nabe

Jeśli to takie pływacące bobki jak Cichlid Excell to one bardzo puchną i mogłyby doprowadzić do jakiś sensacji w układzie pokarmowym. Kiedyś namaczałem je osobno przed podaniem,ale kiedy ryby urosły sypałem suche. Jakoś dawały sobie z nimi radę.

Ok, mam kamienie po 10 kg i wiecej leżące sobie spokojnie na podsypce z piasku. Efekt, nic się nie dzieje. Ale to taki szczególny przypadek obsady niekopiących ryb i mojego skrajnego lenistwa. Pod większym kamieniem miałem kiedyś naklejony placek pianki izolacyjnej i stało na tym. Zamiast pływającej pianki możesz dać kawał spienionego pcv na całość dna i właściwie po kłopocie.

Bardzo fajne

Bardzo ciekawe i nowatorskie!

Zaogniona rana? Wygląda na jakąś infekcję.

Nie wiem skąd wysnułeś ten wniosek ale jest wprost przeciwnie. Wykazałem tylko obawę,moim zdaniem uzasadnioną,że warzywka zdrowe dla ludzi nie będą prawidłowo przyswajane przez ryby, bo nie są one do tego odpowiednio przystosowane.I tu chociaż intencje są dobre,możemy nie dostarczać im kompletu tego co zjedzą w gotowym pokarmie.

Wszystkie suche pokarmy zawierają wypełniacze i bardzo dobrze. Ale to,jak szybko ryby pochłaniają pokarm nie może się przekładać na jego jakość. Zauważcie jak chętnie zjadałyby mrożoną ochotkę a wcale nie jest to dla nich dobre

Niewiele ryb z Malawi spotykanych w hodowli akwariowej zjada rośliny zielone.Najbardziej typowy gatunek Protomelas similis. Z tego samego habitatu Cyatochromis obliquidens skrobie algi z liści. A. caliptera różnie, ale wg Koningsa populacja jeziorna w liściach nurzańca szuka raczej ślimaków i peryfitonu (habitat 4 s.281) To są wyjątki potwierdzające regułę. Chociaż widziałem jak borleye zjadają liście valisnerii a nawet nimbochromis,chociaż miały problem ze strawieniem. Przypomniałem sobie dokładnie o co chodziło.Skrobia na pewno,ale to karoten był mało przyswajalny przez fiisze. Zamiast tego proponował dawać kryla,oczlika itp.Chociaż na pewno roślinożercy potrzebują jakiś składników balastowych.Kluchami nie karmiłem,nie mam żadnych obserwacji. Ale podchodziłbym sceptycznie do przydatności diety warzywnej.

A co to za różnica, powietrze wyjdzie.

Nie,jeśli utrzymasz rozsądny poziom PO4 to nie bedziesz miał sinic tylko zielony porost na skałach.Patrz stosunek Radfielda.Ryby pasące się na glonach to jedno z naturalnych widoków w malawce i nie warto odbierać im tej frajdy. Nadmiarem młodych nie martwiłbym się na wyrost. Na pewno znajdziesz jakieś pasujące ci gatunki ale raczej z kolorowej mbuna.

NO2 może ci jeszcze podskoczyć a zachowanie ryb może świadczyć już o jakimś dyskomforcie. Nie przejmuj się NO3, za to monitoruj azotyny,bo te akwa jest jeszcze niestabilne.

Nie dawałbym rybom żadnych warzyw, sałat,marchwi itp bo nie trawią poprawnie błonnika z roślin wyższych. Omawiał to mutra na Zoobotanice 2011. Proponuję zamiast tego skupić się na gotowych pokarmach wyższej jakości. Dużo się na tym nie oszczędzi a na pewno dostarczy kompletu potrzebnych składników.

Alternatywa to piasek budowlany za 20zł/tona

Prawda.Pakuły plus wazelina techniczna o wiele lepiej trzyma niż teflon.Kubki z plastikowymi pipnikami do odpowietrzania są dośc solidne i w dobrej cenie.Jeśli dba się o oring to nic się nie rozcieknie.

Bypas to fajne rozwiązanie do każdego wkładu bio na instalacji zamkniętej,narurowej. Inaczej nie masz kontroli nad przepływem. Tak jak napisano wyżej,lekkie kulki matriksa zostaną wypłukane tak samo jak piasek w fbf. Obejście jest konieczne. Sprawa prosta: odgałęzienie i zawór do tłumienia przepływu.

Zgadzam się z powyższym,lepiej nawet dać je maksymalnie z przodu żeby nie było efektu ciemnych ryb na jasnym tle. Idealnie byłoby oświetlać od strony patrzenia, ale to technicznie niewykonalne.

W tych cree z podstawkami pola są na tyle duże,że pistoletową można spokojnie ogarnąć temat.Pewnie,że jakość prawdopodobnie wyższa niż tych "nie przebieranych" ale kiedy będziemy mogli się o tym przekonać, czy padną za 2 czy za 5 lat? Poza tym nie mamy jakiś super wymagających korali ani nawet roślin i w praktyce jakakolwiek diodka doświetlająca porządnie ryby będzie ok.

FBF = fluidized bed filter,czyli złoże biologiczne to upłynniony substrat = piasek w ciągłym ruchu.Czyli do rozwoju bakterii dostepna jest cała powierzchnia ziaren piasku a ta "po rozłożeniu" jest ogromna. I na tym polega ten pomysł. A do korpusów narurowych możesz nakłaść sobie czego tylko chcesz,żywice,pochłaniacze,ceramikę,węgiel itd.

Raz spotkałem się z taką sytuacją ale trudno mi uwierzyć,że kilka cm piasku wystarczy do utrzymania bezwzlędnie beztlenowego środowiska - a to jest potrzebne do zycia bakteriom denitryfikującym.

Nie wiem czym jest piec elektryczny akumulacyjny ale zakładam,że chodzi o bojler? Co to za różnica w czym podgrzane.Mam zwykłego blokowego junkersa,więc przy podmianie odłączam waż od prysznica, nakręcam szybkozłaczkę a dalej wąż i do akwa. Temp. wody na oko albo na łokieć? 20-kilka stopni.

1. Pompa jak najniżej żeby się nie zapowietrzała. Umieść ją też w pozycji zalecanej przez producenta.Np. zupełnie źle jest odpowietrznikiem do góry. 2. Wg mnie nie ma to sensu bo będziesz miał syf zalegający po środku. Zwykle wlot jest po jednej a wylot po drugiej stronie akwarium i tak kieruje się prąd wody. Nawet w dużych akwariach patrz Perez666. 3. Jeśli fluidyzacja to tylko doprowadzając wodę na dno. Chyba aarset ma to zrobione w taki sposób? 4. Warto mieć światło rury jak największe,chciaż w każdym korpusie masz zwężenie Wg mnie pex albo klejone i wstawione śrubunki na pewno przy pompie - gdyby,odpukać naciągnęła piasku. Resztę zrobiłem tak,że da się łatwo rozmontować chociaż mam instację zgrzewaną 5. te pompy są raczej nie do zamordowania i na pewno będą działać,ale te obecnie produkowane są o wiele bardziej energooszczędne

Hm, opiszę moją sytuację z Nimbochromis livingstoni. Za pierwszym tarłem przeczekałem trochę za długo i zauważyłem młode wypuszczone już w kącie z matką obok, żeby było gorzej przy samym wlocie filtracji. Spanikowałem trochę i przy odłowieniu z głownego samica wypuściła młode do siatki. Nie chcąc dalej kombinować pozwoliłem jej wyrzucić z pyska już wszystkie, samica wróciła zaraz do akwarium.Nie polecam,straty narybku,cześć wylądowała w prefiltrze,chaos. Tarło nr 1,donoszone. Samica szybko wróciła do swojego miejsca w hierarchi,zaczęła jeść itp. Za drugim razem trafiła odpowiednio wcześniej do kotnika i wypuściła naturalnie. Kilka dni opieki nad narybkiem, "wyprowadzanie na spacer" - kapitalnie to wygląda. Drugie donoszone tarło. Kiedy przestała zbierać młode nastąpił powrót do baniaka głownego i stała się rzecz dziwna. To samica zaczęła atakować i przeganiać pozostałe ryby, samiec nimbo dostał łomot,wielki borleyi dostał łomot. płuła łuskami. Przeszło jej po kilku dniach Teraz zanosi się na kolejne tarło ale chociaż kolejnych dzieci nie planuję sprawdzę,czy doniesie do końca. To tak apropos twierdzeń o traceniu ikry czy problemach z powrotem ryby do baniaka głownego - kłopoty mogą wystąpić zupełnie w innym miejscu i wolałbym nie generalizować.

Ciasne ale własne. Całkiem przytulne minimum,nie ma się do czego przyczepić. Pozdrawiam i życzę sukcesów w hodowli. A także tego, że to szkło zostanie kiedyś świetnym kotnikiem

Albo żeby daleko nie szukać przykładowe obsady: http://forum.klub-malawi.pl/search.php?searchid=293066

OK,ale w jakiej ilości,sumpa zasypujesz nim? W niedużym kotniku wolałbym garść ceramiki niż garść keramzutu.Jednak porowatość ma większą.Gdyby było inaczej to ludzie sypaliby żwir do filtrów. Zaraz...i tak mamy te filtry przewymiarowane,więc postuluję porzucenie ceramiki na rzecz gąbek albo zastąpienie wszystkiego węglem,który jest świetnym substratem nawet kiedy się już naabsorbuje tych wszystkich nieorganicznych rzeczy z wody.