triamond

Czytam, że ludzie używają różnych absorberów... może właśnie ten jest najbardziej ekonomiczny. Czyli jako absorber... albo i jako podłoże ? + dodatkowo do podwyższania pH Jeśli to prażone skały.... to poza wodą nic się nie powinno dziać przez wiele lat... a w wodzie trzeba przetestować. Wymiana pewnie spadnie, jak zarośnie biofilmem bakteryjnym; ale jeśli w oczku ma działać, to czemu nie w akwarium?

Wiem, że temat stary... jakieś doświadczenia po 4 latach? Jest też Biokalonit - http://www.hydroidea.com/biokalonit/. Wg testów producenta pochłania do 51 g P (156g PO4) na kg. http://www.hydroidea.com/wp-content/uploads/BioKalonit-badanie-sorpcji-fosforu.pdf Czyli 1 wiaderko za 99 pln (25l) powinno wystarczyć na 30+ lat na mocno zarybiony zbiornik 1000l. Do filtra... albo jako podłoże... Dodatkowo podnosi trochę pH....

@Kuba1771 Też kiedyś robiłem wodę z RO Ale to IMHO to dużo roboty Jeśli woda spełnia standardy dla ludzi, to ryby dadzą radę. Bakteriom różnice robi chlorowanie, ph<6 (a właściwie niskie TDS; czyli na wodzie z RO przy TDS<50 ppm ledwo funkcjonują bo muszą walczyć z ciśnieniem osmotycznym). Inne czynniki nie mają dużego znaczenia – dokładnie te same bakterie rozmnażają się w słodkiej i słonej wodzie, a tutaj różnice parametrów spore;) Ale, oczywiście, jak działa i jest oki to nie warto zmieniać ( no chyba, że zamiast produktów seachem dodawać KCl, MgSO4, CaSO4 i NaHCO3). Ja dopiero czekam na akwarium po kilkuletniej przerwie… zostają mi doświadczenia grupowe i arkusze… i sporo czasu na czytanie zamiast oglądanie ryb… Zmierzyłem się z denitryfikacją asymilacyjną… Proces polega na usuwaniu z akwarium fosforanów i azotanów (i węgla organicznego) przez budowanie masy bakteryjnej w filtrze (o ile jest odpowiednia powierzchnia dla bakterii). Bakterie heterotroficzne potrzebują azotu do budowy białek, fosforu do budowy DNA i węgla organicznego (głównie jako źródło energii). Jeśli czyścimy filtr, odmulamy podłoże – to usuwamy biomasę a więc i azotany i fosforany z systemu. Bakterie w typowym zbiorniku są ograniczone dostępnością węgla organicznego, którego źródłem są rozkładający się nie zjedzony pokarm, oraz nie strawione przez ryby (i bakterie w ich jelitach) makroskładniki. Przyswajalność białek i tłuszczy jest raczej wyższa niż węglowodanów, ale zależy to od konkretnych źródeł makroskładników, sposobów ich obróbki oraz gatunków ryb. Część z tego czego nie zjedzą lub wydalą ryby jest dostępna dla bakterii (labilny węgiel organiczny). Część nie jest łatwo dostępna – potrzeba dużo czasu, aby bakterie przerobiły to do postaci przyswajalnej. Tempo wzrostu bakterii zależy głównie od dostępności węgla organicznego – gdyż jest to czynnik ograniczający (nawet temperatura nie ma wpływu!). Dodanie do wody jakiejś formy węgla organicznego (np. cukier, wódka, biopolimery, trociny w filtrze; BTW myślę, że biopolimery to celuloza… cięta do glukozy przez grzyby(zapach), bo bakterie nie dają rady) powoduje, że urośnie więcej biomasy bakteryjnej, ale potrzebna jest większa powierzchnia filtracyjna, żeby filtr się nie zapchał. No i trzeba tą biomasę usuwać. Celem filtracji jest poza utlenieniem związków azotu również utlenienie węgla organicznego. Jeśli powierzchnia jest za mała – bakterie mnożą się również w wodzie (a za nimi pierwotniaki) i układ odpornościowy ryb musi z nimi walczyć, ryby mogą być bardziej podatne na infekcje, chorują (mimo, że wg testów wszystko jest oki). Odpowiednio dawkując węgiel można obniżyć azotany/fosforany do zera. (produkcja biomasy zwalnia, gdy węgla jest zbyt dużo w stosunku do azotu i przyswajanie azotu wymaga więcej energii). Metoda (dodawanie węgla) jest jednak ryzykowna, bo obniżając stężenie mało szkodliwych azotanów, można pogorszyć jakość mikrobiologiczną wody. Trzeba również regularnie czyścić filtr z biomasy ( ja wolę podmieniać wodę automatyczną podmianą). Arkusz próbuje szacować to zjawisko (parametry w zwiniętych polach, żeby nie straszyło). Dodałem jeszcze zakładkę liczącą wodę netto wa akwarium. Obliczanie mediów filtracyjnych4.ods

Na podstawie: Nutrition for juvenile african cichlids: the effects of varying dietary protein and energy levels on growth performance and liver condition. Do pobrania: https://ufdcimages.uflib.ufl.edu/AA/00/00/35/86/00001/AA00003586_00001.pdf przeglądu piśmiennictwa i doświadczeń na Uniwersytecie Florydzkim: - w diecie mniej niż 10% tłuszczu, - również karmy z zawartością jaj kurzych i wątrób, - białko 45-55% szybszy wzrost, - nadmiar skrobi powoduje bloat, - przedłużająca się dieta bogata w tłuszcze lub skrobię powoduje stłuszczenie wątroby, - przy 2 dietach: dla P. socolofi: 50% białka 17% tłuszczu 15% węglowodanów vs 45% białka I 7% tłuszczu 25 % węglowodanów: - przy 17% tłuszczu początkowe cechy mogące przejść w stłuszczenia wątroby p. socolofi (ale H. ahli nie(mięsożerca)) ...ale ryby karmione 6% masy ciała.... czyli te z cechami stłuszczenia wątroby przyjmowały więcej kalorii - wzrost/waga taka sama; przeżywalność ta sama - przy 7% tłuszczu im więcej białka tym szybszy wzrost (najwięcej przy 42 i 52%). Przy 6 różnych dietach : p.socolofi (roślinożerca/wszystkożerca) i p.ahli (mięsożerca) przy 9-10% tłuszczu brak widocznego otłuszczenia organów wewnętrznych, przy 20% wyraźne. mogą tolerować do 42% węglowodanów - tłuszcz lepiej 10% dla wszystkożerców (p.socolofi); p.ahli – mogą trochę więcej - białko 37% -42 % - więcej już jest wykorzystywane energetycznie - wszystkożercy tolerują 50 % węglowodanów w diecie, mięsożercy – słabiej tolerują taką dietę. Oba gatunki do 43% tolerują (brak zmian w wątrobie). Czyli pyszczaki roślinożerne/mięsożerne karmimy 36-42% białka, ok. 10% tłuszczu, ok. 42% węglowodanów (lub mniej) i będzie oki ;) (uwzględniając ograniczenia badania; ryby młode rosnące).

Asymilacja - bakterie rosną i budując swoją masę zużywają azotany, fosforany i węgiel organiczny. Przy czyszczeniu usuwasz bakterie (a więc i azotany i fosforany, które budują ich komórki). Im mniej węglowodanów w karmie(sporo nie jest trawionych i ląduje w wodzie), tym mniej bakterii, a wiec i wyższe azotany i fosforany w wodzie. Czyli albo większe podmiany, albo częstsze czyszczenie filtrów. To ten sam efekt jak przy dodawaniu cukru, wódki, przy trocinach w filtrze, czy ostatnio polimerach. 2,5 g na Twoją obsadę wygląda oki. Liczy arkusz.... opublikuję jak dokończę :)

dla 2,5 g karmy: Max: NO3 121ppm PO4 10; Testy mogą być oki. Jest możliwy wynik,że w wyniku asymilacji masz np 15ppm NO3 i powyżej 1,8 PO4. Co miesiąc wywalasz wtedy ok. 170 g biomasy z filtra. Taki urok karmy z węglowodanami;)

Reszta składu to węglowodany... Przyjmując, że średni dajesz 6,4g karmy dziennie (43% białka 0,6% P, 45% węglowodanów) , masz 187l netto wody, podmieniasz 21,3 % wody tygodniowo... to w stanie równowagi powinieneś osiągnąć 310 ppm NO3 i 25 ppm PO4; ale zachodzi denitryfikacja asymilacyjna - bakterie pobierają część azotanów i fosforanów budując swoją masę (brązowe w filtrze i wszędzie indziej). Szacunkowe uwzględnienie tego procesu (jeszcze nie wszytko rozumiem;) powinno dać stężenia 176ppm NO3 i 11,6 ppm PO4. Wrażliwym dorosłym rybom ok. 800 ppm NO3 zaczyna robić jakąś różnice(młode ok. 400ppm), więc jest bezpiecznie.... Bardziej bałbym się bakterii w toni wodnej. Fosforany poza skalą się zgadzają.... niski tlen też (trzeba utlenić dużo węgla) .. azotany... hm wsypujesz proszek, zamykasz fiolkę i trzęsiesz zgodnie z instrukcją ? Jaki wynik innym testem ? Ile ryb ? Wydaje mi się, że przekarmiasz....

Zamkniesz zawór pod przelotem po stronie, w którą nie chcesz, żeby płynęło (wyłączony filtr). Jak filtr będzie pracował, to wymusi kierunek przepływu przy otwartych zaworach, jeśli tempo dopuszczania wody nie przekroczy wydajności filtra

Trzeba zacząć cykl azotowy. Filtry muszą dojrzeć. Bakterie w butelce to ściema - nie wpływają na dojrzewanie. Potrzebne jedzenie - bakterie się powoli namnożą. Trochę pokarmu dla rybek, woda amoniakalna, chlorek amonu z azotynem amonu, mocz... dodatkowo jednorazowo trochę cukru na początek, drożdży, kompost, ziemia ogrodowa, fosforan potasu, soda oczyszczona, pożyczone medium filtracyjne z działającego zbiornika.... wiele sposobów.... Wystartuje też na gnijącym korzeniu ale to trochę potrwa....

Filtr jest odwrotnie podłączony na schemacie niż w opisie. Z RO bym nie kombinował jeśli masz wodę zdatną do picia.

Napisz, proszę, czym dokładnie karmisz i jaki skład mają karmy (zawartość białka, tłuszczy, węglowodanów i fosforu). Ile gram tej karmy, pojemność netto zbiornika (lub wymiary + poziom piachu, wody i masa skał) oraz % tygodniowej podmiany wody.

Trochę składam źródła... ale... testy mediów "denitryfikacyjnych" tutaj: https://aquariumscience.org/index.php/7-5-denitrifying-media/ wyznaczone eksperymentalnie skuteczności mediów: https://aquariumscience.org/index.php/7-filter-media/ i podstrony. O micie beztlenowym : https://aquariumscience.org/index.php/14-2-4-anaerobic-myth/ O denitryfikatorach: https://aquariumscience.org/index.php/8-9-anaerobic-reactors/ Eksperyment myślowy wymyślony, żeby pokazać sprzeczności w twierdzeniach marketingowych. No i denitryfikatory budowałem 20 lat temu ;)

Stary temat. Ze stosunkiem NO3 i PO4 to mit. Potrzebne są minimalne stężenia koniecznych do wzrostu glonów związków - wtedy mogą rosnąć. Ze wzrostem natężenia światła rośnie tempo wzrostu w zakresie od minimalnego do maksymalnego dla danego gatunku glonów. Ogólnie większość glonów potrzebuje mało światła i przy 2-5% natężenia światła słonecznego osiągają poziom, że więcej światła już nic nie zmienia.

1. Niestety, media denitryfikacyjne nie istnieją. Małe doświadczenie myślowe...Załóżmy, że są... Jeśli "w środku" są warunki beztlenowe, to znaczy że bakterie po drodze do środka musiały zużyć tlen z płynącej wody na utlenienie niesionych związków organicznych. To się dzieje. Ale przepływ musi być baaaaaardzo wolny. Za szybki - i tlen z wody zabije bakterie beztlenowe. Ceramika będzie stawiała ogromny opór - woda popłynie obok. Ale załóżmy, że 1/10000 będzie płynęła przez ceramikę, zapewniając warunki do denitryfikacji. Super... zdenitryfikowaliśmy 1/10000 strumienia. Niestety 9999/10000 nadal będzie zawierało wyjściową zawartość azotanów. Czyli nic się nie zmieniło:/ Jeśli przepływ przez medium byłby 100%... nie byłoby warunków beztlenowych, za to wydajność istotna. 2. Ceramika działa tylko na powierzchni - tam jest przepływ zapewniający nitryfikację. Tworzy się biofilm - który filtruje wodę. Marketingowcy podają całkowitą powierzchnię obliczaną metodą penetracji azotu. A to, że w tych porach woda nie płynie i są mniejsze od bakterii, to szczegół Gąbka 30ppi jest 6x lepszym medium biologicznym. A uwzględniając stosunek ceny do wydajności.... z 50 razy lepszym wyborem Ale przekonaj się sam.... 2 wiaderka, w jednym filtr z gąbką, drugi z ceramiką.... dodajesz wodę amoniakalną i mierzysz NH3. Co tydzień test. Jak spada blisko zera podwajasz dawkę, jak jest dużo zmniejszasz. Po kilku miesiącach osiągasz max dla tych mediów... i publikujesz wyniki w dziale testów. Powodzenia!

Zupełna zmiana koncepcji... Mimo, że projekt gotowy... czasami trzeba spojrzeć na sprawę z innej strony i się wycofać Będzie sump przyklejony do boku akwarium, o pojemności ok. 48l z przelewem przez grzebień lub siatkę. Zasilanie pompą Jebao DCP 6000M. Pompa super! Po ustawieniu na gąbce - przy mocy 30% (13W) z 1 kolankiem i 0,5m rury 32mm daje realne 3600l/h. Hałas 31.5dB (hałas tła 31.2dB) - jest ledwo słyszalna/mierzalna! AMG IBO przy 4W to 35-36 dB (też cichutka; miło mruczy; wyższa częstotliwość; przy wyższych mocach złoże w filtrze się rusza i hałasuje; wtedy pompa jest bezgłośna;). Jebao na maksymalnej przepływ ok. 6500l/h (więcej niż w specyfikacji), hałas 34-35dB (trudno mierzyć przez pluskanie wody). IBO wg instrukcji 43dB.... Przy 800l wody netto da to 4,5 - 8 x zbiornik na godzinę! Ale jeśli kaseciaki mieszają na 5000l/h bez problemów, to przy 280cm akwarium też pewnie nie będzie trzeba spowalniać przepływu przez jakieś trójniki/dysze. Pompa przetestowana w nocy - nie było jej słychać w sypialni! W nocy będzie pracować na minimum, w dzień trochę mocniej. Zalety pomysłu to łatwy dostęp do filtra i dowolne możliwości konfiguracji, prostota, brak połączeń hydraulicznych poza wylotem pompy (jak wylot będzie sklejony, to szanse na zalanie są bardzo małe). Wada... to widoczny filtr... ale będzie przy ścianie i cofnięty o 20 cm od frontu.... da się przeżyć Jeśli na górze będzie gąbka np. ppi 20 o powierzchni 40x20 cm, to złoże K1 nie powinno się ruszać (tak było w filtrze ciśnieniowym; gąbka rozprowadza strumień). Ruszanie będzie można włączyć cyrkulatorem w filtrze. Potestuję na gotowcu za jakieś 3 miesiące. Może się okazać, że w szkle wolny ruch K1 będzie niesłyszalny - w filtrze ciśnieniowym strumień wody rozpędzał medium, które uderzało o ścianki filtra. Spływ z grzebienia 40 cm powinien być spokojniejszy.

Od kilku miesięcy planuję akwarium…. które cały czas rośnie. Ograniczeniem jest tylko określona przez konstruktora masa 1500 kg i miejsce. Ściana ma ok. 370 cm. Po prawej stronie jest wejście do sypialni – ciąg komunikacyjny, więc nie chcę przekraczać granicy wyznaczonej przez poziomicę, ale chcę zasłonić gniazdko. Głębokość wnęki po stronie lewej wyznaczona przez przejście – 60cm do listwy. Na razie wymiary to 280*60*60 (1000 l brutto) (po lewo ograniczenie belką led). I. Pokrywa: 1. Wariant jak tutaj: Czyli paski lacobelu ok. 8 cm naklejone na górną część akwarium, by wystawały 5mm powyżej krawędzi szyb. Na to położone 4 kawałki lacobelu z otworami na palce do podnoszenia oraz otwór do automatycznego karmnika. Akwarium wyższe o kilka cm. Wzmocnienia poprzeczne wklejone ok. 3 cm poniżej. Przestrzeń pomiędzy wzmocnieniami a górnymi szybami na oświetlenie (belkę led zrobiłem z korytka na kable pvc o wysokości 2,5 cm ). Być może będzie potrzebne wyższe korytko, by bardziej ukierunkować światło – tak by ograniczyć oświetlenie przedniej i tylnej szyby i wzrost glonów, oraz uzyskać efekt głębi czarnego tła. Woda dodatkowo zmniejszy ten kąt – powinno być oświetlone całe dno (belka ok. 70 cm nad podłogą). Belka oświetlenia będzie leżeć na wzmocnieniach poprzecznych. 2. Wariant by @przemek wieczorek Czyli suwany lacobel w prowadnicach. Jeśli części pokrywy nie da się wyjąć z prowadnicy – to prawy bok niższy, żeby dało się wysunąć bokiem. Ten wariant zabiera więcej miejsca niż wariant pierwszy(wyższe akwarium), ale jest wygodniejszy w obsłudze. II. Filtracja 1. Wariant to system filtracji na bazie pompy do C. O. i filtra ciśnieniowego Aqua Nova, rozważany tutaj: Ale mimo zaawansowania (filtr już prawie dojrzał..) staram się nie przywiązywać do tego rozwiązania…. 2. Wariant… to przegroda - panel po całej szerokości lewej stronie 15 cm (54 l). Oddzielony od akwarium czarnym lacobelem lub szkło + pleksa w filtrze od wewnątrz. Na górze grzebień przelewowy. Na dole komory pompa (DCP 5000 ?) z rurą ponad grzebieniem. Całość wypełniona statycznym lub ruchomym K1 lub gąbką ppi 30. Ewentualnie dziura 7 cm w szybie oddzielającej panel gdzieś przy tylnej ścianie i w dziurze JEBAO SLW-20M (10 tyś l/h) lub obie pompy. Od frontu lacobel maskujący ten filtr ?. Taki kaseciak na stałe, tylko z odpowiednio dużą filtracją biologiczną. III. Szafka 1. Wariant to sam stelaż, na to sklejka wodoodporna i czarna karimata. Stelaż z nóżkami o możliwie dużej powierzchni (miękkie drewno na podłodze) pokryte filcem. Profil góra 40x40x3; reszta 40x40x2 ? 10 nóg - 4 drzwi. 2. Wariant to stelaż obudowany płytą, tak żeby stelaż był zlicowany z szybami akwarium. Na akwarium na dole naklejone pleksi lub lacobel maskujące część piasku, karimatę i sklejkę. a) wariant na magnesy – łatwiej zmienić zabudowę. b) wariant klasyczny z zawiasami. Uwagi ? Ile cm powyżej wzmocnień zrobić przestrzeni do lakobeli nakrywowych ? Sklejka malowana dodatkowo czy zostawiona surowa, by mogła oddychać ? Które warianty ? Dlaczego ? Jakie problemy ? Potencjalne błędy ? Jak Wam się takie rozwiązania sprawdzają ? Wady ? Zalety ? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie...

1. Jak w akwarium rozwiązałeś spływ do kanalizacji ? Pisałeś o 2 odpływach... jakieś zdjęcia ?W sumpie miałem dziurę z boku, trójnik i 2 spływy 1/2 cala na różnych poziomach. Ale w akwarium szkoda na to miejsca... Planuję kolanko 20 mm z grubą gąbką lub bez... 2. Nie boisz się zaworu NO w instalacji w przypadku zaniku prądu ? (chyba, że drugi elektrozawór jest NZ ?) 3. Jaki to przepływomierz ? Super projekt! Dużo włożonej pracy! Gratulacje!

Ja bym nie marnował miejsca na ceramikę i zeolit (mała efektywna powierzchnia dla bakterii). Gąbka 40 ppi też może wymagać otwierania kubełka. Purigen robi to co węgiel aktywny, tylko jest wielokrotnie droższy/kłopotliwy i przy odpowiedniej powierzchni mediów zbędny. Przy HMF i gąbce w kubełkach za kilka miesięcy osiągniesz stan, który nie będzie wymagał obsługi i krystaliczną wodę. Do tego czasu może trochę waty w kubełku? Dojrzewanie możesz przyspieszyć jednorazowo cukrem (4g/100 litrów)+ drożdże (0,5g/100 litrów) + brud ze starego filtra + fosforany (ze 2 ppm) + jakieś źródło azotu. Fajny projekt!

1. Udało się zejść z mocą do deklarowanych 3,7 W. Pompa tłoczy wtedy 900 l/h (w moim układzie). Hałas 34,5 dB. (86% wypełnienia sygnału; przy 87% moc znowu rośnie do 8W). Przy takim przepływie złoże przestaje się ruszać i już słychać samą pompę (w kompletnej ciszy). Ogólnie pompa super!!! 2.Filtr dojrzewa… w 4 dni z NH3 powyżej 5-10 ppm i NO2 powyżej 1.5 ppm są dwa zera. Dodałem 10g karmy. Po 12h – NH3 1.0ppm, NO2 0ppm. Wygląda na ciekawy efekt dojrzewania jednocześnie na NH4Cl i NaNO2. Azotyny wykrywalne tylko jakiś czas po dodaniu NaNO2. Czyli druga część cyklu zamknięta, a pierwsza jeszcze nie (przynajmniej przy takim układzie – 50 litrów wody; karma zawiera 60% białka – 10% azotu ; jakby wsypać do akwarium 50l 1 opakowanie 100ml zwykłych płatków). 3. Sprawdziłem jeszcze opory na sitku wlotowym - przy zasłoniętej połowie wysokości sitka 32mm (otwarte 2x10 nacięć) trudno zmierzyć różnicę przepływu z sitkiem lub bez (dla przepływów ok. 3000 l/h). Ale pomiary tutaj mało dokładne.

Podłączyłem pompę IBO AMG do filtra ciśnieniowego zamiast fx6. Różnica w kulturze pracy ogromna….!!! Pompa na wszystkich ustawieniach poza II i I biegiem pracuje na max (45W). na ok. 4,5m rury 32mm z filtrem daje to ok. 3000l/h, ale pomiary przy takim przepływie niedokładne. Na I biegu – 16W 2250 l/h Na II biegu – 27W 2600 l/h. Minimalna moc przy moich oporach przepływu to 8W – ok. 1600 l/h (ale to przez PWM). Przy docelowej instalacji powinno być podobnie. Miałem w domu wolne esp8266 i konwerter stanów logicznych 3,3v /5v ;) Wgrałem EspEasy. Trochę kombinowania i mam pełną kontrolę nad pompą! Dosyć szybko reaguje na zmianę PWM. Zrobiłem obliczanie przepływu na podstawie mocy pompy (po ustaleniu zależności na podstawie pomiarów) i przyciski krotności wymiany do sterowania. Da się zrobić falowanie! Podepnę nocne stopniowe zwolnienie przepływu do automatyzacji symulacji wschodu/zachodu słońca. Jest zabawa :) Jak ktoś che szczegóły rozwiązań to chyba na priv…

1. Otworzyłem fx6. Coś nie spadały NH3 – w środku sporo nierozłożonej karmy. Wypłukałem kubeł i wypełniłem cały K1. Odpalone. Przepływ wzrósł do 2500-2550 l/h. 2. Instalacja ciągłej podmiany wody: przejściówka M24/1 na ½ cala wkręcona w miejsce filtra, potem złączka ½ cala na wężyk do osmozy; filtr ceramiczny (miałem nieużywany; ma chronić elektrozawór przed zablokowaniem przez zanieczyszczenia oraz kroplownik); elektrozawór 12v podłączony do gniazdka wifi; wąż 6mm (miałem kilka metrów; będzie więcej: przy odpowiedniej długości w trakcie przepływu woda osiągnie temperaturę pokojową; teraz dzieje się tak przy przepływie 2l/h); reduktor przepływu (miałem); kroplownik z kompensacją ciśnienia. W akwarium dziura z boku, kolanko do regulacji + przejście przez szkło 20 mm, dalej rura pcv przezroczysta (spróbuję wygiąć o 90 stopni) i dalej do kanalizacji. Dodatkowo czujnik przelania w akwarium. Mogę zrobić, żeby woda podmieniała się tylko wtedy gdy jest ktoś w domu... 3. Przyszła pompa AMG IBO 25/60/130. Mniejsza od BETY 2. Ma po 3 programy stałego ciśnienia i proporcjonalnego ciśnienia (nie 2 jak Beta), Ma dodatkowy program PWM. Jeśli zaniknie sygnał PWM, będzie pracować z maksymalną wydajnością. PWM stan wysoki 4-5,5 V. Na wyjściu PWM podaje moc. Można się będzie pobawić, jak będzie potrzeba ;)

W filtrze jest ten wskaźnik ciśnienia, który ma gwint 3/4 cala. Może robić za odpowietrznik, można nakręcić zawór z wężem do spuszczania wody - ale - podmianę planuję ciągłą: spływ: z boku akwarium dziura + kolanko do regulacji poziomu wody. Dopływ wody bezpośrednio do akwarium kroplownikiem. Postaram się w weekend zrobić zdjęcia. W łazience mogę dorzucić trójnik (pod akwarium w tym układzie się nie zmieści), ale jak zmieni się koncepcja, to najpierw wykorzystam pewnie ten gwint 3/4.

1. W ramach eksperymentu miałem kiedyś w sumpie na wlocie pompy powrotnej (1700l/h realne) gąbkę 15x10x10 45ppi. Zapychała się w kilka tygodni ograniczając przepływ. 10 ppi może się nie zapchać przez miesiące... 10 ppi to 10 porów na cal... czyli pory niewiele mniejsze niż 2,5 mm.... Jeśli się nie mylę... to nacięcia w sitku mają 2mm. Zapycha się ? Duży przepływ tutaj akurat może odrywać biofilm. Za kilka miesięcy będę wiedział 2. Gąbka 10x10x15 to 1,5 litra. W korpusie trzeba zapewnić jeszcze miejsce na przepływ... Wejdzie max połowa jeśli nie mniej... więc przy tej samej porowatości korpus będzie trzeba częściej otwierać.... Ja wolę gąbkę za kamieniami niż korpus. Jak będą problemy - to wymienię na sitko... 3. Coraz bardziej mi się podoba ostatni wariant orurowania. Czy ma jakieś wady ?

1. Mogą ograniczać metabolizm, jak mają za mało pokarmu… ale jeśli karmienie bakterii jest zjawiskiem przypadkowym (jak przepływ przez filtr), to niektóre zgromadzą energię do podziału. Czyli kolonia cały czas rośnie, tylko coraz wolniej, coraz więcej uśpionych. Ograniczeniem jest czas i dostępna powierzchnia. Ale odpowiednio stary filtr będzie mógł szybko wystartować z dużą wydajnością… o ile ktoś nie wyczyści „brudu” czyli nie usunie biofilmu…. 2. Dokładnie! https://aquariumscience.org/index.php/2-8-bacteria-in-a-bottle/ Te cuda nie działają… (ale trochę kompostu tak) - bo albo w butelce jest dużo bakterii, i wtedy szybko umrą bo się szybko tlen skończy, albo tyle co nic… i wtedy takiż efekt :) No i jak osiadłe bakterie trzymać w płynie... Przetrwalników nie tworzą...

A gąbka 10 ppi założona na sitko zasysowe ? lub zamiast sitka - nawet taka 5x5x15 ? Czarna powinna wyglądać ładniej niż sitko, rozmiar niewiele większy.... Właśnie sprawdziłem czysta - 10x10x15 10 ppi nie wpływa na przepływ (przy 2400 l/h), nawet 45 ppi też nie! 10 ppi się prędko nie zapcha... Zamiast zabawy w odkręcanie korpusu/odpowietrzania - zamoczenie ręki w akwarium i wymiana?