Skocz do zawartości

Projekt akwarium 280x60x60; pokrywa, filtr, szafka.


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Od kilku miesięcy planuję akwarium…. które cały czas rośnie. Ograniczeniem jest tylko określona przez konstruktora masa 1500 kg i miejsce. Ściana ma ok. 370 cm.

IMG_20210321_174336.thumb.jpg.ad912ac9aeb16c3a455fd3731438a0d3.jpg

Po prawej stronie jest wejście do sypialni – ciąg komunikacyjny, więc nie chcę przekraczać granicy wyznaczonej przez poziomicę, ale chcę zasłonić gniazdko. Głębokość wnęki po stronie lewej wyznaczona przez przejście – 60cm do listwy.

Na razie wymiary to 280*60*60 (1000 l brutto) (po lewo ograniczenie belką led).

I. Pokrywa:

1. Wariant jak tutaj:

 

Czyli paski lacobelu ok. 8 cm naklejone na górną część akwarium, by wystawały 5mm powyżej krawędzi szyb. Na to położone 4 kawałki lacobelu z otworami na palce do podnoszenia oraz otwór do automatycznego karmnika. Akwarium wyższe o kilka cm.

Wzmocnienia poprzeczne wklejone ok. 3 cm poniżej. Przestrzeń pomiędzy wzmocnieniami a górnymi szybami na oświetlenie (belkę led zrobiłem z korytka na kable pvc o wysokości 2,5 cm ).

Być może będzie potrzebne wyższe korytko, by bardziej ukierunkować światło – tak by ograniczyć oświetlenie przedniej i tylnej szyby i wzrost glonów, oraz uzyskać efekt głębi czarnego tła.

IMG_20210321_133848.thumb.jpg.bb97f811f97d9ab0dd122a2997431242.jpg

Woda dodatkowo zmniejszy ten kąt – powinno być oświetlone całe dno (belka ok. 70 cm nad podłogą).

Belka oświetlenia będzie leżeć na wzmocnieniach poprzecznych.

 

2. Wariant by @przemek wieczorek

 

Czyli suwany lacobel w prowadnicach. Jeśli części pokrywy nie da się wyjąć z prowadnicy – to prawy bok niższy, żeby dało się wysunąć bokiem.

Ten wariant zabiera więcej miejsca niż wariant pierwszy(wyższe akwarium), ale jest wygodniejszy w obsłudze.

II. Filtracja

1. Wariant to system filtracji na bazie pompy do C. O. i filtra ciśnieniowego Aqua Nova, rozważany tutaj:

 

Ale mimo zaawansowania (filtr już prawie dojrzał..) staram się nie przywiązywać do tego rozwiązania….

2. Wariant… to przegroda - panel po całej szerokości lewej stronie 15 cm (54 l). Oddzielony od akwarium czarnym lacobelem lub szkło + pleksa w filtrze od wewnątrz. Na górze grzebień przelewowy. Na dole komory pompa (DCP 5000 ?) z rurą ponad grzebieniem. Całość wypełniona statycznym lub ruchomym K1 lub gąbką ppi 30. Ewentualnie dziura 7 cm w szybie oddzielającej panel gdzieś przy tylnej ścianie i w dziurze JEBAO SLW-20M (10 tyś l/h) lub obie pompy.

Od frontu lacobel maskujący ten filtr ?. Taki kaseciak na stałe, tylko z odpowiednio dużą filtracją biologiczną.

 

III. Szafka

1. Wariant to sam stelaż, na to sklejka wodoodporna i czarna karimata. Stelaż z nóżkami o możliwie dużej powierzchni (miękkie drewno na podłodze) pokryte filcem. Profil góra 40x40x3; reszta 40x40x2 ? 10 nóg - 4 drzwi.

2. Wariant to stelaż obudowany płytą, tak żeby stelaż był zlicowany z szybami akwarium.

Na akwarium na dole naklejone pleksi lub lacobel maskujące część piasku, karimatę i sklejkę.

a) wariant na magnesy – łatwiej zmienić zabudowę.

b) wariant klasyczny z zawiasami.

 

Uwagi ?

Ile cm powyżej wzmocnień zrobić przestrzeni do lakobeli nakrywowych ?

Sklejka malowana dodatkowo czy zostawiona surowa, by mogła oddychać ?

Które warianty ? Dlaczego ? Jakie problemy ? Potencjalne błędy ? Jak Wam się takie rozwiązania sprawdzają ? Wady ? Zalety ?

Będę wdzięczny za wszelkie sugestie...

  • Lubię to 2
  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Akwarium i stelaż zamówione... będą za 3 miesiące.... ;)

Stelaż bez zabudowy o podstawie mniejszej niż góra powinien lekko wyglądać - boki cofnięte o 20 cm, przód o 10, tył o 5.

IMG_20210330_195047__01.thumb.jpg.dd3ee4b526e63fb7bc9516c13a52890d.jpg

Akwarium ze zintegrowaną pokrywą z lacobelu z suwanymi nakrywkami w prowadnicach.

Ten wariant tylko 1,5 cm wyższy niż szyby nakrywkowe na krawędziach, ale wygoda większa.

Filtr: doklejony panel z lewej strony - jako zewnętrzny komin o szerokości 40 cm zlicowany z tłem akwarium i wysokości akwarium; szerokość 20 cm. Powinien być mniej widoczny przez to cofnięcie w stosunku do przedniej szyby o 20 cm, pojemność 48 litrów da radę. Pompa DCP 6000. Realnie na maxa z 1 kolankiem i kawałkiem rury daje 6500 l/h - ponad 8x pojemność netto akwarium na godzinę.

Przy takich max przepływach zwykły grzebień powodował by zbyt dużą różnicę poziomów pomiędzy filtrem a akwarium (powyżej 4 cm)... ale znalazłem firmę na allegro, która wycina laserem pvc ('wycinanie laserowe') i niewiele drożej niż oryginał, zrobią grzebień o cienkich długich zębach z większymi przestrzeniami (tu spiętrzenie max 2.3cm).

Po prawej stronie dziura 30mm; przelot przez szkło i za ścianę odpływ wody do prysznica.

Dopływ wody: elektrozawór NZ na wzmocnieniu z 2 szeregowo połączonymi czujnikami pływakowymi poziomu cieczy odcinającymi zasilanie... jako trzeci poziom zabezpieczenia to zalanie elektrozaworu wodą (pokrywa jest zintegrowana... więc można ją napełnić wodą), a czwarty (jakby elektrozawór był wodoodporny) to dodatkowy czujnik zdalny wyłączający elektrozawór; albo na odwrót ;)

Podmiana być może bez kroplowników, tylko codziennie np. 40 litrów przez 30 minut. Obniży to temperaturę o 0,4 stopnia.... i elektrozawór nie będzie musiał być zasilany cały czas; zresztą jest pod pokrywą... ciepło i tak nie będzie tracone.

Zastanawiam się tylko o ile cm zejść poniżej wzmocnień z lacobelem.... w planie 2 cm ? I ile przestrzeni między nakrywkami a górą wzmocnień na oświetlenie (plan 5 cm; mieści się elektrozawór).

 

  • Lubię to 1
  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano
4 minuty temu, Mróz napisał:

jak leżą koło naturalnego kamola to widzę w jakie proporcje iść 😉

Jest jeszcze druga strona medalu. Serpentynit jak pójdzie do wody, to mocno ściemnieje. Wyjdzie z niego więcej zieleni. Jak myłem kamulce, to mi się gęba cieszyła jak zobaczyłem jak będą wyglądać pod wodą. Myślę że warto wziąć to pod uwagę ;)

  • Lubię to 2

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Koledzy, mam dość obojętną wodę w kranie (nigdy nie odpowiada na zaczepki) i szkło bez piasku, z dnem strukturalnym na dnie. Szukam jakiegoś medium do trwałego podniesienia pH bez sypania sody czy innych soli, ale poza kruszonym koralowcem nic nie widzę. Kiedyś było coś takiego ale ze sklepów zniknęło, więc pewnie było po prostu słabe. Może któś, cóś?  450L, 350L wody netto, filtracja FX4 i JBL 901 z grzałką przepływową.   
    • ok, dziękuję, zamówię u tego sprzedającego.
    • Żywice do zbijania NO3 używam już od ponad 6-u lat - początkowo miałem Purolite A520E a po ok roku przesiadłem się na PA202. Regularnie co 2 tygodnie staram się robić kontrolny pomiar NO3 więc mam trochę danych statystycznych (ok 200 pomiarów) 🙂 Testy robię paskami JBL proscan, które skalibrowałem sobie kropelkami JBL, a ostatnio używam jeszcze kropelek Zooklek. PA202 pracowało u mnie prawie 5 lat, po czym wymieniłem je na nowe. W starym (mniejszym) akwarium żywicę regenerowałem jak NO3 dochodziło do 20, w obecnym nowym (większym) dopiero jak przekracza 30, przy czym w starym akwarium miałem dużo mniej ryb niż obecnie 😉 .  W obu przypadkach pierwszą regenerację robiłem po 26-28 tygodniach czyli po ok pół roku. Przy regularnych cotygodniowych serwisach zużywam i podmieniam ok 120 l wody (30%), a gdy NO3 dochodzi do 30 to robię większą podmianę (ok 50%). Gdy kolejne 2 pomiary (co 2 tygodnie) pokazują 30 to planuję regenerację i oczywiście razem z nią znaczącą podmiankę wody (nawet 70%). Czas pomiędzy kolejnymi regeneracjami stopniowo malał i początkowo było to ok 20 tygodni, aż doszedłem do 12-14 tygodni. Od marca 2024 mam nową żywicę, którą regenerowałem po raz pierwszy we wrześniu. Zaskoczeniem dla mnie było to, że już po 4 tygodniach od regeneracji N03 podskoczyło do 30. Na szczęście kilka większych podmian i NO3 spadło, ale po kolejnych 4 tygodniach znowu wskoczyło na 30 i tak się już utrzymuje - dla jasności Zoolek pokazuje pomiędzy 20 a 50. Tak szybki czas po którym żywica mi się zapchała po pierwszej regeneracji wzbudził moje zaniepokojenie i stąd moja ostatnia dociekliwość i aktywność w tym wątku 🙂  Za tydzień planuję regenerację nowym sposobem, o którym pisałem poprzednio - 30 litrów solanki ok 3% (1kg soli), powolny, pojedynczy przepływ przez blok z żywicą. Zobaczymy co z tego wyjdzie 🙂 
    • W akwarystyce problemem jest wiązanie DOC przez żywice. Przy stacji uzdatniania nie ma problemu. Producent określa parametry regeneracji w kolumnie, gdy DOC nie jest problemem. Warunki regeneracji pewnie są tak ustawione, żeby było dobrze (zużycie solanki, czas, efekt) a nie najlepiej (efekt?). Która metoda jest najskuteczniejsza (i co to znaczy)- trzeba zrobić eksperymenty. Pytanie czy bardziej wymagająca metoda regeneracji da na tyle wyraźny efekt, by było warto ją stosować. Myślę że najlepsza (efekt) będzie regeneracja w kolumnie z bardzo wolnym przepływem, solanką z ługiem sodowym (żrący!). Najlepiej na ciepło (do 60 stopni z ługiem). Napisz proszę o wynikach swoich eksperymentów
    • Ja od lat używam takiej owaty: https://allegro.pl/oferta/wloknina-poliestrowa-filtrujaca-owata-600-g-8994288263 Nie pyli i idealnie filtruje wodę - polecam.
    • Używam właśnie poliestrowej od innego dostawcy niż poprzednim razem bo tamten już nie ma jej w ofercie. Tamta poprzednia nie robiła mi takiej wody. Oczywiście nie można wykluczyć, że ubytek bakterii ze starej owaty właśnie to powoduje, mimo braku zmiany parametrów NO2, NO3, ale może też trafiłem na wyrób z innej chińskiej fabryczki gdzie proces produkcji jest trochę inny . Woda wygląda przez dwa -trzy dni jak by była lekko zabarwiona (zafarbowana) na na biało, a nie pływał w niej jakiś widoczny gołym okiem pył.  Chyba przy następnej wymianie  włożę wkłady sznurkowe i zobaczę co będzie się działo. Czy ktoś z Forumowiczów używa gotowych sznurkowych , jeśli tak to z jakim PPI bo pamiętam, że kiedyś używałem jakieś w miarę gęste i po kilku dniach się zapychały.
    • Sprzedawca nie ma tu znaczenia, należy zwracać uwagę na rodzaj włókniny. Silikonowe pylą, poliestrowe nie. https://allegro.pl/oferta/wloknina-tapicerska-poliestrowa-owata-sztywna-300g-12017517499
    • Jedno nie daje mi spokoju, czy na pewno dobrze regenerujemy żywice jonowymienne? Powszechnie polecana na forum i stosowana metoda regeneracji zakłada przygotowanie roztworu 10% solanki i objętości 3 x objętość żywicy, w której następnie płukane jest złoże. Patrząc jednak jak sposób regeneracji w domowych stacjach uzdatniania (opis np. https://www.filtry-do-wody.info/blog/regeneracja-zmiekczacza-wody-co-warto-wiedziec/) widzę jedną zasadniczą różnicę: w stacji uzdatniania solanka przechodzi przez złoże tylko RAZ i trafia do kanalizy a u nas żywica zwykle "kąpie się" w solance przez dłuższy czas. Przykładowo, stacja do usuwania azotanów w instalacji domowej (https://sklep.osmoza.pl/usuwanie-azotanow-global-water-nitrate-p-2240.html) zużywa do regeneracji 25l żywicy 140 l wody i 2,9 kg soli (solanka o stężeniu ok 2%) i trwa niecałą godzinę. Proporcjonalnie, do regeneracji 1 litra żywicy zużywane jest zatem ok 5,6l solanki. I teraz pytanie co jest lepsze dla żywicy i jej właściwości absorpcyjnych? Jednorazowe płukanie solanką o mniejszym stężeniu ale w większej ilości, czy długie płukanie w tej samej solance o większym stężeniu? W pierwszym przypadku wypłukujemy wszystko z zabrudzonej żywicy, a w drugim "zabrudzona" solanka wielokrotnie przepływa przez nasze złoże. Tak jak już wcześniej pisałem mam u siebie 3 litry PA202 i do regeneracji używam 6 lub 9 litrów solanki 10%. Regenerację robię na dwa sposoby: albo mieszam gorącą "zupę" w wielkim 9-o litrowym garnku (6 litrów solanki + 3 litry żywicy), albo 9 litrów letniej solanki (ok 40oC) przepycham małą pompką przez dwa szeregowo połączone HW603 z wylotem z powrotem do gara. W obu przypadkach regeneracja trwa ok godzinę. Czasami powtarzam proces regeneracji po raz drugi z nową "czystą" solanką - wtedy kolor "zupy" jest jaśniejszy 🙂  Po tym oczywiście płukanie pod kranem i z powrotem do akwa. Następnym razem planuję jednak przygotować w wiadrze 30 litrów solanki o mniejszym stężeniu i przepchnąć ją tylko raz przez całą żywicę przy wolnym przepływie (litr na minutę). Co o tym sądzicie? A może ktoś już tak robi?
    • Chciałbym odświeżyć trochę temat owaty, bo ostatnio trafiłem na allegro na taką która przez pierwsze 2-3 dni po wymianie sekcji mechanicznej w narurowcu powoduje "zmlecznienie" wody. Raczej nie jest to problem wynikający z ubytku części bakterii ze starej owaty bo parametry wody się nie zmieniają.  Prośba do użytkowników forum którzy używają u siebie owaty i nie mają takich problemów o podesłaniem namiarów na sprzedawców .
    • 2 x a520e da podobny efekt (trochę lepszy) jak a502ps + a520e, a będzie trochę taniej. A520e ma trochę większą pojemność; wiążę DOC i azotany. a502ps tylko DOC. Przy czystej wodzie (mało DOC) kombinacja może być 2x gorzej niż samo a520e...Wydaje się, że to po prostu nie przemyślana a popularyzowana idea. https://www.purolite.com/product/a520e https://www.purolite.com/product/a502ps
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.