Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
34 minuty temu, rafalniski napisał:

Ja z kolei od 2,5 miesiąca używam Microbe-lift Phos-Out4 i muszę przyznać, że spisuje się najlepiej z testowanych przeze mnie do tej pory absorberów P04.
Zauważyłem tez, że dzięki niemu Purolite działa dużo lepiej - po 2,5 miesiąca od uruchomienia nowego Puro i ML - NO3 mam na poziomie 5-10 (kropelki JBL), a PO4 na poziomie 0,03-0,1 (Salifert).
Obstawiam, że to przez absorpcję siarczanów przez ML, które z kolei mogą blokować Purolite.

Ile wlewałeś tego ML? Na jak długo starcza takie 118 ml? Ja mam akwa 375l

Opublikowano (edytowane)
30 minut temu, rafalniski napisał:

Dokładnie, stosowałam granulat. 

Użyłem na jakieś 250ml. 

A ok 😁 Na jak długo to wystarcza? Rozumiem ze jak przestanie absorbować to do kosza? Czy da się to zregenerować?

Pytam bo od jakiegoś czasu stosuję Purolite a520e i boję się że będę miał teraz problem z wysokim PO4 

Edytowane przez marekmax77
Opublikowano
45 minut temu, marekmax77 napisał:

A ok 😁 Na jak długo to wystarcza? Rozumiem ze jak przestanie absorbować to do kosza? Czy da się to zregenerować?

Tego absorbera nie da się regenerować.
Jak poziom PO4 zaczyna rosnąć to trzeba go wymienić.

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano (edytowane)

@rafalniski  postanowiłem tutaj napisać bo w sumie teraz jak już masz ten system przez dłuższy czas to w ramach podsumowania złoże purolitu masz w ilości 1 l starczy on bez regeneracji przez około 4 tyg a podmian wody nie wykonujesz jedynie przy czyszczeniu prefiltrów HW tyle ile się w nich mieści ? Co do PO4 to ten nowy preparat z tego co piszesz nie da się regenerować natomiast też w ramach podsumowania mógłbyś napisać na ile on starczy i w jakiej ilości go używasz ?

 

akurat dopytuję się ponieważ mam te same akwarium co ty :) tzn 120 glossa 

 

 

p.s 2 widziałem że masz jakieś czarne węże wymieniłeś te sylikonowe właśnie też tych wężyków szukam ale nie wiem jak się nazywają i gdzie je znaleźć podpowiedziałbyś ?

Edytowane przez Ertos
Opublikowano

Podsumowując, w połowie września wymieniłem Purolite na nowy, bo stary wymagał zbyt częstej regeneracji. 
Tym razem dałem absorber Microbe Lift PHOS-OUT 4 - na oko dałem jakieś 250 ml.
Kolejna warstwa to węgiel Aquael- też ok 250 ml. 
Reszta to litr Puro w dwóch skarpetach.

Od momentu wymiany absorberów minęły prawie 4 miesiące i parametry wody mam idealne NO3 10-20 (kropelki JBL) i PO4 0,03 (Salifert).
Okazuje się, że ML sprawdza się rewelacyjnie, bo absorbując siarczany (których w gdańskiej kranówce jest niestety dosyć sporo) pozwala na właściwą pracę Purolite.

Przy cotygodniowym czyszczeniu prefiltrów zużywam/podmieniam jakieś 40 litrów wody i dodaję jedną ampułkę bakterii: raz Prodibio BioDigest, a w kolejnym tygodniu Equo Bio-Extra.

Oprócz tego jest jeszcze kilka aspektów, które mogły pośrednio wpłynąć na poprawę parametrów wody w moim akwa:
1. Od kilku miesięcy mam dosyć sporo młodzieży (jakieś 20 szt. Afry) i podejrzewam, że częściowo maluchy czyszczą akwarium 🙂
2. Udało mi się stiuningować mojego Uniamxa 500 poprzez wymianę oryginalnych rurek przelewowych, które jak się okazało znacząco tłumiły przepływ wody (fi 12mm). Wlot mam teraz na rurkach od Ultramaxa (fi 16mm), a wylot na rurkach od Multikani (fi 14mm). Na obu wejściach Unimaxa mam prefiltry HW-602A, a mimo to udało mi się uzyskać przepływ na poziomie ok 1700l/h 🙂 czyli tyle ile daje fabryka :) 
3. Od czasu remontu mieszkania w czerwcu, razem z oświetleniem pracuje cały czas napowietrzacz.

W kwestii węży to używam takich: https://allegro.pl/oferta/waz-wezyk-silikonowy-do-destyltora-chlodnicy-15-21-4776694077
Początkowo miałem 16/22 ale zbyt luźno wchodził na kroćce filtra dlatego zmieniłem je na węższe - te pasują idealnie.

  • Dziękuję 1
Opublikowano

Super dzięki za odpowiedz :) wspominałeś gdzieś w temacie wcześniej ze zamiast multikani można by użyć hw603 i w sumie teraz tez będę kombinował podobnie tak jak ty z tym systemem absorbera natomiast miałbym jeszcze  3 małe pytania :) 

1. Silikonowe węże są bardziej elastyczne niż te oryginalne od kubełka ? 

2. Jeśli miałbyś hw603 w jaki sposób ulozylbys w nim media filtracyjne począwszy od dołu ? Pierw ML później węgiel i skarpety z purolitem ? 

3. Purolit włożyłeś do pończoch czy może jakiś ekstra woreczków ? 

Opublikowano (edytowane)

Ja mam zrobiony blok puro na HW603 i.... nie polecam go do zastosowania takiego jak u kolego @rafalniskimoim zdaniem konstrukcja tego prefiltru wprowadza bardzo duże tłumienie w przepływie wody... u mnie z Ultramaxem 2000 mam spadek w okolicy 200l/h!!!!!!
No chyba że to kwestia zastosowanego rozgałęziacza "Y" ja u siebie wykorzystałem taki trójnik 16/22
W każdym razie ja w tej chwili myślę o dokupieniu pompki i stworzenia oddzielnego toru dla puro.

Edytowane przez karolus
Opublikowano
3 minuty temu, Ertos napisał:

1. Silikonowe węże są bardziej elastyczne niż te oryginalne od kubełka ? 

Tak, ale to jest też ich problem.

Węże silikonowe nie mogą być zbyt długie bo się łatwiej zaginają pod swoim ciężarem.

Dodatkowo nie mogą być zbyt mocno zginane bo się wtedy spłaszczają. 

9 minut temu, Ertos napisał:

2. Jeśli miałbyś hw603 w jaki sposób ulozylbys w nim media filtracyjne począwszy od dołu ? Pierw ML później węgiel i skarpety z purolitem ? 

Ja mam tak: gąbka, ML Phos-Out, węgiel, Puro, gąbka. 

Jeżeli wlot będzie na dole to tak samo możesz ułożyć złoża. Pamiętaj tylko żeby rozłożyć wszystkie absorbery równomiernie tak żeby woda nie przeciekała bokiem. Czarną gąbkę z HW możesz przeciąć na pół i jedną część dać na dół a drugą na górę. Jak zabraknie miejsca wewnątrz HW to odwróć do góry nogami górny koszyk. 

10 minut temu, Ertos napisał:

3. Purolit włożyłeś do pończoch czy może jakiś ekstra woreczków ? 

Zwinąłem żonie grube pończochy 🙂

Pończocha łatwiej się układa niż woreczek na złoża. 

4 minuty temu, karolus napisał:

Ja mam zrobiony blok puro na HW603 i.... nie polecam go do zastosowania takiego jak u kolego @rafalniskimoim zdaniem konstrukcja tego prefiltru wprowadza bardzo duże tłumienie w przepływie wody... u mnie z Ultramaxem 2000 mam spadek w okolicy 200l/h!!!!!!
No chyba że to kwestia zastosowanego rozgałęziacza "Y" ja u siebie wykorzystałem taki trójnik 16/22
W każdym razie ja w tej chwili myślę o dokupieniu pompki i stworzenia oddzielnego toru dla puro.

Przepływ przez absorber powinien być jak najwolniejszy - im mniej tym lepiej - u mnie ledwo ciurka. Na wylocie specjalnie mam wąż 9/13 żeby ten przepływ był mały. 

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Proszę zdjęcia pod pokrywą. Ja mam zrobioną ramkę z profilu do płyt kartonów gipsowych. Daję to możność przesuwania lamp jak się chcę . Na zdjęciu światło ustawione na 50%
    • Super opisane, wygląda na łatwe do zrobienia. @jaras można prosić o zdjęcie już zamocowanych do pokrywy?
    • Fajny prosty opis jak to ogarnąć, dzięki @jaras 👊 @Bartek_De Bartku może przydałoby się przypiąć ten poradnik w dziale DIY, żeby nie zaginął w przepastnych zasobach naszego forum? 
    • Kurczę, teraz wygląda to na banalnie proste... Nie wiem gdzie ja zabrnąłem w internecie, że wydawało mi się to skomplikowaną pracą elektryczną  Cena też w sumie minimalna. Chyba pomimo nowej lampy na modułach, w niedalekiej przyszłości zrobię sobie też takie dwie sztuki dla porównania  Dzięki @jaras za taki "łopatologiczny" schemat 🍻
    • Witam. Chciałbym podzielić się z Wami małym poradnikiem- jak zrobić tanią lampę na power LED ach 3w zasilaną 24v, sterowalną za pomocą sterownika Leddimerpro lub Tc 420 i podobne - sterowanie PWN. U mnie, na akwarium 230x70x65h potrzebne były 2 lampy po 30cm długości i 16cm szer. Oświetlają równo cały zbiornik.  Co potrzeba do jednej lampy: - 12szt diod power LED wraz z podstawką pcb 3w (najlepiej kupić już zlutowaną) -2 szt. Driver stałoprądowy Ldd-700l - klej termo przewodzący  - zasilacz 24v  - profil alu do ledow -  16cm szer. wraz z szybką z pleksi oraz zatyczkami. Profil kupuję się na wymiar, ja wybrałem do 12diód w jednej lampie - 30cm. - przewód 4 żyłowy najlepiej 1.5mm Diody oraz drivery należy przykleić na klej termo przewodzący do profila alu, później wszystko polutować według rysunku, jeden kanał 6szt diód przez zasilaniu 24v. Założyć pleksi oraz zaślepki wiercąc wcześniej otwór na przewód i tyle. Lampa nie trzeba moim zdaniem uszczelniać żadnym klejem. Pleksi na wcisk w zupełności wystarczy.  Uwagi  - lampy dość mocno się grzeją, u mnie 2szt, podnoszą temp. wody o 2stopnie  - drivery trochę piszczą, szczególnie na małych wartościach mocy - ja dopiero je słyszę, jak otworzę pokrywę, ale komuś może to przeszkadzać. -Temperature barwową diód należy dobrać indywidualnie. Ja wcześniej miałem w jednej lampie 6szt 12000k oraz 6szt WFS , dla mnie to światło było sztuczne. Teraz mam 8500k - 12szt w jednej lampie i moim zdaniem efekt jest super. światło mam wysterowane na 50% mocy. Przy mniejszych zbiornikach. Śmiało wystarczy jedna linia w jednej lampie składająca się z 6 diod 3W Lampę bezpośrednio można podłączyć pod zasilacz 24v lub pod sterownik. Jeżeli ktoś chce mieć to podpięte pod zasilanie 12v,  to zamiast 6 diód na jeden kanał, podpina 3szt. Wszystko kupowałem na allegro  Koszt wykonania jednej lampy około 100zł  
    • Nie wiem jak to będzie przy power ledach.Miałem oświetlenie na modułach LED 8500k dodatkowo miałem białe było spoko oczywiście podłączone pod chiński sterownik zmierzchu i świtu. Potem chciałem mieć możliwość wykorzystania pełnej mocy sterownika i dałem moduły RGBW i byłem jeszcze bardziej zadowolony.Gdybym teraz ponownie robił oświetlenie to dałbym moduły RGBW i pobawił się ustawieniem ich na sterowniku.
    • Walczyłem i ja z filmem na powierzchni ale w moim przypadku nie chciał zniknąć nawet gdy tafla wody była mocno wzburzona. Sprawę załatwił dopiero dołożony skimmer. Kupiłem używanego Eheima i sprawę rozwiązał w zasadzie po godzinie. Wracając jeszcze do falownika to obieg wody masz dookoła ale z tego co mi się wydaje to woda z falownika pchana po tylnej ścianie w lewo i woda z wylotu filtra pchana po przedniej ścianie w lewo zderzają się właśnie na lewej stronie zbiornika i wg mnie hamuje to dobrą cyrkulację. Jeśli chodzi o filtr to ja mając jeden kubełek kulki JBL Micromec zastąpiłbym kształtkami K1 a gąbki zostawił te które były w filtrze i to wszystko. Ewentualnie można byłoby kulki zastąpić gąbką ppi15. Można też nie robić nic 🙂 Tzn. jeśli biologia "hula" to nie ma podstaw żeby martwić się złożami filtracyjnymi.  Czy to co nie podoba Ci się w wodzie zbiornika to tylko ten film na powierzchni?
    • Dzięki za podpowiedź, ryb nie wiem dokładnie ile jest ale ok. 20 i mi się już wydawało, że za dużo, w sumie fajnie by było nie dokładać drugiego kubełka ale tyle się naczytałam, że stwierdziłam, że trzeba. Poprzestawiam wylot wody i falownik i zobaczę, woda nie jest zła - odchody tylko pojedyńcze większe gdzieś stoją natomiast na powierzchni jest jakby to nazwać biofilm ? ale delikatny dlatego wylot porusza taflą i falownik jest z drugiej strony aby był obieg wkoło ale zobaczę jak będzie jak poprzestawiam, natomiast nurtuje mnie zawartość kubełka, jeśli zostanę przy jednym czy zostawić tak jak jest oryginalnie czyli na dole kamyczki jbl micromec a reszta gąbki czy jednak coś zmienić a jeśli coś zmienić to bardzo proszę o łopatologiczne wskazówki co do którego kosza , będę wdzięczna bo im więcej czytam tym mniej wiem.
    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
    • W pierwszej kolejności przełożyłbym falownik. Z tego co widzę jest teraz nad wlotem filtra skierowany wzdłuż tylnej ściany? Jeśli mnie oczy nie mylą. W takim ustawieniu tylko utrudnia zasysanie brudów. Ja bym do wstawił na lewą stronę i skierował w stronę filtra. Wg mnie słusznym ustawieniem byłoby skierowanie wylotu filtra tak aby woda odbijała się mniej więcej w połowie przedniej szyby. Tak odbita woda skierowałaby się w stronę lewego tylnego narożnika a tam dostałaby "kopa" od falownika który dopchałby ją do wlotu filtra. Na zdjęciach nie widać żeby obsada była jakaś liczna. Jeśli faktycznie tak jest to nie wiem czy w ogóle jest sens kupować drugi kubeł... Woda na zdjęciach też wygląda ładnie. Co dokładnie Ci w niej przeszkadza? Chodzi o wodę czy o odchody gdzieś na dnie?  Jeśli chodzi o media filtracyjne to ja stałem się jednak sceptykiem jeśli chodzi o ceramikę. Stawiam na gąbki i kształtki K1. 
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.