb i jak silna powstaje ta biologia. Mając Prime zawsze można zneutralizować ten wzrost NO2 jaki się zwykle pojawia po wpuszczeniu ryb zaraz po zakończeniu startu. Oczywiście jak odczekamy jeszcze 2 tygodnie to już nie powinno być widocznych wahań NO2.

Świecenie jest potrzebne tobie , roślinom jeśli je masz no i niektórym glonom jak np okrzemki by znikały. Rybom nie koniecznie cały czas więc dostosuj do obecności domowników. Z tego co wiem to skuteczność leczenia bloatu w dużej mierze zależy od szybkości podjętej kuracji ale to już inni się na tym lepiej znają. Ja na szczęście jeszcze nigdy nie musiałem swoich ryb leczyć na bloat.

Także nie widzę tu błędu ani z racji przesiadki ani z powodu przerw w dostawie prądu o czym świadczą wyniki testów. Brakuje mi tylko pomiaru NO3, jeśli i ten parametr jest poniżej 40 mg/l to pozostają tylko choroby. Bloat ma charakterystyczne objawy - poczytaj to a jeśli z fotek ci się zgadza to na pewno spełniłeś dwa z trzech powodów bloatu. Stres i nie prawidłowa dieta brakuje tylko soli kuchennej;) zastanawia mnie jeszcze ta wysoka temp 28-29C i 14h świecenia - co sądzicie nie za dużo tego.? http://www.cichlid-forum.com/articles/malawi_bloat.php

Witam cię serdecznie kolego Danielu. Uznałem że ten bio-starter Seachem Stability wart jest oddzielnego tematu w Testowni i tam umieściłem moje pierwsze wyniki.

To faktycznie się nie zrozumieliśmy Marcinie. Ja to odczytałem że jesteś przeciwny stosowaniu uzdatniacza Prime i bakterii Stability jako duet. Nie wiem jak szybko działa Prime bo nie sprawdzałem ale ten AmQuel Kordona w 5 minut do zera neutralizuje chlor, amoniak z chloraminy i jon amonowy NH4. Zanim po wlaniu WA zdążyłem zrobić test na NH4 to już było 0 . Więc działanie jest natychmiastowe i wystarczy odczekać 5 minut by lać bakterie. Domniemam że Stability podobnie szybko działa. Natomiast jak to działa to już wiedza dla naukowców chemii i biologii a nie dla akwarystów. Właśnie przyszły bakterie Stability więc i ja zalewam baniaczątko - 10l. + 1 cm wygotowanego piasku by było bez żadnych bakterii

Masz rację - działanie nowoczesnych uzdatniaczy kranówy jest inne niż starych opartych na tiosiarczanie sodu który natychmiast usuwał tylko chlor gazowy z wody. Wyszło to na tym moim nie udanym starcie na AmQuelu i teraz podobnie jest z Prime. Te ratowanie ryb za pomocą tych preparatów jest połowiczne i eljot też zwrócił na to uwagę. Usuwają chlor gazowy a także rozkładają i usuwają chloraminę a jej pochodną - amoniak neutralizują tylko dla ryb i testów ale nie usuwają ich jako pożywka dla bakterii nitryfikacyjnych z grupy Nitrosomonas ( I etap zamiany amoniaku i amonu NH3/NH4 w azotyny NO2). Bakterie nitryfikacyjne więc "widzą" cały jon amonowy NH3 wraz z NH4 i działają jakby nie użyto uzdatniacza. W tym sensie nie zgadzam się z opinią Marcina. Poziomy NO2 przy nie wykrywalności amoniaku świadczą o tym że bakterie nitryfikacyjne I etapu miały pełny dostęp do pożywki bo gdyby tak nie było to i tego NO2 by nie było. Dodatkowo ten nowe uzdatniacze neutralizują niestety tylko częściowo i tylko dla ryb NO2 i NO3. Z ulotek producentów ten fakt częściowej neutralizacji nie jest podany ( wiadomo reklama) i dlatego użycie AmQuela czy Prime jedynie łagodzi skutki wpuszczenia ryb do surowego baniaka ( dobre i to) ale nie gwarantuje przeżycia ryb. Tak więc nie gwarantują te uzdatniacze ani w 100% skutecznego ratowania ryb w surowym baniaku a ich przyśpieszanie startu też jest jeszcze nie określone i zgadzam się z opinią iż w większości przypadków zbyteczne - chyba że już ryby pływają w miednicy lub kuble. Natomiast potrzeba użycia nowoczesnego uzdatniacza w obecnych czasach w wodociągach IMHO jest niezbędna chyba że mamy własne ujęcie lub wiemy jak wygląda system uzdatniania wody pitnej w naszym wodociągu. Oczywiście każdy ma prawo ryzykować uszkodzeniem biologii nitryfikacyjnej w imię dotychczasowych doświadczeń. :D Wiem już że będą równolegle na tym forum dwa opisy startu na Stability - nowego kolegi Daniela którego cytowałem powyżej a który startuje także w ogóle w akwarystyce i mój na testowym baniaczku - co dwa to nie jedno :-P .

Na forum KMT mam kolegę nowego który właśnie wystartował baniaczek na Seachem Stability i Prime. Ruszył na WA + Prime+ Stability 25 sierpnia a 31 przysłał mi pierwsze wyniki. Nie jest to błyskawiczny start i zobaczymy jak dalej pójdzie ale podobnie jak uzdatniacz Kordona AmQuel ten Prime nie neutralizuje całego NO2 a to oznacza grożbę dla ewentualnie wpuszczonych ryb. Dawka WA - standard - 1 mg/l NH4 wyniki takie. " deccorativo Woda w kranie ma takie wyniki: NO3 - 1 NO2 - 0,01 PH - 7,6 Zbiornik zalałem 25.08, a 31.08 woda w akwarium: NO3 - 5 NO2 - 0,1 PH - 7,6 Mógłbyś jakoś to zinterpretować :grin: Jedyne co widać na tym przykładzie że dwa etapy nitryfikacji ruszyły jednocześnie bo po 6 dniach wzrost i NO2 i NO3. Ten niski NO2 jest wart odnotowania bo ja po tygodniu startu na WA miałem 0,8 - zobaczymy dalej. W czwartek jak obiecałem ruszę testowy baniaczek na Stability i Azoo Aquaguard zobaczymy przy okazji róznicę międzi tymi uzdatniaczami kranówy.

Na tak postawione pytanie zawsze będziesz miał podobną odpowiedz. Pełna gama kubełków od najtańszych do najdroższych z preferencjami kolegów jak: koszt, cichy, energooszczędny, niezawodny - i to wszystko prawda i nie neguję - mają racje. Gdzieś ktoś wspomni o kaseciaku, sumpie, narurowcu a nawet hamburskim - wszystkie dobre. IMHO nie ma najlepszej filtracji biologicznej może być tylko optymalna dla określonego zbiornika, wody kranowej i preferencji akwarysty. Ja ci powiem jak ja bym teraz po latach doświadczeń zrobił. 1/ Poczytałbym stronę wodociągów z parametrami wody kranowej. Tam ważne jest pH , azotany, poziom wapnia, GH bo KH nie podają. ( mogę podpowiedzieć tu albo na pw) Te 4 parametry wpływają na to czy trzeba podnosić pH , czy podmiany wody pozwolą utrzymać azotany na niskim poziomie a poziom wapnia decyduje czy w ogóle potrzebny jest grys koralowy. Bo ten grys stał się standardem w zapychaniu kubełków by ledwo ciurkały ( grys jest jednym z najbardziej hamujących przepływ) a przy zwykle 3-5krotnie za wysokich poziomach wapnia w kranówie zupełnie zbyteczny. A jeśli wyjdzie że potrzebny to jego ilość w kubełkach nie ma znaczącego wpływu na buforowanie wody - jest go zwyczajnie za mało. 2/ W zależności od wyników wody kranowej wybierz kompleksową filtrację nie tylko waląc niebotyczne ilości złoża biologicznego bo jak napisał ci endriuO sam piasek z podłoża wystarcza jako złoże pod biologię i jak dasz dodatkowo 1l zwykłej grubej ( gradacja 2-3cm) lawy wulkanicznej do filtra - to wystarczy. Zostaw miejsce w kuble na filtrację NO3 i PO4 jeśli już zdecydujesz że kubeł a nie kaseciak. 3/ Przemyśl to grube tło bo jak pozostawisz za nim dużo wody to żle a jak czymś to wypełnisz to wody wyjdzie w baniaku mało - poza twoją estetyką same wady dla ryb. Popatrz na allegro na " fornir kamienny" - może to pogodzi twoje gusta z wadami grubego tła 3D 4/ Jak nie zaklopsujesz grysem kubełka to on i biologię i mechanikę załatwi ( najwyżej gąbkę dasz drobniejszą o ząbek jako prefiltr ). I tak czeka cię gąbka na ssaniu kubła bo ci ryby niezły kotnik wewnątrz kubła zrobią jak nic nie założysz. AqC2000 nie jest piękny i nie wygląda cudownie w baniaku. Jak pójdziesz za moją radą to wystarczy zwykły cyrkulator jvp za 40zł by ci gówienka pod zasys kubła podpychał a tak nie razi w baniaku. 5/ Jak pójdziesz w kaseciak i wkomponujesz go w te grube tło co planujesz to i grzałki nie będzie widać i AqC2000 zbędny i będą tylko ryby i tło. Moja Tanganika 300l z kaseciakiem lata na Hydor Pico 1200 7W a drugi taki sam Hydorek obsługuje biopolimer na NO3/PO4. A tropheusy to takie akwarystyczne słonie - walą kupska co chwila i jak się patrzy.

Koledzy poczekajcie kilka dni i wszystko się wyjaśni. Nie wiem dlaczego Olo jak dziecko wierzy w te chwyty reklamowe. Jak poczytasz opisy producentów to jak wspomniał Darek - wszystkie natychmiast robią biologię i od jutra możesz wpuszczać ryby. Owszem w roślinnym i z jednym glonkiem albo kilka neonek. To dlatego tak wielu zmieniających na Malawi przejechało się na tym naszym pH , braku roślin i delikatnymi rybami nie odpornymi na amoniak i azotyny. Test startu na WA w Malawi powie prawdę bez narażania ryb - poczekajcie kilka dni. Założę nowy temat i sprawdzimy co może ten Stability w Malawi. W ciemno wróżę start w 14 dni a na Prodibio Biodigest czy Azoo NitriPro - aż 2 tygodnie:D to już wiemy bo kilku kolegów to pokazało bez problemu.

Podobnie jak autor i eljot też bym tak nie wierzył bezgranicznie w Stability. Biologia ma swoje prawa i oczywiście nauka i postęp przesuwają bariery ją ograniczające. Jak wiecie chciałem oszukać nitryfikację poprzez maskowanie zabójczych etapów startu biologii ale się nie udało. To ten start na AmQuela. Połączenie przeszczepu biologii czy to poprzez przełożenie 1cm piasku z podłoża czy innych stałych elementów dojrzałej biologii jak gąbki czy grys lub ceramika z dozowaniem magicznych bakterii startowych nie ma moim zdaniem już żadnego znaczenia bo ta przeniesiona nawet po 3 miesiącach trwania w uśpieniu rusza w kilkanaście godzin a po 48h jest w pełni gotowa na przyjęcie ryb. Niemal wszystkie te buteleczki zawierają i bakterie tlenowe nitryfikacyjne i beztlenowe denitryfikacyjne wszystkie w stanie uśpienia i jak eljot pisał tylko od głębokości ich uśpienia zależy jak szybko ruszą ale bez przesady to nie będzie błyskawiczny start. Jedynie Azoo sprzedaje NitriPro i NitraAct oddzielne w postaci suchego proszku bakterie nitryfikacyjne i denitryfikacyjne tak dla słonych ale inne dla słodkowodnych - te mam i stosuję bo mają ogromną wydajność. Mam możliwości więc sprawdzę tego Seachem Stability jaki to kozak ale na wodzie amoniakalnej a nie na żywych rybach ( hari ktoś inny pracuje na miano dr Mengele nie ja . Już go zamówiłem. Będzie to start na Stability bez wspomagania przeszczepem biologii bo to łatwizna i zobaczymy co on potrafi w 48h i po ilu dniach biologia dojrzeje na tyle by puścić ryby.Może to uchroni komuś ryby przed celowym zabijaniem

Moim zdaniem przy 2 metrówce to tylko po środku na tylnym wzmocnieniu powieszony wtedy wzmocnienie poprzeczne wklejone nie idealnie po środku lub kaseta lekko przesunięta. Poszukaj na tym filmiku co ci wkleiłem - czy widzisz jakiś kaseciak? Pisałem też o tle z forniru kamiennego w dwu częściach plus przód kaseciaka tym oklejony.

Jak pisze Darek - temat wałkowany wielokrotnie. Moim zdaniem to identycznie jak z katarem, leczony trwa 7 dni a nie leczony aż tydzień Innymi słowy czy dasz czy nie to i tak od 2-4 tygodni start. Choć wierzę w nowości i tego Seachem Stability ale nie na tyle by na drugi dzień ryby wpuszczać - tak za 3 tygodnie to możliwe. Patryku mam na forum KMT kolegę którego ojciec naukowo się zajmuje startem nitryfikacji w oczyszczalniach ścieków ( chyba) i pisał mi że jest możliwy start w kilka dni ale to specjalne szczepy z udziałem bakterii probiotycznych ( coś jak Stability). Nie mam jednak prawa ujawniać kto to choć i tu na KM jest także:D zapewne chodzi o prawa do patentu więc nie naciskam. Poczekamy na ten błyskawiczny start na UV czyli wolne rodniki i Seachem Stability - bez żadnych uszczypliwości jak i ja trzeba próbować, a nóż wyjdzie czego życzę.

rafik ty się zastanów. Planujesz baniak 200x60x60 więc zapewne ci wkleją wzmocnienie poprzeczne a to nie pozwala wkładać grubego pcv bo się nie zegnie albo pęknie. Często dzielimy takie tło na dwie części by weszło i pod wzmocnienia wzdłużne i pod poprzeczne. Ponieważ nie jesteście z żoną zdecydowani na kolor tła to proponuję najpierw kupić tło tapetę dwustronne niebiesko/czarne + smar Juwela do przyklejenia bo to nie wielki koszt i ocenicie sami co wam odpowiada. Na ten smar można tło przyklejać dowolną ilość razy po obu stronach Tło dwustronne (fototapeta) nr. 9015 (60cm wys.) (5262155822) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img19.allegroimg.pl/photos/400x300/52/62/15/58/5262155822@@AMEPARAM@@19@@AMEPARAM@@52/62/15/58@@AMEPARAM@@5262155822 albo coś z tego http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=t%C5%82o+dwustronne+60cm&bmatch=s0-uni-1-4-0820 Trzeba jednak pamiętać że fotki wychodzą szczególnie z lampy błyskowej fatalnie bo od tylnej szyby się odbija i tył nie jest matowy tylko błyszczący - ale ocenić już się da . Kupienie matowej spienionej pcv niebieskiej to marzenie ściętej głowy bo trzeba zamawiać i kupić cały arkusz i to w hurtowni. Możesz także spróbować z tłem zewnętrznym na smar Juwela o efekcie kamieni ale kamienie trzeba już wcześniej wybrać. Ja raczej starm się nie wpływać na gusta innych i podpowiadam raczej drogi wyjścia niż konkrety więc nie licz na zbyt dokładne podpowiedzi - to się wam ma podobać.

Jak skorzystasz z pomysłu spiocha z tymi szufladami to nad nimi daj wysuwany blat na robienie testów bo potwierdzam co napisał Piotr. On ma dziury a ja zaplamiłem na zawsze dwa obrusy. Tego już się nigdy nie odplami - nie rusza żaden odplamiacz. Uznaję argument otwierania okna jako ostatecznie decydujący o ustawieniu zbiornika. Andrzeju filmik specjalnie kręciłem dla rafika w dzień licząc się z odblaskami by pokazać że przy obecnej technice nie jest zasadniczym przeciwwskazaniem akwarium w oknie. Ale ma to swoje wymagania które i tak rafik będzie szybciej czy póżniej musiał wziąć pod uwagę -te wysokie NO3 w kranie. W przeciwnym razie podmiany wody go przygniotą.

Często natrafiamy na skąpe lub mylące informacje. Zauważam że firmy niemieckie bardzo lakonicznie i ogólnikowo informują o swoich produktach, więc tak do końca nie wiem czy wlany Nitrivec zawiera bakterie nitryfikacyjne czy tylko czyszczące czy też jedne i drugie. Co innego reszta świata - jak czytasz ulotki np Microbe Lift, Kordon czy Azoo - wszystko jest opisane. U tego samego sprzedawcy masz niewątpliwie bio-startery bakteryjne o wiele tańsze np https://www.akwarystyczny24.pl/jbl-filterstart-biostarter-zywe-bakterie-na-start-akwarium-p-824.html Dopiszę także w pierwszym poście startu na WA ostateczne dawkowanie wypracowane przez koleżeństwo forum KM - tu wielkie podziękowania wszystkim którzy się przyczynili do tego w dyskusji , by nawet bez czytania całego tematu dobrze dawkować. Jak przedmówca też polecam uzdatniacz Seachem Prime a co do ilości wymiany wody to odpowiedz by dał pomiar NH4 ale jeśli nie masz takiego testu kropelkowego to go nie kupuj ale raczej podmień te 50% wody. Jak pisałem takie podwójne stężenie WA wydłuża start bo słabe jeszcze złoże bakteryjne nitryfikacji długo walczy z NO2 albo w ogóle staje na wysokim NO2 i czeka na pomoc nowych bakterii. Musisz też pamiętać o tym wysokim NO3 w kranie, ale o tym potym

Kolego z opisu na stronie producenta Sera bio Nitrivec to nie są bakterie nitryfikacyjne tylko czyszczące a to nie to samo. Ty powinieneś wlać bakterie nitryfikacyjne - tak musi być napisane na opakowaniu lub ulotce. Polecam Seachem Stability albo Prodibio Biodigest - jedna ampułka za 5 zł. wystarczy. To tak jak drożdze jak dasz zaczyn i pożywkę tu WA - będą się namnażały dalej już same. Dawidko ty umiesz liczyć? spiochu ci napisał 1kropelka na 10l wody netto - tak i prawda ty masz 600l wody czyli 60 kropelek 20 kropelek to 1 ml czyli powinieneś wlać 3ml WA a nie 6ml. Wylewaj 50% wody dolej nowej z kranu - nie wiem czy w ogóle dałeś uzdatniacz kranówy na chloraminę i chlor w wodociągach i to powinno być pierwsze a potem ( po 10 minutach) wlej te bakterie nitryfikacyjne co polecałem albo inne ale nitryfikacyjne. Obniż temp do 24C ( ty masz pojęcie ile prądu żre podgrzewanie 700l do 28C) wyłącz światełko jeśli masz i kręć wodą wszystkimi filtrami 24/7. Pierwszy pomiar NO2 testem kropelkowym tylko czułym np JBLa- za 5 dni zrób. Nic złego się nie stało tylko czasu szkoda bo tak jak to teraz jest to by ruszało miesiąc. Już na starcie masz NO3 - 10 mg/l jak to zrobisz prawidłowo to na koniec będzie NO3 - 15-20 mg/l

Gratuluję wytrwałości w czytaniu. Teraz dopiero masz mętlik w głowie:grin: Nie namawiam bo mnie zaraz wsadzą palce w oczy za promowanie kaseciaka. Sam decyduj ale jak pójdziesz w kasetę to Rób wersją 7.0 z poziomymi gąbkami dokładnie wg projektu Krzysztofa tylko grubość wewnętrzna 12cm. Pompa Atman 306 2000l/h za 90 zł wystarczy taka opcja obsłuży nawet 1000l bańkę. Cała filtracja mech/bio/polimer wyjdzie w okolicach 300-400zł. Pompa w kaseciaku nie filtruje wody ona ją przelewa swobodnie z komory do baniaka więc zawsze pompuje na max co fabryka dała. Każdy był zaskoczony co taki Atman czy AqC2000 wyrabia w baniaku. Posłuchaj dobrych rad i stawiaj akwarium w oknie. Wklejam ci specjalnie dla ciebie nakręcony filmik - zdjęcie z przed 1,5 roku z pustym szkiełkiem masz poniżej a to aktualne. Widzisz jakieś problemy że słońce rano świeci do baniaka z lewej a po południu z prawej. Akwa w oknie - YouTube a tak było rok temu z oświetleniem RGB - sterylnie i ryby jakieś maleńkie:shock: Manual IR44 RGB COB 10W 4x by Deccorativo - YouTube Całość filtracji napędzają 2 pompy Hydor Pico 1200 czyli 2x 7W. Jedna jest w stanie utrzymać idealną czystość w akwarium ale ponieważ od roku nie robię zupełnie podmianek wody to siedzi biopolimer więc musi pracować także drugi Hydorek.

Nie dziwota - poziom NO3 120-150 mg/l uznaje się za śmiertelny dla większości ryb akwariowych. Te NO2 masz zapewne z "niemania sprzątania". Sugeruję koleżanko podmianki by zejść do 20 mg/l NO3 no i generalne płukanie gąbek usuwanie tego co w kupie kamieni no i płukanie wkładów w całym kubełku. Zapewne woda i piasek śmierdzi - przydałby się odmulacz np Microbe Lift Gravel & Substrate Cleaner - odmulacz do podłoża w płynie. Ten poziom azotynów =0,2 mg/l jest na granicy szkodliwości i od tego rybcie nie zdychały - po sprzątaniu powinno szybko wrócić do poziomu niewykrywalnego.