lufa555

Na filmiku stana jeden układ miał z 3 korpusami rzędowo dlatego tłumił mu przepływ. Nie bardzo rozumiem o jakich filtrach mówisz: - 2.5l azot ? - 5.9 litra biologii x 2 ? Po co one? W projekcie który przedstawiłem wszystko opiera na korpusach 10 cali. Po co kombinować? Ten projekt który przedstawiłem spokojnie pójdzie na pompie 25-40. Watę to jaką chcesz, czy 300 czy 150 nie ma znaczenia. Przy pierwszym nawiniesz 2 warstwy a przy drugim 4. Nie ma różnicy w filtracji. Co do tych rurek co chcesz kupić, lepiej zrobić to na kolankach nibco, bo to co chcesz to zdławi ci przepływ. Rurka która będzie puszczona od kolanka w akwarium nie musi być sklejana. Wystarczy na wcisk, wtedy będziesz miał łatwość demontażu.

Hmm. chcesz węże przecisnąć przez te otwory w pokrywie? Za pewne po krótkim czasie się załamią i tyle będzie z przepływu. Nikt nie odpowie jak szybko rośnie PO4 w akwarium. Przecież na to wpływa cała masa czynników, które w każdym akwarium są inne.

U mnie dla odmiany przepływ jest odwrotny w Unimax500, czyli najpierw przez media a potem z powrotem.

Atrament wlewasz tylko wtedy gdy masz zbyt wysokie PO4 do NO3. Tabela Redfielda się kłania. Owatę nawijasz na trzpień, poszukaj filmów Stana, on ładnie to opisuje co i jak. Obsada roślinożerna czy nie? Od tego będzie zależało powodzenie w uprawie nurzańca. Niestety ale ryby roślinożerne zapewne wykoszą nurzańca. Natomiast powinien ładnie rosnąć przy rybach mięsożernych.

Oby to były glony

Phosguard nie zregenerujesz. Po zużyciu to kosza. Namaczanie czy wypalanie w piekarniku nie ma szans. Gąbki mogą być w narurowcu ale najdrobniejsze jakie są dostępne. Ja ostatnio zamówiłem takie niby 45ppi ale przepuszczały i to sporo dlatego wróciłem do waty. Odpowiednio nawinięta na trzpień nie puszcza syfu dalej. Mało roboty raz na 2 tygodnie. Co do samego phosguard nie jestem pewny czy usuwa również krzemiany ale na pewno bardzo dobrze klaruje wodę z wszelkich zabarwień. Kiedyś go stosowałem ale po niecałych 2 miesiącach przestał usuwać z wody PO4 i odpuściłem sobie. Ceramika do biologii jaką chcesz użyć jest bardzo dobra. Pamiętaj, że purolite musi mieć osobny wypływ to baniaka. Chodzi o to, żeby można było dokładnie regulować przepływ a na początku używania tej żywicy jest to bardzo ważne.

Wszystko tak jak masz na rysunku. Taka filtracja spokojnie obrobi mechanikę i biologię. Do mechaniki będziesz musiał zaopatrzyć się w jakiś cyrkulator w akwarium np. jebao rw-8. Podstawowe informacje o narurowcu: - korpusy z minimalnym przelotem 3/4 cala - pompa polecam Grundfos alfa 2 25-40 - korpusy biologii montujesz odwrotnie do przepływu - rurki przepływowe minimum 3/4 cala ( także te w akwarium, na rurkę zasysową jakieś sitka ale z dużymi otworami, ewentualnie drut na krzyż tak aby ryby nie mogły wpłynąć, choć sitko będzie chyba lepsze ) - zawory też o średnicy 3/4 - bajpas pozwoli Ci na szybkie odpowietrzanie pompy, jednak w normalnej pracy systemu będzie cały czas zakręcony ( może się przydać przy wymianie wkładów mechanicznych, gdyż może po takim zabiegu zapowietrzyć się pompa. Wtedy otwierasz bajpas i pompa po chwili odpowietrzona. ) Jako mechaniki zrób je na owacie odzieżowej czy tapicerskiej, nawiniętej na trzpień po sznurkach. Taka mechanika działa bez zarzutu, nie zapycha się tak szybko jak sznurki. Sznurki musiałbyś wymieniać od 4 do 7 dni bo przepływ spada drastycznie. Owata pozwoli nawet na 2-3 tygodnie filtracji. Do korpusów biologii możesz dać różne media np. matrix, siporax czy bioceramax ultrapro 1600. Ogólnie nic nie stoi na przeszkodzie aby dać wszystko 1 cal, zawsze to większy przepływ zapewni. Co do bloku purolite, ja na tej nitce mam 2 korpusy 10 cali z puszkami zasypowymi z 0.5 litra purolite każda. Możesz poszukać tematu blok absorbera azotanów i wykonać taki blok również w rurce PCV lub cokolwiek innego co zapewni przepływ ciśnieniowy przez tą żywicę. Nie mniej nie ma sensu dawać go przy starcie w akwarium. Dopiero gdy akwarium dojrzeje i stwierdzisz, że masz problem z NO3. Tak jak też wcześniej pisałem daruj sobie żywice do usuwania PO4, niepotrzebnie będzie zajmować korpus w narurowcu a jego zadanie spełni atrament czyli Microbe Lift Phosphate Remover. Jeżeli tak wykonasz system narurowy to zapewniam cię, że będziesz bardzo zadowolony z filtracji jak i z jej późniejszej obsługi. Korpusy są przeźroczyste i widzisz na bieżąco czy np. wkłady mechaniczne są do wymiany. No i podmiana wody bez wiaderkowania a w 450l jest trochę wiaderkowania.

1 litr purolite wystarczy. Nie ma sensu dawać więcej. Purolite nie może działać jako FBF. Najlepiej wsypać do puszki zasypowej i to ma działać pod ciśnieniem ( niewielkim ale jednak- przepływ przez pierwsze kilka dni nie więcej jak 1/4 wody akwarium ma dobę, potem już do 25l/h. ) Dopiero jesteś na etapie projektowania narurowca? Jak tak to trzeba zrobić go z głową coby nie przerabiać potem bez sensu. Odpuścił bym sobie phosguard bo tani on nie jest a nie starczy na tak długo jak atrament. Jak byś zastosował atrament to zawsze będziesz miał wolny korpus na coś innego. Jeżeli jesteś na etapie zakładania akwarium zaprojektuj system tak abyś mógł używać purolite oraz biologi. Jednak na start nie dawaj purolite bo to będzie bez sensu. Jeżeli jesteś zainteresowany to mogę naszkicować jak ten narurowiec miał by wyglądać.

Moje spostrzeżenia po miesiącu użytkowania purolite520e. Jestem zachwycony. Startowe NO3 około 20mg/l. Przez pierwsze 6 dni z NO3 leciało niewykrywalne. Teraz po miesiącu przy tylko jednej podmianie wody mam NO3 na poziomie 5mg/l. Woda kryształ. Mniej więcej po 3.5 tygodnia przepływ drastycznie spadł ale wyciągnąłem purolite z puszek do korpusów, dałem gąbki o nieco większych oczkach, wsypałem luźno purolite i teraz leci ładnie ciągłym strumykiem do akwarium. Myślę, że pierwsza regeneracja czeka mnie za ponad miesiąc czyli 2 miesiące użytkowania bez regeneracji. Potwierdzę za jakiś czas dokładnie co ile muszę regenerować. ========================================================================================================================================== Po 40 dniach używania ponownie zmierzyłem poziom NO3 w baniaku. Przy ostatnim pomiarze NO3 wynosiło coś pomiędzy 5 a 10 czy średnia 7.5mg/l. Natomiast po wczorajszym pomiarze NO3<5. Ciekawe co się tam dzieje. Deni czy jak?

Przepływ ustalasz na oko. Jak purigen i phosguard będą w korpusach fluidyzacyjnych to wystarczy aby zaczęły się mielić od dołu do góry. Natomiast co do samego phosguard, usuwa PO4 błyskawicznie ale traci szybciej możliwości absorpcyjne niż inne preparaty. Teraz do usuwania PO4 używam atramentu. Działa rewelacyjnie i starcza na bardzo długo przy akwarium 576l z obsadą roślinożerną. Purigen kiedyś stosowałem ale zaprzestałem już dawno temu a od miesiąca mam purolite520e. Po miesiącu mam dalej NO3 na poziomie 5mg/l tylko przy jednej podmianie wody przez okres 4 tygodni. NO3 wyjściowe przed stosowaniem purolite ponad 20mg/l.

Jako założyciel tematu przychylam się do onestone. Posiadam już od dawna skimmer eheim i poza przyssawkami, które szlag trafił wszystko działa jak należy. Gąbeczkę raz na tydzień płukać i wsio.

Za 4 filtry z linka kolego zrobił byś dwie tak wypasione instalacje narurowe, że ogarnęły by 2000l ze świniami. Tak trochę odbiegając od tematu czemu do cholery te filtry są tak drogie? Ja rozumiem, że może ktoś je kupuje ale przecież jest korpus 20cali narurowy za śmieszne pieniądze, który spełni dokładnie te same zadanie.

Ty nie widziałeś jak ryby jedzą sinice a ja nie widziałem aby glon zielony rósł na piachu, zwłaszcza przy pyskach. U mnie gdy usuwałem je z pomiędzy szyby i piachu ryby zaciekawione farfoclem łapały to w pysk. Część wypluwała inne nie. Poza tym kolega pisał o skubaniu tego a nie o jedzeniu a to dwie różne rzeczy. Glon zielony to glon zielony a coś co rośnie pomiędzy piachem a szybą raczej glonem zielonym nie jest.

Ja ciągle twierdzę, że to są sinice. Nawet na 2 załączonych nowych zdjęciach widać kolor na pewno nie zielony Aparat nie przekłamie jednego koloru. Gdyby balans bieli był źle ustawiony to reszta kolorów też by była inna. Trzeba zrobić testy i zobaczyć. Możesz też wyłączyć oświetlenie na 2 dni i jak to coś zniknie to sinice. Glon zielony tak szybko by nie znikł.

Tak więc raczej się nie myliłem. Zbyt długo walczyłem z sinicami, żeby ich nie poznać

Ja niestety obstawiam, że to sinice. Jak zaczną włazić na podłoże to zaczął bym coś z tym robić. Gdybyś zmierzył parametry wody można by ocenić co to może być.

Coś słaby ten prefiltr. Ja po ponad roku w tym tygodniu otworzyłem swojego unimaxa500 do płukania. Poza gąbkami nad ceramiką nie było co płukać. Ceramika czysta jakby dopiero włożona. U mnie za prefiltr robi korpus narurowy z gąbkami 45ppi a teraz z watoliną. Co do tego opisywanego powera przez ciebie, nie wydaje mi się, żeby miało to związek z płukaniem. Płukałeś filtr bo spadł przepływ? Woda w akwarium była mętna? Nie wiem jak ten twój fluval 405 ale unimax500 pięknie ciągnie na koprusie nawet 2-3 tygodnie bez płukania czy wymiany prefiltra.

Zakładałem, że kubeł pusty dlatego poleciłem keramzyt bo jest po prostu tani. Co do mechaniki to zamiast gąbki pokusiłbym się o prefiltr zewnętrzy z jakąś grubszą gąbką co by nie tłumiła przepływu a wyłapie co ma wyłapać. Jednak gąbka na zasysie wewnątrz to problem. Przy ściąganiu jej z rurki połowa syfu od razu w baniaku, a tak przeprowadzasz operację poza baniakiem. Możesz też jak decco radzi zrobić sobie kaseciaka albo jak radzę ja narurowca

1. Na podłoże daj piach o frakcji 0.5-1.6mm. Do kubła jak najbardziej grys koralowy albo keramzyt. 2. W przypadku Twojej wody nie przepuszczaj jej przez zmiękczacz tylko wkład sedymentacyjno węglowy. 3. Biopolimer dopiero jak ocenisz czy w dojrzałym akwarium masz problemy z NO3. W kranie masz bardzo małe ilości, więc pewnie nie będzie potrzebny. Unifilter 500 na biologię? Zapomnij. JBLe1501 jak najbardziej na biologa. Na akwarium 450l jako mechanik to aquael2000 z gąbką bez tego koszyka. Co do obsady to powinno być ok.

Ryb od razu wpuszczać nie musisz ale warto by dawkować delikatnie wodę amoniakalną, żeby bakterii nie zagłodzić. Jak jest surówa to bakterie przetworzą co mają przetworzyć i pójdą spać tak więc dla pewności lepiej je delikatnie dokarmiać.

Włącz pompy na max. Daj się wodzie odfiltrować.

To raczej wszystko jasne już. Dzięki

Kieruj się zasadą, że baniak nigdy nie jest za duży zazwyczaj zawsze jest za mały

Widzę, że deccorativo męczy wszystkich niestrudzenie panelem filtracyjnym. Do bólu. Otóż tak, możesz zrobić panel filtracyjny ( kaseciak to nazwa nadana przez deccorativo systemowi staremu jak świat ) sorki decco ale musiałem ). Panel filtracyjny ma jedną ogromną zaletę ( nawet jak przecieknie to i tak chałupy nie zaleje ). Z drugiej strony to narurowca trzeba by naprawdę spartaczyć, żeby zaczął cieknąć. Wracając do pompy CO. Zakładasz redukcje i po problemie. Tak naprawdę robiąc projekt narurowca będziesz wiedział czego i ile będziesz potrzebował. To nie jest wcale trudne. Jest to co prawda sporo droższe rozwiązanie od panelu filtracyjnego ale system jest bardzo skuteczny, nie masz nic w akwarium tylko zasys i wylot. Zgodzę się z decco żebyś stawiał jak największy możliwy baniak. Robisz to na lata a można się wku..ić gdy po roku od założenia usłyszysz w głowie " mogłem postawić większy ". Ja przerabiałem powiększanie 3 razy. Za 3 razem zdecydowałem się na największy możliwy baniak jaki mogę zmieścić między oknami. Szkoda, że nie zrobiłem tego za pierwszym bo sporo pieniążków zostało by w portfelu.

Cześć. Tak się zacząłem zastanawiać nad kwestią podmiany wody przez węgiel i jakiś mechanik sznurkowy czy coś podobnego. Mianowicie rozchodzi się o korpusy. Mam taki patent, że do węża od podmian podpinam 2 korpusy ( 1 mechanik i 1 węgiel ). I tutaj rodzi się pytanie. Po podmianie wody z tych korpusów wylewam wodę, żeby nie leżała w korpusach przez tydzień bo nigdy nie wiadomo co tam się urodzi. Czy warto spuszczać wodę z tych korpusów? Wkład sznurkowy i tak nie wyschnie w korpusie przez tydzień, węglowy pewnie też. Można je wyciągać i dać wyschnąć im na zewnątrz korpusów ale czy to ma sens?