triamond

Dziękuję za odzew i pomoc… trochę mi zajmie studiowanie wspominanych w wątku gatunków…. Już nawet wiem co to są demony i kulfony Ale widzę, że sporo propozycji jest większych niż planowałem… Akwarium będzie duże, nie dlatego, że chce mieć duże ryby, tylko dlatego, że większe już być nie może A że to pierwsze Malawi i po przerwie z akwarystyką…. wolałbym nie wyciągać trucheł i leczyć ran… Podsumowując kryteria: małe kolorowe ryby z ładnymi samicami, względnie spokojne (wiem, że z pielęgnicami i tak nie będzie nudno), możliwie nie tracące ubarwienia niżej w hierarchii, no i nie krzyżujące się zbyt łatwo… Rozumiem, że nie ma tutaj sztywnych reguł… No i jeszcze żeby były podstawowe kolory w miarę równych proporcjach ... Czytam, że Etherae może dorosnąć do 15 cm no i agresywny bywa, a że samice trochę podobne (przynajmniej na filmach) do rdzawego…to może lepiej inna Metriaclima: Metriaclima Elongatus Goldbar Chizumulu (10 cm) https://www.cichlid-forum.com/profiles/species.php?id=2193 … mniejszy i ładne samice…. W paski… ? lub ewentualnie Metriaclima sp. "elongatus usisya" (10cm) https://www.cichlid-forum.com/profiles/species.php?id=2207 (ale nie znalazłem zdjęć samic) Gephyrochromis lawsi pasuje rozmiarowo, choć samice mało urodziwe… musi mieć piasek ? Plan roboczy: (ale zbiornik będzie za 3 mc… a niektóre gatunki widziałem tylko w Fishmagic … więc mogą być modyfikacje….) 1. 15x Iodotropheus sprengerae makokola red (10 cm) 2. 15x Labidochromis caeruleus Kakusa (12 cm) 3. 15x Pseudotropheus cyaneorhabdos Maingano (10 cm) 4. 15x Cynotilapia Aurifrons Nkhata Bay (9 cm) lub nic (bo samice podobne trochę kolorystycznie do Acei...) 5. 15x Metriaclima Elongatus Goldbar Chizumulu (10 cm) lub 15x Metriaclima estherae * lub 15x Chindongo demasoni (10 cm) * lub 15x Tropheops Elongatus Mbako Maingano (10 cm) * 6. 10x Pseudotropheus Acei Luwala (15 cm) 7. 15x Labidochromis chisumulae lub nic * potencjalnie kłopotliwe… Nie ma tutaj gdzieś pewnego przepisu na porażkę ?

Nierozpuszczalny: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/metronidazole#section=Personal-Protective-Equipment-(PPE) … a jak już woda nie biała… to znaczy, że w filtrze…. czyli nie działa... Nie piją: (słodkowodne; to trochę skrót myślowy; ale nie przyjmą leczniczej dawki z wody): https://aquariumscience.org/index.php/12-5-fish-dont-drink/ https://www.thedailyresearch.com/do-fish-drink-water/ https://www.animalwised.com/do-fish-drink-water-3244.html O braku absorpcji przez skrzela i skórę: https://aquariumscience.org/index.php/12-1-basics-of-treatment/ https://aquariumscience.org/index.php/12-5-fish-dont-drink/ Do wody ma sens podawanie tylko formaliny i zieleni malachitowej… leki i ich metody podawania: https://aquariumscience.org/index.php/12-2-treatments-summary/ i cały rozdział... Nieefektywne terapie: https://aquariumscience.org/index.php/12-4-ineffective-medicines/

Ryby nie piją wody... a metronidazol nie jest absorbowany przez skrzela (za duża cząsteczka; nie rozpuszcza się też w wodzie.... czyli już jest w filtrze...). Ta kuracja może tylko poprawić trochę jakość wody, bo zabija bakterie (w wodzie). Trzeba podać lek z pokarmem...

Hm... Dzięki... Tropheops zatem odpada. Metriaclima sp. dolphin Thumbi West za duża... metabolicznie 2x więcej ryb 8-10 cm może pływać zamiast jednego większego 15-11 cm gatunku. W sumie byłoby też podwójnie ciemno niebieskiego... Fakt... biały też kolor choć założenie było, żeby kolorowo, nie rybio O Labidochromis Cearuleus Nkhata bay myślałem... tylko wtedy potrzebny żółty kolor zamiast c. yellow ... chindongo saulosi (10 cm), ale chyba za agresywny tutaj ? Labidochromis sp. "Perlmutt" (10 cm) https://www.cichlid-forum.com/profiles/species.php?id=741 wg strony jest bardzo agresywny wewnątrzgatunkowo .... rozumiem, że z jednym samcem będzie spokój ? Metriaclima callainos (15 cm)... za duża Labidochromis chisumulae (10 cm) https://www.cichlid-forum.com/profiles/species.php?id=715 Fajna ryba! Wg bazy agresywna wewnątrzgatunkowo... ale jest dostępna. Czyli... 1) albo wystarczą tylko jasne samce (samiec?) Metriaclima estherae... 2)albo wyrzucam L. caeruleus Kakusa i w to miejsce wchodzi : a) Labidochromis chisumulae lub b) Labidochromis Cearuleus Nkhata bay i potrzebuję wtedy jeszcze czegoś żółtego... ? Czego ? 3) dorzucam tylko Labidochromis chisumulae i liczę na to, że się nie będzie krzyżował z L. caeruleus. Będzie ?

@suricade Jeśli się zdecyduję... to wrzucę obok pompy w panelu w siatce .... ale jeśli będą jakieś problemy z glonami lub fosforanami.... Struktura żwirku 2-16mm nie powinno być problemu z przepływem.... co kilka miesięcy wymiana jeśli zarośnie... 4 pln rocznie na 1000l...;) Wydajniejszy od Seachem PhosGuard 170 razy (https://seachem.com/phosguard.php) , bez żadnego regenerowania... Oczywiście kusi mnie, żeby wysypać to jako podłoże... cena niewiele wyższa niż za żwirek kwarcowy (przy uwzględnieniu objętości...) zbija fosforany do poziomu ograniczającego glony i podnosi pH... produkt idealny, o ile działa Jest jeszcze bioporif... mniej fosforu absorbuje... ale ładniejszy na podłoże ....https://allegro.pl/oferta/bioporif-big-bag-1m3-7249471326; 129 pln/25l...

@didbędą Acei ! Na kamienie za duże... ale w toni super! THX @Bezprym Znalazłem Metriaclima sp. "dolphin" (Ndonga) https://www.cichlid-forum.com/profiles/species.php?id=2605; ale dorasta do 18 cm i wg tej bazy średnio agresywny jak Tropheops Elongatus Mbako Maingano względem innych ryb, ale bardziej względem własnego gatunku... napisz proszę coś więcej o diabelskości Tropheopsa.... myślałem jeszcze o : Cynotilapia Aurifrons Nkhata Bay (9 cm) https://www.cichlid-forum.com/profiles/species.php?id=1683 https://fishmagic.pl/produkt/cynotilapia-aurifrons-nkhata-bay/ Ładne samice (podobne, ale różnią się od acei) ... i mały/ spokojny. albo... Labidochromis lividus (9 cm) https://www.cichlid-forum.com/profiles/species.php?id=731 tylko nie znalazłem w handlu ... no i wtedy coś żółtego dodatkowo, chyba, że nie będzie się krzyżował z yellow ? albo Labidochromis Caeruleus Nkhata Bay (12 cm) https://www.cichlid-forum.com/profiles/species.php?id=1667 + coś żółtego... tylko co ? Wyrzucając Tropheopsa: 15x Iodotropheus sprengerae (10 cm) 15x Labidochromis caeruleus (12 cm) 15x Pseudotropheus cyaneorhabdos (10 cm) 15x Metriaclima estherae (12 cm) 15x Cynotilapia Aurifrons Nkhata Bay (9 cm) 15x Pseudotropheus Acei Luwala 6 gatunków... 90 młodych ryb.... i redukcja nadmiarowych samców ? Więcej ? Mniej ? 280cmx60 cm dna...

Akwarium 1000l 280x60x60... wstępny plan hardscape: Ewentualnie więcej małych kamieni na dnie.... Myślałem o małych, względnie spokojnych rybach, które nie będą się krzyżować: Iodotropheus sprengerae (10 cm) https://www.cichlid-forum.com/profiles/species.php?id=707 Labidochromis caeruleus (12 cm) https://www.cichlid-forum.com/profiles/species.php?id=1669 Pseudotropheus cyaneorhabdos (10 cm) https://www.cichlid-forum.com/profiles/species.php?id=756 Tropheops Elongatus Mbako Maingano (10 cm) https://www.cichlid-forum.com/profiles/species.php?id=2199 ewentualnie Metriaclima estherae (12 cm) https://www.cichlid-forum.com/profiles/species.php?id=791 ale samice trochę podobne kolorystycznie do I. Sprengerae i bardziej agresywne.... Czyli niebieskie (w paski pionowe i poziome) oraz żółte i pomarańczowo-niebieskie Ile z każdego gatunku na taki zbiornik na początku/docelowo? Czy to da radę ? Ewentualnie co jeszcze małego spokojnego ? Czy w takiej kombinacji się wybarwią ? Coś spoza mbuny ? Coś do toni ? To będzie pierwsze Malawi....

Akwarium i stelaż zamówione... będą za 3 miesiące.... Stelaż bez zabudowy o podstawie mniejszej niż góra powinien lekko wyglądać - boki cofnięte o 20 cm, przód o 10, tył o 5. Akwarium ze zintegrowaną pokrywą z lacobelu z suwanymi nakrywkami w prowadnicach. Ten wariant tylko 1,5 cm wyższy niż szyby nakrywkowe na krawędziach, ale wygoda większa. Filtr: doklejony panel z lewej strony - jako zewnętrzny komin o szerokości 40 cm zlicowany z tłem akwarium i wysokości akwarium; szerokość 20 cm. Powinien być mniej widoczny przez to cofnięcie w stosunku do przedniej szyby o 20 cm, pojemność 48 litrów da radę. Pompa DCP 6000. Realnie na maxa z 1 kolankiem i kawałkiem rury daje 6500 l/h - ponad 8x pojemność netto akwarium na godzinę. Przy takich max przepływach zwykły grzebień powodował by zbyt dużą różnicę poziomów pomiędzy filtrem a akwarium (powyżej 4 cm)... ale znalazłem firmę na allegro, która wycina laserem pvc ('wycinanie laserowe') i niewiele drożej niż oryginał, zrobią grzebień o cienkich długich zębach z większymi przestrzeniami (tu spiętrzenie max 2.3cm). Po prawej stronie dziura 30mm; przelot przez szkło i za ścianę odpływ wody do prysznica. Dopływ wody: elektrozawór NZ na wzmocnieniu z 2 szeregowo połączonymi czujnikami pływakowymi poziomu cieczy odcinającymi zasilanie... jako trzeci poziom zabezpieczenia to zalanie elektrozaworu wodą (pokrywa jest zintegrowana... więc można ją napełnić wodą), a czwarty (jakby elektrozawór był wodoodporny) to dodatkowy czujnik zdalny wyłączający elektrozawór; albo na odwrót Podmiana być może bez kroplowników, tylko codziennie np. 40 litrów przez 30 minut. Obniży to temperaturę o 0,4 stopnia.... i elektrozawór nie będzie musiał być zasilany cały czas; zresztą jest pod pokrywą... ciepło i tak nie będzie tracone. Zastanawiam się tylko o ile cm zejść poniżej wzmocnień z lacobelem.... w planie 2 cm ? I ile przestrzeni między nakrywkami a górą wzmocnień na oświetlenie (plan 5 cm; mieści się elektrozawór).

Czytam, że ludzie używają różnych absorberów... może właśnie ten jest najbardziej ekonomiczny. Czyli jako absorber... albo i jako podłoże ? + dodatkowo do podwyższania pH Jeśli to prażone skały.... to poza wodą nic się nie powinno dziać przez wiele lat... a w wodzie trzeba przetestować. Wymiana pewnie spadnie, jak zarośnie biofilmem bakteryjnym; ale jeśli w oczku ma działać, to czemu nie w akwarium?

Wiem, że temat stary... jakieś doświadczenia po 4 latach? Jest też Biokalonit - http://www.hydroidea.com/biokalonit/. Wg testów producenta pochłania do 51 g P (156g PO4) na kg. http://www.hydroidea.com/wp-content/uploads/BioKalonit-badanie-sorpcji-fosforu.pdf Czyli 1 wiaderko za 99 pln (25l) powinno wystarczyć na 30+ lat na mocno zarybiony zbiornik 1000l. Do filtra... albo jako podłoże... Dodatkowo podnosi trochę pH....

@Kuba1771 Też kiedyś robiłem wodę z RO Ale to IMHO to dużo roboty Jeśli woda spełnia standardy dla ludzi, to ryby dadzą radę. Bakteriom różnice robi chlorowanie, ph<6 (a właściwie niskie TDS; czyli na wodzie z RO przy TDS<50 ppm ledwo funkcjonują bo muszą walczyć z ciśnieniem osmotycznym). Inne czynniki nie mają dużego znaczenia – dokładnie te same bakterie rozmnażają się w słodkiej i słonej wodzie, a tutaj różnice parametrów spore;) Ale, oczywiście, jak działa i jest oki to nie warto zmieniać ( no chyba, że zamiast produktów seachem dodawać KCl, MgSO4, CaSO4 i NaHCO3). Ja dopiero czekam na akwarium po kilkuletniej przerwie… zostają mi doświadczenia grupowe i arkusze… i sporo czasu na czytanie zamiast oglądanie ryb… Zmierzyłem się z denitryfikacją asymilacyjną… Proces polega na usuwaniu z akwarium fosforanów i azotanów (i węgla organicznego) przez budowanie masy bakteryjnej w filtrze (o ile jest odpowiednia powierzchnia dla bakterii). Bakterie heterotroficzne potrzebują azotu do budowy białek, fosforu do budowy DNA i węgla organicznego (głównie jako źródło energii). Jeśli czyścimy filtr, odmulamy podłoże – to usuwamy biomasę a więc i azotany i fosforany z systemu. Bakterie w typowym zbiorniku są ograniczone dostępnością węgla organicznego, którego źródłem są rozkładający się nie zjedzony pokarm, oraz nie strawione przez ryby (i bakterie w ich jelitach) makroskładniki. Przyswajalność białek i tłuszczy jest raczej wyższa niż węglowodanów, ale zależy to od konkretnych źródeł makroskładników, sposobów ich obróbki oraz gatunków ryb. Część z tego czego nie zjedzą lub wydalą ryby jest dostępna dla bakterii (labilny węgiel organiczny). Część nie jest łatwo dostępna – potrzeba dużo czasu, aby bakterie przerobiły to do postaci przyswajalnej. Tempo wzrostu bakterii zależy głównie od dostępności węgla organicznego – gdyż jest to czynnik ograniczający (nawet temperatura nie ma wpływu!). Dodanie do wody jakiejś formy węgla organicznego (np. cukier, wódka, biopolimery, trociny w filtrze; BTW myślę, że biopolimery to celuloza… cięta do glukozy przez grzyby(zapach), bo bakterie nie dają rady) powoduje, że urośnie więcej biomasy bakteryjnej, ale potrzebna jest większa powierzchnia filtracyjna, żeby filtr się nie zapchał. No i trzeba tą biomasę usuwać. Celem filtracji jest poza utlenieniem związków azotu również utlenienie węgla organicznego. Jeśli powierzchnia jest za mała – bakterie mnożą się również w wodzie (a za nimi pierwotniaki) i układ odpornościowy ryb musi z nimi walczyć, ryby mogą być bardziej podatne na infekcje, chorują (mimo, że wg testów wszystko jest oki). Odpowiednio dawkując węgiel można obniżyć azotany/fosforany do zera. (produkcja biomasy zwalnia, gdy węgla jest zbyt dużo w stosunku do azotu i przyswajanie azotu wymaga więcej energii). Metoda (dodawanie węgla) jest jednak ryzykowna, bo obniżając stężenie mało szkodliwych azotanów, można pogorszyć jakość mikrobiologiczną wody. Trzeba również regularnie czyścić filtr z biomasy ( ja wolę podmieniać wodę automatyczną podmianą). Arkusz próbuje szacować to zjawisko (parametry w zwiniętych polach, żeby nie straszyło). Dodałem jeszcze zakładkę liczącą wodę netto wa akwarium. Obliczanie mediów filtracyjnych4.ods

Na podstawie: Nutrition for juvenile african cichlids: the effects of varying dietary protein and energy levels on growth performance and liver condition. Do pobrania: https://ufdcimages.uflib.ufl.edu/AA/00/00/35/86/00001/AA00003586_00001.pdf przeglądu piśmiennictwa i doświadczeń na Uniwersytecie Florydzkim: - w diecie mniej niż 10% tłuszczu, - również karmy z zawartością jaj kurzych i wątrób, - białko 45-55% szybszy wzrost, - nadmiar skrobi powoduje bloat, - przedłużająca się dieta bogata w tłuszcze lub skrobię powoduje stłuszczenie wątroby, - przy 2 dietach: dla P. socolofi: 50% białka 17% tłuszczu 15% węglowodanów vs 45% białka I 7% tłuszczu 25 % węglowodanów: - przy 17% tłuszczu początkowe cechy mogące przejść w stłuszczenia wątroby p. socolofi (ale H. ahli nie(mięsożerca)) ...ale ryby karmione 6% masy ciała.... czyli te z cechami stłuszczenia wątroby przyjmowały więcej kalorii - wzrost/waga taka sama; przeżywalność ta sama - przy 7% tłuszczu im więcej białka tym szybszy wzrost (najwięcej przy 42 i 52%). Przy 6 różnych dietach : p.socolofi (roślinożerca/wszystkożerca) i p.ahli (mięsożerca) przy 9-10% tłuszczu brak widocznego otłuszczenia organów wewnętrznych, przy 20% wyraźne. mogą tolerować do 42% węglowodanów - tłuszcz lepiej 10% dla wszystkożerców (p.socolofi); p.ahli – mogą trochę więcej - białko 37% -42 % - więcej już jest wykorzystywane energetycznie - wszystkożercy tolerują 50 % węglowodanów w diecie, mięsożercy – słabiej tolerują taką dietę. Oba gatunki do 43% tolerują (brak zmian w wątrobie). Czyli pyszczaki roślinożerne/mięsożerne karmimy 36-42% białka, ok. 10% tłuszczu, ok. 42% węglowodanów (lub mniej) i będzie oki ;) (uwzględniając ograniczenia badania; ryby młode rosnące).

Asymilacja - bakterie rosną i budując swoją masę zużywają azotany, fosforany i węgiel organiczny. Przy czyszczeniu usuwasz bakterie (a więc i azotany i fosforany, które budują ich komórki). Im mniej węglowodanów w karmie(sporo nie jest trawionych i ląduje w wodzie), tym mniej bakterii, a wiec i wyższe azotany i fosforany w wodzie. Czyli albo większe podmiany, albo częstsze czyszczenie filtrów. To ten sam efekt jak przy dodawaniu cukru, wódki, przy trocinach w filtrze, czy ostatnio polimerach. 2,5 g na Twoją obsadę wygląda oki. Liczy arkusz.... opublikuję jak dokończę :)

dla 2,5 g karmy: Max: NO3 121ppm PO4 10; Testy mogą być oki. Jest możliwy wynik,że w wyniku asymilacji masz np 15ppm NO3 i powyżej 1,8 PO4. Co miesiąc wywalasz wtedy ok. 170 g biomasy z filtra. Taki urok karmy z węglowodanami;)

Reszta składu to węglowodany... Przyjmując, że średni dajesz 6,4g karmy dziennie (43% białka 0,6% P, 45% węglowodanów) , masz 187l netto wody, podmieniasz 21,3 % wody tygodniowo... to w stanie równowagi powinieneś osiągnąć 310 ppm NO3 i 25 ppm PO4; ale zachodzi denitryfikacja asymilacyjna - bakterie pobierają część azotanów i fosforanów budując swoją masę (brązowe w filtrze i wszędzie indziej). Szacunkowe uwzględnienie tego procesu (jeszcze nie wszytko rozumiem;) powinno dać stężenia 176ppm NO3 i 11,6 ppm PO4. Wrażliwym dorosłym rybom ok. 800 ppm NO3 zaczyna robić jakąś różnice(młode ok. 400ppm), więc jest bezpiecznie.... Bardziej bałbym się bakterii w toni wodnej. Fosforany poza skalą się zgadzają.... niski tlen też (trzeba utlenić dużo węgla) .. azotany... hm wsypujesz proszek, zamykasz fiolkę i trzęsiesz zgodnie z instrukcją ? Jaki wynik innym testem ? Ile ryb ? Wydaje mi się, że przekarmiasz....

Zamkniesz zawór pod przelotem po stronie, w którą nie chcesz, żeby płynęło (wyłączony filtr). Jak filtr będzie pracował, to wymusi kierunek przepływu przy otwartych zaworach, jeśli tempo dopuszczania wody nie przekroczy wydajności filtra

Trzeba zacząć cykl azotowy. Filtry muszą dojrzeć. Bakterie w butelce to ściema - nie wpływają na dojrzewanie. Potrzebne jedzenie - bakterie się powoli namnożą. Trochę pokarmu dla rybek, woda amoniakalna, chlorek amonu z azotynem amonu, mocz... dodatkowo jednorazowo trochę cukru na początek, drożdży, kompost, ziemia ogrodowa, fosforan potasu, soda oczyszczona, pożyczone medium filtracyjne z działającego zbiornika.... wiele sposobów.... Wystartuje też na gnijącym korzeniu ale to trochę potrwa....

Filtr jest odwrotnie podłączony na schemacie niż w opisie. Z RO bym nie kombinował jeśli masz wodę zdatną do picia.

Napisz, proszę, czym dokładnie karmisz i jaki skład mają karmy (zawartość białka, tłuszczy, węglowodanów i fosforu). Ile gram tej karmy, pojemność netto zbiornika (lub wymiary + poziom piachu, wody i masa skał) oraz % tygodniowej podmiany wody.

Trochę składam źródła... ale... testy mediów "denitryfikacyjnych" tutaj: https://aquariumscience.org/index.php/7-5-denitrifying-media/ wyznaczone eksperymentalnie skuteczności mediów: https://aquariumscience.org/index.php/7-filter-media/ i podstrony. O micie beztlenowym : https://aquariumscience.org/index.php/14-2-4-anaerobic-myth/ O denitryfikatorach: https://aquariumscience.org/index.php/8-9-anaerobic-reactors/ Eksperyment myślowy wymyślony, żeby pokazać sprzeczności w twierdzeniach marketingowych. No i denitryfikatory budowałem 20 lat temu ;)

Stary temat. Ze stosunkiem NO3 i PO4 to mit. Potrzebne są minimalne stężenia koniecznych do wzrostu glonów związków - wtedy mogą rosnąć. Ze wzrostem natężenia światła rośnie tempo wzrostu w zakresie od minimalnego do maksymalnego dla danego gatunku glonów. Ogólnie większość glonów potrzebuje mało światła i przy 2-5% natężenia światła słonecznego osiągają poziom, że więcej światła już nic nie zmienia.

1. Niestety, media denitryfikacyjne nie istnieją. Małe doświadczenie myślowe...Załóżmy, że są... Jeśli "w środku" są warunki beztlenowe, to znaczy że bakterie po drodze do środka musiały zużyć tlen z płynącej wody na utlenienie niesionych związków organicznych. To się dzieje. Ale przepływ musi być baaaaaardzo wolny. Za szybki - i tlen z wody zabije bakterie beztlenowe. Ceramika będzie stawiała ogromny opór - woda popłynie obok. Ale załóżmy, że 1/10000 będzie płynęła przez ceramikę, zapewniając warunki do denitryfikacji. Super... zdenitryfikowaliśmy 1/10000 strumienia. Niestety 9999/10000 nadal będzie zawierało wyjściową zawartość azotanów. Czyli nic się nie zmieniło:/ Jeśli przepływ przez medium byłby 100%... nie byłoby warunków beztlenowych, za to wydajność istotna. 2. Ceramika działa tylko na powierzchni - tam jest przepływ zapewniający nitryfikację. Tworzy się biofilm - który filtruje wodę. Marketingowcy podają całkowitą powierzchnię obliczaną metodą penetracji azotu. A to, że w tych porach woda nie płynie i są mniejsze od bakterii, to szczegół Gąbka 30ppi jest 6x lepszym medium biologicznym. A uwzględniając stosunek ceny do wydajności.... z 50 razy lepszym wyborem Ale przekonaj się sam.... 2 wiaderka, w jednym filtr z gąbką, drugi z ceramiką.... dodajesz wodę amoniakalną i mierzysz NH3. Co tydzień test. Jak spada blisko zera podwajasz dawkę, jak jest dużo zmniejszasz. Po kilku miesiącach osiągasz max dla tych mediów... i publikujesz wyniki w dziale testów. Powodzenia!

Zupełna zmiana koncepcji... Mimo, że projekt gotowy... czasami trzeba spojrzeć na sprawę z innej strony i się wycofać Będzie sump przyklejony do boku akwarium, o pojemności ok. 48l z przelewem przez grzebień lub siatkę. Zasilanie pompą Jebao DCP 6000M. Pompa super! Po ustawieniu na gąbce - przy mocy 30% (13W) z 1 kolankiem i 0,5m rury 32mm daje realne 3600l/h. Hałas 31.5dB (hałas tła 31.2dB) - jest ledwo słyszalna/mierzalna! AMG IBO przy 4W to 35-36 dB (też cichutka; miło mruczy; wyższa częstotliwość; przy wyższych mocach złoże w filtrze się rusza i hałasuje; wtedy pompa jest bezgłośna;). Jebao na maksymalnej przepływ ok. 6500l/h (więcej niż w specyfikacji), hałas 34-35dB (trudno mierzyć przez pluskanie wody). IBO wg instrukcji 43dB.... Przy 800l wody netto da to 4,5 - 8 x zbiornik na godzinę! Ale jeśli kaseciaki mieszają na 5000l/h bez problemów, to przy 280cm akwarium też pewnie nie będzie trzeba spowalniać przepływu przez jakieś trójniki/dysze. Pompa przetestowana w nocy - nie było jej słychać w sypialni! W nocy będzie pracować na minimum, w dzień trochę mocniej. Zalety pomysłu to łatwy dostęp do filtra i dowolne możliwości konfiguracji, prostota, brak połączeń hydraulicznych poza wylotem pompy (jak wylot będzie sklejony, to szanse na zalanie są bardzo małe). Wada... to widoczny filtr... ale będzie przy ścianie i cofnięty o 20 cm od frontu.... da się przeżyć Jeśli na górze będzie gąbka np. ppi 20 o powierzchni 40x20 cm, to złoże K1 nie powinno się ruszać (tak było w filtrze ciśnieniowym; gąbka rozprowadza strumień). Ruszanie będzie można włączyć cyrkulatorem w filtrze. Potestuję na gotowcu za jakieś 3 miesiące. Może się okazać, że w szkle wolny ruch K1 będzie niesłyszalny - w filtrze ciśnieniowym strumień wody rozpędzał medium, które uderzało o ścianki filtra. Spływ z grzebienia 40 cm powinien być spokojniejszy.

Od kilku miesięcy planuję akwarium…. które cały czas rośnie. Ograniczeniem jest tylko określona przez konstruktora masa 1500 kg i miejsce. Ściana ma ok. 370 cm. Po prawej stronie jest wejście do sypialni – ciąg komunikacyjny, więc nie chcę przekraczać granicy wyznaczonej przez poziomicę, ale chcę zasłonić gniazdko. Głębokość wnęki po stronie lewej wyznaczona przez przejście – 60cm do listwy. Na razie wymiary to 280*60*60 (1000 l brutto) (po lewo ograniczenie belką led). I. Pokrywa: 1. Wariant jak tutaj: Czyli paski lacobelu ok. 8 cm naklejone na górną część akwarium, by wystawały 5mm powyżej krawędzi szyb. Na to położone 4 kawałki lacobelu z otworami na palce do podnoszenia oraz otwór do automatycznego karmnika. Akwarium wyższe o kilka cm. Wzmocnienia poprzeczne wklejone ok. 3 cm poniżej. Przestrzeń pomiędzy wzmocnieniami a górnymi szybami na oświetlenie (belkę led zrobiłem z korytka na kable pvc o wysokości 2,5 cm ). Być może będzie potrzebne wyższe korytko, by bardziej ukierunkować światło – tak by ograniczyć oświetlenie przedniej i tylnej szyby i wzrost glonów, oraz uzyskać efekt głębi czarnego tła. Woda dodatkowo zmniejszy ten kąt – powinno być oświetlone całe dno (belka ok. 70 cm nad podłogą). Belka oświetlenia będzie leżeć na wzmocnieniach poprzecznych. 2. Wariant by @przemek wieczorek Czyli suwany lacobel w prowadnicach. Jeśli części pokrywy nie da się wyjąć z prowadnicy – to prawy bok niższy, żeby dało się wysunąć bokiem. Ten wariant zabiera więcej miejsca niż wariant pierwszy(wyższe akwarium), ale jest wygodniejszy w obsłudze. II. Filtracja 1. Wariant to system filtracji na bazie pompy do C. O. i filtra ciśnieniowego Aqua Nova, rozważany tutaj: Ale mimo zaawansowania (filtr już prawie dojrzał..) staram się nie przywiązywać do tego rozwiązania…. 2. Wariant… to przegroda - panel po całej szerokości lewej stronie 15 cm (54 l). Oddzielony od akwarium czarnym lacobelem lub szkło + pleksa w filtrze od wewnątrz. Na górze grzebień przelewowy. Na dole komory pompa (DCP 5000 ?) z rurą ponad grzebieniem. Całość wypełniona statycznym lub ruchomym K1 lub gąbką ppi 30. Ewentualnie dziura 7 cm w szybie oddzielającej panel gdzieś przy tylnej ścianie i w dziurze JEBAO SLW-20M (10 tyś l/h) lub obie pompy. Od frontu lacobel maskujący ten filtr ?. Taki kaseciak na stałe, tylko z odpowiednio dużą filtracją biologiczną. III. Szafka 1. Wariant to sam stelaż, na to sklejka wodoodporna i czarna karimata. Stelaż z nóżkami o możliwie dużej powierzchni (miękkie drewno na podłodze) pokryte filcem. Profil góra 40x40x3; reszta 40x40x2 ? 10 nóg - 4 drzwi. 2. Wariant to stelaż obudowany płytą, tak żeby stelaż był zlicowany z szybami akwarium. Na akwarium na dole naklejone pleksi lub lacobel maskujące część piasku, karimatę i sklejkę. a) wariant na magnesy – łatwiej zmienić zabudowę. b) wariant klasyczny z zawiasami. Uwagi ? Ile cm powyżej wzmocnień zrobić przestrzeni do lakobeli nakrywowych ? Sklejka malowana dodatkowo czy zostawiona surowa, by mogła oddychać ? Które warianty ? Dlaczego ? Jakie problemy ? Potencjalne błędy ? Jak Wam się takie rozwiązania sprawdzają ? Wady ? Zalety ? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie...

1. Jak w akwarium rozwiązałeś spływ do kanalizacji ? Pisałeś o 2 odpływach... jakieś zdjęcia ?W sumpie miałem dziurę z boku, trójnik i 2 spływy 1/2 cala na różnych poziomach. Ale w akwarium szkoda na to miejsca... Planuję kolanko 20 mm z grubą gąbką lub bez... 2. Nie boisz się zaworu NO w instalacji w przypadku zaniku prądu ? (chyba, że drugi elektrozawór jest NZ ?) 3. Jaki to przepływomierz ? Super projekt! Dużo włożonej pracy! Gratulacje!