Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

W jaki sposób można wypoziomować stelaż na nierównej podłodze.

Ja znalazłem coś takiego http://www.nano-reef.pl/journal.php?m=page&p=25. Tyle, że aby dolna część stelaża leżała równo to podłoga musi być równa. U mnie tak nie jest. W jednym rogu stelaża mam spadek ok 2mm. Stelaż chcę wykonać taki jak u Waldeusza. Będzie miał wymiary 150x50x75.

Zastanawiam się czy nie można by śrub 16mm przyspawać do płaskowników np. 10x10 cm. Może nawet mniejszych? 8 takich nóżek pod każdą pionową podporę wyrównałoby akwarium. Niestety nie wiem czy w praktyce to się sprawdzi. Czy po obciażeniu stelaża akwarium ok 500 kg nie rozjedzie mi się to wszystko.

Co o tym sądzicie? Jak się poziomuje takie stelaże.

Opublikowano

http://www.rejs-am.pl/katalog.php?id_prod=253

Stelaże poziomuje się na dwa sposoby

1. Zgodnie ze sztuką, montując regulowane nózki

2. Siakoś, podkładając co popadnie pod stlaż [ kawałki glazury, gazetę, kompakty Gosi Andrzejewskiej itp. rzeczy niepotrzebne w gospodrstwie domowym czyli tzw ''śmieci'']


Co do wytrzymałości. Ja wiem, że niektóry wydaje się, że 450 to gigantyczne, hiper ciężki akwarium ale zaręczam, że tak naprawdę to mozna to ustawić na 4 płytach zbitych gwożdziami [ nie oznacza to, że polecam ale czasem jak czytam o profilach 50x5'' i czy aby wytrzyma to... dziwie się].


Reasumując- w linku jest coś co powinno się znaleść w stleażu i polecam metodę pierwszą.

Opublikowano

Dzięki za szybką odpowiedź. Zapewne skorzystam. Ładne to i funkcjonalne. Będę miał problem z wypoziomowaniem, bo akwa będzie stało w rogu pokoju, dolna płyta szafki zakryje mi dostęp do naroznych tylnych nóżek. Spróbuję najpierw wyrównać, a potem włożę płytę.

Mam jeszcze pytanko. Z racji tego, że chciałbym mieć swobodny dostęp do sumpa i możliwość jego wyjęcia, gdyby coś się stało. To odległość wsporników pomiędzy sumpem zaplanowałem (po odjęciu grubości profila) na ok 75,5 cm. Przesunięciu uległ by tylny i przedni wspornik. Profil 30x30x3mm. Sump dł. 70 cm Zastanawia mnie czy na górze muszę dać grubszy profil. Np: 50x30x3mm? A może sump to nie jest coś czym należy się przejmować. Może z praktyki wynika, że wkłada się raz, np od góry, kładzie się blat i zapomina? A wtedy podpora na środku w niczym by nie przeszkadzała

Opublikowano

IMO sump musi byc tak włozony aby dało się go wyjąć bez domantaży całego zbiornika. Pomijam kwestie czyszczenia bo tutaj jeszcze można by prowadzic polemikę [ bo w sumie po co wyjmować, po co dokładnie czyscic etc] - jednak zawsze pozostaje kwestia- co zrobic jeżeli sump ulegnie uszkodzeniu?

Demontować zbiornik?

Co do przesunięcia wspornika- przy profilu 50x50 w zasadzie bez wspornika też wytrzyma- dlatego przesunięcie nie wielkiego znaczenia.

Opublikowano

Tylko że domyślnie mówiłem o wsporniku 30x30 nie 50x50. Ze wspornikiem 50x50 to bym się nie bał. czytałem o stelażach dł 150 z profili 40x40 bez żadnych podpórek na całej długości, które podobno się nie uginają. Przed chwilą przyszło mi do głowy że może podeprzeć ukośnie ten profil poziomy o te profile pionowe. Wyszło by podobnie jak w załaczonym url w moim pierwszym poście. A wydaje mi się, nie jestem specjalistą, wzmocniło by środek. Zależy mi na jednym profilu bo w hurtowniach sprzedają po 6 m.

Opublikowano

200x40x60 mam z profilu 20x20x2 podparte w dwoch miejscach. Osobiscie nie przewiduje wyciagania sumpa... jesli ulegnie uszkodzeniu to najprosztszym wyjsciem bedzie rozciecie bokow, a nie wyciaganie go w calosci.

Opublikowano

Podporki mam poprowadzone po wszystkich sciankach stelaza mniej wiecej na 1/3 i 2/3 jego dlugosci.

Opublikowano

A wracając do tych nóżek z regulowaną wysokością. To wystarczy wywiercić otwory w stelażu aby trzpień się zmieścił, włożyć nożki i to wszystko? Bo przykręcić to się chyba ich nie da.

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Proszę zdjęcia pod pokrywą. Ja mam zrobioną ramkę z profilu do płyt kartonów gipsowych. Daję to możność przesuwania lamp jak się chcę . Na zdjęciu światło ustawione na 50%
    • Super opisane, wygląda na łatwe do zrobienia. @jaras można prosić o zdjęcie już zamocowanych do pokrywy?
    • Fajny prosty opis jak to ogarnąć, dzięki @jaras 👊 @Bartek_De Bartku może przydałoby się przypiąć ten poradnik w dziale DIY, żeby nie zaginął w przepastnych zasobach naszego forum? 
    • Kurczę, teraz wygląda to na banalnie proste... Nie wiem gdzie ja zabrnąłem w internecie, że wydawało mi się to skomplikowaną pracą elektryczną  Cena też w sumie minimalna. Chyba pomimo nowej lampy na modułach, w niedalekiej przyszłości zrobię sobie też takie dwie sztuki dla porównania  Dzięki @jaras za taki "łopatologiczny" schemat 🍻
    • Witam. Chciałbym podzielić się z Wami małym poradnikiem- jak zrobić tanią lampę na power LED ach 3w zasilaną 24v, sterowalną za pomocą sterownika Leddimerpro lub Tc 420 i podobne - sterowanie PWN. U mnie, na akwarium 230x70x65h potrzebne były 2 lampy po 30cm długości i 16cm szer. Oświetlają równo cały zbiornik.  Co potrzeba do jednej lampy: - 12szt diod power LED wraz z podstawką pcb 3w (najlepiej kupić już zlutowaną) -2 szt. Driver stałoprądowy Ldd-700l - klej termo przewodzący  - zasilacz 24v  - profil alu do ledow -  16cm szer. wraz z szybką z pleksi oraz zatyczkami. Profil kupuję się na wymiar, ja wybrałem do 12diód w jednej lampie - 30cm. - przewód 4 żyłowy najlepiej 1.5mm Diody oraz drivery należy przykleić na klej termo przewodzący do profila alu, później wszystko polutować według rysunku, jeden kanał 6szt diód przez zasilaniu 24v. Założyć pleksi oraz zaślepki wiercąc wcześniej otwór na przewód i tyle. Lampa nie trzeba moim zdaniem uszczelniać żadnym klejem. Pleksi na wcisk w zupełności wystarczy.  Uwagi  - lampy dość mocno się grzeją, u mnie 2szt, podnoszą temp. wody o 2stopnie  - drivery trochę piszczą, szczególnie na małych wartościach mocy - ja dopiero je słyszę, jak otworzę pokrywę, ale komuś może to przeszkadzać. -Temperature barwową diód należy dobrać indywidualnie. Ja wcześniej miałem w jednej lampie 6szt 12000k oraz 6szt WFS , dla mnie to światło było sztuczne. Teraz mam 8500k - 12szt w jednej lampie i moim zdaniem efekt jest super. światło mam wysterowane na 50% mocy. Przy mniejszych zbiornikach. Śmiało wystarczy jedna linia w jednej lampie składająca się z 6 diod 3W Lampę bezpośrednio można podłączyć pod zasilacz 24v lub pod sterownik. Jeżeli ktoś chce mieć to podpięte pod zasilanie 12v,  to zamiast 6 diód na jeden kanał, podpina 3szt. Wszystko kupowałem na allegro  Koszt wykonania jednej lampy około 100zł  
    • Nie wiem jak to będzie przy power ledach.Miałem oświetlenie na modułach LED 8500k dodatkowo miałem białe było spoko oczywiście podłączone pod chiński sterownik zmierzchu i świtu. Potem chciałem mieć możliwość wykorzystania pełnej mocy sterownika i dałem moduły RGBW i byłem jeszcze bardziej zadowolony.Gdybym teraz ponownie robił oświetlenie to dałbym moduły RGBW i pobawił się ustawieniem ich na sterowniku.
    • Walczyłem i ja z filmem na powierzchni ale w moim przypadku nie chciał zniknąć nawet gdy tafla wody była mocno wzburzona. Sprawę załatwił dopiero dołożony skimmer. Kupiłem używanego Eheima i sprawę rozwiązał w zasadzie po godzinie. Wracając jeszcze do falownika to obieg wody masz dookoła ale z tego co mi się wydaje to woda z falownika pchana po tylnej ścianie w lewo i woda z wylotu filtra pchana po przedniej ścianie w lewo zderzają się właśnie na lewej stronie zbiornika i wg mnie hamuje to dobrą cyrkulację. Jeśli chodzi o filtr to ja mając jeden kubełek kulki JBL Micromec zastąpiłbym kształtkami K1 a gąbki zostawił te które były w filtrze i to wszystko. Ewentualnie można byłoby kulki zastąpić gąbką ppi15. Można też nie robić nic 🙂 Tzn. jeśli biologia "hula" to nie ma podstaw żeby martwić się złożami filtracyjnymi.  Czy to co nie podoba Ci się w wodzie zbiornika to tylko ten film na powierzchni?
    • Dzięki za podpowiedź, ryb nie wiem dokładnie ile jest ale ok. 20 i mi się już wydawało, że za dużo, w sumie fajnie by było nie dokładać drugiego kubełka ale tyle się naczytałam, że stwierdziłam, że trzeba. Poprzestawiam wylot wody i falownik i zobaczę, woda nie jest zła - odchody tylko pojedyńcze większe gdzieś stoją natomiast na powierzchni jest jakby to nazwać biofilm ? ale delikatny dlatego wylot porusza taflą i falownik jest z drugiej strony aby był obieg wkoło ale zobaczę jak będzie jak poprzestawiam, natomiast nurtuje mnie zawartość kubełka, jeśli zostanę przy jednym czy zostawić tak jak jest oryginalnie czyli na dole kamyczki jbl micromec a reszta gąbki czy jednak coś zmienić a jeśli coś zmienić to bardzo proszę o łopatologiczne wskazówki co do którego kosza , będę wdzięczna bo im więcej czytam tym mniej wiem.
    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
    • W pierwszej kolejności przełożyłbym falownik. Z tego co widzę jest teraz nad wlotem filtra skierowany wzdłuż tylnej ściany? Jeśli mnie oczy nie mylą. W takim ustawieniu tylko utrudnia zasysanie brudów. Ja bym do wstawił na lewą stronę i skierował w stronę filtra. Wg mnie słusznym ustawieniem byłoby skierowanie wylotu filtra tak aby woda odbijała się mniej więcej w połowie przedniej szyby. Tak odbita woda skierowałaby się w stronę lewego tylnego narożnika a tam dostałaby "kopa" od falownika który dopchałby ją do wlotu filtra. Na zdjęciach nie widać żeby obsada była jakaś liczna. Jeśli faktycznie tak jest to nie wiem czy w ogóle jest sens kupować drugi kubeł... Woda na zdjęciach też wygląda ładnie. Co dokładnie Ci w niej przeszkadza? Chodzi o wodę czy o odchody gdzieś na dnie?  Jeśli chodzi o media filtracyjne to ja stałem się jednak sceptykiem jeśli chodzi o ceramikę. Stawiam na gąbki i kształtki K1. 
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.