eljot

Jedno małe ale, ten żółty typ z czwartej fotki nie pasuje do małych pasiaków

Lepiej i w dodatku powstały naturalnie wyglądające groty, których brakowało mi w poprzedniej aranżacji. Pewnie rybom też bardziej się podoba .

Wszystko zależy od cyrkulacji którą musisz ustawić indywidualnie, tu nie ma złotego środka. W tak małym akwarium dałbym silniejszy kubeł z gąbką na wlocie (mechanik) a obieg wymusił cyrkulatorem/falownikiem.

Nie będę polemizował z osobami z innego forum bo to jest niewykonalne a pisać na dwóch mi się nie chce . Przeciwnicy prefiltrów chyba nigdy ich nie używali i po prostu teoretyzują, zresztą nie do końca trafnie. Aby złoże wymarło z braku tlenu potrzeba znacznie dłuższego czasu niż pół godziny, (mniej więcej tyle zajmują mi cotygodniowe porządki w akwa) gdy biolog jest wyłączony. Prefiltr stosuje nie dla tego aby pory w ceramice się nie zapychały, ale przede wszystkim aby nie zbierały się tam zanieczyszczenia, które zapychają cały filtr zmniejszając jego przepływ i trzeba go czyścić częściej (co jest IMHO upierdliwe). Dodatkowo zebrane zanieczyszczenia są bombą biologiczną w przypadku awarii czy braku napięcia. Procesy gnilne zachodzą już po kilku godzinach i przy braku tlenu (ten zostanie zużyty przez bakterie) w kuble wytwarzać się zacznie siarkowodór, który jest silnie trujący. Rób jak chcesz, czyść gąbkę prefiltra lub cały kubeł, wybór należy do ciebie.

Jakaś dziwna ta teza, rozkład zanieczyszczeń biologicznych do NO3 jest procesem ostatecznym w nitryfikacji. Azotany mogą ulec dalszemu rozkładowi ale w procesie denitryfikacji z udziałem bakterii beztlenowych, lub zostać "skonsumowane" przez rośliny bądź też usunięte poprzez cykliczne podmiany wody (najczęstsza opcja).

Trochę błądzisz zadaniem biologa jest właśnie tworzenie NO3 poprzez rozkład amoniaku i aotynów. Prefiltr nie stłumi aż tak przepływu (chyba że będzie nie czyszczony:)) aby złoże nie było dostatecznie dotlenione. Zanieczyszczenia ma wyłapywać właśnie prefiltr lub mechanik, następnie usuwamy je z baniaka a co za tym idzie odciążamy biologię.

Saulosi ma paski i nie jest traktowany jako konkurent, a jako ryba mniejsza i słabsza schodzi callainosowi z drogi. Msobo to też zadzior podobych rozmiarów a zdarzają się egzemplarze gdzie ich "moro" jest bardziej niebieskie, a to już dla Callinosa powód do agresji. Chyba u pereza był niezły dym z tymi gatunkami.

Callainos i Msobo to gatunki z wysoką agresją wewnątrz-gatunkową (również samic) a jak trafi ci się samic Msobo z dużą ilością niebieskiego może mieć przechlapane z Callainosem, nie łączyłbym ich w 240l. Zamiast Msobo dałbym saulosi, oba gatunki żyły u mnie bezkonfliktowo w 240l. Rdzawy jak najbardziej może być jako uzupełnienie.

Spokojnie da radę.

Samiec najmniejszych gatunków pyszczaków osiąga do 10 cm i to nie węgorz, 10 cm dorosła ryba jest 10 razy większy niż 3 cm maluch.

Widzę że nie czytasz uwag od moderatorów więc temat zamykam, ale odpowiem . Ryby mają mieć zachowany cykl dzień - noc i nie ma konkretnych zaleceń co do czasu "świecenia" jak i ilości światła, to nie biotop roślinny.

No cóż, przysłowiowy dworzec kolejowy + mieszanie biotopów, całkowite zaprzeczenie tego co polecamy na tym forum.

http://www.malawicichlids.dk/html/aulomix.html

Jak akwarium się ustabilizuje nie powinno być problemów z zakwitem.

Piotrola miałem akwa wystawione na światło słoneczne w podobny sposób co opisywane, jedyny problem to zarastanie szyb i dekoracji zielenicami, zakwitu brak.

Nie miałeś jakiejś awarii prądu? Teoretycznie ten preparat nie powinien wiele zmienić a jak już to odwrotnie bo podobno wiąże również amoniak.

To zmień biotop malawi to głównie kamienie i piach, miejscami trochę roślin i zdarzy się korzeń, pień, który wpadł do jeziora lub został przyniesiony przez rzekę. Oczywiście znajdziesz też butelki, puszki, zatopione łódki czy też stare opony ale to też bardzo sporadycznie, surowce wtórne są w afryce wykorzystywane do maximum . Korzonek który ma się znaleźć w akwa nie może wpływać na parametry wody, głównie chodzi o ph.

Robiłeś restart i dolałeś sporo wody więc zakwit to nic nadzwyczajnego. Silnie napowietrzaj, wsadź gęstą gąbkę lub włókninę do filtra. Możesz akwarium przykryć kocem na dwa dni i zrobić rybom głodówkę.

Sławek osobiście wolałbym 150x60x50 . -- dołączony post: Jestem za ale jak zwykle mam ale . Przy 50 cm i dorosłych rybach tej martwej strefy nie będzie, chyba że będzie mnóstwo grot i same melanochromisy .

Tak ale ta szerokość to IMHO 80cm a nie wybór miedzy 40 a 50. Samica się zawsze zmieści, samiec już mało prawdopodobne, 10 cm to długość samca małej mbuny. Miałem do czynienia z dwoma samcami na tym samym rewirze (przy głębokości 40 i 45 cm) i lepiej się im układało w pionie, jeden rewir nad drugim, niż w poziomie grota obok groty. W poziomie podczas tarła jeden z samców musiał spadać .

Tu nie do końca, lepszym stwierdzeniem byłoby, jest lub bywa. Co do "głębokości" jest rzeczą oczywistą, że im więcej tym lepiej ale w przypadku dyskutowanego akwa. 10cm nie pozwoli na dodanie dodatkowego gatunku tylko poprawi estetykę. Terytorialne mbuna zazwyczaj obierają za terytorium 50 cm z długości i czy głębokość ma 40 czy 50 cm nie zrobi różnicy, i tak nie zmieści się drugi rewir . Oczywiście zdarza się że dwa samce różnych gatunków dzielą jeden rewir, ale zależy to w dużej mierze od wystroju i cech osobniczych samców. Prawdą jest również że, im więcej wody w obiegu tym łatwiej utrzymać parametry w ryzach. Dlatego wybór obsady nie jest rzeczą prostą i nie da się powiedzieć że do takiego i takiego litrażu możemy wpuścić tyle a tyle obojętnie jakich gatunków. "Nasze" ryby nie są tak łatwe w hodowli jak się niektórym wydaje .

NH3=0,5 Ten parametr świadczy o tym że dopiero się zaczęło, zajrzyj do FAQ

Witam Akwa inne hmm wulkaniczne mnie się podoba.