Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

W weekend zrobiłem regenerację złoża. Na jakieś 3l ciepłej wody (nie robiłem regeneracji w 90 stopniach bo pompka ma max 35 robocze) poszło 30 tabletek soli. Solanka już po kilku minutach mocno brudna.

Popłukało się z godzinkę ale nadal złoże miało zabarwienie. Powtórzyłem regenerację, znowu woda brudna ale już o wiele mniej intensywny kolor.

Po drugim płukaniu solanką kolumna od niedzieli pracuje w wiaderku z kranówką. Dzisiaj znajdę chwilę to wsadzę do baniaka i sprawdzę skuteczność.

Opublikowano
Purigen regenerujecie wybielaczami więc wybielają również ten kolorek azotanów
Wybielacz po regeneracji ma podobny kolor i łapie go też po kilku minutach ;)

Ph w jeziorze waha się w jeziorze bodajże miedzy 7,6 a 8,5 więc podnoś śmiało.

Opublikowano
Witam,

W weekend zrobiłem regenerację złoża. Na jakieś 3l ciepłej wody (nie robiłem regeneracji w 90 stopniach bo pompka ma max 35 robocze) poszło 30 tabletek soli. Solanka już po kilku minutach mocno brudna.

Popłukało się z godzinkę ale nadal złoże miało zabarwienie. Powtórzyłem regenerację, znowu woda brudna ale już o wiele mniej intensywny kolor.

Po drugim płukaniu solanką kolumna od niedzieli pracuje w wiaderku z kranówką. Dzisiaj znajdę chwilę to wsadzę do baniaka i sprawdzę skuteczność.



Chyba nie brudna tylko kolorowa??? przecież jest absolutnie bez żadnych brudów.

Znowu idziesz w "klarowanie wody".


Jarku znowu jakieś nawyki z Purigenu z tym kilkudniowym moczeniem po regeneracji.

Płukanie producent podaje max 20-60 minut i do baniaka.

Ja robię 10-20 minut i wymieniam jeszcze raz wodę płuczącą i 5-10 minut - zamykam się w czasie ponad godzinka..

To nie grożny chlor jak z Purigenu tylko sól ( podobno czasami akwaryści dodają maleńkie ilości soli do słodkiej wody by ryby wydzielały więcej śluzu - tak gdzieś wyczytałem) więc jak nawet śladowe ilości pozostaną w złożu to chyba nie problem.

Opublikowano

Brudna = zabarwiona i klarowna.

Nawyków nie ma tylko czasu brak :-)

Doskonale zdaję sobie sprawę z braku szkodliwości NaCl :-)

-- dołączony post:

Wczoraj blok powrócił do baniaka. Mimo tego, że żywica była po regeneracji lekko zabarwiona jest skuteczna w 100%. Na wyjściu 0 NO3 :-)

Zobaczymy ile do wieczora wyciągnie.

Opublikowano
...

Wczoraj blok powrócił do baniaka. Mimo tego, że żywica była po regeneracji lekko zabarwiona jest skuteczna w 100%. Na wyjściu 0 NO3 :-)

Zobaczymy ile do wieczora wyciągnie.



takie pomiary odpowiedzą tylko do ilu spadło NO3 w baniaku po x godzinach pracy.

Jeśli nie zmierzyłeś poziomu azotanów NO3 w akwarium przy starcie to nie odpowiesz na to pytanie.

Opublikowano
Panowie coś nowego w temacie bo za jakiś czas planuję uruchomienie tego ustrojstwa ;)


W zasadzie nic nowego.

Mój pierwszy blok już po 4ech regeneracjach.

Z wyliczeń na podstawie nie kalibrowanych testów JBL NO3 złoże 370 ml Purolite A520E każdorazowo absorbuje kilkanaście gramów azotanów NO3.

Regeneracja to banalnie prosta sprawa i ponieważ nie mamy do czynienia z chlorem jak w przypadku Purigenu to nawet płukanie max 1 godz.

Po wstępnej regeneracji dziewiczego anionitu i ja i Jarek mieliśmy na wylocie NO3 = 0

W każdej kolejnej regeneracji w zależności od pH wody w akwarium na wylocie mam od 0 dla pH 7,4 lub 3-4 mg/l NO3 dla pH 7,6 - 8.

będę jeszcze robił dla pH 8,5 czyli dla krańcowej wartości podanej przez producenta a więc biotopu Tanganika.

Wcześniej opisałem taki blok z rury kanalizacyjnej do postawienia w szafce obok kubełka. Doszedłem do wniosku że anionit i tak kupujesz w 1 litrowym opakowaniu za 38 zł, a nie ma sensu dzielenia go na dwie porcje.

Kończę więc taki 1 litrowy blok do włożenia w filtr kasetowy w komorę eljota - budowa identyczna tylko bez podstawki.

Konstrukcja - to banał.

Rura kanalizacyjna PCV 75 odcinek 23-25 cm od dołu w zaślepkę wklejony na stałe Hydor Pico 250 odstęp 5mm i wklejone sitko jak w maszynce do mielenia mięsa ze spienionego pcv ( ma zapewnić równomierny przepływ przez całe złoże) potem najgęstsza gąbka i litr anionitu znowu gąbka sitko i wylot kolanko szybkozłączka 1/4" czarny wężyk i kranik do regulacji przepływu.

Jak skończę to oczywiście opublikuję zdjęcia.

- całkowity koszt 1 litrowego bloku absorbera NO3 - ok 100 zł

- pojemność zgromadzonego azotanu NO3 ok 40 gram.

- dla mojego 216l 120x40x45h z produkcją 3gramy/tydzień NO3 regeneracja raz na 13-16 tygodni czyli raz na 3-4 miesiące.

Opublikowano
Jak mi wzrośnie no3 powyżej 30 przed podmianą to buduje :-)


Damian twoje rozumowanie już jest błędne i nie powinieneś ani chwili się zastanawiać.

Oto dlaczego tak uważam, a sam to sobie przemyślisz i podejmiesz decyzję.

Masz baniak 696l z czego wody i piasku ok 650l.

przy założeniu że twoja kranówa ma NO3= 0 i robisz co tydzień podmiankę 20% wody to azotany wahają się stale w zakresie 25-30 mg/l

czyli stale masz w baniaku od 16,3 do 19,5 grama azotanów NO3.

Zauważ że to tak ogromny ładunek azotanów iż tylko praca ciągła 1 litrowego bloku z Purolite A520E da szansę na zejście i utrzymania azotanów na stałym poziomie 10-15mg/l.

Oczywiście to nie zwolni cię od podmian wody, ale będziesz mógł je robić mniejsze i nieco rzadziej, a ryby będą żyły w komfortowych warunkach.

Jaki wpływ na ich wybarwienie i kondycję mają azotany to na forum było dużo.

Dlatego sądzę że błędnie rozumujesz - w jeziorze ryby mają NO3 = 0 mój blok pozwala na utrzymanie 5-10 mg/l NO3 na co tu czekać.

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Dzięki za podpowiedź, ryb nie wiem dokładnie ile jest ale ok. 20 i mi się już wydawało, że za dużo, w sumie fajnie by było nie dokładać drugiego kubełka ale tyle się naczytałam, że stwierdziłam, że trzeba. Poprzestawiam wylot wody i falownik i zobaczę, woda nie jest zła - odchody tylko pojedyńcze większe gdzieś stoją natomiast na powierzchni jest jakby to nazwać biofilm ? ale delikatny dlatego wylot porusza taflą i falownik jest z drugiej strony aby był obieg wkoło ale zobaczę jak będzie jak poprzestawiam, natomiast nurtuje mnie zawartość kubełka, jeśli zostanę przy jednym czy zostawić tak jak jest oryginalnie czyli na dole kamyczki jbl micromec a reszta gąbki czy jednak coś zmienić a jeśli coś zmienić to bardzo proszę o łopatologiczne wskazówki co do którego kosza , będę wdzięczna bo im więcej czytam tym mniej wiem.
    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
    • W pierwszej kolejności przełożyłbym falownik. Z tego co widzę jest teraz nad wlotem filtra skierowany wzdłuż tylnej ściany? Jeśli mnie oczy nie mylą. W takim ustawieniu tylko utrudnia zasysanie brudów. Ja bym do wstawił na lewą stronę i skierował w stronę filtra. Wg mnie słusznym ustawieniem byłoby skierowanie wylotu filtra tak aby woda odbijała się mniej więcej w połowie przedniej szyby. Tak odbita woda skierowałaby się w stronę lewego tylnego narożnika a tam dostałaby "kopa" od falownika który dopchałby ją do wlotu filtra. Na zdjęciach nie widać żeby obsada była jakaś liczna. Jeśli faktycznie tak jest to nie wiem czy w ogóle jest sens kupować drugi kubeł... Woda na zdjęciach też wygląda ładnie. Co dokładnie Ci w niej przeszkadza? Chodzi o wodę czy o odchody gdzieś na dnie?  Jeśli chodzi o media filtracyjne to ja stałem się jednak sceptykiem jeśli chodzi o ceramikę. Stawiam na gąbki i kształtki K1. 
    • To niebieskie oświetlenie jest tylko na środku jako wieczorne. Kupiłem moduły 6500k + do tego jeszcze 8500k. Zobaczymy co z tego będzie 
    • Jeśli już masz niebieskie podświetlenie, to dałbym wszystkie 6500K.
    • To może w takim razie spróbuję dać po 2 kabały na jedną lampę jeden kanał 6 diod 6.5 a drugi 9tyś k. Niebieski mam już realizowany na modułach LED 24v jako oświetlenie wieczorne tylko na środku. Niestety ale z power ledami jest ten problem, że bez zmiany napięcia każdy kanał musi mieć tą samą ilość diod. U mnie to jest po 6szt przy napięciu 24v i do tego pod każdy kanał driver 
    • W swoim akwarium miałem diody 6500k. Takie diody dają światło neutralne, najbardziej zbliżone do naturalnego. W takim świetle kolorystyka ryb też jest naturalna. Dla podkręcenia koloru niebieskiego i żółtego, pomarańczowego, czerwonego dodałem niebieskie i czerwone diody. Było ich mniej niż białych i miały tylko delikatnie podkreślić kolorystykę ryb nie zmieniając jej. Wiem, że funkcjonuje trend montowania zimnych diod powyżej 6500k, ale jak dla mnie kolorystyka ryb wygląda nienaturalnie, chociaż ryby niebieskie przy takim świetle wyglądają na pewno atrakcyjnie. Żółte i pomarańczowe czy czerwone niestety już nie. Polecam Ci te diody 6500K. Do tego dodaj te czerwone i niebieskie i powinieneś być zadowolony.
    • Cześć Jaras 👋 Nie wiem czy moja opinia będzie Ci przydatna ale właśnie robiłem u siebie dwie belki. Jak wiesz zdecydowałem się jednak na moduły LED. W każdym razie na jednej mam 9000K a na drugiej 6500K. Te 6500K są w mojej opinii dosyć żółte mimo wszystko w porównaniu do 9000K.
    • Cześć. Mam w swoim baniaku 230x70x65h 2 belki DIY po 30cm na power LED -  W każdej z belce siedzą 6x dioda power LED 3w 12000k oraz 6x dioda power LED 3w WFS. Pod to wszystko jest podpięty sterownik leddimerpro od Romka. Ostatnio zauważyłem, że diody 12k są już mocno wysłużone, na każdej z soczewek na środku jest czarna plama. Mam to tak ustawione, że diody zimne na 75% a WFS na 25 % Światło WFS w ogóle mi się nie podoba - jest żółte. Zastanawiam się nad zmianą wszystkich diod na temp. 6500k Co o tym sądzicie? Czy ktoś z Was ma może belkę na power LED opartych właśnie na diodach 6.5k? Co prawda nowe diody już zamówiłem, ale mam jeszcze okazję coś zmienić. Będę wdzięczny za podpowiedzi 
    • Dzięki za odpowiedź, akwarium nie jest świeże ma już ok. 5 lat a chodziło mi o to, że woda nie kryształ czyli tak jak piszesz nie jakaś super, ale jest ok. Tylko ryby urosły, przybyło ich bo się rozmnożyły i myślę, żeby coś poprawić. Dokupię  pewnie ten drugi filtr. Wnioskuję, że jak będą dwa filtry to wyloty ustawić nad zasysami? Ja mam teraz jeden filtr - zasys w prawym dolnym rogu, wylot w lewym górnym rogu ale z przodu - skierowany wzdłuż przedniej szyby a na tylną skierowany jest falownik i pracuje bez przerw. Wklejam zdjęcia, ale nie widać dokładnie bo odbija się światło od okna.  A i jeszcze jedno pytanie o media filtracyjne - do tej pory w kubełku mam to co było oryginalnie czyli na spodzie jakieś kamyczki a reszta gąbki, im więcej czytam tym mniej wiem czy coś w nim zmienić , różne teorie o przewadze ceramiki lub jej braku, czy coś wyjąć czy dołożyć? Gdy dołożę drugi kubełek to dać oryginalny czy pozmieniać i na co?
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.