Nuroslaw

próbowałem, ale piana w ogóle się nie tworzy. Kiedy zacząłem podawać ozon, poprawiło się, ale piana ciagle nie jest trwała jak w morskim. Kubek do zbioru, a raczej ten odwrócony lejek musi byc znacznie niższy i szerszy. W weekend będe robic nowe doświadczenia- powoli będę dodawał soli morskiej i zobaczę od jakiego steżenie zaczyna w miarę normalnie pienić. Uzywam odpieniacza SeaClone z pompą 1100 l/h MaxiJet

nie pisałem ze miałaem filtr podżwirowy z piasku. Pisałem że rośliny dobrze mi rosły kiedy miałem podżwirówke, dobrze mi rosły w akwariach gdzie podłożem był piasek i nie było podzwirówki - więc to nie rodzaj podłoza jest decydujący. Czy rosliny przetają rosnąc ? wątpie - nic nie zmieniałem w niektóryhc akwariach i pewne rosliny rosły ciągle jak na drożdżach - przez 8 lat dopóki nie znudził się aranż i trzeba było pogrzebać przy akwariach. i ciągle rosły dopóki nie zmieniłem radykalnie barwy swiatła- z żółtej, ciepłej na niebiesko-białe przy rownoczesnym przy zmianie podłoża na doskonale sterylne, (czyli super czysty, biały płukany piasek.) oraz uruchomiene denitryfiaktora. Teraz to nawet nurzaniec niechce rosnąć.

tu masz fajny przykład filtra nadakwariowego/akwariowego który nie zajmuje miejsca w samym zbiorniku: http://www.forum.tropheus.com.pl/index. ... topic=3330

miałem podżwirówkę i żyworódki i nie miałem problemu z roślinami, a raczej problem ich nadmiaru, nurzance i zwartki kędzierzawe rosły jak szalone Miałem piasek i nie miałem problemu z roślinami, światło bardzo ciepłe, dużo żółtego -rosły jak szalone teraz mam FBF, deni, piach, białe światło, rośliny nie chcą rosnąć, wyraźne objawy braku NO3 i pewnie innych składników również. Zabienice świetnie mi rosły w gestym podłozu - piach z gliną - tutaj raczej nie było mowy o innym zanieczyszczeniu- nie miało sie prawa dostać tam nic. Sprawdzałeś jak wskaźnik rH (Rh czy jak to się pisze) reaguje na ozon w wodzie albo promieniowane UV - albo na podwyzszone OR w wodzie? Bo ja nadal mam problem przyswoic sobie taki czynnik.

nie chodzi o zakup sprzętu tej firmy, ale zastosowanie ich rozwiązania w filtracji.

ad. 1 kiedy powierzchniowo znacznie przekracza potrzeby zbiornika, a My nie jesteśmy w stanie zauwazyć, ze złoże wymaga przepłukania, ad. 2 nie ma granicy. Przejście jest płynne jak pomiędzy filtracją mechaniczną a biologiczną przez filtry gabkowe - nazywane mechanikami, a pełniące równoczesnie funkcje biologiczna i odwrotnie. Czyli zalezą od sposobu użytkowania a nie samej wielkości. Ale nie każdy się nad tym zastanawia i tworzy sztuczne zbyt sztywne granice, niepozwalające na inne spojrzenie na ten sam problem.

piszesz też; teraz piszesz ze masz takze hydroponike. A jak wiesz rosliny pobieraja N z wody inaczej niz bakterie denitryfikacyjne, ale i tak ostatecznie powoduja obnizenie NO3 w wodzie akwariowej. Sprawdzałes czy nadmierne zloze nie jest powodem np. podwyzszonego NO3 ? sprawdzales czy po podmianie ubytek % NO3 pasuje do ilosci podmienianej wody ? To co wypisałem powyzej to sa zagrozenia jakie niesie zbyt duzy filtr, które można spotkać korzystajac ze zbyt duzego złoza które zaniedbalismy. zagrożenia to nie cechy stałe wystepujaco kazdorozowo przy takim zlozu.

no gąbka wymaga wiekszej uwagi: ale: - jest tańsza niż ceramika ( w zależności od firm ) - sa jej rózne rozmiary - wielkości oczek - łatwo się czyści - działa równoczesnie bio jak i mechanicznie - jest lekka - można się przyzwyczaić do regularnego np. 1xmiesiąc zaglądania do filtrów.

niestety nie, ta woda jest zbyt czysta. Dlaczego? poczytaj jakie parametry ma woda RO a jakie powinna mieć woda dla pyszczaków z malawi

a gąbka nie sprawdza się Tobie jako wkład biologiczny? IMHO w tego typu filtrze z uwagi na wagę zdecydowanie wygodniej wyciagać gąbkę niż ceramikę. A z drugiej strony - gąbka jest nadal doskonałym materialem do filtracji bio. Jeśli pomimo jej stosowania będziesz miał problem z NO2, zawsze możesz zwiększyć filtrację mechaniczną, albo wtedy wymienić złoze na takei o większej powierzchni. Sam filtr posiada całkiem słuszną pojemność.

To akurat sprawdziłem, nie ma żadnego zagrożenia że coś się stanie w akwarium, gdy w 240l będzie 1000 litrów złoża biologicznego, po prostu imho na tym złożu nie będzie aż tyle bakterii nitryfikacyjnych bo będzie mniej pożywki dla nich. IMHO nie mogę sie z tym zgodzić. Dlaczego? 1 w pierwszej fazie, nie ma to większego znaczenia. Bakterii będzie tyle na ile starcza pożywki. 2. niestety zbyt duże złoże powoduje, że w ogóle do niego nie zagladamy, bo przecież jest duże i potrzebuje bardzo dużo czasu nim się zapcha. I tu własnie tkwi to niebezpieczeństwo. 3. obumierające bakterie, zamiast być usunięte z akwarium, stają sę pozywką dla kolejnych bakterii 4. rośnie liczba bakterii, ale nie rośnie wydajność zloza, bo % coraz wiecej bakterii żyje z tego co inne bakterie wyprodukuja lub co z nich zostaje jesli zginą 5. prowadzi to do sytaucja: a. powstaje złoze denitryfikacyjne - dla nas zaleta, NO3 maleje, pH i KH może również zachowywać sie mniej stabilnie -maleć b pomimo podmian coraz trudniej nam zbić NO3, ciągle go tyle samo. ale ze względu na stosowane materiały do filtracji bio raczej trudno o srodowisko anearobowe i częsciej spotyka się przypadek B Co to jest czynnik RH ? a może mylisz z potencjałem OR ? ale w takim razie wysokie OR przy podżwirówce (mierzone w podłożu) to mało realne. Gnicie roślin? przy podżwirówce? możliwe jak nie kontroluje się składników odżywczych. Często w przypadku filtra podżwirowego tworzą sie warstwy anaerobowe, sprzyjające denitryfikacji a rośliny niestety przymieraja z głodu.

ale boczne sumpy, wg Twojeg projektu zabiorą Tobie to co najlepsze z tego akwarium, a nie sa konieczne tak duże. Przeczytaj moje propozycje z dwa posty wcześniej. jeśli liczyłbyś sump pod akwariowy to jednak koszt śrubunków musisz policzyć i te kilka m rurrek również. owszem do bocznyhc srubunków nie potrzebujesz, ale nie szkoda Tobie pojemnosci akwarium ? za niewiele większe pieniądze budujesz sump nad akwarium, badź robisz wewn. biologa wielkośc 1 komina 15x20 cm da Tobie wystarczającą pojemność bio. Zawsze możesz pokusić się rownież o wykonaie plenum w tym akwarium. FX owszem jest drogi, ale to nie jedyne wyjście. Jesli liczy się kasa - zrobiłbym 1 wewnętrznego biologa o wymiarach komina+ jeśli trzeba hydroponika, albo po prostu gorny filtr - nie musi być duży, bo przy tej długości akwarium można go zrobić po prostu w formie długiej rynny. reszta to normalne wewnętrzne i problem filtracji masz rozwiązany. przy okazji jak zrobisz tło DIY to masz rozwiązany problem maskowanie równiez sprzętu. NIe musisz zabierac aż tyle miejsca co planowałeś - bo te planowane boczne sumpy sa właśnie przewymiarowane. Jak widzisz możliwości fitlracji jest sporo- filtr wewnętrzny - nawet biolog nie jest zły. Swa funkcję spełniają doskonale. Jedyna wada - sa w akwarium, co dla Ciebie jest zaletą ogromną, szczególnie że te gotowe wewnętrzne zajmuja 8xmniej miejsca niż Twoje pierwotne sumpy. Zwróc uwage jak JUWEL ma zaprojektowane filtry w swoich akwariahc. MOżesz wykkorzystać idch gotowe rozwiązanie , nie trzeba wymymślać wszystkiego od pocątku

jeśli nie fX to jeszcze jest kilka innych filtrów. Podstawa to i tak cyrkulacja. Wybierasz największego aquela - poteżne zloże bio, wydajność (nie w rozumieniu przerobu tylko w możliwości kręcania woda) tylko za mała aby robił za filtr uniwersalny - ale przecież nie musi - zdolność przerobienia amoniaku do NO3 na tym nie ucierpi. Jego wada przy takim akwarium - nie będzie w ogóle sam zbieral osadu i nie wywoła pralki- ale to pikuś. Dasz kilka potężnych cyrkulatorów i zrobia to za niego. np. AT203 z podpietym koszykiem z włókniną zrobi za cudownego mechanika a dotego kilka Koralii i sprawa załatwiona. Bo robiąc dwa kominy to koszt wykonania 2x otworów i 2x tyle śrubunków. A faktycznie sump wcale nie jest taki tani, jak niektórzy probuja sugerować. Szczególnie jak nie posiadasz odpowiedniego warsztatu, ani wiedzy jak go poprawnie zaprojektowac.

1. sump jest zbiornikiem technicznym a nie wielkim złożem 2. czesto wielkość zloza jest znacznie przewymierowane - niepotrzebne jest tak wielkie złoze, a wrecz przeciwnie tworzy się nowe źródło NO3 3. niezależnie od wielkosci złoża i tak staramy się stosować złoza o potęznej powierzchni które teoretycznie powinny byc 10 mniejsze niż stare a pomimo zapełniamiy miejsce na maksa 4. przy wymiarach zbiornika 210/50 i spiętrzeniu 2 cm na grzebienu daje: 21 litrów + 3 litry w rurach + woda z komina + woda odparowująca w 3 -7 dni - to jest Twoja zmienna pojemność sumpa reszta juz dowolna niezalezna 5. aby efektywniej wykorzystać poj. sumpa - robimy przepływ boczny zamiast góra dól.. aby zmniejszyc komorę pompy zawsze można zamontowac SCPW lub SCUW (system ciągłej podmiany wody lub system ciagłego uzupełniania wody) 6. komin ma też sporą pojemność - można go wykorzystac jako miejsce na złoże 7. można wykonać na spuście do sumpa - złoze zraszane albo FBF wykorzystując silę powracajacej wody. 8. niezależnie od sumpa będziesz musiał stosować pompy cyrkulacyjne 9. zamiast potężnych sumpów bocznych na całej szerokosci powierzchni bocznych zrób dwa duże filtry biologiczne w miejsce planowanych kominów - odpadnie koniecznośc budowy sumpa i zaoszczedzisz miejsce. - wada - aby wymienić, wyczyścic wklady będziesz grzebał dłużej w akwarium.- ale to samo jak w przypadku sumpów bocznych 10. zawsze możesz zrobic sump górny, nad akwarium albo filtr tzw. hydroponiczny 11. większe znaczenie ma pożądna filtracja mechaniczna- dobrze dobrana pozwala na zmniejszenie częsci biologicznej do minimum. 12. duża pojemnośc nie jest głowna zaleta sumpa, 13. jego podstawowa zaleta jest mozliwosc grzebania na ciagle włączonym systemie, bez koniecznośc odłaczania i nie grazącym zalaniem 14. ? jak sobie przypomne tovwpisze

e, bez przesady, policzyłes już jakie wymiary ma mieć ten sump pod akwarium? podstawowe graty sie zmieszcza pewnie. A po resztę to spokojnie można chodizć, bo nie korzysta się z nich na codzień.

wciąż się zastanawiam dlaczego nie możesz głebszego akwa. To ze wnęka ma 40 cm ? przecież zawsze można wystawić do przodu i ciekawie obudować. jak kominek itp. lub zrobić jak na załaczonym zdjeciu

które? te od H+NO3- ?

jeszcze trochę to strach bedzie mieć akwarium w mieszkaniu. Spokojnie wg mnie można opierać kamienie o boczne szyby. Akwarium nie jest az tak delikatne, a jesli jest to znaczy że zostało źle zrobione. Nikt nie kaze stukać tymi kamieniami w boczne szyby. Natomiast można spokojnie opierać. Tylko zwrócić uwagę aby to nie było punktowo, zawsze znajdzie sie w miarę plaska powierzchnia kamienia która spokojnie moze dotykac szyby.

a nie jest zbyt ryzykowne nalanie wody do akwarium ? Większa część cieżaru kamienia i tak spoczywa na podłożu. Statyczny nacisk kamienia nie jest istotny. Wazne aby przy układaniu kamień nie stuknął zbyt mocno szyby, a najlepiej wcale. Dobrze aby był oparty jednak większą powierzchnią niż tylko na jakimś ostrym kantem.

sprawdź wodę innymi testami. kolejna sprawa- testy nie pokazują że jest 100 czy 50 NO3. Testy pokazuja - że NO3 jest mniej niż 5 (0-5), wartości środkowe mówią że NO3 jest od 5 do 25 mg/l NO3, a ostatni mówi że NO3 mamy conajmniej 100. Więc jeśli masz NO3 znacznie powyżej 100, to jednarozwa podmiana na wodę o parametrach nawet 0 mg NO3/l wg testów bedzie miała ciągle min 100 NO3. Sprawdź ile mg NO3 ma woda kranowa, nie powinna mieć więcej niż 50 mg (moja ma np. 10, ale w poprzednim mieście gdze mieszkałem to było 40-70 chociaż oficjalnie wodociągi nie przekraczały 50, bo tyle mówi ustawa dla wody pitnej). I jeśli Twoja woda w kranie zawiera ileś tam NO3, to oczywiste że podmiany powinny być częstsze. Ale w pierwszej kolejności sprawdziłbym testy. Moje 5in1 tropicala nie przekłamują - dużo zależy od właściwego odczytania wyników. Zdarza się że testy pokazują sąsiedni zakres, ale nie zdarzyło się aby popadaly w skrajności, typu w krani 10 a on 100. Wiem, bo mam też testy Hanna.

nie opłaca się kupować gotowej belki jeśli kryterium są koszty, a konstrukcja takiej belki jest niezwykle prosta i jeśli już kusisz się na budowę pokrywy samodzielnie, to belka żaden problem. druga sprawa: jeśli już robisz pokrywę DIY to czy belka jest Tobie w ogóle potrzebna ? uchwyty do świetlówek mozna przymocować bezpośrednio do górnej, uchylnej klapy pokrywy. (tak jak mają to te tanie pokrywy wydmuszki a ABS-u)

zapytam trochę przewrotnie: a telewizor dlaczego wybierasz z płaskim ekranem ?

wywal ten korzen. jest strasznie brzydki i psuje wystrój akwarium. szczegolnie kiedy jest w połowie akwarium :?

zaszkodzić raczej nie zaszkodzi - tylko dobrze odmulaj. ale fakt że się łuszczy to może byc: - nie wysuszone podłoze - źle odtluszczone -za dużo barwników (wolę zdecydowanie kupić druga farbe o okreslonym kolorze i mieszać, bo barwniki sa za słabe i dajemy ich więcej a to zwykła woda, i farba za bardzo rozcieńczona) - za szybko zalane (farba nie związała do końca) - farba kiepska (tj. albo disney jest nienajlepsza farba z tych emalii albo była przeterminowana lub po prostu wadliwa). - mam nadzieję że nie pomyliłeś emalii z emulsją Każdy z tych powodów mógł być przyczyna, ale nie koniecznie. mnie farba, ale na tle z CR odchodziła tylko w miejscach gdzie CR nie wysechł do końca - tak było w przypadku pierwszego mojego tła)

no sporo u Was kasują. W tej cenie to już nie tarcica sosnowa, a drewno strugane z impregnacją. Tarcica przynajmnie u mnie to 800 zł/m3