Skocz do zawartości

Dojrzewający baniak - zanik NO3


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Mój baniak dojrzewa już 34 dni. Parametry zmieniały się wręcz książkowo do czasu gdy u jednej z dwóch startowych rybek pojawiły się objawy zatrucia azotanami oraz pleśniawka (przy NO2=5, NO3=50). Szkoda mi było rybki więc podałem CMF, po 3 dniach podmieniłem 20% wody (po podmianie NO2=4, NO3=b.d.), potem znowu 3 dni i podmiana 20% wody (po podmianie NO2=0.7, NO3=25). Po każdej podmianie uzupełniałem CMF zgodnie z instrukcją na opakowaniu.


I teraz zaczyna się zagadka. Dziś mija trzeci dzień od ostatniej podmiany i przez te 3 dni NO2 wędrowało 0.7->0.4->0.0 a NO3 25->10->0.0. Czy to jest możliwe? Bo rozumiem gdyby po ostatniej podmianie zatrzymało się na NO3=25 lub rosło...


Poza podaniem CMF nic innego nie było podawane. Dodam tylko, że bardzo ładnie rosną zielenice na kamieniach a chora rybka ma się wręcz idealnie.


Akwa:500L

Filtracja: 2x JBL e900 + aquael circulator 1100

Opublikowano

Trzymałeś ryby w no2 >5 ? no to nie dziwota że zachorowała. Albo akwa odpalone z "czymś ekstra" plus startery, albo tych oblatywaczy musiało być naprawdę wiele.

Piszesz o podmianach, widocznie no2 przestało rosnąć a ty uzupełniałeś swieżą wodą rozcieńczając azotany, w końcu o to chodzi. Wygląda na to,że po prostu cykl azotowy się ustabilizował.

Opublikowano
Wygląda na to,że po prostu cykl azotowy się ustabilizował.


NO2 i NO3 równe 0 - to raczej nie jest objaw ustabilizowanego akwarium,

fajnie by było zrobić test na amoniak

Opublikowano
Trzymałeś ryby w no2 >5 ?


Wybacz nabe ale trochę nie rozumiem Twojego zdziwienia. To podczas skoku NO2 miałem wyciągać rybki startowe? Zdaję sobie sprawę, że w czasie dojrzewania baniaka parametry skaczą ponad normę i to może zaszkodzić startówkom ale wszyscy piszą żeby kupić wytrzymałe ryby tak, żeby przeżyły dojrzewanie. Akwa odpalane ok. 100 ml uryny + dwie tanie rybki.


A wracając do tematu to dziwi mnie jedynie to, że NO3 spadało łagodnie przez 3 dni. Nie sądzę aby dwie podmiany po 20% w odstępie 3 dni usunęły całe NO3...

Opublikowano
Zdaję sobie sprawę, że w czasie dojrzewania baniaka parametry skaczą ponad normę i to może zaszkodzić startówkom ale wszyscy piszą żeby kupić wytrzymałe ryby tak, żeby przeżyły dojrzewanie. Akwa odpalane ok. 100 ml uryny + dwie tanie rybki.

Kolego tylko że połączyłeś dwa sposoby startu akwa czyli na rybki startowe i na urynę, IMO jest to niepotrzebne męczenie startówek. Z samymi rybkami NO2 ani amoniak nie skoczyłby do poziomy zagrażającemu ich życiu.


A wracając do tematu to dziwi mnie jedynie to, że NO3 spadało łagodnie przez 3 dni. Nie sądzę aby dwie podmiany po 20% w odstępie 3 dni usunęły całe NO3...

Też w to nie wierzą, albo błąd pomiaru, albo -oby nie - te glony to sinice które "rosną" na tyle szybko aby można było zaobserwować spadek azotanów.

Opublikowano

Nie sądzę że przez dwie małe podmiany no3 z 25 spadło do poziomu niewykrywalnego...


To podczas skoku NO2 miałem wyciągać rybki startowe? Zdaję sobie sprawę, że w czasie dojrzewania baniaka parametry skaczą ponad normę i to może zaszkodzić startówkom ale wszyscy piszą żeby kupić wytrzymałe ryby tak, żeby przeżyły dojrzewanie. Akwa odpalane ok. 100 ml uryny + dwie tanie rybki.


Jeśli startowałeś na urynie,to te rybki były zbędne.

Opublikowano
Też w to nie wierzą, albo błąd pomiaru, albo -oby nie - te glony to sinice które "rosną" na tyle szybko aby można było zaobserwować spadek azotanów.


Właśnie problem w tym, że te glony są cały czas tej samej wielkości. Jest to zielony nalot, bez widocznych dłuższych "kłaczków" i niemożliwy do usunięcia paznokciem. Tak jest od ok. 2 tygodni.


Mierzę cały czas tymi samymi testami NO2 i NO3 - kropelki sera.


A co do startu to wydawało mi się, że te 100 ml uryny to przysłowiowa kropla w morzu. Stąd też rybki startowe. Mój błąd...


Edit: poobserwuję jeszcze parametey przez tydzień zanim wpuszczę cokolwiek. A co myślicie o teorii samoczynnej denitryfikacji?


Edit2: właśnie zmierzyłem NH3/NH4 i wynik dla obu to 0.0. Test sera kropelki.

Opublikowano

Może to co ci napisałem to był skrót myślowy, po prostu założyłem z góry że nie padła ci filtracja i tyle. Po miesiącu taka ilość amoniaku musiała musiała zostać zużyta przez namnazające się bakterie azotowe (obserwowany wzrost no2) . Bo chyba nie robiłeś tych podmian cały czas? Pomiar no3 mógł być niedokładny. Eksplozja sinic mogła zniwelować wzrost no3 ale co tam ci rośnie to wyjaśniłoby się po zobaczeniu jakiegoś zdjęcia.

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Fajny prosty opis jak to ogarnąć, dzięki @jaras 👊 @Bartek_De Bartku może przydałoby się przypiąć ten poradnik w dziale DIY, żeby nie zaginął w przepastnych zasobach naszego forum? 
    • Kurczę, teraz wygląda to na banalnie proste... Nie wiem gdzie ja zabrnąłem w internecie, że wydawało mi się to skomplikowaną pracą elektryczną  Cena też w sumie minimalna. Chyba pomimo nowej lampy na modułach, w niedalekiej przyszłości zrobię sobie też takie dwie sztuki dla porównania  Dzięki @jaras za taki "łopatologiczny" schemat 🍻
    • Witam. Chciałbym podzielić się z Wami małym poradnikiem- jak zrobić tanią lampę na power LED ach 3w zasilaną 24v, sterowalną za pomocą sterownika Leddimerpro lub Tc 420 i podobne - sterowanie PWN. U mnie, na akwarium 230x70x65h potrzebne były 2 lampy po 30cm długości i 16cm szer. Oświetlają równo cały zbiornik.  Co potrzeba do jednej lampy: - 12szt diod power LED wraz z podstawką pcb 3w (najlepiej kupić już zlutowaną) -2 szt. Driver stałoprądowy Ldd-700l - klej termo przewodzący  - zasilacz 24v  - profil alu do ledow -  16cm szer. wraz z szybką z pleksi oraz zatyczkami. Profil kupuję się na wymiar, ja wybrałem do 12diód w jednej lampie - 30cm. - przewód 4 żyłowy najlepiej 1.5mm Diody oraz drivery należy przykleić na klej termo przewodzący do profila alu, później wszystko polutować według rysunku, jeden kanał 6szt diód przez zasilaniu 24v. Założyć pleksi oraz zaślepki wiercąc wcześniej otwór na przewód i tyle. Lampa nie trzeba moim zdaniem uszczelniać żadnym klejem. Pleksi na wcisk w zupełności wystarczy.  Uwagi  - lampy dość mocno się grzeją, u mnie 2szt, podnoszą temp. wody o 2stopnie  - drivery trochę piszczą, szczególnie na małych wartościach mocy - ja dopiero je słyszę, jak otworzę pokrywę, ale komuś może to przeszkadzać. -Temperature barwową diód należy dobrać indywidualnie. Ja wcześniej miałem w jednej lampie 6szt 12000k oraz 6szt WFS , dla mnie to światło było sztuczne. Teraz mam 8500k - 12szt w jednej lampie i moim zdaniem efekt jest super. światło mam wysterowane na 50% mocy. Przy mniejszych zbiornikach. Śmiało wystarczy jedna linia w jednej lampie składająca się z 6 diod 3W Lampę bezpośrednio można podłączyć pod zasilacz 24v lub pod sterownik. Jeżeli ktoś chce mieć to podpięte pod zasilanie 12v,  to zamiast 6 diód na jeden kanał, podpina 3szt. Wszystko kupowałem na allegro  Koszt wykonania jednej lampy około 100zł  
    • Nie wiem jak to będzie przy power ledach.Miałem oświetlenie na modułach LED 8500k dodatkowo miałem białe było spoko oczywiście podłączone pod chiński sterownik zmierzchu i świtu. Potem chciałem mieć możliwość wykorzystania pełnej mocy sterownika i dałem moduły RGBW i byłem jeszcze bardziej zadowolony.Gdybym teraz ponownie robił oświetlenie to dałbym moduły RGBW i pobawił się ustawieniem ich na sterowniku.
    • Jak w temacie kupie Drapieżniki : Aristochromis christyi  Dimidiochromis compressiceps  fossorochromis rostratus  nimbochromis venustus  nimbochromis livingstonii  nimbochromis fuscotaeniatus  buccochromis rhoadesii yellow  / Buccochromis atritaeniatus  Exochochromis anagenys    
    • Walczyłem i ja z filmem na powierzchni ale w moim przypadku nie chciał zniknąć nawet gdy tafla wody była mocno wzburzona. Sprawę załatwił dopiero dołożony skimmer. Kupiłem używanego Eheima i sprawę rozwiązał w zasadzie po godzinie. Wracając jeszcze do falownika to obieg wody masz dookoła ale z tego co mi się wydaje to woda z falownika pchana po tylnej ścianie w lewo i woda z wylotu filtra pchana po przedniej ścianie w lewo zderzają się właśnie na lewej stronie zbiornika i wg mnie hamuje to dobrą cyrkulację. Jeśli chodzi o filtr to ja mając jeden kubełek kulki JBL Micromec zastąpiłbym kształtkami K1 a gąbki zostawił te które były w filtrze i to wszystko. Ewentualnie można byłoby kulki zastąpić gąbką ppi15. Można też nie robić nic 🙂 Tzn. jeśli biologia "hula" to nie ma podstaw żeby martwić się złożami filtracyjnymi.  Czy to co nie podoba Ci się w wodzie zbiornika to tylko ten film na powierzchni?
    • Dzięki za podpowiedź, ryb nie wiem dokładnie ile jest ale ok. 20 i mi się już wydawało, że za dużo, w sumie fajnie by było nie dokładać drugiego kubełka ale tyle się naczytałam, że stwierdziłam, że trzeba. Poprzestawiam wylot wody i falownik i zobaczę, woda nie jest zła - odchody tylko pojedyńcze większe gdzieś stoją natomiast na powierzchni jest jakby to nazwać biofilm ? ale delikatny dlatego wylot porusza taflą i falownik jest z drugiej strony aby był obieg wkoło ale zobaczę jak będzie jak poprzestawiam, natomiast nurtuje mnie zawartość kubełka, jeśli zostanę przy jednym czy zostawić tak jak jest oryginalnie czyli na dole kamyczki jbl micromec a reszta gąbki czy jednak coś zmienić a jeśli coś zmienić to bardzo proszę o łopatologiczne wskazówki co do którego kosza , będę wdzięczna bo im więcej czytam tym mniej wiem.
    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
    • W pierwszej kolejności przełożyłbym falownik. Z tego co widzę jest teraz nad wlotem filtra skierowany wzdłuż tylnej ściany? Jeśli mnie oczy nie mylą. W takim ustawieniu tylko utrudnia zasysanie brudów. Ja bym do wstawił na lewą stronę i skierował w stronę filtra. Wg mnie słusznym ustawieniem byłoby skierowanie wylotu filtra tak aby woda odbijała się mniej więcej w połowie przedniej szyby. Tak odbita woda skierowałaby się w stronę lewego tylnego narożnika a tam dostałaby "kopa" od falownika który dopchałby ją do wlotu filtra. Na zdjęciach nie widać żeby obsada była jakaś liczna. Jeśli faktycznie tak jest to nie wiem czy w ogóle jest sens kupować drugi kubeł... Woda na zdjęciach też wygląda ładnie. Co dokładnie Ci w niej przeszkadza? Chodzi o wodę czy o odchody gdzieś na dnie?  Jeśli chodzi o media filtracyjne to ja stałem się jednak sceptykiem jeśli chodzi o ceramikę. Stawiam na gąbki i kształtki K1. 
    • To niebieskie oświetlenie jest tylko na środku jako wieczorne. Kupiłem moduły 6500k + do tego jeszcze 8500k. Zobaczymy co z tego będzie 
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.