Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

OK,rozcieńczę wodę,ale nie rozumiem dlaczego w wersji dla opornych piszę 20 tabletek na litr wody ?

-- dołączony post:

Moja rura fi 50mm o długości prawie 70cm z gąbkami jest nie do pokonania przez Pico 250.Gąbki z obu stron po 5 cm PPI 45.Przebudowałem wlot na pełny wymiar wylotu pompy bo wpierw zrobiłem na wężyku RO,ale niczego to nie zmieniło.

Pompa 1000 l/h ledwo leci,czyżby za długa rura i za wąski przekrój ?

Opublikowano

U mnie przy 10x7 i 27cm wysokiej butelce po Purlolite, hydor 400l/h też szału nie robi.

Mam dwie gąbki i troszkę waty, na początku leciało szybko, ale szybko też się zapycha.

Obecnie wymieniam watę co 5 dni, bo przepływ spada prawie do zera.

Muszę dopracować moją wersję.

Opublikowano

Na boku dodam, że u mnie podobnie jak u Ciebie woda się znów zmętniła, przełożyłem mój wylot z kaseciaka pod wodę i się okazało że po powierzchni nagle zaczęło pływać masę pyłu, podejrzewam, że to ten pył zapycha mi blok. Próbuję dojść od czego to się pojawia.

Przecinanie tafli wylotem to było jednak zamiatanie problemu pod dywan tak mi się wydaje, trzeba wyeliminować przyczynę.


Na początku blok działał doskonale, No3 zbite do ~5 i po dobie pracy woda po prostu marzenie, kryształ jak by jej wcale nie było. Jednak po około 2 tygodniach znów zaczęło się pojawiać mleko.

Opublikowano

Ja wyliczyłem,że mój filterek na Pico 250 ma maksymalny przelot 103 L/dobę a przy pompie Hydor 1000 280L/dobę.

Opublikowano

Ja nie formowałem złoża. Jeden litr purolite działa u mnie od 2,5 miesiąca w 576l przy obsadzie 24 dorosłych mbuna i poziom NO3 ciągle wynosi 5mg/l. Przez te 2,5 miesiąca podmieniałem wodę może 4 razy.

Opublikowano

U mnie przepływ także bardzo spadł ale woda jest nadal kryształ. NO3 na poziomie ok 5 także bloku nie ruszam. Zakładam jedynie czy jeszcze coś tam ciurka.


Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Niestety,ale wczoraj nie sprawdziłem NO3 bezpośrednio przed włożeniem Purolite,mam jedynie pomiar z 9 kwietnia i było NO3-10.Dziś zrobiłem test i pokazał NO3-15.Wypływająca woda z filtra ma poziom 0.

Opublikowano
U mnie przepływ także bardzo spadł ale woda jest nadal kryształ. NO3 na poziomie ok 5 także bloku nie ruszam. Zakładam jedynie czy jeszcze coś tam ciurka.


Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka



Wniosek sam się nasuwa.

Plezi jeżdziłeś po wodę na prawy brzeg Wisły i było jak w kosmosie.:D

Lejesz Natoliniankę i od razu masz problemy:(


Marku jest tu ktoś kto ma/miał blok w rurze fi 50 wtedy ona musi mieć 60cm długości by weszło litr Purolite i od dawna piszę że pompka 250-300l nie da rady. Po co powielać błędy i sprawdzać sprawdzone.

W wąskiej rurze wypchanej złożem które pod wpływem ciśnienia się ubija i skawala w bryłki a także zatrzymuje syf ( do tego dopiero dojdziesz) to dokładnie to co masz. Ciurka po kropelce i za dzień staje.

Jeszcze jak to wszystko umieścisz powyżej lustra wody a nie w komorze bloku kaseciaka to taki efekt. Co nie masz komory bloku w kaseciaku?:( że takie dziwadła wymyślasz na obejmy do przytwierdzenia do ściany.

Rura powinna mieć minimum fi75 x 32cm lub większe fi np 104 lub 110

Zdjęcie bloku jakie w ostateczności stosuję od roku jest stale dostępne ale oczywiście każdy ma prawo wymyślać swoje wersje z tych gratów jakie posiada jednak sprawdzona wersja to jest chyba argument.

Tu masz jak wygląda w wersji startowej a po 5-7 dniach zdejmujesz kranik. Wężyk lepszy jest 3/8" i musi być krótki a nawet może być bez wężyka tylko dziurka w zatyczce:D woda z bloku może się lać do tej samej komory - tam na dole gdzie jest pompka 250l/h jest przepływ 2000-4000l/h a z bloku wylatuje 50l/h - masz wątpliwości że obieg wody będzie zamknięty.

Wewnątrz patrząc od pompki siedzi.

siatka na krety potem okrągła ciasno gąbka ppi45 1-2cm wszystko to w zatyczce potem w rurze lużno nalane po regeneracji z 1-2cm luzem złoże a potem znowu w zatyczce gąbka i lużna wata a potem wężyk wciśnięty w zatyczkę - ciurka to 30-50l/h stale bez zatykania po 2-3 miesiące.


Pompka też jest tylko wciśnięta w zatyczkę jak na fotkach jak ją wyjmiesz to przez otwór widzisz stan zabrudzenia gąbki.


47fa4f1eb86e0407gen.jpg


77c1835a1bd60ad5gen.jpg

Opublikowano

Czyli działa, poczekaj teraz na efekty. Niemniej pomyśl czy nie przełożyć tego złoża w coś co będzie szersze i krótsze, wtedy Twoja pompka będzie wydajniejsza.

Pozostanie kwestia, czy też będzie Ci się zapychać.


Ps. Henryku, byłeś szybszy z odpowiedzią.


Ps2. Czy możesz doprecyzować pojecie siatki na krety za pompką ? jaką funkcję pełni, jest to jedna warstwa czy może jakoś zawinięta?

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Witam. Chciałbym podzielić się z Wami małym poradnikiem- jak zrobić tanią lampę na power LED ach 3w zasilaną 24v, sterowalną za pomocą sterownika Leddimerpro lub Tc 420 i podobne - sterowanie PWN. U mnie, na akwarium 230x70x65h potrzebne były 2 lampy po 30cm długości i 16cm szer. Oświetlają równo cały zbiornik.  Co potrzeba do jednej lampy: - 12szt diod power LED wraz z podstawką pcb 3w (najlepiej kupić już zlutowaną) -2 szt. Driver stałoprądowy Ldd-700l - klej termo przewodzący  - zasilacz 24v  - profil alu do ledow -  16cm szer. wraz z szybką z pleksi oraz zatyczkami. Profil kupuję się na wymiar, ja wybrałem do 12diód w jednej lampie - 30cm. - przewód 4 żyłowy najlepiej 1.5mm Diody oraz drivery należy przykleić na klej termo przewodzący do profila alu, później wszystko polutować według rysunku, jeden kanał 6szt diód przez zasilaniu 24v. Założyć pleksi oraz zaślepki wiercąc wcześniej otwór na przewód i tyle. Lampa nie trzeba moim zdaniem uszczelniać żadnym klejem. Pleksi na wcisk w zupełności wystarczy.  Uwagi  - lampy dość mocno się grzeją, u mnie 2szt, podnoszą temp. wody o 2stopnie  - drivery trochę piszczą, szczególnie na małych wartościach mocy - ja dopiero je słyszę, jak otworzę pokrywę, ale komuś może to przeszkadzać. -Temperature barwową diód należy dobrać indywidualnie. Ja wcześniej miałem w jednej lampie 6szt 12000k oraz 6szt WFS , dla mnie to światło było sztuczne. Teraz mam 8500k - 12szt w jednej lampie i moim zdaniem efekt jest super. światło mam wysterowane na 50% mocy. Przy mniejszych zbiornikach. Śmiało wystarczy jedna linia w jednej lampie składająca się z 6 diod 3W Lampę bezpośrednio można podłączyć pod zasilacz 24v lub pod sterownik. Jeżeli ktoś chce mieć to podpięte pod zasilanie 12v,  to zamiast 6 diód na jeden kanał, podpina 3szt. Wszystko kupowałem na allegro  Koszt wykonania jednej lampy około 100zł  
    • Nie wiem jak to będzie przy power ledach.Miałem oświetlenie na modułach LED 8500k dodatkowo miałem białe było spoko oczywiście podłączone pod chiński sterownik zmierzchu i świtu. Potem chciałem mieć możliwość wykorzystania pełnej mocy sterownika i dałem moduły RGBW i byłem jeszcze bardziej zadowolony.Gdybym teraz ponownie robił oświetlenie to dałbym moduły RGBW i pobawił się ustawieniem ich na sterowniku.
    • Jak w temacie kupie Drapieżniki : Aristochromis christyi  Dimidiochromis compressiceps  fossorochromis rostratus  nimbochromis venustus  nimbochromis livingstonii  nimbochromis fuscotaeniatus  buccochromis rhoadesii yellow  / Buccochromis atritaeniatus  Exochochromis anagenys    
    • Walczyłem i ja z filmem na powierzchni ale w moim przypadku nie chciał zniknąć nawet gdy tafla wody była mocno wzburzona. Sprawę załatwił dopiero dołożony skimmer. Kupiłem używanego Eheima i sprawę rozwiązał w zasadzie po godzinie. Wracając jeszcze do falownika to obieg wody masz dookoła ale z tego co mi się wydaje to woda z falownika pchana po tylnej ścianie w lewo i woda z wylotu filtra pchana po przedniej ścianie w lewo zderzają się właśnie na lewej stronie zbiornika i wg mnie hamuje to dobrą cyrkulację. Jeśli chodzi o filtr to ja mając jeden kubełek kulki JBL Micromec zastąpiłbym kształtkami K1 a gąbki zostawił te które były w filtrze i to wszystko. Ewentualnie można byłoby kulki zastąpić gąbką ppi15. Można też nie robić nic 🙂 Tzn. jeśli biologia "hula" to nie ma podstaw żeby martwić się złożami filtracyjnymi.  Czy to co nie podoba Ci się w wodzie zbiornika to tylko ten film na powierzchni?
    • Dzięki za podpowiedź, ryb nie wiem dokładnie ile jest ale ok. 20 i mi się już wydawało, że za dużo, w sumie fajnie by było nie dokładać drugiego kubełka ale tyle się naczytałam, że stwierdziłam, że trzeba. Poprzestawiam wylot wody i falownik i zobaczę, woda nie jest zła - odchody tylko pojedyńcze większe gdzieś stoją natomiast na powierzchni jest jakby to nazwać biofilm ? ale delikatny dlatego wylot porusza taflą i falownik jest z drugiej strony aby był obieg wkoło ale zobaczę jak będzie jak poprzestawiam, natomiast nurtuje mnie zawartość kubełka, jeśli zostanę przy jednym czy zostawić tak jak jest oryginalnie czyli na dole kamyczki jbl micromec a reszta gąbki czy jednak coś zmienić a jeśli coś zmienić to bardzo proszę o łopatologiczne wskazówki co do którego kosza , będę wdzięczna bo im więcej czytam tym mniej wiem.
    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
    • W pierwszej kolejności przełożyłbym falownik. Z tego co widzę jest teraz nad wlotem filtra skierowany wzdłuż tylnej ściany? Jeśli mnie oczy nie mylą. W takim ustawieniu tylko utrudnia zasysanie brudów. Ja bym do wstawił na lewą stronę i skierował w stronę filtra. Wg mnie słusznym ustawieniem byłoby skierowanie wylotu filtra tak aby woda odbijała się mniej więcej w połowie przedniej szyby. Tak odbita woda skierowałaby się w stronę lewego tylnego narożnika a tam dostałaby "kopa" od falownika który dopchałby ją do wlotu filtra. Na zdjęciach nie widać żeby obsada była jakaś liczna. Jeśli faktycznie tak jest to nie wiem czy w ogóle jest sens kupować drugi kubeł... Woda na zdjęciach też wygląda ładnie. Co dokładnie Ci w niej przeszkadza? Chodzi o wodę czy o odchody gdzieś na dnie?  Jeśli chodzi o media filtracyjne to ja stałem się jednak sceptykiem jeśli chodzi o ceramikę. Stawiam na gąbki i kształtki K1. 
    • To niebieskie oświetlenie jest tylko na środku jako wieczorne. Kupiłem moduły 6500k + do tego jeszcze 8500k. Zobaczymy co z tego będzie 
    • Jeśli już masz niebieskie podświetlenie, to dałbym wszystkie 6500K.
    • To może w takim razie spróbuję dać po 2 kabały na jedną lampę jeden kanał 6 diod 6.5 a drugi 9tyś k. Niebieski mam już realizowany na modułach LED 24v jako oświetlenie wieczorne tylko na środku. Niestety ale z power ledami jest ten problem, że bez zmiany napięcia każdy kanał musi mieć tą samą ilość diod. U mnie to jest po 6szt przy napięciu 24v i do tego pod każdy kanał driver 
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.