Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Ja lutowałem diody do MCPCB osobiście i jest troszkę zabawy, ale jak ktoś umie trzymać lutownicę (a raczej opalarkę) to sobie poradzi.

Opublikowano

Pytania:

1. chciałbym, żeby linia 1, 2 i 3 miała soft start/stop - czy do każdej linii muszę kupić rampę? (wydaje mi się, że tak, ale może jednak może się mylę :) )

2. Rozumiem, że lampę podłączam pomiędzy sterownik, a diody (Damian780425, dobrze zrozumiałem)?

3. czy mogę wykorzystać zasilacz do laptopa, który posiadam Vout=19,5V; Iout=3,6A

4. Gdzie kupujecie diody i czy kupujecie na MCPCB, czy sami lutujecie?

5. czy ilość diód nie jest przesadzona do baniaka o długości 100cm?



1. wystarczy jedna RAMPA i łączysz równolegle wszystkie drivery z wyjściem PWM na rampie (na płytce są dwa wyjścia: PWM i zanegowane PWM, u mnie prawidłowo działa na zanegowanym, na normalnym zamiast włączać diody to je wyłączało)


2. RAMPA: czerwony i czarny przewód +/- do zasilacza, żółty przez timer łączysz z plusem na zasilaczu. Timer zamyka obwód i Rampa przez przewód PWM podaje sygnał do drivera, który włącza i wyłącza diody. Driver jest na stałe podpięty do zasilacza.


5. jak dla mnie to za dużo, i nie mieszaj białych z niebieskimi na jednej linii bo będziesz miał problem z wysterowaniem, lepiej mieć możliwość przygaszenia niebieskich, ja mam na zbiornik 160x60x60 trzy białe na 800 mA i trzy niebieskie na 100 mA. Czyli niebieskie ledwo świecą ale dają wyraźna zmianę koloru. Widać to po wyłączeniu ich całkowicie. Proponuje każdy kolor na osobnym driverze.

  • Dziękuję 1
Opublikowano
Ja lutowałem diody do PCMB osobiście i jest troszkę zabawy, ale jak ktoś umie trzymać lutownicę (a raczej opalarkę) to sobie poradzi.


O! A wez opisz jak to robiłeś?

Opalarką podgrzewałeś MCPCB aż się cyna na 3 paradach rozpuściła i kładłes wtedy diodę?

Jaką cynę używałeś? Jak przylutowałeś pad termalny ?

Opublikowano
O! A wez opisz jak to robiłeś?

Opalarką podgrzewałeś MCPCB aż się cyna na 3 paradach rozpuściła i kładłes wtedy diodę?

Jaką cynę używałeś? Jak przylutowałeś pad termalny ?



Do lutowania użyłem takiej oto pasty do lutowania ( nie mylić z topnikiem)

PASTA DO LUTOWANIA SMD EASY PRINT Sn62 PB36 Ag2 (3906253598) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img17.allegroimg.pl/photos/400x300/39/06/25/35/3906253598@@AMEPARAM@@17@@AMEPARAM@@39/06/25/35@@AMEPARAM@@3906253598



Pastę nakładamy ze strzykawki ( pomagałem sobie wykałaczką) na pad, zdjęcia są w 5 poście.

Pasta nie musi być idealnie nałożona ale nie może jej być za dużo, następnie układamy diodę lekko ją dociskając, następnie podgrzewamy opalarką ( ja używałem najtańszej opalarki made in castorama drugi bieg ok 600 st) od spodu aż zobaczymy jak cyna się rozpuści. Po 2-3 s wyłączamy opalarkę i odkładamy do wystudzenia. Zdrapujemy pozostałą kulkę z cyny i gotowe. Należy uważać aby nie poparzyć sobie łapek.:oops: Podłoże trzymamy w szczypcach nie w ręku. Należy zwrócić uwagę na polaryzację diody bo ja royal blue przykleiłem odwrotnie.:mrgreen:

  • Dziękuję 1
Opublikowano

Dzięki za pomoc i rozjaśnienie kwestii. Podzespoły zamówione, czas zastanawiać się, jak i na czym je zamontować :) jak macie pomysły, to chętnie wysłucham.

Wstępny pomysł mam taki, że diody przymocuje do arkusza blachy aluminiowej 100xYYxZZ, który będzie położony luzem na koronie, którą mam od oryginalnej pokrywy. Zastanawiam się, czy wymienić wszystkie elementy, i zrobić pokrywę de facto na nowo z aluminium, czy wymienić tylko tę część, na której w tej chwili jest oświetlenie. Mam pokrywę Juwela.

Minusem powyższego rozwiązania jest to, że nie bardzo mam pomysł, jak zabezpieczyć diody przed wilgocią, to po pierwsze, a drugie to kable biegnące po wierzchu :(


1. wystarczy jedna RAMPA i łączysz równolegle wszystkie drivery z wyjściem PWM na rampie (na płytce są dwa wyjścia: PWM i zanegowane PWM, u mnie prawidłowo działa na zanegowanym, na normalnym zamiast włączać diody to je wyłączało)


2. RAMPA: czerwony i czarny przewód +/- do zasilacza, żółty przez timer łączysz z plusem na zasilaczu. Timer zamyka obwód i Rampa przez przewód PWM podaje sygnał do drivera, który włącza i wyłącza diody. Driver jest na stałe podpięty do zasilacza.



To nie do końca rozumiem :(. Na RAMPIE zasilanie jest 12V, a sterowanie darelem to 5V, więc żeby zrobić tak jak piszesz, trzeba dobrać jakiś rezystor, na którym zrobimy spadek napięcia. Rampę podłączamy pod oddzielny zasilacz? Czyli w sumie potrzebujemy 3 zasilaczy?

2 do rampy 12V i jakiś do wyzwalania i zasilacz do ledów?


5. jak dla mnie to za dużo, i nie mieszaj białych z niebieskimi na jednej linii bo będziesz miał problem z wysterowaniem, lepiej mieć możliwość przygaszenia niebieskich, ja mam na zbiornik 160x60x60 trzy białe na 800 mA i trzy niebieskie na 100 mA. Czyli niebieskie ledwo świecą ale dają wyraźna zmianę koloru. Widać to po wyłączeniu ich całkowicie. Proponuje każdy kolor na osobnym driverze.


Przy zasilaczu, który chce wykorzystać nie mogę dać więcej niż 4 diody w jednej gałęzi. Zastanawiam się, czy dać dwie gałęzie po 3 diody równolegle, ale z tego co czytałem, to driver lubi pracować z dużym napięciem i minimalnym prądem, a dwie gałęzie i wysterowanie na 800mA w gałęzi daje nam prawie maksymalny prąd pracy drivera... Prosto nie jest ;-)

Opublikowano

A jak wysoko od lustra wody będą diody? Ja mam 20cm i praktycznie w ogole osłony nie trzeba bo nic nie ma sie tam prawa skroplić. Zalezy czy jest dostatecznie duzo miejsca na ucieczkę wilgoci.


A z tym zasilaczem to trochę nie rozumiem. Wydawało mi sie ze masz zasilacz 19V. Duzo osób tu pisało wiec moze mi sie pomyliło... Przy 19V zasilisz 5 diód białych/niebieskich lub 7 czerwonych i w obu przypadkach zostanie jeszcze 0,5 na driver.

Driver chyba miałeś na 2,2 A więc nie bardzo rozumiem wartosc 800mA. W zaden sposób 2200 nie jest wielokrotnoscia 800...

Opublikowano
A jak wysoko od lustra wody będą diody? Ja mam 20cm i praktycznie w ogole osłony nie trzeba bo nic nie ma sie tam prawa skroplić. Zalezy czy jest dostatecznie duzo miejsca na ucieczkę wilgoci.

Około 10, góra 15 cm. Pokrywa jest dość szczelna, więc nie ma za bardzo gdzie uciekać.


A z tym zasilaczem to trochę nie rozumiem. Wydawało mi sie ze masz zasilacz 19V. Duzo osób tu pisało wiec moze mi sie pomyliło... Przy 19V zasilisz 5 diód białych/niebieskich lub 7 czerwonych i w obu przypadkach zostanie jeszcze 0,5 na driver.

Driver chyba miałeś na 2,2 A więc nie bardzo rozumiem wartosc 800mA. W zaden sposób 2200 nie jest wielokrotnoscia 800...



Rzeczywiście planuję wykorzystać zasilacz 19V. Liczyłem, że na driver też zużywam 3V, nigdzie się nie doczytałem, jaki jest spadek na tym urządzeniu. Dało mi to wspomniane 4 diody na gałąź z malutkim zapasem. Nawet, jak dam 5, to i tak brakuje mi napięcia na jedną ;)

Zakładam, że wysterowanie na gałąź to będzie 800-900mA. Z tego co wyczytałem więcej się nie opłaca, bo przyrost światła jest niewielki. Mylę się?

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • @Tomek_F u mnie nie ma jakiegoś gruzowiska i Protomelasy pływały sobie w toni po prostu. Nie wiem czy to zbieg okoliczności czy tak ma ten gatunek ale mam wrażenie że samiec jest wyjątkowo delikatny w obejściu z samicami. Towarzysko pływa wśród nich i nie widać jakiejś nachalności z jego strony co jest bardzo miłe w oglądaniu. Jeśli chodzi o więcej samców to niestety nie mam doświadczenia.   Zaciekawiła mnie wzmianka o szałasie nad Orinoko 🙂 Nie chcę podpuszczać ale może jakiś nowy temacik do rozmów w odpowiednim dziale? 😉  Pozdrawiam 
    • Nie musisz się obawiać, że mbuna nie będzie widoczna. Podałem Ci gatunki, które dorastają do 15-17cm. Pochowane w skałach też nie będą.  Co prawda to będzie bardzo duże akwarium, więc to pewnie nie będzie miało znaczenia, ale muszę Ci zwrócić uwagę na jedną kwestię. Mbuna jest bardziej dynamiczna i agresywna od non mbuny, więc non mbuna powinna dostać pewne fory w postaci większych rozmiarów. Są dwa wyjścia, kupno maluchów i podchowanie ich i dopiero dokupienie mbuny, albo kupno od razu podrośniętej non mbuny i mniejszej mbuny. Ten drugi sposób jest oczywiście lepszy. Tak jak napisałem, u Ciebie może to nie mieć znaczenia, jeśli tym bardziej oddzielisz wyraźnie świat mbuny od świata non mbuny, ale zwracam na to uwagę. No I jeśli zdecydujesz się na mix.
    • Mój 17cm samiec, kiedy miał ponad 7 lat (wtedy zrobiłem zdjęcie). Był szczuplejszy niż mdoki na większości zdjęć  funkcjonujących na naszym Forum. Wiek najlepiej widać po wydatnych ustach.  
    • Jestem po wymianie korpusu , okazało się ,że w środku wyglądał jeszcze gorzej. Po uruchomieniu okazało się , że musiałem zmniejszyć bieg z 3 na 2 bo tak poprawiła się wydajność, że teraz na trójce był za duży przepływ.  Zdziwiłem się , że mocno zardzewiały korpus ma aż taki wpływ.  Polecam zajrzeć do środka jeśli ktoś ma  w narurowcu taką pompę
    • Na wstępie, jeżeli zły dział to proszę moderatora o przeniesienie do prawidłowego działu.   Witam, co nieco poczytałem odnośnie różnych mediów filtracyjnych do kubełków. Planuje obsadę 25 mbuna takich nie za dużych (dorosłe max do 10cm) w akwarium 375L . Zakupiłem już Ultramaxa BT (ze względu na dużą energooszczędność oraz cichą pracę) i od początku planowałem wypełnić 4 kubełki różnymi rodzajami ceramiki ( Aquaforest Life Bio, BioMatrix i Biocera max ). Prefiltr oczywiście gąbka , a w ostatnim kubełku gąbka 20ppi. Jednak trochę poczytałem na forum i nie wiem na co się już sam zdecydować , dużo osób korzysta z pociętej gąbki zamiast ceramiki. Chciałbym się dopytać czy faktycznie taka gąbka jest lepsza niż ceramika oraz ile ewentualnie mieć ppi żeby się nadała ? Pytam też również z tego względu , że część tematów które czytałem były z poprzedniej dekady i być może się zmieniły już techniki prowadzenia akwariów Malawi . Drugie pytanie: czy potrzebuje jeszcze filtra wewnętrznego ? Jeżeli tak to jaki powinien być, na co zwrócić uwagę. Trzecie pytanie: planuje cyrkulator o mocy 3000l/h. Myślę, żeby kupić z firmy sunsun, tylko słyszałem że są dosyć głośne? Czy to prawda ? Nadmienię, że akwarium będzie docelowo stało w salonie także zależy mi na tym, żeby było jednak było jak najciszej. Z góry dziękuję Wam za odpowiedzi i wszelkie rady.
    • @Tomasz78 Czym Ty karmiłeś tą mdoke? Kotletami z obiadu? 😁😁 kawał ryby. Cenie takie zdjęcia, bo niestety większość dostepnych fotek to młode ryby, a wiadomo ze właśnie większość życia ryba wygląda tak jak w dojrzałym stadium. Nie możesz (możecie) wrzucać takich klipów z jeziora, bo zaraz będę pakował walizki 😅 jak się zajarałem rybami z Ameryki to wylądowałem nad Orinoko w szałasie, jak tu złapie klimat to skończy się podobnie... @pozner na tą chwilę jednak bez gałęzi. Od lat w kółko tylko Ameryka, potrzebuje urozmaicenia, a nie robić kolejny baniak z kamieniami i korzeniami, tylko wodą z kranu zamiast ro 😉 zaskoczyłeś mnie aż takim przeglądem gatunków, w sensie zeby do tego malawi mix dodać aż tyle mbuny. Z drugiej strony to będzie brutto 2400 litrów, ludzie często mają większą zupę rybną w kilkukrotnie mniejszych pojemnościach. Kilka małych ryb w takich skałach to może być taka sama frajda jak wypatrywanie jakichś małych zbrojnikow w korzeniach. Crabro były moim faworytem od czasu jak jeszcze myślałem o mniejszym malawi, typowo mbuna. Jeżeli znawcy tematu uważają że nadałby się do takiej obsady, to jestem na tak 😁 a jak jest z tym wybarwieniem? Jest szansa na taką głęboką barwę? Metriaclima fainzilberi, samce to dla mnie ścisła czołówka malawi jeśli chodzi o urodę, jednak w kwestiach żywieniowych nie idę na kompromis 😉 musi zaczekać na roślinożerną obsadę. Astatotilapia caliptera - na każdym zdjęciu wygląda inaczej i nie mam pojęcia czego się spodziewać. Na jednych ładna, na innych nic mnie w niej nie urzeka... zamiast niej już chyba postawiłbym na oklepanego yellow. Melanochromis to bardzo ciekawa propozycja. Na plus poziome pasy, bytowanie w skałach... zaopatrze się w dużą lupę i może uda się go czasami wypatrzyć wśród skał gdzieś pod tylną szybą 😄 @Vrzechu racja z tym oznaczaniem, od 20 lat nie rozpisywałem się na forach, nawet nie wiedziałem że są takie możliwości jak na discordzie itp 😅 Twoje protomelasy trzymały się raczej bliżej czy dalej skał? Ciekawe jak poradziłby sobie w większej grupie z kilkoma samcami. @yarowrzucałeś zdjęcia takiego dużego akwarium mbuna? Próbowałem jakoś wejść w twój profil i wyszukać, ale coś mi nie idzie. Może pora dnia już nie taka 😉 Pomału się to klaruje, na tą chwilę mam 9 gatunków, w tym 3 mbuna. Będzie coś kopiącego, wyjadającego, coś w toni i coś w skałach, czyli tak jak chciałem. Dzięki waszej pomocy pojawiły się gatunki o których sam bym nigdy nie pomyślał. W innych mnie utwierdziliscie, a jeszcze inne (czasem nawet te ktore mkalem za pewniaki) odpadają bo zwyczajnie nie można mieć wszystkiego w jednym akwarium... Wiecznie malo🤯 A młoda zaczęła mnie teraz kusić tanganiką 🤫😅 
    • Uzupełnię może trochę swój wpis. W tej części skalnej (powiedzmy ok. 1m.) Twojego akwarium widział bym jeszcze np. Metriaclima estherae, Iodotropheus sprengerae, Cynotilapia sp. "hara" Gallireya Reef.  Do tej części piaszczystej, oprócz acei, mogłyś dodać Gephyrochromis lawsi lub Metriaclima sp."patricki". One żyją w środowisku piaszczystym, więc mogłyby sobie zająć ten dolny poziom. Kilka kamieni by im wystarczyło. Drugi pomysł nie różni się od pierwszego w kwestii aranżacji. Może gałęzi bym nie dał. Co do obsady, to proponuję mix mbuny I non mbuny. Non mbuna to wspomniane przez Ciebie Fossorochromis rostratus i mdoki, albo Cyrtocara moorii. Do tego Exochochromis anagenys lub Dimidiochromis strigatus/compressiceps, Copadichromis borleyi i może ten Protomelas z tematu, ale nie wiem, czy to już nie za dużo. Mbuna to Pseudotropheus crabro, Melanochromis kaskazini, Astatotilapia caliptera i może Metriaclima fainzilberi Maison Reef, choć tu kiepsko mogłoby być z dietą. Może ktoś coś innego dorzuci. Może yellow.
    • A ja powiem, że w tak dużym akwarium mbuna nie jest chaotyczna, a najlepszą rzeczą jaką widzę to wymiana pokoleniowa, w moim akwarium, oprócz śmiertelnych pojedynków widzę również ukrywające się małe, kolejne pokolenia które dorastają. Minusem dużej ryby jest to, że nawet machając ogonem trzy razy, jest już na końcu akwarium.
    • @Tomek_F dla ułatwienia prowadzenia wątku fajnie jakbyś przy wzmiance o konkretnych osobach najpierw wpisał "@" 🙂 Wtedy jak zaczniesz wpisywać nazwę użytkownika to Ci się wyświetla lista i z niej wybierasz osobę. Wtedy ta osoba dostanie powiadomienie że została "wywołana" i łatwiej dopilnować swojej korespondencji 😉 A wracając do Protomelasów to te Labrosusy u mnie pływały ciągle razem. Myślę że jakby było ich więcej to pływałyby grupą. To jest naprawdę piękna ryba. Jeśli chodzi o Dimidiochromis Strigatus to tak jak piszesz, jest w nich coś takiego czego nie da się uchwycić aparatem. Mam je u siebie i dominujący samiec, który jest jeszcze "szczawiem" jak zacznie opalizować to mam wrażenie że jest jednocześnie niebieski, złoty, różowy i srebrny 😅 Płetwy pięknie podkreślone kolorem czerwonym 🙂  Jeśli myślisz o P. Acei to w 100% zgadzam się z @pozner 🙂 Miałem grupę bodajże 7 sztuk w poprzednim zbiorniku. Co prawda ta grupa była za mała żeby pływać w stylu ławicy ale czasami zbijała się w taką gromadę i wtedy robiło to wrażenie. 
    • Tu masz acei w akwarium z gałęziami. https://youtu.be/lTuHhQLRAdo?is=yyj6NZzqNPKMvJsb Ja bym widział gałęzie na całej wysokości akwarium 
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.