lufa555

Przesyłka dotarła. LEDy świecą Powiem krótko: WYŚMIENICIE. Jak dla mnie idealna barwa światła. Światło idealnie białe z lekką poświatą niebieskiego. Bardzo jasne diody. Zamontowałem wszystkie i świecą na 100%. Poniżej zdjęcia samych naświetlaczy 2x10W 6500k - ciemniejsze zdjęcie oraz zdjęcie 2x10W 6500k + 27W 11000K. Robiłem zdjęcia na tych samych nastawach co by pokazać różnicę. Zdjęcie nie oddają w 100% tego co na żywo ale jest to obraz bardzo zbliżony.

W pierwszej kolejności określ jaki rodzaj filtracji ( sump, kaseciak, narurowiec ) a dopiero potem doradzimy co i jak.

Jeżeli narurowiec będzie poprawnie wykonany to nie będzie ciekł. To jest dokładnie ta sama instalacja co do wody bieżącej. Jeśli jednak przeraża cie możliwy wyciek i cena to zbuduj kaseciaka wewnątrz akwarium. Też spełni zadanie i nic nie wyleci poza akwarium.

Na razie czekam jeszcze na przesyłkę. Może ostatecznie rozbuduje pod sterownik Romka.

Pompa do filtracji biologicznej to spokojnie i 1,5k litrów. Z drugiej strony pompę dobiera się do rodzaju filtracji. Inna będzie chodzić w kaseciaku, inna w kuble ( fabryczna ) inna w narurowcu. Dla przykładu w narurowcu często stosuje się pompy CO z racji, że ciche, wydajne i energooszczędne a załatwiają całą filtrację ( mechanika, biologia, chemia ) a w akwarium nie masz nic poza rurkami wlotowymi i wylotowymi oraz cyrkulatorem. W kuble to już inna historia, tam pompa fabryczna ale ogólnie kubeł nie jest najlepszym rozwiązaniem. Z reguły pompy są słabsze, musisz stosować prefiltr przed wlotem i obsługa upierdliwa. Np. stosowanie absorberów różnej maści będzie powodować to, że będziesz musiał go przynajmniej raz na 1-1,5 miesiąca otwierać. W kaseciaku to chyba zwykłe głowice ale niech wypowiedzą się Ci co mają kaseciaki. Tak z ręką na sercu to proponuje ci tylko 3 rozwiązania: - albo kaseciak - wielu ma i chwali - albo narurowiec - wielu ma i chwali - wykorzystanie komina jako biologa ( ale nie wiem jak tam sprawa ze sprzątaniem mechanicznym wygląda). Tutaj decyzja należy do ciebie. Na pewno z dwóch pierwszych opcji kaseciak najtaniej ale będziesz go widział w akwarium.

Pleziorro ja ten ściemniacz kupiłem tylko z myślą, że te diody 11000k wystarczą i dadzą taką barwę jakiej oczekuje. Jeżeli nie to kupię jeszcze diody o potrzebnym kolorze ( gdyby było za niebiesko to dokupię czerwone ) na ściemniaczu manualnym. To nie będzie akurat problem. Natomiast jeżeli zajdzie potrzeba wrzucić RGB to pomyślę nad innym sterownikiem. Są też sterowniki manualne do RGB.

U nas na północy też były awarie sieci. W piątek do 23 oglądałem sobie film i niby wszystko ok ale jak wszedłem do salonu gdzie stoi akwarium a tam prądu niema. Na szczęście działa u mnie UPS z akumulatorem samochodowym i w akwa biologia działała ale cyrkulator już nie. Na szczęście padła tylko jedna faza i przepiąłem UPS do gniazda gdzie prąd był. Ogólnie jednej fazy nie było z 20 godzin i mój UPS nie wiem czy by pociągnął 50W przez te 20h.

Węgiel aktywny pochłania różne substancje z wody. W końcu kończy się jego chłonność i następuje wyrównanie poziomu tych substancji w węglu i wodzie. Nie jest to groźne do momentu gdy taki zapchany węgiel przełożymy do wody o mniejszej zawartości tych substancji. Wtedy odda do wody tyle aby znów wyrównać wartości substancji. Natomiast ciągłe działanie w jednym akwarium nie ma złego wpływu ani na wodę ani na ryby. Mogło by się zdarzyć coś złego gdyby w akwarium malawi z węglem wymienił wodę na bardzo ubogą w stosunku do tego co było przed wymianą. Choć i w tym przypadku prędzej obsadę zabiła by np. gwałtowna zmiana pH aniżeli to co odda węgiel. Tak więc długoterminowe stosowanie węgla nie szkodzi a powielane na forach informacje o tym, że węgiel służy tylko do usuwania leków z wody wprowadza ludzi w błąd. Dodatkowo węgiel jest jednym z najlepszych złóż biologicznych. Jego powierzchnia dla bakterii waha się od 500-2000m2/gram. Tak więc nie słyszałem o lepszym medium filtracyjnym. No i tak jak pisali poprzednicy, za oceanem amerykanie stosują węgiel i nic się nie dzieje. Powiem więcej, u mnie też podczas działania mojego akwarium ( 3 lata ) przez przynajmniej 2 lata stosowałem węgiel ( z różnymi przerwami ) ale zdarzało się, że i po pół roku miałem węgiel w korpusie. Najlepszy węgiel jaki stosowałem to Seachem Matrix Carbon. Działał bardzo długo bez zarzutu aż musiał ustąpić miejsca absorberowi PO4.

Skoro kolega chce 10 x LED 11000k i 10x RGB i wg ciebie będzie miał za jasno to co będzie u mnie w mniejszym baniaku? Zamówiłem 25szt w sumie. Najwyżej część wykorzystam gdzie indziej albo będę świecił z połową mocy.

Czy ja wiem? Kiedyś kupiłem pasek LED RGB z pilotem w MediaMarkt ( takie tam gówno ) i zapamiętuje ustawienia nawet po wyłączeniu z gniazda.

Dotarła do mnie paczka ale okazało się, że wysłali moduły 2-ledowe. Zadzwoniłem do sklepu, okazało się, że na magazynie popełnili błąd i dziś wysyłają nową przesyłkę z prawidłowymi ledami. Kurier ma przywieźć i odebrać od razu te, których nie zamawiałem. W ogóle spodziewałem się, że będę musiał każdy LED lutować a tu po prostu przysłali 25szt już połączonych, tak więc pozostanie tylko podłączyć ściemniacz i zasilacz.

Tak więc to jest pierwsze zamówienie i jeżeli spełni moje oczekiwania a lubię delikatnie niebieską poświatę to tak zostawię. Podejrzewam, że nawet nie będą działać u mnie na 100% dlatego zakupiłem do tego ściemniacz na pilota. Jeżeli natomiast okaże się, że świecą za niebiesko to domówię kilka diod czerwonych i zamontuję na osobnym ściemniaczu. Dodam tylko, że na chwilę obecną świeci u mnie 2x 10W 6500K naświetlacze ( 2 letnie już ) i jedna świetlówka t539W 10000k. Naświetlacze świecą zupełnie niepotrzebnie bo świetlówka robi robotę również i bez nich ale te refleksy na dnie i kamieniach kazały mi zostawić naświetlacze włączone . Nie mniej tak myślę, że na chwilę obecną przy dość mocno wyeksploatowanych naświetlaczach ( świecą już bardzo słabo ) temperaturę barwową mam coś koło 9000K i to nie jest jeszcze to czego bym oczekiwał. Dlatego śmiem twierdzić, że te 11000K będzie idealnie oświetlać baniak i ładnie wybarwiać ryby wszelakich kolorów. To nie będzie ( tak myślę ) typowo niebieskie światło ale światło białe z lekką poświatą niebieską. Na pewno dodam zdjęcia ze swoim teraźniejszym oświetleniem i nowym jak już to zrobię ( oczywiście kilka zdjęć z różnymi ustawieniami mocy tych ledów ).

Witajcie. Właśnie zamówiłem niezbędne elementy do oświetlenia mojego akwarium 576l. Zbiornik 160x60x60 jak w stopce. Zamówiłem: 25szt modułów LED SMD 5630, 11000K https://led-labs.pl/sklep/120,modul-goq-samsung-3x2835smd-072w-150-st-11000k.html 1szt ściemniacz na pilota https://led-labs.pl/sklep/485,sciemniacz-led-12v-72w-11-przyciskow-pilot-rf.html 1szt zasilacz 35W https://led-labs.pl/sklep/435,zasilacz-glp-12w-12v1a-ip67.html - zasilacz Wg moich obliczeń uzyskam 27W. Strumień świetlny 3000lm przy temperaturze barwowej 11000K. Mam w planie tylko tym oświetlać baniak. Moduły zamontuje na profilu aluminiowym za pewnie nie jednym ale to nie przeszkadza. Klasa szczelności IP68 tak więc spokojnie. Tam gdzie będę lutował dam koszulki termokurczliwe a z racji, że nie mam pokrywy to o zawilgocenie się nie martwię. Jak dojdzie i zmontuje to umieszczę fotkę co i jak.

Skuteczność purolite jest bardzo wysoka. Jednak nie kierowałbym się tym, że purolite zrobi Ci kryształ bo to zależy w dużej mierze od filtracji. Jeżeli filtracja mechaniczna i biologiczna będą wydajne to purolite pomoże Tobie w usunięciu zabarwień wody czego ani mechanik ani biolog nie zrobią. Skuteczność purolite w usuwaniu zabarwień z wody można porównać do węgla aktywnego. Natomiast głównym przeznaczeniem purolite jest usuwanie z wody NO3 i tutaj preparat działa rewelacyjnie.

Dokładnie jak piszesz. Lepiej purolite zostawić na później.

W moim narurowcu, który ma już blisko 3 lata wszystkie korpusy są z odpowietrznikiem i żaden nie przecieka przez ten guziczek. Tak więc spokojnie. Lepiej mieć taki odpowietrznik przed kubłem bo raczej ciężko będzie go odpowietrzyć gdy za korpusem jest kubeł od razu, nawet mimo tego że mój unimax 500 ma automatyczne odpowietrzenie.

Purolite pochłania NO3. Teoretycznie nie powinien zaburzyć samego dojrzewania akwarium ale i tak bym go nie wkładał. Chyba nikt nie przeprowadzał testu na pochłanianie NH3 i NO2 tym absorberem i jeżeli by pochłaniał to już jest lipa w starcie biologii. Natomiast lepiej nie dawać tej żywicy do dojrzewającego akwarium bo nie sprawdzisz kiedy zacznie się wzrost NO3 czyli końcowy etap nitryfikacji. Można jedynie o ile nie pochłania innych związków azotowych obserwować spadki NH3 i NO2. Tak więc na spokojnie daj czas dojrzewaniu bez absorberów i czekaj na rozwój sprawy.

To chyba nie będzie takie proste żeby tam podłączyć kubełek. Kubeł na swoją określoną objętość no i jak go włączysz to będzie ciągnął wodę podciśnieniem a nie grawitacyjnie. Tutaj może się zrodzić problem z regulacją przepływu. Może się zdarzyć, że albo trzeba będzie zmniejszyć w nim przepływ albo będzie łapał lewe powietrze. Jest jeszcze opcja żeby założyć kolanko i dać tą rurę w dół w kominie. Wtedy od góry w kominie gąbki gruboziarniste i zasys będzie dołem co pozwoli uniknąć łapanie powietrza. Kolejna sprawa to taki komin z górnym przelotem nie będzie łapał syków. Z jednej strony dobrze ale z drugiej trzeba będzie zapewnić osobny filtr mechaniczny.

Może i Agnieszką nie jestem ale odpowiem. Oczywiście tak. Jeżeli np. 1l purolite pochłania 30mg/l z 300l litrów w obiegu a w innym przypadku 20mg/l z 300litrów to oczywistym jest, że w pierwszym przypadku zapcha się szybciej ale czy będziesz to w stanie zaobserwować? Wątpię. Natomiast jeżeli 1l purolite pochłania 30mg/l z 300litrów wody a w drugim przypadku 30mg/l z 800 litrów wody to tutaj zdecydowanie starczy na krócej i to już będzie widać wyraźnie. Im wyższe stężenie początkowe mg/l tym krócej będzie działał purolite. U mnie przy 576l akwarium i stężeniu początkowym 20mg/l NO3 purolite działał bez zarzutu ponad 3 miesiące ale regenerowałem mimo stałego poziomu NO3 ~ 5mg/l. Regenerowałem żeby sprawdzić, czy można to zrobić w garnku z purolite w pończosze i stwierdzam, że MOŻNA.

Prefiltr spokojnie da radę ale ja bym się zastanowił nad wkładem mechanicznym. Mam kubeł Unimax500 obok narurowca i powiem tak: - testowałem sznurki- zapychają się bardzo szybko - testowałem gąbki jak podałeś - puszczają brud - stosuje owatę tapicerską na trzpieniach od sznurków - działa rewelacyjnie, nie tłumi przepływu, bardzo dobrze filtruje mechanicznie. Co do zaworów to stosuj tylko pełnoprzelotowe tak aby nie dławić przepływu. Dodam, że u mnie korpus jest jeden przed kubłem i starcza spokojnie na 2 tygodnie. Działa to tak już blisko 3 lata a kubeł otwierałem może 3 razy do tej pory i syfu była śladowa ilość.

Nie pamiętam dokładnie ale na pewno nie dałem więcej jak 350zł z wysyłką.

Kupiłem większy, żeby nie pluć sobie w brodę, że kupiłem za słaby. Jednak inna myśl też mi przyświecała, nada się do większego akwarium. W moim 160x60 jest sporo dużych kamieni na dnie i tak sobie pomyślałem, że RW-8 może okazać się za słaby.

U mnie RW-15 w 160x60x60 chodzi na pierwszym biegu i mu w zupełności wystarcza. 60% mocy do akwarium 200-220cm choć to zależy od wystroju. Jednak też moim zdaniem kup RW-15 bo może się okazać, że RW-8 będzie za słaby.

Spróbuj zamontować na wlot wody do akwarium zawór od osmozy na cieniutkim wężyku. Tam jest regulacja, która pozwoli na dokładniejszą regulację przepływu. Albo coś takiego : http://www.insbud.org/pl/produkt-6950958573818841088/IB-V3-DN15---Zawor-regulacyjny-dokladnego-dzialania,-podpionowy-DN15.html Drogie to ale wygląda porządnie.

120W ledów dobrej marki to ile WAT światła przy świetlówkach? 800W? Ja rozumiem szczere chęci ale przeraża mnie lutowanie, uszczelnianie programowanie itp itd. Kurna sam już nie wiem, jak baba przed okresem. Zapodałbym gotowca jak ktoś ma na zbyciu