Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Tabela dobierania mocy grzałki do ilości wody netto w akwarium

 

 

HTB15P4tQpXXXXaLaXXXq6xXFXXXP.thumb.jpg.4e38c466ddaa1ca0f9ace7fa0009d68a.jpg

Tabela nie uwzględnia innych czynników wpływających na zalecaną moc grzałki takich jak ,  świetlówki, pompy wody, cyrkulatory które dodatkowo są żródłami ciepła oraz  straty ciepła jak aluminiowe pokrywy, czy nadmuch powietrza nad taflę wody czy napowietrzanie wody. Podana w tabeli temperatura wody 25 C jest absolutnie wystarczająca dla większości ryb Malawi /Tanganika i nie ma potrzeby jej podnoszenia.

 

 

 

Warunki prawidłowej pracy grzałek z termoregulatorem wewnątrz grzałki

HTB1DIxlfznD8KJjSspbq6zbEXXa3.thumb.jpg.bd995fd5f5820b3d5be03cdb47a527f2.jpg

Edytowane przez deccorativo
Opublikowano

Mam u siebie w domu 19, maks 20 stopni i gdybym miał grzałkę 400W to bym te ryby chyba ugotował. Po co wstawiać coś, co nie do końca jest miarodajne? Używam ledów, mam w akwarium cyrkulator i aluminiową pokrywę, do tego pompa od narurowca, grzałka 300W ustawiona na 26 stopni, a jak się rozpędzi to woda ma 27-28 stopni, czyli nie pozwala spaść niżej niż 26, a nie utrzymuje tą zadaną temperaturę...

Opublikowano

To Ty lepiej kup nowa grzałkę bo jak Ci się kiedyś rozpędzi do 32st C...

Oczywiste jest, że tabela jest uproszczona i nie uwzględnia wszystkich źródeł ciepła. I te 400W to takie maksimum dla Twojego akwarium, nie ma sensu kupować po prostu większej. Jak wiesz, że będziesz miał kilka pomp nieźle się grzejących a do tego świetlówki, to wiadomo, że możesz dać mniejszą grzałkę i też będzie ok.
Mam wrażenie, że napisałeś tylko aby się czepnąć...

Wysłane z telefonu

Opublikowano

Tabelka jest mało konkretna i w tym wypadku nie wiem jaki jest sens wrzucania jej jako jakąś wytyczną na forum i jeśli tak widzisz mojego posta to tak, czepiam się.

Opublikowano

Pozwól, że będę wyrażał swoją opinię tak jak będę chciał zwłaszcza, że nikogo przy tym nie obrażam. Zdaje się, że mam jeszcze w tym kraju do tego prawo. Skupcie się na sobie ;) 

Opublikowano (edytowane)

U mnie: 520 litrów netto, pompa i cyrkulator w środku, pokrywa PVC. Temperatura 24.5 stC. Grzałka Aquael gold 300W. 

Temperatura w pomieszczeniu 19-20 stC, także deltaT = ~ 5 stC.

Stwierdzam, że ten zestaw w zupełności wystarcza.

Edytowane przez bobanr
Opublikowano
22 godziny temu, MatiK napisał:

Mam u siebie w domu 19, maks 20 stopni i gdybym miał grzałkę 400W to bym te ryby chyba ugotował. Po co wstawiać coś, co nie do końca jest miarodajne?

Oczywiście masz rację a nawet się czepiasz.:D i straszysz młodzież - zbędnie.

Tak jak każda tabelka  w tym także ta powyżej , ale również np tabela dobierania grubości szyb w baniakach jest uśrednieniem i w większości przypadków pozwala dać grzałki z dwu poziomów mocy. Tak jak do baniaka 300l jaki chyba masz Mateuszu mogą być szyby 10,12, a nawet 15mm.

Tak samo jest z tą tabelką doboru mocy grzałek.

Mogłem temat zostawić i niech się nowi czyli świeżynki:D i młodziankowie :)bujają sami  bo to nie jest temat dla ciebie ( ty doskonale wiesz lepiej niż ja jaką masz kupić grzałkę, a kup nową jak radzi Piotr bo ta jest do d.. i faktycznie możesz tą 300W w 300l ugotować swoje ryby ale to potem.)

Jak spojrzeć na półki sklepowe z grzałkami to  obowiązują dwie zasady.

Jedna że podaje się moc w Watach grzałki i nic więcej i niech akwarysta decyduje sam ile wat do ilu litrów. Ale nowy zazwyczaj właśnie tego nie wie i albo u nas pyta albo Pan z zoologa wepchnie mu za dużej mocy i tą najdroższą a wcale nie najlepszą - taką  Gold które słynęły właśnie z gotowania ryb. Wiele lat temu jak tylko weszły te goldy w owczym pędzie do złotych styków chciałem kupić ale zaprzyjażniony sklepikarz z zoologa właśnie mi je odradził z powodu gotowania ryb.

Druga wersja że oprócz watażu producent grzałki podaje  zakres litrażu akwarium do jakiego jest konkretna grzałka przeznaczona i tu dopiero zaczynają się schody bo dopiero wtedy świeżak ma dylemat.

Jager  300W podaje  500-900l

Ikola 300W   600-800l

a Tetra , Juwel, JBL 300W nic nie podaje i się bujaj koleś sam.

a żeby zupełnie zdurnieć to 

grzałka Aquarium System Newat polimerowa ma swoje moce i swoją tabelkę dla swoich grzałek ale to właśnie polimerowe, którą ryb nie da się zagotować nawet jak byś dał tą najmocniejszą czyli tylko 250W do baniaka 100l  bo nagrzeje się do 32C i wyżej nie pójdzie.

Tu masz ich tabelkę doboru grzałki Newat

Grzalka2.jpg.86e578f2d279b671ef549d804c799412.jpg

 

Jak widzisz każdy ma swoją tabelkę jak to że każdy ma swoją d....  i każdego jest jego własna.

 

23 godziny temu, MatiK napisał:

Mam u siebie w domu 19, maks 20 stopni i gdybym miał grzałkę 400W to bym te ryby chyba ugotował.

Mateuszu ty mi tu młodzieży nie strasz ;) bo świeżynki po przeczytaniu tego już mdleją a młodziankowie  mają zawał serca,

Od takich straszeń nasz kolega @iquitos68 chciał trzy baniaki jeden w drugi wkładać a teraz co - wyrósł akwarysta jak marzenie i sam się śmieje z tego co wypisywał..

Zagotować ryby czyli przekroczyć temperaturę wody w baniaku  powyżej ścinania się białka cosik ponad 42C albo niżej cosik 34C gdy ryby duszą się z braku tlenu w tak gorącej wodzie występuje tylko wtedy gdy skleją się na stałe styki w tym bimetalicznym Aquael Gold  i grzałka pracuje bez przerwy  i taki system mają te najstarsze technicznie grzałki .

Na prawdę trudno jest sterować temperaturą jak element mierzący i wykonawczy jest w tej same szklanej rurce nad spiralą grzewczą. Powie ci to każdy elektryk że to błąd.

Więc przysłowiowe zagotowanie ryb nie zależy od mocy grzałki ( chyba że 50W w 300l) tylko od ilości zabezpieczeń przed pracą na zwarcie styków grzałki.

I tu jest miejsce na takie grzałki polimerowe, PCC, PTC , albo z podwójnym systemem sterowania gdzie jeden pokrętłem ustawiasz na twoją temperaturę i okazuje się że na prawdę to woda ma 3-7 C więcej :cry: i tu zdumienie a jak zmienia się temperatura w pomieszczeniu to temperatura w baniaku też jeżdzi .:( Ale ma drugi wewnętrzny wyłącznik że jak osiągnie 32 C to samosię wszystko wyłącza.

Tu wracamy do tej twojej Gold co tak ci jeżdzi aż kiedyś zagotuje tobie ryby bo ona poza tymi złotymi stykami jest gotowa do gotowania ryb i widać po wahaniach że coraz bliżej.

23 godziny temu, MatiK napisał:

grzałka 300W ustawiona na 26 stopni, a jak się rozpędzi to woda ma 27-28 stopni, czyli nie pozwala spaść niżej niż 26, a nie utrzymuje tą zadaną temperaturę...

No właśnie to są uroki grzałek z pokrętłem w szklanej rurce.

Możesz za zupełnie niewielką kasę  uratować tego Golda i jednocześnie sprawić że ci będzie trzymał temperaturę w baniaku co do +/- 0,2 C od tej jaka ustawisz na tym zielonym wskażniku a możesz przestawiać co 0,1 C

Golda wtykasz w ten sterownik a jego do kontaktu i czujkę temperatury  do wody w baniaku - masz ideał bezpieczeństwa i stabilności temperatury w baniaku.  Jak się zmienia temperatura w pomieszczeniu to woda w baniaku pozostaje na tym samym lewelu.

 

20171020_121458.thumb.jpg.7e85c9d216a62ec4c71c1961ee32c998.jpg

Zostaw więc Golda na tych 26 C  bo gdyby ten sterownik nawalił to Gold jak sam piszesz wyłaczy się przy 28C a jak Gold padnie i by ci zagotował ryby to ten sterownik na to nie pozwoli.

Prawdopodobieństwo jednoczesnego uszkodzenia obu no to tylko gdy piorun trzaśnie ci w baniak.

tu masz linkę za 47 zł

https://pl.aliexpress.com/item/Electronic-Thermostat-LED-Digital-Breeding-Temperature-Controller-Thermocouple-thermal-regulator-with-Socket-AC-90V-250V/32788397862.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.j9vBXG

 

 

 

 

 

 

Opublikowano

Dziękuję za cenne rady, ale z aliexpress z zasady nie korzystam ;) 

I nikogo nie straszę, mam nadzieję, że mimo obecnych czasów są jeszcze osoby, które potrafią myśleć same za siebie, a co za tym idzie, wyciągać rozsądne wnioski z tekstu pisanego. Jeśli nie to niestety nie jest już mój problem.

Opublikowano
W dniu 8.12.2017 o 10:00, MatiK napisał:

Mam u siebie w domu 19, maks 20 stopni i gdybym miał grzałkę 400W to bym te ryby chyba ugotował. Po co wstawiać coś, co nie do końca jest miarodajne? Używam ledów, mam w akwarium cyrkulator i aluminiową pokrywę, do tego pompa od narurowca, grzałka 300W ustawiona na 26 stopni, a jak się rozpędzi to woda ma 27-28 stopni, czyli nie pozwala spaść niżej niż 26, a nie utrzymuje tą zadaną temperaturę...

Mam podobną sytuację.. W domu 20 stopni, oświetlenie ledowe, alu pokrywa, cyrkulator, pompa obiegowa CO na narurowcu, grzałka Eheim Jager 150W z termostatem i przy zadanej temperaturze 26stopni, grzałka załącza się baaardzo sporadycznie. 

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Na filmie Przemek mówi że gąbki w sumpie się nie sprawdzają, też tak uważacie? Jeżeli tak to dlaczego?
    • Ja też nie dopatrzyłem - policzyłem te szczeliny jako dwucentymetrowe. Spokojnie, cokolwiek zrobisz, będzie dobrze.
    • Teraz się dopatrzyłem, że tam jest 4,2cm ale z przegrodami. Więc jeśli przegrody są 6mm to wychodzi 3 cm pomiędzy nimi. Mój błąd.
    • Mam w sumpie 3 pompy. Głowna - obiegowa Jebao 10000 l/h, pracuje na 1/3 mocy, ponadto 2 małe - jedna porusza kształtkami K1 mikro, druga pompuje wodę z sumpa do żłobka - takie pudełko z 12 l nad sumpem , do którego trafia odłowiony narybek. Jest cisza, znacznie ciszej, niż pracuje wiatrak w komputerze. Kształtki też miały hałasować, ale jakoś nie chcą 😉.
    • Uważam, że masz bardzo sensownie zaprojektowanego sumpa. Nie potrzeba dodatkowej przegrody przed pierwszą komorą, bo tam nic nie będzie, tylko rura spustowa. U mnie szczeliny między przegrodami zrobione są na 18 mm (bo tak pewnie łatwiej było kleić, włożyli płytę wiórową jako dystans) i to całkowicie wystarcza. W Twoim projekcie, pole przekroju takiej szczeliny ma 96,8 cm^2. To odpowiada rurze o średnicy ponad 11 cm. Rura spustowa jest dużo cieńsza, więc ro, co spłynie z akwarium na pewno przejdzie przez te szczeliny. Kaskadowe ułożenie przegród w sumpie jest jak najbardziej OK. Woda spadając będzie się lepiej napowietrzać. Ja tak nie mam, ale gdybym teraz projektował sumpa, to tak bym zrobił.  W projekcie to pominięto, ale warto pamiętać o podpórkach do kratek rastrowych. Media nie powinny leżeć na dnie komór, powinna być pod nimi wolna przestrzeń, żeby woda swobodnie obmywała wszystko, co jest w komorze. Sporo sensownych informacji o budowie sumpa znajdziesz tutaj:  
    • Witajcie, wiem że podobnych tematów było wiele, ale w sumie w żadnym nie znalazłem odpowiedzi. Będę stawiał nowy baniaczek i na 80% jestem zdecydowany na sumpa. Biorę jeszcze pod uwagę kaseciaka, bo znam ten sposób filtracji doskonale, ale skoro nie mogę wcisnąć większego zbiornika, to może „schowam” trochę wody pod spód 😉 do tego nigdy jeszcze sumpa nie miałem i ciekaw jestem czy faktycznie jest taki super ja piszą na fb. Akwarium 200x75x70h i to jest naprawdę maks jakie mi wejdzie.  Planuje sumpa 120x50x40h. Dostałem od kolegi projekt, który działa w jego troszeczkę mniejszym akwarium bo 200x70x70, zdjęcia poniżej: I taka ilość komór mi odpowiada, ale zastanawiają mnie przerwy między „spiętrzeniami” czy nie powinny być również 3cm ? I czy między pierwszą, a drugą też nie powinno być podwójnej szyby, co by to zmieniło na plus lub na minus? Drugie zagadnienie, to przeczytałem w tematach o sumpach, że wszystkie wysokie przegrody powinny być jednakowe, te niskie również. Czy to ma jakieś znaczenie? Jeśli dobrze myślę, to podczas normalnej pracy byłoby mniej wody w sumpie, ale z kolei trochę mniej mediów. Otwór w sumpie u mnie będzie zbędny, bo nie mam możliwości doprowadzenia kanalizacji w miejsce gdzie stoi akwarium. Czy ktoś bardziej doświadczony mogły się wypowiedzieć w temacie?
    • Fossorochromis rostratus  Mdoka Exochochromis anagenys  Dimidochromis strigatus  Copadichromis borleyi  Labidochromis careuleus Melanochromis kaskazini/parallelus  To jest 7... Ósmy w zależności od dostępności, cen, lub urody konkretnych egzemplarzy to będzie crabro lub protomelas mbenji thick lips. Mam nadzieję, że taka obsada zapewni mi wystarczającą różnorodność kolorów, kształtów i przede wszystkim zachowania. Jak wszystko pójdzie terminowo to ryby w marcu 🙂 
    • W żadnym wypadku Twoich wpisów tak nie odbieram, wręcz przeciwnie, są dla mnie cennymi wskazówkami. Generalnie jak zamawiasz akwarium o długości 2 metrów lub więcej, każdy Cię pyta i zarazem namawia na montaż sumpa. Odnoszę wrażenie, że miażdżąca większość osób posiadająca takie duże zbiorniki, ma jednocześnie sumpa. Dlatego ja, mimo, że na początku nie brałem tego pod uwagę, bo mam dwa wydajne i co ważne bardzo ciche kubełki, zacząłem na poważnie rozważać inwestycję w sumpa, który jak wspomniałeś uchodzi za bezsprzecznie  najwydajniejszą formę filtracji.  Jednak jak zacząłem głębiej analizować, jakie realne nowe korzyści ma przynieść mi ta inwestycja, zacząłem nabierać wątpliwości, czy takowe rzeczywiście będą, tzn. czy faktycznie będę w pełni lub przynajmniej w jakimś stopniu wykorzystywać ten olbrzymi potencjał mediów biologicznych sumpa, skoro już dzisiaj moje dwa kubły bez problemu redukują  NH3 i NO2 do 0. No ale z drugiej strony, litraż wzrośnie niemal o 80%, ryb też pewnie będzie trochę więcej, więc jakaś niepewność jest. Po pierwsze odnośnie buforu mojej obecnej filtracji biologicznej, a po drugie odnośnie klarowności wody, bo jednak do sumpa można załadować całe mnóstwo gąbęk o różnej gęstości, plus włókninę, którą łatwo i często można wymieniać. No ale jest alternatywa w postaci filtra kasetowego, który mógłby wspomóc jeden z kubełków, jako dużo tańsze, prostsze i bezpieczniejsze rozwiązanie od sumpa, a jeśli chodzi o estetykę, stanowiące podobne wyzwanie. Do tego czytałem i miałem okazję słyszeć w realu, że sumpy mogą dość mocno hałasować, choć zakładam, że to akurat wina montażu, dopasowania części czy poziomów wody w sumpie.   Jeśli chodzi o podmianę wody, niestety tutaj nie mam nowych możliwości, bo wymianie akwarium nie towarzyszy remont domu  Ale ja od lat wlewam wodę prosto z kranu, która ma idealne parametry dla Malawi, dlatego ta czynność nie jest dla mnie specjalnie uciążliwa. Na razie zamawiam i dogaduję detale dotyczące szafki ze stelażem. Za tydzień lub dwa, pewnie będę potwierdzał zamówienie akwarium, więc jeszcze kilka dni na rozmyślania mam... 😉 
    • Na jakie konkretnie gatunki się zdecydowałeś?
    • Podmieniam wodę raz na tydzień, czasem rzadziej, średnio ok. 15 cm słupa wody to będzie jakieś 25%.  Nie kieruję się pomiarami, zresztą wstyd przyznać, nie pamiętam, kiedy je robiłem, ale obserwuję akwarium - ryby pływają z reguły brzuchami w dół, biją się o jedzenia, rozmnażają się  (to mnie akurat mniej cieszy), więc chyba jest OK. Ja nie próbuję namówić Cię na sumpa, nie mam takiego doświadczenia, żeby twierdzić, że Twój pomysł na filtrację jest gorszy niż mój. Pewnie to co sobie zaplanowałeś wystarczy, ponadto, skoro masz dwa bardzo przyzwoite kubełki, to czemu tego nie wykorzystać? No właśnie. To jest moje pierwsze tak duże akwarium, więc nie mogłem się kierować własnymi doświadczeniami, tylko tym co piszą, a piszą, że sump jest najwydajniejszym sposobem filtracji, a kształtki najlepszym medium. To mam sumpa między innymi z kształtkami mikro K1. Wolałem przedobrzyć, niż potem kląć latami😉. zresztą nie istnieje pojęcie "nadfiltracja", za to pojęcie "niedostateczna filtracja" istnieje jak najbardziej. Akwaria Malawi wymagają znacznie lepszej filtracji, niż inne. Przy okazji, jak jesteś na etapie planowania (być może rada niepotrzebna, może masz to już ogarnięte), warto pomyśleć o jakimś mało obciążającym systemie podmian. Najlepiej podciągnąć sieć wodną i kanalizę do akwarium. Ja tak nie mogłem, mam w szafce trzystopniowy filtr narurowy podłączony trójnikiem do rury prowadzącej wodę z sumpa do akwarium. Do tego filtra doprowadzam wodę z łazienki wężem ogrodowym. Bardzo to upraszcza proces podmiany, największa robota to rozwijanie węży. 😉 W innym wątku jest zdjęcie tego urządzenia.  
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.