Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
18 minut temu, JemioloSeba napisał:

 

 

Heniu zaczynam się gubić...

Miałeś robić test na samym piasku i gąbce a tu wynika, że masz purolite i tmbt? Czy coś źle rozumiem czy tak faktycznie jest? Chyba zdajesz sobie sprawę z tego, że zarówno jedno jak i drugie to ogromne złoże dla baterii i nie może tu być mowy o teście z samą gąbką.

Też mi się tak wydawało, że w baniaku sama gruba gąbka na 5cm...

Opublikowano

No nie chcecie chyba staruszka wsadzić na kubłowanie co drugi dzień.

Nie zrezygnuję z kryształ wody i nie mam zamiaru doprowadzić NO3 do 40 ppm - wiecie ile to 70 ryb w 200-250l wody na dodatek roślinożernych co walą jak słonie afrykańskie. Mam NO3 - 1ppm a PO4 już tylko 0,6ppm a jutro będzie tylko 0,2ppm

Wyjaśniam.

Test na gąbce i garści piasku robi każdy Pan z zoologa. oraz Jarek z FishMagic w każdym tym jego boxie stoi mała gąbeczka  na powietrze i leży garść piasku. ale nie ma on takiego przerybienia jak ja - no mam nadzieję że nie ma. Podawał zalecenie - 1ryba na 10l wody.

Ja robię test przerybionego do granic baniaka z kaseciakiem z którego wyjąłem jedyne złoże ceramiczne jakie tam było czyli 1,5 l Matrixu .

Uważam że dla nitryfikacji pozostała tylko gąbka 10x10x45cm a nie 5cm  oraz warstwa natleniona 1cm piasku na dnie wraz z kamieniami i tłem.

Do zwalania NO3 siedzi tam 1,2-1,5 l TMBT i nie sądzę by osiadłe tam bakterie nie nitryfikacyjne i grzyby z zapachem prawdziwków pozwoliły jeszcze by tam jakaś bakteria nitryfikacyjna śmiała się osiedlić - zwyczajnie przegnają.

Jest w komorze bloku także 1 litr Purolite i on też moim zdaniem nie ma większej szansy na osiedlenie się nitryfikacji ponieważ nie dawno robiłem regenerację a robię to metodą chyba Agnieszki albo Gosi:D.

Do gara nalewam 2l wody wrzucam CAŁE NIE POKRUSZONE  20 szt tabletek soli i stawiam na gotowanie, zanim się zagotuje to się same tabletki rozpuszczą i do takiej niemal wrzącej solanki wrzucam Purolite. Zadna bakteria nie ma szans na przeżycie w ponad 80C i takim stężeniu soli - każde z osobna jest już bakteriobójcze.

Tak więc te złoże też było bez nitryfikacji ale się możliwe że zapełnia. Na koniec zregeneruję ten blok i jeśli tak szybko się zaszczepił to zobaczymy czy po zabiciu życia w tej żywicy wahnie się NO2.

Ostatecznie blok z Purolite mogę na tydzień wyjąć by zobaczyć czy tak gwałtownie wzrośnie NO2 ale TMBT nie ruszę.

 

 

Opublikowano
11 godzin temu, deccorativo napisał:

Jeśli tą granicą jest brak jakiegokolwiek złoża ceramicznego to trudno już zejść poniżej jak nic już nie ma.:D więc mogę tylko ruszyć albo piasek albo gąbkę. Ruszyłem gąbką i nic a nawet lepiej:D

Ale wypłukanie gąbki bez ujemnego skutku świadczy że nie jest to granica. Chyba bardzie niebezpieczne jest przytkanie porów w materiale porowatym co osłabia biologię nitryfikacyjną. Potwierdzają to także ci z 5l ceramiki w zasyfionym kuble i NO2 nawet pod 0,2ppm

Czy na stałe poziom NO2 0,025-0,03ppm jest niebezpieczny? ale mierzony testem JBLa a nie protezami pomiaru czyli innymi testami jest na pasku JBLa na zielono czyli OK dopiero 0,05ppm JBL oznacza na zółto.

 

No masz gąbki i TMBT to również złoże biologiczne więc masz jeszcze co wyciągać ;) . Wypłukanie gąbki zwiększyło ci ilość miejsca dla bakterii a nie zmniejszyło jak sam zauważyłeś :) . Taki poziom NO2 nie jest szkodliwy ale jeśli jesteś na granicy miejsca dla bakterii, to każda awaria która spowoduje wzrost produkcji amoniaku (np. trupek lub szczodrze karmiąca osoba podczas urlopu) może spowodować znaczny problem.

Minimalizm nie zawsze jest dobry podobnie jak i skrajności :D 

Opublikowano

Piotrze zawsze używałem gąbki niebieskiej w kaseciakach bo lepiej na niej widać g.. a w kaseciaku jest nie widoczna więc kolor obojętny.

Darku owszem masz rację pozostały jeszcze Purolite i TMBT - a na ile dni twoim zdaniem musiałbym je wyjąć by przy tak przerybionym akwarium pomiar NO2 rozstrzygnąłby czy była w nich znacząca nitryfikacja?   Mam też pomysł jak sprawdzić czy to co pozostanie czyli gąbka i piasek to już graniczna powierzchnia do usadzenia dupsk przez bakterie nitryfikacyjne i sypnięcie więcej jadła to już katastrofa - czyli jak rozumiem na stałe wykrywalne NH4 i NO2 wysokie.

Jak pisałem, w bloku Purolite zniszczyłem całą biologię łącznie z nitryfikacją, w TMBT uważam że nitryfikacji nie ma bo to specjalnie spreparowane złoże do tlenowo-węglowego usuwania NO3 i na pewno nie robią tego bakterie nitryfikacyjne które tam osiedliły się , tylko coś innego - nie bakterie nitryfikacyjne a to przecież badamy w tym teście.

 

 

Opublikowano
47 minut temu, deccorativo napisał:

w TMBT uważam że nitryfikacji nie ma bo to specjalnie spreparowane złoże do tlenowo-węglowego usuwania NO3 i na pewno nie robią tego bakterie nitryfikacyjne które tam osiedliły się , tylko coś innego - nie bakterie nitryfikacyjne a to przecież badamy w tym teście.

 

No nie mów mi że na tym złożu nie osiedlają się bakterie, samo złoże służy do innych celów ale czy chcesz czy nie również do nitryfikacji.

-------------------------

Wpadł mi pomysł co mogło spowodować zanik glonów. Możliwe że z braku miejsca bakterie w większym stopniu zaczęły kolonizować szyby wygrywając z glonami ?

Opublikowano

Teza o wypychaniu glonów z szyb przez bakterie nitryfikacyjne  zupełnie możliwa. Czy to znaczy że jak teraz przejadę czyścikiem po 3 szybach to wzrośnie mi NO2? Szyby wyglądają na zupełnie czyste.

Nie odpowiedziałeś mi Darku na pytania z poprzedniego postu :D

Opublikowano (edytowane)

Temat się zrobił wielowątkowy - co do nowych pomp do kaseciaków to

22 godziny temu, led4grow napisał:

Nie wiem jak AC 6500, ale chińska jest trochę kobylasta: 172x113x175mm

Obie są chińskie:D

Ta chińska Jebao AC 6500 ma Moc: 50W  Wydajność: 6500l/h  Wymiary: 205x140x130 (dł. x szer. x wys.)  i kosztuje 291,50zł

A ta druga chińska jak piszesz kobylasta  CTP4800  moc 30W wydajność 4500l/h i wymiary 172x113x 126 i za tą mniejszą kobylastość :D którą właśnie zakupiłem z upustem 2$ i zapłaciłem 40,65$ czyli  za mniejszą kobylastość 156 zł i za 5 dni powinna być więc różnica w kobylastości kosztuje  135,50zł sporo taniej.:D

https://ae01.alicdn.com/kf/HTB18nfWJVXXXXXIaXXXq6xXFXXXD/228246954/HTB18nfWJVXXXXXIaXXXq6xXFXXXD.jpg

 

Ale to nic nie przesądza bo liczy się kultura pracy i faktyczne osiągi oraz niezawodność a tego nie wyczytasz w opisach .

Czekam też na tą pompę SOBO i zrobię w Testowni porównanie na żywo w realu do Atmana 306 którego dobrze znamy bo go też mam..

 

Edytowane przez deccorativo
  • Dziękuję 2
Opublikowano
Dnia 13.10.2016 o 08:34, deccorativo napisał:

Darku owszem masz rację pozostały jeszcze Purolite i TMBT - a na ile dni twoim zdaniem musiałbym je wyjąć by przy tak przerybionym akwarium pomiar NO2 rozstrzygnąłby czy była w nich znacząca nitryfikacja? 

Henryk nie mam pojęcia, chyba nikt nie jest w stanie tego wyliczyć (to nie matematyka za dużo zmiennych ;) )? Skoro wyjąłeś część i NO2 minimalnie wzrosło, i nie wróciło do pierwotnych wartości to jest coś na rzeczy jeśli chodzi i ilość miejsca dla bakterii.

22 godziny temu, deccorativo napisał:

Teza o wypychaniu glonów z szyb przez bakterie nitryfikacyjne  zupełnie możliwa. Czy to znaczy że jak teraz przejadę czyścikiem po 3 szybach to wzrośnie mi NO2? Szyby wyglądają na zupełnie czyste.

Teoretycznie nie pozbędziesz się ich z akwa więc nie powinno. Bakterie są dość małe aby je oglądać zwłaszcza naszym "starczym" wzrokiem ;) 

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • 1. Odpływ w panelu to  zły pomysł. Zmiana poziomów wody zależna od wydajności pompy. Po wyłączeniu pompy ucieczka wody do kanalizacji, na starcie brak wody i dopiero się uzupełnia. Przy małym panelu pompa zacznie pracować na sucho. W zbiorniku stabilniej. 2. Kup kilkanaście m rury np. igielitowej i włóż tam wężyk do osmozy. Ciepło spływającej wody będzie ogrzewało wodę do akwarium i dodatkowo pęknięcie wężyka nie zaleje domu.  3. Ilość wody regulowana kroplownikami z kompensacją ciśnienia. Dokładnie i niezawodnie. Ewentualnie regulatory przepływu do osmozy.  Poszukaj w stopce....
    • Najprostsze możliwe rozwiązanie. Standardowo przyjęło się w hydraulice 1 cm spadku na metr odległości. Nie będzie Ci tam leciało nie wiadomo z jakim ciśnieniem, na pewno spłynie. 40 mm będzie wystarczająco, ja mam u siebie jak dobrze pamiętam standardowo 32mm. Ogólnie stała podmiana wody jest najprostszym i praktycznie bezobsługowym rozwiązaniem. W zasadzie nie ma co tam się zepsuć i gdy już ustawisz ilość podmienianej wody to wszystko dzieje się samo. Kolanko spływowe ustaw na takiej wysokości abyś miał wygodna regulacje w pełnym zakresie. U na forum jest kilka zbiorników z takim lub podobnym sposobem podmiana wody i chyba wszyscy sobie chwalą.  U mnie wszystko jest w sumpie, wolewka w pierwszej komorze a spływ w ostatniej z pompą. Rozwiązanie bardzo podobne do Twojego opisywał w swoim wątku o zbiorniku @triamond, zerknij tam, ładnie wszystko opisał. Powodzenia!  Łukasz  
    • Nie martwię się o rachunek, tak naprawdę pierwszy raz od wielu lat będę miał akwarium na kranówie i z tak chłodną wodą 😄 Biorąc pod uwagę odpad z ro, myślę że to będzie tańsze w utrzymaniu niż 1000 litrów Ameryka Południowa.  Myślałem też żeby przetestować ile z tego filtra węglowego leci na minutę, albo założyć taki licznik na ten jeden kran.  Zapomniałem wspomnieć o jednej kwestii. Ten odpływ na jakiej powinien być wysokości? Ciężko to przewidzieć. Górna granica 0,5 cm poniżej wzmocnień będzie ok? I wtedy w razie potrzeby można przekręcić kolanko i obniżyć.
    • Będzie działało, dolewka w bardzo podobny sposób działa i u mnie, najważniejsze to dobrać tak olość wody dolewającej się do akwarium, by nie zrujnował Cię rachunek, na piczątku u mnie kapało za szybko i licznik wody potem mnie przeraził, wyregulowałem ilość wody o było potem już ok. System jak go opisujesz jest prosty i w prosty sposób działa. W tej chwili zrezygnowałem ze stałej podmianki, bo denerwowało mnie kapanie wody i na bazie tego co miałem wodę spuszczam i dolewam.
    • Baniak zbliza się wielkimi krokami, pora pomyśleć o kilku kwestiach. Na początek może podmiana, bo wiadomo ze te 30 minut wygodniowo lepiej poświęcić na podziwianie mieszkańców, niż latanie z wężami 😉 Chcę zrobić automatyczną podmianę, ale nigdy nie miałem z tym do czynienia. Mam kilku bardzo pomocnych kolegów akwarystów na miejscu, ale akurat w tym temacie też nie działali.  Trochę poszperałem i wychodzi na to, że chyba najprościej rozwiązać to na zasadzie dolewki i przelewu nadmiaru wody górą.  Może ktoś tutaj ma doświadczenie z taką podmianą wody i podpowie czy dobrze myślę. Może są jakieś minusy takiego rozwiazania, o których nie mam pojęcia?  W kwestii dolewki zrobiłbym dodatkowy kran w kotłowni, z którego kranówka przez filtr węglowy będzie lecieć bezpośrednio do akwarium. Myślałem o elektrozaworze, bo podobno z tego ustrojstwa do podmian wody leci 2-3 litry na minutę, to wychodzi 30-60 minut dolewki dziennie. Wychodzi na to, że potrzebuję tylko zmodyfikować lekko rury w okolicy gdzie mam obecnie podłączony filtr ro, kupić elektrozawor, kilka metrów wężyka 3/8 cala, parę kolanek, zrobić dziury w 2 ścianach i gotowe.  Ale jak tak o tym myślę to wydaje się aż zbyt proste. Zapomniałem o czymś? Odpływ wyglądałby tak, że w ścianie akwarium otwór ze śrubunkiem, kolanko, kawałek rurki i tam górą będzie się przelewał nadmiar wody. Obracając kolankiem można wyregulować poziom wody w akwarium. Do odpływu muszę zrobić kolejną dziurę w ścianie i mam do położenia na scianach garażu ok 11 metrów rury do odpływu. Spadek na tym dystansie to tylko ok 130 cm. Nie za mało? Nie wiem jaka średnica odpływu? 40 mm wystarczy? Dołączam schemat akwarium, zaznaczyłem gdzie wstępnie zaplanowałem dolewkę i odplyw.  1. Odpływ  2. Dolewka Lubie mieć czysty zbiornik w środku, dlatego odpływ napewno w panelu. Dolewka moze być do akwarium, bo wężyk jest niewielki i można go wymierzyć do powierzchni.  Tak jak mówiłem, to wszystko wydaje się zbyt proste. Mam wrazenie że coś istotnego mi umyka.
    • No ja bym dał zamiast hary maisona. Melano i crabro to duże i silne ryby. Maison moim zdaniem bardziej do nich pasuje.  Redy oczywiście też mogą zostać. Przy tych pięciu gatunkach już bym nie dawał acei. Tu wypadało by dać przynajmniej kilkanaście sztuk, a przy tych pięciu gatunkach może zrobić się ciasno.
    • Witam, z racji tego, że nowy zbiornik już prawie do mnie jedzie, więc muszę zrobić miejsce w salonie 😉 Sprzedaję tylko w zestawie. Cena jaka mnie interesuje to 4000 zł Zestaw 720 litrów
    • https://www.olx.pl/d/oferta/filtr-narurowy-do-akwarium-na-pompie-ibo-beta-25-60-CID103-ID19DvPp.html
    • Cześć, Nikt już się zazwyczaj nie włącza w tematy o doborze obsady bo było tego na forum "miliony" postów i zazwyczaj każdy ma inny pomysł na baniak. Ja natomiast zawsze lubię coś od siebie zaproponować   Jeśli w grę wchodzą tylko te gatunki, które wymieniłeś to ja obsadę w tym zbiorniku widziałbym taką: - Melanochromis Chipokae - stadko 8-10 sztuk - Pseudotropheus Crabro - stadko 8-10 sztuk - Labidochromis Careuleus  - stadko 8-10 sztuk - Cynotilapia hara gellireay reef - stadko 8-10 sztuk Jeśli chodzi o Pseudotropheus Crabro, to polecam kupować je z naprawdę dobrego źródła. Miałem okazję hodować takiego kupionego w niezłym sklepie zoologicznym i takiego z dobrej hodowli. Ten z hodowli był po prostu przepiękny. Dominujący samiec był kompletnie czarny i jakby matowy a samice piękne brązowo - żółte. Te ze sklepu zoologicznego po czasie robiły się brunatne i samiec nigdy nie miał tak wspaniałych płetw. Z obserwacji tego gatunku (przynajmniej u mnie) wynikało, że lepiej hodować dwa samce ponieważ nie były dla siebie zbyt groźne (miałem je w zbiorniku 450 litrów) a dzięki temu dominujący samiec wyglądał cudownie. Gdy usunąłem samca "beta", samiec dominujący już się tak nie wysilał i był po prostu ładny.
    • Witam. Wiem, że temat był już wałkowany, ale poszukuję obsady do zbiornika dekoracyjnego 200x60x60 i przychodzi mi do głowy np. coś takiego? 1. Matriaclima fainzilberi maison reef / Cynotilapia hara gellireay reef (hary mam u siebie w akwa 160x40x50 i mój samiec bardzo przypomina samca maison, z tym że jest zapewne mniejszy) 2. Melanochromis chipokae / Melanochromis maingano (maingano mam u siebie jw) 3. Pseudotropheus acei luwala / Pseudotrohheus acei itungi (luwala miałem, a itungi mam obecnie u siebie jw - moim zdaniem luwala są ładniejsze) 4. Metriaclima estherae red red (mam u siebie, ale póki co to młodzież) 5. Labidochromis careuleus kakusa? (mam u siebie, ale nie do końca jestem zadowolony, bo ryby mimo upływu czasu i sporej ilości mięsa w diecie są małe / bardzo wolno rosną albo nie rosną w ogóle - może źle trafiłem?) Chodzą mi jeszcze po głowie: Pseudotropheus crabro (nigdy nie miałem, a ryba piękna) i Cynotilapia afra jalo reef / Cynotilapia zebroides red top likoma (również nie miałem).  
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.