lufa555

Hej. Tak mnie naszło na wyklepanie tego posta ponieważ doszedłem do dziwnych a może i prawdziwych wniosków na temat długotrwałego działania purolite w moim akwarium. Krótki opis jak u mnie działa purolite. Napędzany jest w korpusach narurowych podpiętych pod moją filtrację narurową. System uruchomiłem w lutym tego roku i regenerowałem 3-krotnie przez ten okres. Regeneracja jednak nigdy nie była związana ze wzrostem poziomu NO3 a jedynie spadkiem przepływu przez złoże. To tak pokrótce. Ostatnio regenerację przeprowadziłem około miesiąca temu. Związane to było jak w poprzednich razach ze spadkiem przepływu. Wodę przestałem podmieniać też już ponad 6 tygodni. Od lutego podmieniłem około 4 razy. Oczywiście woda w awkarium filtrowana jest również przez węgiel aktywny w celu usuwania różnych różnistości organicznych. Do celu i wniosków. Przez okres od lutego tylko kilkukrotnie mierzyłem poziom NO3 w akwarium ale nigdy nie przekraczał 5mg/l. Ostatni dzisiejszy pomiar wskazał między 1 a 5mg/l z czego zdecydowanie kolorem bliżej do 1 niż do 5. Test sprawdziłem na kranówce i wynik pokrywał się z danymi wodociągu tak więc wykluczam wadliwe działanie testu JBL na NO3. Obsada w moim akwarium to około 22 szt dorosłych mbuna w 576l brutto. Karmię codziennie 2 razy. Dziwi mnie, że NO3 jest ciągle na tak niskim poziomie mimo braku podmian wody. Wniosek jaki nasunął mi się do głowy to, że prawdopodobnie na złożu purolite dochodzi do denitryfikacji. Przepływ przez złoże jest bardzo mały i tak mi się wydaje, że niemożliwym raczej jest aby złoże purolite ciągle usuwało NO3. Pytanie do Was. Ile czasu u Was purolite usuwa z wody NO3? Dodam, że od lutego nie zanotowałem ani razu wzrostu NO3 powyżej 5mg/l.

Akwarium prawie bezobsługowe z białym wapieniem filipińskim jest możliwe. 1. Bez wody i ryb. 2. Z wodą bez ryb ( z dozowaniem chloru do wody ). Reszta niestety nie pomoże. Co byś nie robił z czasem wapień nie będzie biały.

To, ze makok na filmie ma tam filtrację nie oznacza, że też musisz tak zrobić. Robisz dokładnie tak jak na filmie ale z pominięciem biologii. W kominie stosujesz tylko spust do kanalizy, grzałkę, grubą gąbkę poniżej grzebienia ale na wysokości spustu. Pod gąbkę wkładasz jakąkolwiek pompę ( nie musi być prądożerna, ważne aby miała realny przepływ około 1000l/h. ). Tym sposobem komin załatwi miejsce na grzałkę, skimmer i spust do kanalizy. Resztę filtracji robisz na jednej pompie CO i korpusach narurowych. To chyba będzie najlepsze rozwiązanie jakie możesz zrobić z kominem pomijając sump. Pytanie czy sump hałasuje? Nie wiem bo nigdy nie miałem. Narurowiec na pompie CO jest bezgłośny. Natomiast pewnikiem jest, że narurowiec lepiej poradzi sobie z filtracją mechaniczną niż sump. Biologię obsłuży na podobnym poziomie.

Nie wydaje mi się, że NO3 mogło sięgnąć 100. Jeżeli jest faktycznie jak pisze Decco to wpływ NO2 może zakłócać wynik NO3 i to jest bardziej realne. Na chwilę obecną pozostaje zmierzyć czymś wiarygodnym NO2 i NO3 oraz zapodać bakterie Probidio Biodigest. Co do raka to nie jest to zwierze, które harcuje nocą? Rak jest też wszystkożerny i żeby nie wyglądało to tak, że nocą będzie polował na ryby.

Komin potraktuj tak: umieść tam grzałkę, spust do kanalizy. Natomiast resztę filtracji w tym mechaniczną zrób na narurowcu.

Okrzemki. Nie ma co się martwić.

Kiedyś widziałem bardzo mądry tekst: " Jeżeli ktoś nie kocha ciepłej wódki, to nie zasługuje na zimną " Wracając do glonów, ja doczekałem się zielonych po prawie 3 latach działania akwarium a stało się to po zmianie oświetlenia z 6500K na 11000K i większym natężeniem. Natomiast kiedyś prowadziłem krewetkarium 30l z oświetleniem 10000k 15W i powiem Wam, że co tam się działo to serce rosło. Wszystko porośnięte bardzo długimi zielonymi glonami. Długość nitek spokojnie osiągała 10cm a ilość glona powalała na kolana. Niestety nie udało mi się osiągnąć tego przy malawi, choć i tak jest już bardzo dobrze. W krewetkarium miałem wodę miękką około 6 GH. Nie ma recepty na glony. Albo się pojawią albo nie. Jedynie jest recepta na sinice

Jeżeli masz wodę i kanalizę przy akwarium to tak jak planujesz czyli spust wody przez komin do kanalizy i napuszczanie świeżej z kranu. Oczywiście wodę z kranu przez korpusy ( mechaniczny, węglowy i ewentualnie purolite jeżeli NO3 w kranie wysokie ). Natomiast resztę filtracji zrób na narurowcu. Pompa powinna być 25/60, producenta dobierz to możliwości finansowych ( oczywiście te energooszczędne będą droższe ale nie musisz kupować najnowszego modelu ). Jeżeli chodzi o parametry wody w dojrzałym akwarium, to: NO3, PO4. Jeżeli pH w kranie około 7.5 lub więcej to nawet tego bym nie mierzył w akwarium. Jak już założysz akwarium i będziesz je prowadził wtedy pytaj o porady jak sobie radzić z utrzymaniem dobrych parametrów ( swoją drogą jest to bardzo proste ).

Zapewne tak jest jak piszesz w przypadku leni ale sentencja sumpa chyba jest inna. Moim zdaniem zakładając sumpa do akwarium robimy to po to by faktycznie ukryć niektóry sprzęt ale i dla usprawnienia samej filtracji. Załóżmy, że zakładam sumpa i tak sobie projektuje zasys wody, że cały syf z akwarium trafia do gąbek. Z tego co wiem i widziałem nie raz, w sumpie gąbki są poukładane od gruboziarnistych do tych najdrobniejszych, czyli woda najpierw oczyszczana jest przez grube gąbki do coraz drobniejszych. Zakładając, że mamy 3 rodzaje grubości oczek to na ostatniej gąbce syfu prawie nie będzie bo wcześniejsze go wyłapią. Sensem sumpa jest jego prosta obsługa ( niemoczenie rąk w akwarium ). Wyciągamy sobie gąbki od gruboziarnistej i płuczemy po kolei. Nie stanowi to większego problemu w kasecie czy narurowcu, to tym bardziej nie powinno stanowić w sumpie. Do sedna. Nie uważam aby sump, 40 litrów gąbek i złoża było winne powstawaniu szkodliwych substancji w akwarium. Jedynymi winnymi takiego przebiegu zdarzeń są prowadzący akwarium. Tak samo może stać się przy kaseciaku lub narurowcu jeżeli opiekun akwarium najzwyczajniej położy lachę na prowadzenie zbiornika.

Kolego, w przypadku gdzie filtracja mechaniczna będzie przepuszczała nawet nieduże ilości brudu na ceramikę to wiadomo, że większa ilość ceramiki przyjmie większą ilość brudu no i NO3 i PO4 będą rosnąć. Natomiast jeżeli zadbasz o czystość złoża biologicznego to nie ma obaw aby powstał nadmierny wzrost tych związków. Jeśli chodzi o przeniesienie filtracji do komina to z racji tylko górnego przepływu dalej pozostanie problem filtracji mechanicznej.

Akwarium o solidnych rozmiarach. Nigdy nie miałem sumpa i kaseciaka. O sumpach czytałem niejednokrotnie i mało kto potrafi sobie poradzić z filtracją mechaniczną mając sumpa. O kaseciaku natomiast czytałem, że radzi sobie z mechanicznym czyszczeniem dobrze. O ile dobrze dopierzesz wielkość kaseciaka i ilość wkładu biologicznego to będzie działał jak należy. Wracając do Twojego sumpa i cyrkulacji w awkarium. Otóż pompa, która będzie posiadać zwężkę na wylocie nie spowoduje większego przepływu wody i z całą pewnością nie pozwoli na zachowanie odpowiedniej cyrkulacji w akwarium. Teraz trochę o biologii. Biologia w akwarium ma za zadanie oczyszczanie wody z NH3 i NO2 do ostatecznego NO3. Bakterie osadzają się na złożu biologicznym w filtrze ( sump, kaseciak itp ), ale osiadają również na dnie, kamieniach, piasku, szybach, tle i na wszystkich co obmywa woda. Teraz warto się zastanowić, skoro bakterie osiadają wszędzie co obmywa woda to jednym z najważniejszych czynników poprawnego działania akwarium jest przepływ wody. W baniaku 1500l gdzie dasz podłoże, kamienie ozdoby wewnątrz baniaka, największą rolę biologiczną będzie stanowić właśnie środek baniaka. To właśnie w nim trzeba myśleć o odpowiedniej cyrkulacji wody, a zapewni je falownik. Co daje nam jeszcze cyrkulacja wody w akwarium? Usuwanie martwych stref gdzie woda nie krąży i się kisi. Na Twoim miejscu nie rezygnował bym z komina bo zawsze możesz zrobić sobie automatyczną podmianę wody nawet gdy nie będziesz posiadaczem sumpa. Lepiej to mieć niż nie mieć przy takiej ilości wody w baniaku. Teraz trochę o mieszaniu ryb z różnych biotopów. Jak wymieszasz neonki z kiryskami to nic złego się nie stanie bo i jedna i druga ryba nic sobie nie zrobią. Natomiast pomijając różne parametry wody jeżeli w akwarium będą pływać przedstawiciele mbuna i np, neonki albo kiryski to całą pewnością można założyć, że te drugie padną ofiarą pierwszych. Teraz tak jeszcze na koniec poczytaj sobie o filtracji narurowej, która wymiata i mechanikę i biologię za jednym razem w w baniaku będziesz miał jedynie rurkę zasysową, którą niekoniecznie będzie widać.

Jedną belkę. Od przedniej szyby odsunięta około 20cm.

Cześć. Na Twoim miejscu proponuję zrobić hamburga. Nie ma większego sensu bawić się w kasetę w tak małym akwarium. Nie wiem jakimi testami badałaś wodę ale NO2=0.05 jest ok, natomiast NO3 ~ 40 to już sporo. Aby ten parametr spadł proponuję zrobić podmianę wody o ile wiesz ile NO3 jest w kranie. Nie wiadomo też jakie masz rośliny ( szybko rosnące czy wolno rosnące ). Jeżeli szybko rosnące to NO3 powinno same spaść w dość krótkim okresie ale jeżeli wolno rosnące to podmiana też jest wskazana. Pamiętaj, że my tutaj w malawi nie mamy z reguły roślin i stąd utrzymujemy NO3 na możliwie niskim poziomie bo go po prostu nie potrzebujemy, natomiast w akwarium roślinnym poziom ok 20mg/l jest już zalecany. Jeżeli chodzi o obsadę to spokojnie możesz dać planowaną. Tak jak pisałem to nie malawi a akwarium z roślinami i tutaj można dać te rybki o których piszesz. Gdyby okazało się, że w kranie masz wysokie NO3 to proponuję kupić 2 korpusy narurowe ( pierwszy sedymentacyjno węglowy, drugi z purolite 520e ) do prowadzenia podmian wody. W akwarium roślinnym nie polecam trzymać w kubełku czy innym filtrze wkładów typu: węgiel, purigen, purolite, zeolit itd. ponieważ może to doprowadzić do takich efektów jak obumieranie roślin. Kiedyś prowadziłem akwaria roślinne i powiem szczerze, że gdybym miał je reaktywować to ponownie zrobił bym akwarium LOW-TECH na ziemi ogrodowej. Koniec OT bo ani to temat o roślinnych ani tym bardziej forum

Mój kubeł Unimax500 pracuje w takiej postaci od samego początku istnienia mojego Malawi 576l. Czyli ponad 3 lata. Wlot do kubła mam zabezpieczony korpusem narurowym z filtrem mechanicznym. Filtr mechaniczny wymieniam średnio co 2, 3 tygodnie gdy widzę, że jest już brudny. W przeciągu tych 3 lat otwierałem kubeł 3 krotnie ( raz w roku ) aby wypłukać ceramikę i gąbkę. Po otwarciu gdzie zawsze wydaje mi się, że będzie syfu co nie miara ukazuje się ceramika czysta i lekko przybrudzone gąbki. I tak dochodzę do wniosku, że chyba nie warto w moim przypadku kubła otwierać ale pewnie i tak zrobię to w tym roku aby spać spokojnie. Przez okres tych 3 lat jak działa to akwarium ( nie będę kłamał, że badam NO2 często, bo nie ) ale badałem NO2 może 3 razy i za każdym razem test nic nie wykrył. Tak więc w mojej skromnej opinii, jeżeli odpowiednio zadbamy o to aby do kubła trafiała czysta mechanicznie woda to nadmiar ceramiki może sobie spokojnie być. Natomiast w kuble gdzie nie ma takiego prefiltra, problem gromadzenia syfu będzie normą.

Czepnę się bo od kiedy za dużo ceramiki szkodzi? U mnie w baniaku nie dość, że mam narurowca z piaskowym FBF, 1 litrem seachem matrix to na dodatek pracuje jeszcze Unimax500 z 8 litrami ceramiki. Nadmiar ceramiki nie szkodzi nigdy pod warunkiem, że przepływa przez nią woda i nie gromadzi się syf w kuble. U mnie działa to 3 lata i przez te 3 lata nigdy nie miałem zawahania parametrów. Nie jest to opinia, że tylko nadmiar ceramiki będzie działał poprawnie ale na pewno nie sprawi problemów.

Ostatnio też się szarpnąłem i kupiłem flippera do 10mm. Drogi był jak cholera ale wart kasy. Dojdzie wszędzie i czyści rewelacyjnie nawet przy dnie. Bardzo małe ryzyko porysowania szyby.

To co rośnie na piasku i nie jest koloru brązowego to sinice. To co rośnie między szybą a piaskiem i nie jest koloru brązowego to też sinice. Te co rosną miedzy szybą a piaskiem mają małą tendencję ekspansji natomiast te co rosną na piasku i nie są pilnowane lubią się rozprzestrzeniać. Sinice to organizmy szybko rosnące i dla nich osiedlenie piachu to pryszcz. Glony zielone rosną dużo wolniej i dlatego zajęcie piasku przez nie jest bliskie zeru w środowisku kopaczy.

Woda raczej lepsza nie będzie, natomiast sama filtracja będzie łatwiejsza do ogarnięcia przez ciebie tj. czyszczenie, wymiany wkładów itp. Niezaprzeczalnym atutem kaseciaka będzie dużo mniejsze pobór prądu.

Kolega być może źle sformułował zdanie i za pewne ma 2 filtry tj. Fluval i HW. Gdyby natomiast miał 2x Fluval i HW to ciężko było by polepszyć warunki rybom a jedynie poprawić sobie obsługę filtracji.

Pęknięcia powstają zazwyczaj w momencie wiązania zaprawy. Są niewidoczne do momentu zanurzenia lub zwykłego zmoczenia. Dzieje się tak z jednej prostej przyczyny. Zaprawa czy to klejowa czy betonowa ma pewne zakresy sprężania i rozprężania, zupełnie inne jak pianka, ale tutaj raczej bym się nie dopatrywał przyczyny z racji wytrzymałości obu materiałów. Najważniejsze w trakcie nakładania zaprawy jest niedopuszczenie do jej szybkiego wyschnięcia po nałożeniu czyli wystawianie na wysoką temperaturę bez dostarczenia odpowiedniej wilgotności. Najlepszym sposobem na pielęgnacje jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności czyli zwykłe moczenie wodą przez okres wiązania ( tutaj wg zaleceń producenta na opakowaniu ). W wielkim skrócie taki klej czy beton kiedy odparuje przed końcem wiązania, następuje jego bardzo duże osłabienie i rysy. Stanie się kruchy i podatny na uszkodzenia. Dość prostym sposobem jest po wstępnym utwardzeniu wierzchniej warstwy przykryć mokrymi szmatkami i co jakiś czas polewać je wodą albo najlepszym rozwiązaniem jest moczenie w wodzie. Dość dużym błędem jest robienie takiego tła na balkonie w słońcu, ponieważ nakładane cienkie warstwy kleju dla oka niby wiążą ale tak na prawdę wysychają dlatego wszelkie prace lepiej przeprowadzać w miejscu zacienionym.

O ile pasja ma trwać to zawsze jest sens powiększyć akwarium. W 200x60x60 jest już na prawdę dużo możliwości.

Przed wpadaniem ślimaków nie zabezpieczysz, ale one nie są groźne, zatrzymają się na wkładzie mechanicznym. Natomiast jako zabezpieczenie wystarczy zwykłe sitko lub cokolwiek innego co przepuści syf a zatrzyma ryby.

1. http://vulcania.pl/571366/grundfos-alpha2-l-25-40-pompa-obiegowa-95047562 - pompa 2. Zasys rurką tak jak w kubełku czyli rurka nad piaskiem poza akwarium i do narurowca. 3. Układ najlepiej taki: 2 mechaniki -> pompa->kranik spustowy->rozgałęźnik na 2 nitki -> na każdej z nitek 2 korpusy -> połączenie nitek w jedną i wylot do akwarium. Gotowych schematów jest w wiele na forum, wystarczy poszukać. Natomiast masz 125cm i nie wiem czy to stelaż czy szafkę i tutaj trzeba pokombinować nad zmieszczeniem tego układu. Na szczęście masz 90cm szerokości tak więc sporo. Powinno się zmieścić.

Mnie to strasznie ciekawi jak sump radzi sobie z zasysem odchodów ryb z dna.

Ochłonąłem po meczu tak więc mogę napisać Przy tym światełku widzę dopiero jakiego mam ładnego samca Hongi. Na zdjęciu może tego nie widać ale i samice Saulosi i Maingano czy nawet samice Hongi wyglądają dużo ładniej niż przy poprzednim oświetleniu. Patrząc od frontu nie widać ale jak się spojrzy wzdłuż akwarium widać wyraźnie niebieską poświatę natomiast od frontu czysto białe jasne światło.