Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano


Nie ma info jaką moc pociągnie, ma 3 kanały i wymaga jakiejkolwiek wiedzy z zakresu elektroniki i programowania. W porównaniu do aplikacji Romka ma dość skomplikowaną obsługę.


Poza tym gdybyś zagłębił się w temat i instrukcję wiedziałbyś, że to nie wszystkie wydatki i nie jest tak różowo jak w pierwszym poście. Pomijam fakt, że to będzie połączone na "pająka", bez obudowy itp historie... wole wydać 100zł i mieć urządzenie plug and play w normalnej obudowie i z supportem.

  • Dziękuję 1
Opublikowano

Niech każdy robi i kupuje co chce przeciez nie zabraniam,tylko mowie że jest taka opcja.

Obudowa do nano to na allegro pewnie nie wiecej jak 5zł.Przyznaje tez że z dwoma lewymi rekami i bez lutownicy tego nie złożysz.

Opublikowano

Dzięki za ten link. Wiem, że to wydaje się proste i tanie do zrobienia, ale takie nie jest. Oczywiście nie uwzględniono tam wielu kosztów (np. drivery - tranzystory do sterowania PWM, które nie są tanie, stabilizator napięcia, obudowa, frezowanie obudowy, projekt i przygotowanie płytki itp.). Zapewniam, że zaproponowana przeze mnie cena jest atrakcyjna. Uwzględnia ona koszty elementów w cenach hurtowych, bez kosztów transportu i pobocznych (jednorazowych). Nie uwzględnia nawet kosztów robocizny (układ na razie nie będzie składany maszynowo tylko ręcznie).


Do tego dochodzi prostota użytkowania. Aplikacja do programowania ustawień jest naprawdę prosta a przy tym daje ogromne możliwości. Zadbałem też drobiazgowo o precyzję sterowania, żeby nie było "przeskoków" jasności. Zrobiłem ten projekt dla siebie i dopiero gdy uznałem, że jest naprawdę wartościowy, postanowiłem, że podzielę się z innymi pasjonatami akwarystyki (na dużą sprzedaż nie liczę).


Pozdrawiam serdecznie

Romek

Opublikowano

Tak dla sprostowania,wiem o czym mowie i jakie sa koszta,gdyż mam złożonego całego kompa na leonardo z dolewką,timerami,pompami dozującymi oraz strowaniem pwm.

Ceny tranzystorów jakich ja używałem to około 2 zł 2N6488 a stabilizatory lm317 1zł.


Tak czy inaczej życze Ci powodzenia w sprzedaży, sam może sie skusze,ale raczej ze względów estetyczncyh i patriotycznych :P

Opublikowano

Na liście jest 9 osób (Fus, ty też jesteś). Jak sterowniki będą gotowe wyślę do osób które rezerwowały informację na PW z numerem konta. Środek przyszłego tygodnia jest realną datą. Czekam na płytki drukowane a w międzyczasie kończę program i przygotowuję pozostałe rzeczy. Jest sporo drobiazgów do dopięcia i jestem mocno zapracowany, więc wybaczcie, jeżeli komuś nie odpowiedziałem na PW.


Oto lista cech sterownika:

1) 4 kanały z możliwością skonfigurowania 3 z nich na taśmę RGB (lub 4 mono, każdy sterowany oddzielnie)

2) obciążenie maksymalne 15A (12-24V) co daje 180-360W (max. 5A na kanał 60W-120W)

3) precyzyjne programowanie (dodatkowe ustawienie w aplikacji) - ustawianie z dokładnością do minuty i 0-255 poziom jasności

4) złącza do mocowania przewodów (wejście i wyjście) zaciskowe typu ARK (takie jak w sterowniku Conrad)

5) tylna ścianka odkręcana (możliwość przewiercenia i zawieszenia w dowolny sposóB)

6) zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem zasilania

7) naklejka z opisem wejść i wyjść na wierzchu obudowy

8) dioda sygnalizująca stan urządzenia i podstawowe awarie

9) krótka instrukcja instalacji i montażu

10) wymiary około 124x72x37mm (plus wystające USB)

11) aplikacja do wygodnego programowania +nieograniczone czasowo aktualizacje

12) w zestawie kabel USB i płyta z oprogramowaniem (+aktualizacje z internetu)

13) możliwość zapisania do 120 punktów zmiany jasności

14) planuję możliwość zapisu ustawień do pliku (oraz wczytywania) żeby można się było łatwo wymieniać, ale nie wiem, czy w pierwszej wersji aplikacji to będzie, jak nie zdążę, to ta funkcjonalność pojawi się w najbliższym czasie (obiecuję :) )

15) zasilanie oczywiście z zakresu 12-24V (takie samo napięcie jest na wyjściu), wspólny plus, sterowanie masą

16) ustawienia nie są tracone przy zaniku napięcia

17) zegar ciągle działa przy zaniku napięcia (nie trzeba ustawiać)

18) automatyczna zmiana czasu na letni i zimowy


Dla przypomnienia: programowanie odbywa się w aplikacji poprzez przeciąganie punktów na wykresie i zaznaczanie dni i miesięcy, naprawdę bardzo prosto i szybko, ale da się zmienić ustawienia ręcznie (wpisując wartości, większa dokładność).


Przepraszam, że lista jest tak chaotyczna.

  • Dziękuję 4

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • hej nie chce zakładać osobnego tematu o budowie sumpa , ale przymierzam się u siebie do zmiany obecnego na większy. Mam pytanie. Czemy nie robić przegód na przepływ wody z góry, później z dołu, zaś z góry itp, tylko tak ustawiane są żeby było od góry (jak w tym temacie) ? Zakładam że od dołu w szybie będzie odstęp np 5 cm i wolna przestrzeń, więc woda też będzie media omywać, czemu zatem robicie tak że jest tylko od góry? 2ga rzecz to media filtracyjne i to co jest na filmiku na poprzedniej stronie.  czemu gąbki mają być złe i czemu ciemny osad w filtrze jest zły? https://aquariumscience.org/index.php/7-filter-media/ tu na stronie ktoś zrobił test i wyszło że gąbka jest spoko bo jest porowata , wiec zapewnia możliwość gromadzenia się bakterii, a samo "błotko", ciemny osad itp jest wg niego pozytywny. Na forum są osoby co filtrów nie czyszczą i wody nie wymieniają więc przecież jakoś te filtracje muszą działać.  Czy czasem takie "błotko" nie jest pozytywne? 
    • Hej mam taki problem że mam zewnętrzy komin w akwarium, ale niestety wzmocnienia boczne w akwarium nie do końca dobrze wklejone - za nisko (lub wlew do komina za wysoko zrobiony) przez co przy mocniejszej pracy pompy woda za bardzo się spiętrza w akwarium i zalewa mi wzmocnienia boczne (górne) w akwarium. Źle to wyglada. Wiec woda do komina się leje i dalej ma być do sumpa. Przy czym przepływ będzie mały (jak liczyłem około 1200L na godzine a akwarium ma więcej) - sama rura z komina po za akwarium jest 32 (calowa) ale ma zawór i na nim przepływ jest stłumiony - dopasowany do powrotnego "wlewu" wody przez pompę.  Komin wypełniony gąbkami Pomyślałem że jak zwiększe możliwość wlotu wody z akwa do komina, to te spiętrzenie nie będzie takie duże i można nie dławić już spływu z komina do sumpa, mocniej pompe ustawić, i będzie obieg wody szybszy.  W samym kominie mam dziury które porobiono przy produkcji, tak na w razie czego gdyby jakieś inne pomyły były. Wygląda jak na rysunku (na dole z akwarium do komina 3 otwory, i później na dnie komina też 3) Wykorzystuje je aktualnie, jedne są zatkane , przez inne mam rury lub kable. Ale umówmy się że są wolne , bo po prostu chce ten przepływ zwiększyć:] Macie jakieś pomysły.  ?
    • Od ostatniego wpisu minęło  15 miesięcy. Trzeba przyznać, że regularnie zamieszczam aktualizacje. W mojej obsadzie sporo  się zmieniło. Większe drapieżniki w tym Tyrannochromis maculiceps i Nimbochromis livingstonii znikneły ze zbiornika. Stworzyło to super warunki do hodowli głównego i mojego ulubionego gatunku Lichnochromis acuticeps. W tym momencie mam jednego dużego samca ok 23 cm i trzy samice 13-18 cm. Małe samiczki dołączyły ostatnio i są teraz w fazie zgrywania się z pozostałymi rybami. Doświadczenie mi podpowiadało, że żeby hodować te ryby z sukcesem nie mogą mieć dominacji nad sobą i teraz jej nie mają. Dlatego  jako  tło dla nich i uzupełnienie obsady pływają z nimi trzy Aulonocary baenschi benga, stuartgranti cube i firefish oraz nieszkodliwy sciaenochromis fryeri iceberg. Te ryby zajmują się sobą tak więc Lichno mają spokój.
    • Dzięki @ziemniak że o mnie pomyślałeś, nie wiem co ja Ci takiego zrobiłem 🤪 Niestety nie jestem demokratą, po zostaniu prezesem wprowadziłbym tu odrazu dyktaturę i obowiązkową składkę co miesiąc. Najlepiej będzie jak odmówię. 
    • Miesiąc po starcie wszystko póki co wygląda ok. Woda się wykrystalizowała.  IMG_4034.mov
    • Widziałem gdzieś na YouTube takie rozwiązanie, że na rurze prowadzącej do akwarium jest odgałęzienie z zaworem, połączone z rurą spustowa, lub rewizją. Zawór na rurze prowadzącej oczywiście za rozgałęzieniem. Można wtedy puścić wodę małym obiegiem bezpośrednio z ostatniej komory do pierwszej. To, że poziom wody w sumpie po spuszczeniu jej z akwarium się wyrówna nie ma znaczenia, dodatkowa pompa lub główna, pracująca w małym obiegu podniesie poziom w pierwszej komorze i przepływ wróci. Chciałem zastosować to rozwiązanie i siebie, ale pan, który mi kleił akwarium i który zajmuje się również serwisem, wybił mi to z głowy, mówiąc, że w sumpie jest duża powierzchnia wymiany i tak szybko bakterie się nie wyduszą. Woda przez filtr narurowy chyba płynie szybciej, niż 3 l/min, u mnie przynajmniej tak jest. Za takim filtrem, zwłaszcza, jeżeli napuszczać wodę przez półtorej godziny, warto założyć elektrozawór z wyłącznikiem pływakowym, albo jakiś alarm. Tyle czasu to dość okazji, żeby zapomnieć o lejącej się wodzie (żona każe wynieść śmieci, przyjdzie sąsiadka po cukier 😉, ktoś zadzwoni itp.)
    • Właśnie wolę dopytać kogoś kto ma sumpa i tak robi, niż później żałować. Przy kasecie nie mam tego problemu, bo pompa może chodzić cały czas.
    • Woda niech sobie spłynie, nie przeszkadza. Boisz się zostawić sumpa bez obiegu na 100 minut więc podpowiedziałem jak temu zaradzić. Ale tak czy siak nic się nie stanie, po co kombinować?
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.