pozner

Mam teraz podobny problem. Kolega Midran dostarczył na WDA dwa Lethrinopsy i od tamtej pory zaczęły się problemy. Samica nie jadła, chudła i w końcu padła. Nie przejmowałem się tym, tak bywa. Jednak od kilku dni zauważyłem, że dwa Lethrinopsy i dwie samice Copadichromisów też nie pobierają pokarmu. Zachowują się normalnie, wyglądają normalnie, ale nie jedzą. Wypluwają pokarm. Zacząłem kurację Microbe Lift, przekażę efekty. Dodam, że te problemy mam od dawna, odkąd kupiłem ryby z odłowu. Jakiś pasożyt lub bakteria atakuje u mnie ryby, osłabione, zdestabilizowane ryby. Przekażę wyniki kuracji. Raz już pomogła.

Nie jest namacalnym dowodem

Moim zdaniem 2 dni to trochę mało, żeby zaobserwować efekt działania tego preparatu. To nie antybiotyk, to preparat ziołowy. Potrzeba kilku dni, żeby efekt był widoczny. Poza tym to jest preparat na pasożyty, a u Ciebie równie dobrze mogą być bakterie. Dlatego zaproponowałem Microbe Lift. Jeśli nie masz pomoru, to spróbowałbym z tymi preparatami Microbe Lift. Na antybiotyk masz jeszcze czas. Moim zdaniem masz typowe objawy ataku bakterii/pasożytów na ryby osłabione (tu stresem). Młode akwarium i nowe warunki plus agresor swoje mogły zdziałać. Możesz mieć w akwarium jakąś bakterię lub pasożyta, który atakuje osłabione ryby. Niestety to jest częste w akwariach. Póki ryby są silne, wszystko jest ok. Wystarczy zachwianie warunków i ryby są atakowane. Dlatego też te preparaty polecane są do stosowania profilaktycznie w świeżych akwariach lub po wpuszczeniu nowych ryb.

Nie musi to być chów wsobny. Miałem kulfona z dobrego źródła i jedna samica bardzo słabo rosła. Była o połowę mniejsza od innych. W końcu po wielu miesiącach dogoniła inne samice, ale równie dobrze mogło być inaczej. Miałem jednego takiego Dimidiochromisa i ten po pewnym czasie padł. Wszędzie zdarzają się słabsze osobniki, u ryb z dobrej hodowli też. To normalne. Tak jak napisali koledzy, musisz jeszcze poczekać, być może wiele miesięcy.

Logika jest taka, że jak walną uszczelki w jednym, jedynym kuble od częstego otwierania i zacznie lać się woda, to nie będzie żadnej filtracji. Gdy filtr biologiczny otwierany jest żadko, żywotność uszczelek jest dużo dłuższa. Jeśli walną uszczelki w mechaniku, to można, do czasu wymiany uszczelek, zostać tylko na biologu, albo doraźnie wsadzić jakiegoś mechanika do akwarium. Mało prawdopodobne, żeby uszczelki walnęły jednocześnie w obydwu kubłach. Można to określić jako dywersyfikację, chociaż nie do końca to to samo Dla mnie też rozwiązanie z dwoma kubłami nie jest najlepsze. Wolę tradycyjnego mechanika w akwarium, ale jeśli nie chce się mieć mebla w akwarium, to takie rozwiązanie jest ok.

Lepsze są preparaty Microbe Lift; Herbtana i Artemis. Jeden jest na bakterie, a drugi na pasożyty. Preis Coly jest tylko na pasożyty.

Być może tytuł nie jest precyzyjny, ale geneza tematu pochodzi z galerii KM i zdjęcia zamieszczonego przez kolegę Przezda, krótkiemu jego opisowi i mojej prośbie aby opisał bardziej szczegółowo swoją filtrację w oddzielnym temacie. O to zahaczenie właśnie chodziło.

Tomek, problem polega na tym, czy ta filtracja za tłem, nie czyszczona i nie obsługiwana latami, jest w stanie zdestabilizować parametry wody w akwarium, czy je utrzyma. Kolega, jak i pośrednio Ty, udowadniacie, że nie ma takiego niebezpieczeństwa. Wszystko funkcjonuje stabilnie, mimo że żyjemy w Polsce, nie w Skandynawii i wodę mamy polską.

Kolega pokazał testy, żeby udowodnić, że taki sposób prowadzenia filtracji nie musi prowadzić do zachwiania parametrów wody. Takie tu były obawy. W związku z tym nie rozumiem tego wywodu. Co ma jakość wody wodociągowej do poziomu NH3, NO2 I NO3? Amoniaku też nie mamy w kranie, bo gdyby był, to nie trzebaby używać WA. Azotynów też nie ma, a jeśli ktoś ma azotany wysokie, to stosuje ustrojstwo i też ma wodę excellent. Wody już nie mamy takiej złej, a to że musi być mniej lub bardziej uzdatniania, to nie ma to znaczenia dla sposobu filtracji. Tomkowi już się udało

Dostała złotego strzała od innej ryby u kolegi i coś jej się porobiło pewnie z błędnikiem. Obawiam się, że nic z tej ryby nie będzie.

To na pewno, tylko że zawartość żołądków może różnić się w zależności od lokacji, oraz, tak jak napisał eljot, od pory roku.

Tylko jakie proporcje są właściwe? To że ryby roślinożerne powinny mieć pokarm w przewadze roślinny,to jest oczywiste, ale czy takie wyliczanie i układanie menu ma tak istotne znaczenie. Nie chcę deprecjonować tych wyliczeń, gdyż nie wiem na czym są oparte, ale oglądając zdjęcia z różnych lokacji występowania pyszczaków zastanawiam się nad tym. Gdzie będzie więcej składników pochodzenia zwierzęcego, czy tutaj: czy tutaj? Na pierwszym zdjęciu jest lokacja Hongi, a na drugim Thumbi. Moim zdaniem nie można oderwać tego co jest w wodzie, od tego co jest nad nią. Pyszczaki żyją w strefie przybrzeżnej i to, co jest wokół niej też ma ogromny wpływ na skład pożywienia. Uważam, że w związku z tym trudno jest określić właściwy skład pokarmu. Można kierować się tylko ogólnymi preferencjami i wytycznymi, a wchodzenie w bardziej szczegółowe wyliczenia nie ma sensu. Na koniec kilka zdjęć pyszczaków, zrobionych w jeziorze przez Ada Keningsa. Metriaclima fainzilberi Ndumbi Point Melanochromis auratus Cynotilapia afra Metangula Metriaclima callainos Mara Rock Jak widać, w jeziorze ryby też potrafią wyglądać puszyście i nie jest to rzadki widok.

Żadna martwica, płetwa mu wyraźnie i ładnie odrasta. Wystarczy porównać obydwa zdjęcia. Pleśniawki też nie widzę. Na pierwszym zdjęciu to są najprawdopodobniej mechaniczne uszkodzenia jeszcze z poprzedniego akwarium. Na drugim zdjęciu nic niepokojącego nie widzę.

Tylko pytanie, czy badane były tylko glony, czy również to, co w nich żyje? Czy badana była cała dieta ryb? Bo jak wiadomo, ryby samymi glonami nie odżywiają się.

Dla mnie już to zdjęcie wystarczy, żeby stwierdzić, że jest to dawka mieszcząca się w granicach rozsądku.

Bez przesady. Funkcjonuje tu dziwny stereotyp. Zupełnie jak kiedyś u ludzi; grube dziecko, to zdrowe dziecko. Ryby nie muszą mieć płaskich, ascetycznych brzuchów. Nie ma nic złego w zarysowanym brzuchu. Do otyłości to jest jeszcze daleko. Myślę, że to jest też stereotyp. Moim zdaniem wszystko zależy od miejsca występowania. Są miejsca uboższe i bogaterze. Generalnie ryby nie mają większego problemu ze zdobywaniem pokarmu i nierzadko można spokać ryby, które w akwarium uchodziłyby za spasione. Trzeba karmić z głową, obserwując ryby i dostosowując ilość. Nie ma jednej, wyliczonej dawki.

Rafał, masz problem ze stronami Widzę, że zasys jest po lewej, wylot po prawej, a cyrkulator nisko po lewej. Musisz kolego sam się pobawić w różne ustawienia. Nie ma jednej metody na właściwą cyrkulację. Z zakupami poczekaj. Najpierw wypróbuj różne ustawienia falownika. Masz wylot z filtra ustawiony w stronę wlotu i falownik dmucha w przeciwną stronę na tylną szybę, czyli w stronę wylotu. To może zakłócać cyrkulację. Może spróbuj skierować wylot z falownika na przednią szybę. Wtedy woda po okręgu będzie szła w stronę wlotu i będzie płynęła zgodnie z wylotem filtra...musisz pokombinować.

Ja tylko dodam , że ta żyłka, czy gumka recepturka będzie tylko tymczasowym rozwiązaniem. Korzenie Anubiasa przyklejają się do podłoża, więc po pewnym czasie można usunąć mocowanie. Dodam, że przyklejają się tak mocno, że nie można ich odkleić. Część korzeni zostaje urwanych i pozostaje na podłożu.

Używamy tego samego zręcznego opisu producenta Bacto-Activ ale rozumiemy go zgoła inaczej. Coś co wspomaga działanie nie jest tym czymś. To może cofnijmy się do sensowności użycia preparatów z bakteriami nitryfikacyjnymi. Z założenia mają wspomóc i przyśpieszyć cykl azotowy. Bez nich ten cykl też by ruszył, ale przy ich wykorzystaniu cykl może ruszyć szybciej. Żeby do tego doszło potrzebna jest pożywka, bo samo dodanie bakterii nic nie da. Zgodziłeś się z tym ,że bakterie nitryfikacyjne są powszechnie obecne w powietrzu, wodzie, nawet w kurzu I tu dochodzimy do sensu działania Bacto Active. Preparat ten wspomaga namnażanie się tych już obecnych bakterii, stymuluje ich rozwój. Nie potrzebna jest ich obecność w tym preparacie, żeby cykl azotowy ruszył. A i tak, według producenta, są w nim szczepy bakterii, które wspomagają redukcję amoniaku i azotu. To ten twój "szablon" to o kant d.. potłuc, jeśli musisz każdemu świerzakowi pomagać. Świerzak powinien skopiować szablon i nie zadawać żadnych pytań. To jest dopiero szablon. Jesteś chyba pierwszą i jedyną osobą na świecie, która wymyśliła szablon na start akwarium. Powinieneś trafić do Księgi rekordów Guinessa. Zauważyłem kolejną lukę w Twoim "szablonie". Tworząc swój "szablon" sterylizowałeś wszystko wodą utlenioną (sam się do tego przyznałeś), a wątpię, żeby ktokolwiek ze startujących akwarium to zrobił. Może to mieć bardzo istotny wpływ na przebieg startu akwarium. Sugeruję, żebyś umieścił w opisie startu na WA zalecenia, żeby przed zalaniem akwarium wysterylizować akwarium i wszystkie sprzęty wodą utlenioną. Na pewno zwiększy to powtarzalność "szablonu".

Polecam ten artykuł: https://reefhub.pl/cyjano-w-akwarium-plaga-prawie-doskonala/ Sinice to trudny do zwalczenia organizm i wiele czynników może mieć wpływ na ich ekspansję. Niski poziom azotanów i fosforanów nie musi gwarantować uwolnienia się od nich. Tabelki to nie wszystko. To tylko jeden z elementów. Koledzy z tematu Gubana88 mieli odpowiednie poziomy fosforanów i azotanów i sinic nie mogli się pozbyć. Dlatego nie ma jednego, idealnego sposobu na pozbycie się ich. Miałem po restarcie sinice i pozbyłem się ich wsypując kilka gramów proszku przygotowanego przez właściciela sklepu "Atoll Zoo". Nie wiem co to był za proszek, na pewno jakaś chemia, ale zadziałał. Nie spowodował żadnych skutków ubocznych. Od tamtej pory nie mam problemu z sinicami, a prowadzę akwarium bez żadnych uzdatniaczy wody.

Spokojnie, młode dorosną i nie ździwię się, gdy któryś z młodzików zostanie numerem 1. Patrząc na zdjęcia nie byłbym pewien układu 1+2. Ryby mają trochę postrzępione płetwy, więc ciężko ocenić, ale ta mniejsza ryba wygląda na samca.

I coraz bardziej komplikujesz. Już przy piwie wytykałem Ci, że nowicjusze mają regularne problemy z tym startem. Co chwila musisz pomagać przy tym starcie, a pomoc często ma kilkanaście stron. To, co dla Ciebie jest atutem tej metody, czyli kompletny chronologiczny opis co kupić i co zrobić, jest jego największą wadą. Nie istnieją powtarzalne warunki, więc "szablon" jest niemożliwy i powtarzalność jest niemożliwa. Teraz do "szablonu" doszła następna komplikacja. Proponujesz podmianę 100% wody, a może 80%...albo dodanie wapienia. I tu nowi mają kolejną zagwozdkę, co, ile i gdzie dołożyć. Już się zaczęła dyskusja, czy mieszać piasek kwarcowy z dolomitowym, a może dodać wkład wapienny do filtracji, a może kamienie powinny być z domieszką wapienia. Tylko ile tego ma być? Czy to ma być ułatwianie? Dochodzą kolejne rygory. Tak na marginesie, czemu nie zmodyfikujesz metody tak, żeby NO2 nie osiągało takiego poziomu? Zbyteczna by była wtedy kombinacja z wapieniem. Nie zawsze stare jest złe Napiszę więcej, to stare jest teraz lepsze, bo woda w kranie jest dużo lepsza i lepiej kontrolowana...przedywidalna. Kiedyś to była improwizacja. Zachęcasz do alternatywnych startów, proszę bardzo, wytargam z piwnicy 200-tkę (od dawna do tego się przymierzam) i przeprowadzę dwa starty, jeden na pokarm, drugi na "rybkę". Paradoksalnie będzie to dla mnie pewne novum, gdyż zawsze startowałem na czuja, a teraz będę wszystko mierzył, więc tak jakby wcielę się w nowicjusza. Pewnie to zignorujesz (użyjesz gumki), ale zastanów się, czy to jest rozsądne. Mi to w niczym nie przeszkadza. I przestań już pisać o chloraminie. Nigdzie w Polsce chloramina nie jest wykorzystywana do uzdatniania wody w wodociągach.

Nic nie kombinuj na razie, daj im się zaaklimatyzować. Poznają akwarium i będą pływać po całym akwarium. Ogony odrosną. Najpewniej poogryzały się w workach. Nie trzeba było ich tyle tam trzymać. Mogą to być samce, ale nie muszą. Nie doszukuj się już teraz, jest za wcześnie. Ryby mogą zmieniać kolory. Szczególnie teraz, gdy się aklimatyzują i mogą czuć się jeszcze nieswojo.

Taką biologię ma każdy akwarysta, nie tylko ten dojrzały, nowicjusz również. Sam napisałeś, że bakterie są wszędzie, w wodzie i powietrzu, bez dodawania ich do wody. Twoja sterylizacja nic nie zmienia, bo bakterie od razu dostają się do tego wysterylizowanego akwarium z powietrza i wody, którą nalewasz. Nikt przed startem nie sterylizuje akwarium, nowicjusz też, więc po co to robić? Już to cytowałem wcześniej, ale widzę, że znowu muszę; "Preparat zawierający żywe, wyselekcjonowane szczepy i kultury biologicznie czynnych bakterii wspomagających redukcję poziomu amoniaku i azotynów w akwarium." Jakie bakterie redukują amoniak i azotyny?...nitryfikacyjne. I jeszcze jeden cytat, tym razem z dawkowania; "Akwaria niedojrzałe – 5 ml na 75 litrów wody raz na tydzień, po 3 tygodniach dawkowanie jak w akwarium dojrzałym" Czyli producent zakłada, że po zastosowaniu tego preparatu w świeżym akwarium, akwarium jest dojrzałe po 3 tygodniach. Nadal nie rozumiem, co jest nie tak z tym preparatem. Nie wiem na jakiej podstawie twierdzisz, że koledze ryby padły z powodu wadliwego startu akwarium. Są to tylko Twoje przypuszczenia, więc ogranicz się do formy przypuszczającej, nie twierdzącej, albo tego nie pisz. Na koniec dodam, że startowałem akwarium w tym stuleciu, bez sterylizacji, ale na nowym filtrze, nowym akwarium i nowym wystroju.

Dobrze, że napisałeś "chyba"...gratuluję, z takim akwarium otwierają się duże możliwości.