Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

U mnie 2 x hqi 150w

Pierwsza wstaje 9,30 zachodzi 20,30

druga wstaje 14,30 zachodzi 22,30

Myślę że 12-13h to taki standard.

Lampy ma tak ustawione że w akwa jest mała część lekko niedoświetlona mocno skalista dla wszelkich mieszkańców gdzie

mogą odpocząć od dominantów, i to się nieźle sprawdza.

Jeśli jest dzień słoneczny to od ranka słoneczko gratis, akwa ma wystawę wschodnio- południową.

Opublikowano

Witam,

Słuchajcie, dlatego o to zapytałem, bo z tego co wiem, to średni czas oświetlania charakterystyczny dla równika to właśnie ok. 12-14 godzin. Tak też zaleca się oświetlać większość akwariów roślinnych, biotopowych i mieszanych. W przypadku Malawi nie byłem pewien czy ta zasada ma miejsce ze względu na minimalne ilości roślin, jakie występują właśnie w akwariach tego typu. Powszechnie wiadomo, że dłuższy czas oświetlania skutkuje wikwitem glonów.


U mnie zbiorniki (nie Malawi) są oświetlane od 8 do 8 (czyli 12 h).

Pozdrawiam,

Careme

Opublikowano
Powszechnie wiadomo, że dłuższy czas oświetlania skutkuje wikwitem glonów.
powszechnie wiadomo że kwestia "wykwitu" jest bardziej skomplikowana i nie ogranicza się tylko do czasu oświetlania akwarium :mrgreen:
Opublikowano

Sławek - te 24 h to żart? :D nie polecam i sam pewnie nigdy nie świeciłem tyle ale można się domyślać ze nie pomaga to rybom.

Sam również uważam że oświetlanie w granicach 10-14 godzin to maks.

Opublikowano

Może nieco informacji geograficznych :wink:

Jezioro Malawi leży mniej więcej między 10 a 14 stopniem szerokości geograficznej południowej, a czas trwania „dnia” odpowiednio na równiku i 20 stopniu wynosi:

równik

12 h 7 min - 24 VII

12 h 7 min - 26 VIII

12 h 7 min - 23 IX

12 h 7 min - 24 X

12 h 7 min - 22 XI

12 h 7 min - 21 XII

12 h 7 min - 18 I

12 h 6 min - 17 II

12 h 7 min - 21 III

12 h 7 min - 19 IV

12 h 8 min - 21 V

12 h 7 min - 21 VI


20 stopień

11 h 7 min - 24 VII

11 h 36 min - 26 VIII

12 h 7 min - 23 IX

12 h 42 min - 24 X

13 h 9 min - 22 XI

13 h 21 min - 21 XII

13 h 10 min - 18 I

12 h 44 min - 17 II

12 h 07 min - 21 III

11h 35 min - 19 IV

11 h 6 min - 21 V

10 h 55 min - 21 VI


Myślę, że czasu oświetlenia, niema co drastycznie wydłużać, a oświetlenie 24h na dobę odbije się negatywnie na rybach, choćby ze względu na ich ciągłą aktywność i dużo większe zapotrzebowanie energetyczne.

Ktoś już na forum opisywał, że ryby były aktywne cały czas nawet pod oświetleniem nocnym.

Opublikowano
Ktoś już na forum opisywał, że ryby były aktywne cały czas nawet pod oświetleniem nocnym.


U mnie tak było, więc po 23 do 6 rano ryby mają ciemności

Po drugie pomimo że słońce swieci 10-12 godzin to na głębokościach na których przebywają nasze ryby to okres ten jest jeszcze krótszy.

Opublikowano

U mnie o 8 włączają się diody jako oświetlenie przejściowe, o 9 świetlówki. O 22 wyłączają się się świetlówki i do 23 świecą znowu diody. A pysie i glonki rosną jak na drożdżach :)

Opublikowano

U mnie akwarium stoi w jasnym pokoju i na początku gdy oświetlałem akwarium 16 godzin wszystko było w porządku z wyjątkiem rachunków za prąd :)

od miesiaca zmieniłem troszkę czas oświetlania i teraz jedna HQI włącza się o 12.00 druga o 16.00

więc w tym czasie gdy jestem w domu akwarium mam całe oświetlone. Pierwsza HQI wyłącza sie o 21.00 i o tej godzinie włączają się diody LED, druga HQI wyłącza się o 22.00 a LEDy o 23.

Opublikowano
gdy oświetlałem akwarium 16 godzin wszystko było w porządku z wyjątkiem rachunków za prąd :)



No właśnie co do rachunków za prąd to jeszcze nie dostałem rozliczenia :) ale aż się biję. Zastanawiam się czy nie zmniejszyć oświetlania i nie włączać go rano. Pracuje od 7 więc jak wychodzę do pracy to akwarium jeszcze śpi. Tylko czy zmiana oświetlania np od popołudnia nie wpłynie na zachowanie pysków i na rozwój glonów? Czy ktoś przeliczał kiedyś ile kosztuje świecenie 2 świetlówek 30W na godzinę?

Opublikowano

na glony na pewno wpłynie: mniej światła=słabszy wzrost. Dwie żarówki 30W zużywają 0,06 kWh na godzine ;) ile kosztuje jedna kWh to sobie musisz sprawdzić na fakturze z elektrowni.

Tak na marginesie: moje 54W T5 zużywa faktycznie 63W

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Do dzisiaj kontynuowałem eksperyment z przeniesionym wlotem jednego kubełka pod lustro wody. Po drugiej nocy z rzędu (bez odmulania), ilość widocznych odchodów znacząco przyrasta (poniżej fota). Z Waszych wypowiedzi wyłania się wniosek, że jeśli wybieramy sumpa i nie chcemy mieć widocznych odchodów na dnie, mamy zasadniczo 3 opcje: 1. częste (codzienne) odmulanie 2. grubsza frakcja żwiru, najlepiej ciemnego, aby maskował zalegające odchody 3. czyste podłoże (bez piasku/żwiru) i mocna pompa. Dla celów własnej analizy, zrobiłem sobie porównanie najważniejszych aspektów 3 typów filtracji, stosując punktację 1-5. Oczywiście to tylko moje subiektywne oceny, niemniej starałem się być maksymalnie obiektywny :). Wychodzi na to, że przynajmniej w moim zestawieniu filtr kasetowy nieznacznie wygrywa. Co więcej, największą przewagą sumpa względem kaseciaka jest nieporównywalnie większy potencjał filtracji biologicznej, druga zaleta to łatwiejszy serwis/czyszczenie. Bo jak już wspomniano wcześniej, wpływ na estetykę wnętrza akwarium jest podobny (sporych rozmiarów komin z grzebieniem, który często jest brudny, zakamieniony, na pewno nie podnosi tej estetyki). Jednocześnie jednak ponosimy znacznie większe koszty na instalację sumpa, może pojawić się problem widocznych odchodów na dnie zbiornika, do tego to rozwiązanie jest dużo bardziej skomplikowane i niesie jednak nieco większe ryzyko awarii od kaseciaka. Podsumowując, jeśli dzisiaj mając dwa kubełki (w jednym od czasu do czasu stosuję purigen), mam idealnie klarowną wodę i stabilne parametry wody, w tym niewykrywalne poziomy NH3 i NO2, to największa przewaga sumpa, czyli możliwość rozbudowy złoża biologicznego, kompletnie traci na znaczeniu. Bo to nie da już mi w tej chwili żadnych wymiernych korzyści.  W tej sytuacji zastanawiam się nad filtracją składającą się z: 1) filtra kasetowego (zastąpiłby jeden kubełek), wypełnionego w 100% gąbką, żeby jeszcze bardziej wzmocnić filtrację mechaniczną (w tym zasysanie detrytusu) i potencjał klarowania wody. 2) filtra zewnętrznego - jeden kubełek by pozostał, ale z wlotem zasysającym wodę pod lustrem wody, dodatkowo z prefiltrem. Skoro doszedłby kaseciak, nie ucierpi na tym filtracja mechaniczna i oczyszczanie podłoża, za to zyskam: a) możliwość znacznie rzadszego serwisowania kubełka b) skuteczniejszą biologię (mniej zabrudzeń) c) większe bezpieczeństwo (w przypadku awarii/nieszczelności spłynie jedynie 2-3 cm wody, a nie jak obecnie 40 cm)  Triamond, w wolnej chwili postaram się policzyć sobie zaptrzebowanie na media filtracyjne korzystając z opracowanych przez Ciebie narzędzi, jednak na tą chwilę nie wydaje mi się to aż tak pilne i konieczne. Poniżej zdjęcia pokazujące klarowność wody w moim obecnym akwarium 180 cm, przy 2 filtrach zewnętrznych i dawce purigenu. Do nowego akwarium dojdzie oczywiście więcej ryb, ale też znacznie zwiększy się litraż i do tego najprawdopodobniej dojdzie filtr kasetowy zamiast jednego kubełka, więc w końcowym bilansie sytuacja powinna jeszcze lepsza.    
    • Mam na dnie czarne PCV, bez piasku. Grzebień (zasys od góry) oraz panel doklejony do akwarium z boku. Pas 5–10 cm od szyb bocznych i frontowej bez kamieni. Po nocy w 2 miejscach widać trochę odchodów. Zwiększyłem moc pompy z 30% do 100% – już po chwili niczego nie widać od frontu. Mam Jebao DCP 6000M na zbiornik 1000 l. Karmienie o 20:30 czasu zimowego, a potem pompa na maksimum przez 15 minut. Nawet bez tego „przedmuchiwania” nie było problemu – trzeba się naprawdę przypatrywać, żeby coś zobaczyć. Po PCV odchody się ślizgają, no i szybko się rozkładają / podrywają. Co do sumpa lub kasety… Komin do sumpa z rewizją i powrotem zajmie w zbiorniku podobne miejsce jak kaseta. Z sumpem trudno uzyskać takie przepływy jak z kasetą (grawitacyjne ograniczenie szybkości spływu przez komin, opory hydrauliki, wysokość podnoszenia itd.). Kaseta ma mało gąbki w stosunku do objętości filtra – marnuje miejsce w zbiorniku (ceramika jest kilka razy mniej skuteczna w filtracji biologicznej niż gąbka, więc można ją pominąć w rozważaniach). Gdy gąbki jest odpowiednio dużo w stosunku do karmienia, to rzadko (lub wcale) trzeba ją czyścić. https://forum.klub-malawi.pl/topic/25223-obliczanie-mediów-filtracyjnych/page/14/#comment-395255 Może... najpierw oszacuj obsadę, policz ile potrzeba mediów filtracyjnych, a dopiero potem zastanawiaj się, gdzie to umieścić... Ja mam 40 l gąbki, ok. 80 ryb i panel (wątek w stopce). Bezobsługowe (z ciągłą podmianą wody), bezpieczne i woda krystaliczna.
    • Mam inne zdanie w tej tematyce. W moim akwarium 250x80x70 mam standardowy komin ze wpływem górnym umieszczony w rogu. To co wpływa w toni trafia do filtracji. Odchody wiadomo grawitacyjnie na dno. Jednak ja wychodzę z założenia, że nie robię z nimi nic, po czasie rozkładają się w detrytus i przestają być w pierwotnej formie widoczne. Podłoże u mnie to żwir rzeczny o różnej gradacji pomieszany z piaskiem. Odchody są niewidoczne. Wiadomo jak jakaś ryba przepłynie szybkiej blisko dna to unoszą się na chwilę i zaraz opadają. 
    • Podpytałem AI Gemini o konstrukcję sumpa z zasysem wody z dna zbiornika. Uzyskany opis w zasadzie pokrywa się z tym, co napisał Bartek (zasada "komina w kominie"). Problem w tym, że pozostawienie szczeliny między dodatkową, drugą ścianą komina a podłożem, przy intensywnie kopiących  rybach Malawi, raczej się nie sprawdzi bo może ona zostać bardzo szybko zasypana piaskiem   Do tego AI wskazał na inne ważne apsekty techniczne: Opisana wcześniej modyfikacja konstrukcji komina w Malawi nie zda zatem egzaminu i pozostaje regularne odmulanie. Ale właśnie odnośnie odmulania i podmian wody, jeszcze jedna sprawa mnie zastanawia. Rozumiem, że na ten czas wyłączamy pompę sumpa, a po wszystkim wlewamy do akwarium świeżą wodę do chwili, aż zacznie się ona przelewać do komina i rurą spływu do samego sumpa - czy tak?  Biorąc pod uwagę te wszystkie niuanse, zaczynam brać jeszcze pod uwagę filtr kasetowy, bardzo ostatnio chwalony przez wielu. Z  tego co czytam, potrafi również dobrze jak sump  klarować wodę, skuteczniej zasysać odchody i cały detrytus z dnia, do tego jest jeszcze bezpieczniejszy (0% ryzyka rozszczelnienia czy zalania). Jeśli chodzi o estetykę, to zabiera miejsce w środku zbiornika, no ale podobnie jak komin sumpa (choć ten jest zwykle trochę mniejszy).  Sump na pewno daje dużo większe możliwości jeśli chodzi o filtrację biolgiczną no i jest łatwiejszy w serwisie (nie trzeba wkłaać łap do akwarium). Biorąc jednak pod uwagę, że kaseciak to dużo tanśze i prostsze rozwiązanie, do tego ma swoje w/w przewagi, zaczynam rozumieć, dlaczego niektórzy wybierają tę opcję...
    • Mam akwarium podobne wielkością do Twojego - 720 l, 240 cm długie i  sumpa. Na dnie piasek rzeczny, nie kwarcowy śnieżno-biały, bo nienaturalnie wygląda. Trochę żwiru, żeby to nie było takie jednorodne, sterylne. Kupy na dnie gromadzą się w zasadzie w jednym miejscu, więc ściąganie ich nie jest dużym problemem, robię to zwykle raz w tygodniu przy podmianie, czasami dodatkowo w międzyczasie. Praktycznie jest to walka z wiatrakami, bo moi podopieczni na bieżąco uzupełniają ubytki i nawet bezpośrednio po czyszczeniu coś tam jest. Ponadto, nawet jak sobie odpuszczę sprzątanie, to ilość zalegająca na dnie jest mniej więcej taka sama - coś przybędzie, coś się rozpuści - nie kumuluje się. A zalety sumpa są tak duże, że te trochę kup można zaakceptować.😉 Tyle jest  6 dni po sprzątaniu i w zasadzie dzień po było niewiele mniej
    • Chyba nie jest to aktualne. Kolega Bombla był nawet partnerem KM i miał tutaj swoją reklamę.  Prywatnie załatwiał też Karol @Mortis od siostry z USA.  Ale Karol rzadko tutaj zagląda i nie wiadomo czy by się podjął. 
    • Generalnie chodzi o konstrukcję samego komina. Wklejasz standardowy komin, ale nieco niższy (górna krawędź musi być poniżej lustra wody) i obudowujesz go drugą ścianą, która u góry musi wyjść ponad taflę wody, a dół zostawiasz otwarty i wklejasz grzebień. Mniej więcej tak w dużym uproszczeniu  
    • Po śmierci Jarka firma została sprzedana. Ta spirulina to był chyba jakiś "patent" Jarka, on to porcjował i wysyłał, więc po sprzedaży nikt chyba tego nie ciągnął.
    • Sumpa też da się zbudować z zasysem z dna 😉
    • No właśnie... Też mnie to ciekawi, gdybym miał sumpa to musiałbym ręcznie te kupy odmulaczem usuwać, ewentualnie dobrze zagruzować tak że te kupy będą niewidoczne w gruzach się rozkładały.
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.