Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Czyli przepływ musiałeś mieć coś koło 60lph


I popraw Twój posta po chyba powinno być w mg, a nie w gramach (poza różnicą)

Opublikowano

Wystartowałem u mnie pochłaniacz.

Przepływ ustawiony na ok 16l/h.

Początkowe stężenie NO3=35 mg/l

Zakładam jakieś 900 l wody netto = 31500 mg NO3


Chcę zjechać do 10 mg/l czyli wyssać jakieś 22,5 g NO3. Taką ilość powinienem pochłonąć w ok 40h, pytanie czy wcześniej złoże nie przestanie działać.

-- dołączony post:

Pomiar kontrolny po 4h - praktycznie niezauważalna różnica co zgadzałoby się z wyliczeniami.

Można spokojnie zostawić na noc.

Opublikowano
Wystartowałem u mnie pochłaniacz.

Przepływ ustawiony na ok 16l/h.

Początkowe stężenie NO3=35 mg/l

Zakładam jakieś 900 l wody netto = 31500 mg NO3


Chcę zjechać do 10 mg/l czyli wyssać jakieś 22,5 g NO3. Taką ilość powinienem pochłonąć w ok 40h, pytanie czy wcześniej złoże nie przestanie działać..



No kolego to słuszny baniaczek i gigantyczna ilość NO3 do zaabsorbowania. Napisz nam czy ta ilość NO3 to dlatego że ryb dużo i duże czy podmianki były zbyt małe, czy też w kranówie masz azotany.

Tu wiaderkowanie może doprowadzić do przepukliny.

Jarku twój test będzie absolutnie miarodajny ( z założeniem nie kalibrowanej wartości) bo nie przekładasz bloku. Wszystko w ramach jednego dużego baniaka z ogromnym ładunkiem azotanów NO3.

Prośba - poświęć się dla nas i rób także test tego co wypływa z bloku.

Z moich wyników oraz podobnej ilości Purolite A520E w bloku, dedukuję że na raz nie usuniesz tyle azotanów co masz w akwarium i sumpie by spadło do 10mg/l.

Będziemy wtedy mieli info czy złoże zapełnia się powoli czy tak jak u mnie było gwałtownie.

Będziesz także wiedział kiedy się zapełniło i trzeba robić regenerację.

Będzie to także pewna weryfikacja moich wyników i spostrzeżeń.


Napisz na jakiej głowicy to uruchomiłeś i czy przepływ ustawiałeś na solance czy z wodą płuczącą.

Z cennych uwag kolegi kunty wynika wniosek że przepływ należy najlepiej ustawiać już w akwarium po zanurzeniu bloku na głębokość pracy.

O szybkości wypływu decyduje gęstość cieczy ale także jej temperatura oraz wysokość podnoszenia ponad lustro wody.

Opublikowano

Rano zrobiłem tylko szybki test wody w baniaku i na pewno nie ma zagrożenia, że wyssało za dużo.

Nie miałem już czasu zrobić testu wody wypływającej z kolumny. Jak tylko wrócę do domu to pomierzę.

Z uwag, to rano przepływ okazał się sporo większy niż ten ustawiony wczoraj, konieczna była korekta, podejrzewam, że kwestia dokładności odpowietrzenia pompki.


A co do ilości azotanów, to stan 30-40 mg przed podmianką jest u mnie standardowy. Podmianka to ok 100-200 l tygodniowo.

ps. Wiaderkowania to nie mam bo podmianka to kwestia wystawienia węża za okno i odkręcenia kranu z wodą :-)

Opublikowano

No, no... powiem temat bardzo ciekawy!! Czytałem go niczym dobrą i wciągającą książkę ;) Chłopaki trzymam kciuki za powodzenie waszych testów! Liczę, że się wszystko powiedzie i w przyszłości będę mógł zbudować sobie takie cudo :P

Opublikowano


Napisz na jakiej głowicy to uruchomiłeś i czy przepływ ustawiałeś na solance czy z wodą płuczącą.

Z cennych uwag kolegi kunty wynika wniosek że przepływ należy najlepiej ustawiać już w akwarium po zanurzeniu bloku na głębokość pracy.

O szybkości wypływu decyduje gęstość cieczy ale także jej temperatura oraz wysokość podnoszenia ponad lustro wody.



Dla uzupełnienia info: ustawiane na czystej kranówie już po dokładnym przepłukaniu złoża (jakieś 20 min na kranówie) poza baniakiem. Pompka atman at-301 z regulacją przepływu.

Mierzony czas wypływu 0,5 l wody

Opublikowano

Ja tak tylko na marginesie zapytam gdzie kupujecie Purolite?

Ja znalazlem tylko w workach 25kg po przeszlo £200


Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Proszę zdjęcia pod pokrywą. Ja mam zrobioną ramkę z profilu do płyt kartonów gipsowych. Daję to możność przesuwania lamp jak się chcę . Na zdjęciu światło ustawione na 50%
    • Super opisane, wygląda na łatwe do zrobienia. @jaras można prosić o zdjęcie już zamocowanych do pokrywy?
    • Fajny prosty opis jak to ogarnąć, dzięki @jaras 👊 @Bartek_De Bartku może przydałoby się przypiąć ten poradnik w dziale DIY, żeby nie zaginął w przepastnych zasobach naszego forum? 
    • Kurczę, teraz wygląda to na banalnie proste... Nie wiem gdzie ja zabrnąłem w internecie, że wydawało mi się to skomplikowaną pracą elektryczną  Cena też w sumie minimalna. Chyba pomimo nowej lampy na modułach, w niedalekiej przyszłości zrobię sobie też takie dwie sztuki dla porównania  Dzięki @jaras za taki "łopatologiczny" schemat 🍻
    • Witam. Chciałbym podzielić się z Wami małym poradnikiem- jak zrobić tanią lampę na power LED ach 3w zasilaną 24v, sterowalną za pomocą sterownika Leddimerpro lub Tc 420 i podobne - sterowanie PWN. U mnie, na akwarium 230x70x65h potrzebne były 2 lampy po 30cm długości i 16cm szer. Oświetlają równo cały zbiornik.  Co potrzeba do jednej lampy: - 12szt diod power LED wraz z podstawką pcb 3w (najlepiej kupić już zlutowaną) -2 szt. Driver stałoprądowy Ldd-700l - klej termo przewodzący  - zasilacz 24v  - profil alu do ledow -  16cm szer. wraz z szybką z pleksi oraz zatyczkami. Profil kupuję się na wymiar, ja wybrałem do 12diód w jednej lampie - 30cm. - przewód 4 żyłowy najlepiej 1.5mm Diody oraz drivery należy przykleić na klej termo przewodzący do profila alu, później wszystko polutować według rysunku, jeden kanał 6szt diód przez zasilaniu 24v. Założyć pleksi oraz zaślepki wiercąc wcześniej otwór na przewód i tyle. Lampa nie trzeba moim zdaniem uszczelniać żadnym klejem. Pleksi na wcisk w zupełności wystarczy.  Uwagi  - lampy dość mocno się grzeją, u mnie 2szt, podnoszą temp. wody o 2stopnie  - drivery trochę piszczą, szczególnie na małych wartościach mocy - ja dopiero je słyszę, jak otworzę pokrywę, ale komuś może to przeszkadzać. -Temperature barwową diód należy dobrać indywidualnie. Ja wcześniej miałem w jednej lampie 6szt 12000k oraz 6szt WFS , dla mnie to światło było sztuczne. Teraz mam 8500k - 12szt w jednej lampie i moim zdaniem efekt jest super. światło mam wysterowane na 50% mocy. Przy mniejszych zbiornikach. Śmiało wystarczy jedna linia w jednej lampie składająca się z 6 diod 3W Lampę bezpośrednio można podłączyć pod zasilacz 24v lub pod sterownik. Jeżeli ktoś chce mieć to podpięte pod zasilanie 12v,  to zamiast 6 diód na jeden kanał, podpina 3szt. Wszystko kupowałem na allegro  Koszt wykonania jednej lampy około 100zł  
    • Nie wiem jak to będzie przy power ledach.Miałem oświetlenie na modułach LED 8500k dodatkowo miałem białe było spoko oczywiście podłączone pod chiński sterownik zmierzchu i świtu. Potem chciałem mieć możliwość wykorzystania pełnej mocy sterownika i dałem moduły RGBW i byłem jeszcze bardziej zadowolony.Gdybym teraz ponownie robił oświetlenie to dałbym moduły RGBW i pobawił się ustawieniem ich na sterowniku.
    • Walczyłem i ja z filmem na powierzchni ale w moim przypadku nie chciał zniknąć nawet gdy tafla wody była mocno wzburzona. Sprawę załatwił dopiero dołożony skimmer. Kupiłem używanego Eheima i sprawę rozwiązał w zasadzie po godzinie. Wracając jeszcze do falownika to obieg wody masz dookoła ale z tego co mi się wydaje to woda z falownika pchana po tylnej ścianie w lewo i woda z wylotu filtra pchana po przedniej ścianie w lewo zderzają się właśnie na lewej stronie zbiornika i wg mnie hamuje to dobrą cyrkulację. Jeśli chodzi o filtr to ja mając jeden kubełek kulki JBL Micromec zastąpiłbym kształtkami K1 a gąbki zostawił te które były w filtrze i to wszystko. Ewentualnie można byłoby kulki zastąpić gąbką ppi15. Można też nie robić nic 🙂 Tzn. jeśli biologia "hula" to nie ma podstaw żeby martwić się złożami filtracyjnymi.  Czy to co nie podoba Ci się w wodzie zbiornika to tylko ten film na powierzchni?
    • Dzięki za podpowiedź, ryb nie wiem dokładnie ile jest ale ok. 20 i mi się już wydawało, że za dużo, w sumie fajnie by było nie dokładać drugiego kubełka ale tyle się naczytałam, że stwierdziłam, że trzeba. Poprzestawiam wylot wody i falownik i zobaczę, woda nie jest zła - odchody tylko pojedyńcze większe gdzieś stoją natomiast na powierzchni jest jakby to nazwać biofilm ? ale delikatny dlatego wylot porusza taflą i falownik jest z drugiej strony aby był obieg wkoło ale zobaczę jak będzie jak poprzestawiam, natomiast nurtuje mnie zawartość kubełka, jeśli zostanę przy jednym czy zostawić tak jak jest oryginalnie czyli na dole kamyczki jbl micromec a reszta gąbki czy jednak coś zmienić a jeśli coś zmienić to bardzo proszę o łopatologiczne wskazówki co do którego kosza , będę wdzięczna bo im więcej czytam tym mniej wiem.
    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
    • W pierwszej kolejności przełożyłbym falownik. Z tego co widzę jest teraz nad wlotem filtra skierowany wzdłuż tylnej ściany? Jeśli mnie oczy nie mylą. W takim ustawieniu tylko utrudnia zasysanie brudów. Ja bym do wstawił na lewą stronę i skierował w stronę filtra. Wg mnie słusznym ustawieniem byłoby skierowanie wylotu filtra tak aby woda odbijała się mniej więcej w połowie przedniej szyby. Tak odbita woda skierowałaby się w stronę lewego tylnego narożnika a tam dostałaby "kopa" od falownika który dopchałby ją do wlotu filtra. Na zdjęciach nie widać żeby obsada była jakaś liczna. Jeśli faktycznie tak jest to nie wiem czy w ogóle jest sens kupować drugi kubeł... Woda na zdjęciach też wygląda ładnie. Co dokładnie Ci w niej przeszkadza? Chodzi o wodę czy o odchody gdzieś na dnie?  Jeśli chodzi o media filtracyjne to ja stałem się jednak sceptykiem jeśli chodzi o ceramikę. Stawiam na gąbki i kształtki K1. 
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.