eljot

To jest chyba jedyna opcja bo kompatybilność tych złączek to tylko na papierze;). Mój baypas na takowych wytrzymał miesiąc i już więcej tego ustrojstwa nie zamontuję, chyba że do ogródka lub do podmian.

Lub wolny przepływ wody aby miała czas się nagrzać .

Z tego co piszesz wynika że, poprzedni zasys tłumił ci przepływ skoro nie sprzątało dobrze a sznurki musiałeś wymieniać częściej.

Rybom będzie odpowiadać, niestety poziom oddawania barw przez te taśmy jest delikatnie mówiąc do d.... .

Podobnie jak Perez ale nie tyle ze względu na grubość rur co na przeloty złączek i zaworów, bo to na nich są największe straty (pomijam wkłady bo to oczywiste ).

Akwa ma fajne wymiary ale musisz patrzeć na długość ryby która optymalnie powinna oscylować w granicach 10 % długości akwa., zarówno ze względów estetycznych jak i bytowych (kiepsko jest gdy ryba raz machnie ogonem i obija się o szybę boczną a non mbuna zazwyczaj lubi popływać).

Oba parametry w normie nic nie kombinuj, przed kolejną podmianą zrób pomiary.

O obsadę pytaj w odpowiednim dziale. Jak tą piramidę pokleiłeś silikonem to będziesz miał problem z odłowieniem inkubującej samicy, jak jej nie odłowisz to zaleje cię plaga narybku

Koniecznie podaj parametry wody i obsadę.

Sprawdzaj kh i jak spadnie poniżej 8 to dodaj sody. Ph nie powinno ci zbytnio spadać przy podmianach, chyba że masz bardzo niskie w kranie lub robisz bardzo duże podmiany.

Tło wyszło ciekawie natomiast kamienie za płasko i te bryły nie bardzo komponują się z tak wykonanym tłem. Duży + dla małżonki za pomysł na obudowę .

Dodawaj sodę co którąś podmianę do stabilnego ph wystarczy ci kh ok 8 - 10.

Mam tak samo tylko z wykorzystaniem części aquael'a http://www.rybarium.pl/rurka-zasysajaca-l-140-bagnet.html

Ludzkie oko ma w nosie wykresy ma jej na tyle aby światło nie było żółte a czerwień na rybach widoczna

Witaj Ciekawe tło ale wymieniłbym kamienie na jakieś szare, zbliżone kolorem do tła i z racji tego że obsada mbuniasta dał ich trochę więcej. Demonki oddaj sąsiadowi bo nie pasują do reszty.

Oczywiście że tak.

Im bardziej rozbudowany układ tym straty większe, ale pompy CO mają spory zapas mocy aby sobie z tym poradzić (masz mnóstwo tematów o narurowcach). Panel z boku jest lepszym rozwiązaniem niż tylny (łatwiej ustawić cyrkulację). Możesz rozdzielić obieg z pompy na biologię w panelu i dwa korpusy na mechanikę. Rurkę od mechaniki dajesz po stronie panelu (zasys przy dnie) potem dwa korpusy równolegle, do tego dołączasz wylot z panelu trójnik i do pompy. Wyjście z pompy ciągniesz na drugą stronę baniaka (wyjście przy tafli aby napowietrzało wodę) całość wspomagasz falownikami.

Tak ułożone kamienie wyglądają fajnie ale stanowią sporą barierę dla cyrkulacji. Będziesz musiał zapewne coś pokombinować jak pojawią się ryby, aby odchody nie zbierały się za skałami.

Korpus pompy C.O. też masz żeliwny, jak woda będzie non stop w układzie to rudej nie będzie

Lampa to już kwestia gustu i portfela ważny jest żarnik, IMHO najlepszy jest ten http://www.aqva-light.pl/shop.php?UID_c=38b0c6533650&UID_p=24e3829a4069&UID=00b05bd011a5

2x150W to stanowczo za dużo, spokojnie starczy ci 2x70W jak lubisz jasne akwa. U mnie 150 cm akwa oświetla 1x70W zamontowane lekko pod kątem.

Zadaj to pytanie na forum z morszczyzną, u nas to mało popularne świetlówki.

Odnosiłem się do takiego rozwiązania, dodatkowo panel ma być na tylnej ścianie co utrudni odpowiednią cyrkulację. Do narurowca nie są ci potrzebne dziury w baniaku.

Nie znalazłeś takiego rozwiązania bo każdemu szkoda miejsca na panel, lepiej wykorzystać to dla ryb . Biologię to ogarnie ci bez problemu co do mechaniki raczej słabo to widzę zwłaszcza że wymiary baniaka słuszne.

Ponad 30 m to już dość głęboko jak na mieszanie co słusznie zauważył nabe, ale dla pewności może oddać próbkę do sanepidu czy innej instytucji.