Jump to content

Parametry wody w nowym akwarium


akwa240l

Recommended Posts

Witam

Tydzień temu wystartowaliśmy nasze Malawi. Akwarium profilowane 240l (w rzeczywistości 218l pojemności nominalnej), a w nim: 23 kg piasku kwarcowego do 1mm, ok. 35 kg skały wapiennej, Cryptocoryny Wendeti, tło DYI ze styropianu i CX-5. Do akwarium wlaliśmy 90 litrów wody z naszego poprzedniego zbiornika (akwarium towarzyskie) i 60 litrów kranówki. Filtracja to dwa filtry Tetra Tec TX 700: biolog wypełniony w całości ceramika, mechanik: jeden kosz pusty, jeden zeolitu, jeden gąbki filtracyjnej i jeden wypełniony sera biofibres do biomechanicznej filtracji wstępnej. Oświetlenie 2x30W T8 (Sylvania Grolux i Sylvania Aquastar - nowe). Dwie grzałki po 200W każda (obecnie nieużywane).

W akwarium panuje nam temperatura ok. 29-30C (bez włączonych grzałek), dlatego też zakupiliśmy falownik JVP 101 (przyda się do wymuszenia obiegu wody w kierunku wlotu filtra mechanicznego). Dzięki zastosowaniu falownika temperatura spadła do ok. 27C bez świecenia świetlówek i ok. 29C przy włączonym oświetleniu.

Ponieważ prawdopodobnie w poniedziałek dotrą do mnie pyszczaki sprawdziliśmy parametry wody testami kropelkowymi JBL (w porównaniu z woda kranową):

1/ PH – 7,9 (woda kranowa 7,7),

2/ KH – 9 (woda kranowa 11),

3/ GH – 18 (woda kranowa 21),

4/ NO2 - < 0,01 (woda kranowa < 0,01),

5/ NO3 – kolorystyka pomiędzy 40 a 80 (woda kranowa pomiędzy 20 a 40),

Jeszcze dziś planujemy podmianę ok. 30 litrów wody.

Trochę martwi nas wysoka temperatura w akwarium (przy poprzednim biotopie nie było takich problemów – wydaje się, że tło wewnętrzne stało się dodatkowym izolatorem i podtrzymuje temperaturę wody) oraz poziom NO3. Wiem, że zbiornik jest w miarę świeży (choć zaszczepiony pokaźną ilością wody z biotopu Azja) ale zastanawiam się jak zbić azotany (NO3).

Prosiłbym o Wasze opinie.

Pozdrawiamy

K&D

Link to comment
Share on other sites

Wczoraj zrobiliśmy podmianę 50 litrów wody w akwarium (1/3 litrażu). W 24 godziny po podmianie ponownie zrobiliśmy testy. Wyszły identycznie jak poprzednie (PH - 7,9, KH - 9, GH - 18, NO2 < 0,01, NO3 kolor pomiędzy 40 a 80, z tym że bliżej mu do koloru 40 niż 80). Wniosek jaki możemy wysnuć jest taki, że częsta podmiana wody nie pomoże nam w zbiciu NO3. Cóż.. pyszczaki dotrą jutro do nas.. zobaczymy jak się zadomowią w takiej wodzie.

Link to comment
Share on other sites

Wniosek jaki możemy wysnuć jest taki, że częsta podmiana wody nie pomoże nam w zbiciu NO3.

Zostaję Ci oprócz tych dwóch metod(które powyżej napisałem) jeszcze woda z RO, którą musisz wzbogacić w odpowiednich proporcjach solami.

Link to comment
Share on other sites

U "mojego" dostawcy dostępne są: JBL NitratEX 250ml - wkład podlegający regeneracji oraz JBL BioNitratEX - wkład niepodlegający regeneracji, do wymiany co 3-6 mies. Żywicę chciałbym umieścić w koszyku filtra wewnętrznego (mechanika - biolog jest cały zasypany ceramika i nie chciałbym go ruszać). Która z tych dwóch żywic Waszym zdaniem lepiej sprawdzi się w użytkowaniu?

Link to comment
Share on other sites

Testowalem oba i NitratEX daje duze szybjo zauwazalne efekty.

Praktycznie juz po kilkunastu minutach jest zauwazalny spadek NO3.

Nie ma tez sie co za mocno jarac bo usunie tylko tyle ile napisane czyli jezeli mnie pamiec nie myli to 5g.

Ja na Twoim miejscu bym obnizyl NO3 do poziomu OK 20-30 mg/l i na stale do filtra purigen.

Po podmianie na dobe NitratEX zeby znowu zbil NO3 i bedzie chulac.


Wysyłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2

Link to comment
Share on other sites

Dokupiłem test NH4 i zrobiłem pierwszy pomiar wody z akwarium: wynik to < 0,05 mg/l. Wg załączonej do testu tabeli taki poziom NH4 przy PH 7,9 (takie jest PH wody w akwarium) jest zadowalający.

Dziś dotarło do nas 10 szt. Pseudotropheus saulosi (wielkość 4-5cm). Z ciekawości sprawdziłem parametry wody w jakiej przebywały saulosi (podobno to była woda akwariowa ze zbiornika w którym znajdowały się przed sprzedażą): PH 7,7, KH 12, GH 21, NO2 <0,01, NO3 pomiędzy skalą 20-40, NH3 = 1!

Po wpuszczeniu do zbiornika saulosi zwiedziły najpierw wszystkie zakamarki, trzy z nich obrały sobie groty pomiędzy skałami a reszta (stadnie znalazła sobie swoje miejsce wśród skał.

Może nie będzie tak źle z tymi parametrami wody jakie mam (będę monitorował NO3 i NH3 co kilka dni i postaram się o BioNitraTex.

Link to comment
Share on other sites

Przepraszam za post pod postem, ale chciałbym kontynuować wątek dot. parametrów wody. Licząc na Waszą pomoc, chciałbym porównać tutaj parametry wody przed wpuszczeniem 10 szt. saulosi i parametry wody po 72 godzinach od wpuszczenia pyszczaków:

PH - bez zmian = 7,9,

KH - bez zmian = 9,

GH - przed wpuszczeniem pyszczaków było 18, po trzech dniach od wpuszczenia pyszczaków wynosi 15,

NO2 - przed wpuszczeniem saulosi pomiar wykazał <0,01, trzy dni później - kolorystyka testu wskazuje na pomiar równy 0,1,

NO3 - bez zmian - kolor mieści się w zakresie pomiędzy 40 a 80, z tym że bliżej mu kolorystycznie do 40,

NH4 - pomiar przed zarybieniem wskazywał na poziom <0,05, w trzy dni po wpuszczeniu ryb poziom NH4=0,1.

Czy takie skoki parametrów są normalne?

Ryby buszują po całym akwarium, chowając się w grotach pomiędzy skałami, przepychając się między sobą. Od czasu do czasu niektóre z nich (trudno rozróżnić czy te same) płynąc "na pełnej szybkości" nagle przechylają się na bok, ocierając o piasek, jednak trwa to ułamek sekundy. Pożywienie biorą chętnie, nie wykazując oznak ospałości.

Wiem, że jako kilkudniowy malawista mogę być przewrażliwiony, ale chciałem zasięgnąć Waszej opinii/rady, by ustrzec się kardynalnych błędów nowych akwarystów.

Pozdrawiam

D.

PS: poprzednia podmiana wody miała miejsce 18.08.2013, po sprawdzeniu dzisiaj parametrów podmieniliśmy "profilaktycznie" 40 litrów wody (ok 25%).

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.


  • Posty

    • Kurcze wy się więcej zastanawiacie nad przepływem niż nad rybami... wiecie,  że te ryby to mają w du**e wasze problemy...
    • 1. Podnoszenie 30 tyś l/h wody o _jeden_ metr to moc ok. 82 W (bez uwzględnienia strat w związku z wydajnością pompy). Moduły to bardziej energooszczędne rozwiązanie - nie ma tego podnoszenia. Duży moduł w części za filarem + kilka pomp i sump ze wszystkimi komplikacjami nie nie potrzebny. 2. 16 cm - wejdzie np. Jebao dcp 20000. 2 - 4 sztuki? ? Wg moich obserwacji sprawność jest większa przy niższych obrotach. 3. Ryba 20 cm zanieczyszcza wodę, jak 5 sztuk po 10 cm.... Jedna 30 cm - jak 12 szt po 10 cm.  
    • Racja, po prostu kasa, czy też moda wymuszona oszczędnościami właśnie. Zobaczymy, kogo nie odstraszą koszty zakupu dużego zbiornika, sprzętu i rachunków za prąd, ten będzie szukał rozwiązań w zasilaniu np. kaseciaka falownikiem. Chyba sam tak zrobię do planowanego dużego akwarium. Przewiduję nową odsłonę obumarłego wątku o filtrze kasetowym, choć jest tam co czytać, ponad 1800 postów. 😄 Byle było co do tego akwarium wpuścić, nie za horrendalne pieniądze...
    • Niestety ale biotop Malawi wymaga dużych zbiorników i jest do duża przeszkoda w dobie szukania oszczędności na prądzie. Dla nas 200L dla saulosi to takie minimum i to niezbyt atrakcyjne, ponieważ mamy tylko jeden gatunek, dla wielu to bariera nie do przejścia. Dlatego pewnie gatunki ryb wymagające dużych szkieł jak pyszczaki, dyskowce czy inne duże pielęgnice są w odwrocie a powraca moda na małe ryby oraz akwaria w stylu low-tech.  
    • Jeszcze o tym bardzo nie myślałem. Na pewno będzie mix i na pewno zbiornik nie będzie na początku przerybiony. Co będzie po kilku latach, to się okaże jak uda się kontrolować narybek. Na pewno chcę mieć predatory + mbuna w dużych ławicach - taki wstępny plan. @yaro nie mam tutaj miejsca na pomyłki. Jak dam za mało rur na spływ do sumpa, to poprawienie tego będzie karkołomne. Jeżeli dam za dużo, to nie będzie problemem. Więc wolę dmuchać na zimne. Wiem na pewno, że wolny przepływ przez biologię, to mit akwarystyczny. Pytanie tylko gdzie jest złoty środek, bo przelać 30000L/h przez sumpa, a potem wypompować to na 2m, to dość trudny case, ale nie jest niewykonalny. Być może złotym środkiem będzie podwójna filtracja, czyli sump + filtr w dużym module/kominie. Po rozmowę z hydraulikiem i człowiekiem od wylewek wiem już, że mogę dać pod akwa zamiast styropianu 15cm, dobry xps 5cm + 5cm wylewka. To daje mi 66cm pod zbiornikiem więc sump mógłby mieć 40cm wysokości. 16cm na sumpem wystarczy? Czy lepiej dać niższy sump?
    • 10000 litrów robi wrażenie 👍 Ile ryb będziesz chciał mieć docelowo? Przy przykładowym przeliczniku 50 litrów na rybę daję aż 200 sztuk. 
    • Hm… moje akwarium produkuje ok. 9 ppm azotanów tygodniowo. Odpowiada to godzinowej produkcji 0,015 ppm NH3. Przyjmując że ryby wydalają  NH3 ze stałą prędkością, to stężenie obserwowane w testach to 0,015ppm/krotność przepływu przez filtr. Nawet jeśli miałbym całkowitą krotność filtracji na poziomie 0,4 (jak twierdzisz, że masz) to i tak obserwowany wynik 0,0375 ppm jest na granicy oznaczalności testów. Ale z tego co pamiętam, to masz filtry po 2 stronach i znając życie gąbka będąca kilka razy lepszym od ceramiki filtrem biologicznym, została zaliczona do „mechanika”. Do tego nitryfikacja jest bardzo łatwa… dla mojego zbiornika wystarczy 0,6l gąbki 20ppi, by nie było problemu. Aby woda była czysta trzeba znacznie więcej. Pojęcie czystości jest bardzo względne… No ale inaczej definiujemy pewne pojęcia. Jestem pewien, że Cię nie przekonam W każdym razie rekomendacja, żeby robić przepływ przez sump na poziomie 0,4 jest dosyć oryginalna. Zazwyczaj poleca się 3-5x, w morskich x10. 
    • W całym procesie myślowym jest jedna niedoskonałość, mam w swoim akwarium tyle ryb, że nie są w stanie zanieczyścić mi wody do poziomu by filtracja nie wyrabiała. Potwierdzają to testy, a nie wzory których nie znam i nie umiem z nich korzystać. Abyś nie myślał, że to jakiś osobisty atak. Po prostu uważam , że w wielkich baniakach utrzymujemy relatywnie mniejsze zarybienie niż w mniejszych akwariach.
    • Zróbmy małe doświadczenie myślowe. Porównajmy 2 filtry… jeden ma 40% przepływu zbiornika na godzinę. Drugi ma 200% przepływu zbiornika na godzinę. Oba filtry są tak duże, że usuwają 100% zanieczyszczeń. Ryby produkują jednostkę zanieczyszczeń na godzinę (100%) Przyjmując, że do filtra trafia tylko brudna woda (nie miesza się z czystą) Zanieczyszczenia: Pierwszy: po 15 minutach: produkcja 25%, przefiltrowano 10% zostaje 22,5% po 30 minutach: 25%+ 22,5%, zostaje 42,75% po 45 minutach: 25% + 42,75%, zostaje 61% po 1 godzinie: 25% + 61%, zostaje 77,4% (czyli skuteczność filtracji to ok. 33%) itd.. (rośnie do 225% godzinowej produkcji zanieczyszczeń) Drugi: po 15 minutach: produkcja 25%, przefiltrowano 50%, zostało 12,5%; po 30 minutach: 25% + 12,5%, po filtracji: 18,75%; po 45 minutach: 25%+18,75%, po filtracji: 21,9%; po 1 godzinie: 25%+ 21,9%, po filtracji: 23,45% (czyli skuteczność filtracji to ok. 77%). itd. - dąży do 25%. Filtr drugi daje 10x bardziej czystą wodę. Uwzględniając, że do filtra trafia nie tylko woda brudna, ale mieszanka brudnej i czystej, że produkcja i usuwanie są procesami ciągłymi otrzymujemy: Skuteczność filtracji (maksymalna, rozumiana jako ile zanieczyszczeń zostaje usuniętych z wody przy ciągłej ich produkcji lub jaki procent wody brudnej przechodzi przez filtr). = 1-e^(-krotność przepływu). W tabelce: krotność przepływu / skuteczność filtracji 1  63,21% 2  86,47% 3  95,02% 4  98,17% 5  99,33% 6  99,75% 7  99,91% 8  99,97% 9  99,99% 10  99,995% Dla filtra @yaro przy przepływie 0,4 zbiornika na godzinę wyjdzie skuteczność filtracji ok. 33%.  Prawie 70% zanieczyszczeń zostaje w wodzie (produkowanych na bieżąco), bo ta część wody _statystycznie nie bywa w filtrze_ … Nawet jak filtr jest gigantyczny. Bez odpowiedniego przepływu nie ma wydajnej filtracji…, ale nie wystarczy zwiększyć tylko przepływ, potrzeba też odpowiedniej powierzchni dla bakterii. Zdanie „sump jest słabym machanikiem” należy rozumieć: sump o zbyt małym przepływie jest złym filtrem (i biologicznym i mechanicznym, jakkolwiek to rozumiemy). Przy dobrym przepływie będzie dobrym Zagadnienie jest dotykane w książce "Aquatic Systems Engineering: Devices and how They Function" Pedro Ramon Escobal. Polecam, choć trudna.  Z wzorów podanych w rozdziale 2 można wyprowadzić podany wcześniej wzór na skuteczność filtracji.   Przykład dotyczy akurat sterylizacji UV. Wzór 2.10 określa czas potrzebny na uzyskanie 99,99% sterylizacji. Fo - przepływ. G pojemność zbiornika. Dla krotności przepływu 9.2x to 1h. Wydaje mi się szaleństwem pchanie się w sump (stopień komplikacji) bez odpowiedniego przepływu...
    • Narybek skalara już pływa w mauzerach. p.Darek wyprzedaje stada zarodowe mniej chodliwych gatunków. Jak mówił to bierze to zagranica bo u nas nie ma chętnych pomimo niskich cen. Brałem maluchy po 12-15 pln Niestety padło zainteresowanie malawi a tanga to już w ogóle wymiera po hodowlach jak mówił. Dobrze sprzedają się żyworódki i skalary stąd zmiana gatunków na hodowli. Cześć bardziej popularnych gatunków malawi zostanie. To co się sprzedaje po sklepach. Ja specjalnie pojechałem po M. gold kawanga a on mi mówi że na ten gatunek nie ma chętnych i stado zarodowe właśnie odjeżdża Hodowle ustawią się po prostu pod klienta masowego. Z rarytasami zostanie np tan-mal ALE oni nie są hodowcami więc ceny wyższe  
  • Topics

  • Images

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.