iquitos68

Pustak ceramiczny czy rurka pcv faktycznie mogą być przydatne. Ale trzeba by mocno się nagimnastykować, żeby zamaskować te elementy. Chodzi mi tutaj o estetykę.

Najbardziej naturalnym do podniesienia aranżacji będzie użycie kamieni. Można je ustawiać pionowo i podpierać innymi. Można na spód dać też jakiś płaski kamień i na niego dać kolejny inny. Jest to fajne rozwiązanie bo można zastosować w działającym już akwarium. Lepsze były by tylko podklejone do tylnej szyby wykonane moduły kamieni, ale tego już nie zrobisz bez resetu zbiornika.

5 kg przyczepie do wzmocnienia to trochę dużo. Chyba że po zalaniu wodą siła wyporu sprawi że waga będzie niewielka. Z tego co widzę to na wzmocnienich wzdluznych powstaną naprężenia ścigające. Aczkolwiek fachowcem nie jestem. Dobrze żeby wypowiedział się ktoś kto klei akwaria czy tak można obciążać wzmocnienia.

Co pewien czas u mnie w akwarium następuje zmiana aranżacji. Waga kamieni, no może poza jednym tym dużym po prawej stronie, pozwala na ich dowolne przestawianie. Nowa aranżacja za dużo nie różni się od poprzedniej. No może idzie bardziej w stronę klasycznych gruzowisk, takich bez przesadnego układania. Na piasku pojawiło się jeszcze więcej muszelek wiślanych, co najmniej trzy rodzaje, to co można znaleźć na piaszczystych łachach królowej Polskich rzek. Ryby uwielbiają w nich grzebać, przestawiać i obgryzać. Zmianie uległo nieco oświetlenie. Podstawą pędzenie glonów jest świecenie od 4:00 do 14:00 modułami 9500K które są wysterowane na 15%. Jako, że pozbyłem się problemów z sinicami podniosłem tą wartość na 25%. W godzinach wieczornych bez zmian mieszanka RGB w różnych proporcjach i tak do 22:00.

Witaj, Na samo dojrzewanie zbiornika czyli rozwój bakterii nitryfikacyjnych światło nie ma wpływu. Nie wykorzystują one światła do fotosyntezy więc można nie świecić. Inaczej spraw się ma jeśli chodzi o glony. W sumie to też biologia. Jeśli chce się mieć fajne glony trzeba sztucznie oświetlać zbiornik, codziennie z taką samą intensywnością. Więc im szybciej się zacznie tym lepiej. Często na np krasnorosty trzeba czekać wiele miesięcy. Jeśli nie lubisz glonów to faktycznie oświetlenie trzeba redukować do minimum.

Witam, Pewnie niejeden z nas miał problem z cieknącą pokrywą. U mnie to się zdarzyło jakiś czas temu. W akwarium mam zastosowaną podwójną uszczelkę - górna na spodzie korony i dolna przyklejona do krawędzi szyby akwariowej. Niby teoretycznie nie miało prawa takie połączenie przepuszczać wody na zewnątrz, a jednak.. Kombinowałem na różne sposoby jak poradzić sobie z problemem. W grę wchodziło nawet uszczelnienie wazeliną, lub wykonanie uszczelnienia ponownie od zera. Jednak okazało się, że najprostsze rozwiązania bywają najskuteczniejsze. Do uszczelnienia zastosowałem prostokątny kawałek foli spożywczej o wymiarach 15x15 cm. Pod pokrywą jest zazwyczaj bardzo duża wilgotność. Żeby uszczelnić pokrywę wystarczy przyłożyć folijkę w miejscu gdzie cieknie. Skraplająca się pod pokrywą woda przytrzyma folię i nie pozwoli jej odpaść od pokrywy. W dalszym czasie skraplająca się woda będzie spływała po zewnętrznej części folii która uniemożliwi przeniknięcie wody w miejscu nieszczelności pokrywy.

Kronikarski wpis. Tak to jest, że jak jest dobrze to jest dobrze, a jak jest źle to jest źle. To niezwykle mądre przysłowie jest wprowadzeniem do tego posta Jeśli ktoś śledzi moje wpisy, to wie że najwięcej problemów z rybami miałem z gatunkiem Lichnochromis acuticeps. Tak wiele wpisów zrobiłem o tym gatunku, że aż się nauczyłem poprawnie pisać jego łacińską nazwę. Tym razem sprawa dotyczy ostatniej samicy która mi się ostała, i która zagościła w moim akwarium na początku marca. W sumie to były dwie samice, ale pierwsza szybko się wyłamała. Druga ryba radziła sobie całkiem nieźle. Jednak z czasem trochę gorzej jadła i pojawiły się problemy z pasożytami. W czerwcu ryba przestała jeść i słabła. Kilka razy próbowałem ją odłowić do mniejszego zbiornika, ale kto ma większe akwarium to wie jak trudno jest złapać siatką cokolwiek. No ale w sumie ostatecznie udało się i mogłem przeprowadzić leczenie. Dwutygodniowa kuracja odbyła się przy zastosowaniu leków Protocaps M i Bactocaps F według dawkowania często opisywanego tutaj na forum. Wiele razy stosowałem ją na innych rybach z różnym skutkiem, ale na szczęście tym razem poskutkowała. Po zakończeniu leczenia samicę przetrzymałem jeszcze tydzień w oddzielnym zbiorniku, aby w pełni doszła do siebie. Ryba jest już z powrotem w dużym akwarium. Nieśmiała jak zawsze, ale co najważniejsze je. wprowadzę też modyfikację diety. Na pewien czas zrezygnuję z liofilizowanego kryla na rzecz mrożonej, posiekanej stynki. Zauważyłem że u wszystkie moje ryby bardzo lubią stynkę i co najważniejsze nie szkodzi im. Duży samiec Lichnochromis regularnie nią karmiony widocznie przybrał na wadze i liczę że to samo karmienie pozwoli odbudować się samicy. Jeśli chodzi o stynkę. Uważam, że to świetny pokarm dla moich ryb. Oczywiście trzeba uważać. Kupować ją z pewnego źródła. W Warszawie kupuje w sklepie Discus bo jest największy i mają największą sprzedaż, więc mrożonki nie leżą u nich za długo. Stynkę kupuję większą ilość ok 5 opakowań jednorazowo i koniecznie z jednej partii tak żeby nie trafiła się przypadkowa paczka która kiedyś się gdzieś tam rozmroziła. Na początek kilkukrotnie karmię tylko jedną rybę z ręki tą stynką. Jak jest wszystko oki to włączam całość zakupionej stynki do regularnego karmienia.

Osobiście nie używałem nigdy gąbki o rzadszych oczkach niż 45. Jednakże w przypadku kaseciaka pamiętam wielu próbowało rzadszej gąbki. Opinia była taka, że nawet 30 nie wyklaruje dobrze wody i koniec końców kończyło się na 45. Rozumiem, do czego @SlavekG zmierzasz. Proponujesz rozwiązanie, żeby przerobić kaseciaka na bezobsługową filtrację HMF. U mnie na 100% zapcha się też gąbka 20 przy takim przepływie 5000 l/h (mam bardzo dużo glonów). Może, jeśli zmniejszyłbym przepływ do 2000 l/h to taki filtr wytrzymałby miesiąc . Jednak w tym przypadku musiałbym dołożyć dodatkowo falownik który ogarną by cyrkulacje, musiałbym się liczyć z tym, że przez pierwsze dwa tygodnie miałbym problemy z klarownością wody. Cieszyłbym się klarownością przez dwa kolejne, potem gąbka się zapcha, czyszczenie i cykl się powtarza. Pewnym rozwiązaniem myślę byłoby wywalenie z kaseciaka przegród i pozostawienie samej puszki z zasysem wody na dole. Nałożyć do środka kostek gąbki 10-20, do środka dać pompę - nieco bardziej z góry niż w kaseciaku i będziemy mieli tematyczny filtr HMF w "module". No tak ale znów musiałbym zmniejszyć wydajność pompy do ok 2000l/h bo jesli nie od razu to gąbka zacznie się przytykać. Oraz musiałbym dołożyć falownik (bardzo nie lubię falowników ). Na koniec napiszę, że jestem zadowolony z kaseciaka. Mam jedną puszkę w akwarium. Można by ją chować za modułem, ale dla mnie estetyka taka jak jest teraz jest akceptowalna. Nie mam żadnych dodatkowych sprzętów takich jak grzałka, czy falownik w zbiorniku. Klarowność, parametry wody są oki. Czyszczenie raz na tydzień lub dwa podczas podmianki wody akceptowalne. Ale HMF bardzo mnie interesuje bo kiedyś gdy będę robił restart zbiornika to widzę w myślach u siebie taką filtrację schowaną za całym tłem z tyłu zbiornika i bez falownika

Gąbkę mam 50x25x5 cm. Gradacja 45

A to faktycznie, ze słabszą pompą to może taki filtr w module długo działać bezobsługowo. U mnie hula pompa 5000 l/h i dlatego się zastanawiałem, czy w module z taką pompą by się filtr zapchał dosyć szybko. Teraz już rozumiem ideę działania kompościaka - musi być dużo słabsza pompa niż w typowym filtrze mechanicznym. No i misi też być zainstalowany falownik, żeby jednak przemiatał dno. Pisze to o akwariach 700+. Tak sobie myślę, że ideałem byłoby akwarium bez falownika (względy estetyczne) tylko jedna duża pompa wmontowana za tłem. W tle oczywiście tytułowy filtr HMF, jeden czy dwa wloty wody w dnie, oraz jeden wylot gdzieś tam po drugiej stronie. Za tłem gąbkę można by ułożyć tak, że powierzchnia filtracyjna była by dużo większa niż w module, przez co można by zainstalować mocą pompę ogarniającą całą filtrację i cyrkulację.

No tak, ale @Przezda na za tłem a nie w module. Tak strzelając hipotetycznie, taka filtracja za tłem może być z 5 razy wydajniejsza niż filtracja w module.

Ja jednak będę nieco sceptyczny, ktoś musi Zastanawiam się jak taka filtracja poradzi sobie ze zbiornikiem, gdy ryby podrosną.. , gdy glony podrosną. Przemyślenia moje spowodowało ostanie czyszczenie kaseciaka. Udało mi się go tak ustawić, że przez 2 tygodnie nie musiałem czyścić gąbki. Po dwóch tygodniach na gąbce miałem aż grubo - głównie glony przetworzone przez ryby. Jestem w stanie zrozumieć, że filtr HMF poradzi sobie ze standardową ilością odchodów i małymi rybami. Jednak trudno mi wyobrazić sobie, że poradzi sobie (bezobsługowo) większą ilością sporych ryb i do tego dywanem krasnorostów. Mówię tutaj o takim klasyku w dwóch modułach. No chyba, że ktoś wstawi tło BTN po całej długości tyłu akwarium i za nim umieści gąbki tworzące filtr. Takie rozwiązanie widziałem na Niemieckich stronach.

Dziś na tapecie dwóch jegomości. Młody samczyk Chilotilapia rhoadesii oraz starszy Placidochromis phenochilus tanzania. Tanzania jest spokrewniony z popularnymi whitelipsami. Miałem je kiedyś. Zachowanie jest podobne. Obydwa gatunki potrafią być zadziorne i postawić na swoim. Sposób odżywiania jest jednak nieco inny tak mi się wydaje. O ile dmoki wolą łapać pożywienie unoszące się w toni, to Tanzania zdecydowanie chętniej przeszukuje dno w poszukiwaniu smakołyków. Może nie kopie głęboko, ale dokładnie sprawdza powierzchniową część dna. Tanzania ma bardzo ciekawe zachowanie. Konfrontację z inną rybą poprzedza długi nawet kilkuminutowy taniec, podczas którego tanzania ciągle, szybko pływa tam i z powrotem pusząc się, ale nie atakując. Dopiero po dłuższym czasie o ile przeciwnik nie znudził się tym, atakuje, szybko, pewnie i agresywnie, jak szermierz na olimpiadzie. Nie widziałem podobnego zachowania u innych gatunków, nawet dmok. No ale w sumie jeszcze mało widziałem. Kilka miesięcy temu do akwarium dołączyła młoda Chilotilapia rhoadesii. Wielkość 1, agresia 10. Nie odpuszcza, kozaczy do każdej ryby. Mimo niewielkiego rozmiaru pozostałe ryby nie chcą z nią zadzierać. Ma on tajną broń. Pysk jej mimo, że malutki, to przystosowany jest do jedzenia ślimaków. Jest w stanie kruszyć muszle i wysysać z nich to co najlepsze. Podczas starcia z innymi rybami kończy się na tym, że wyrywa innym rybom łuski, które potem pływają po całym akwarium akwarium. Pożywnie. Niby taki mięsożerca, a u mnie w zbiorniku jego jadłospis składa się przede wszystkim z.. glonów. Oczywiście podczas karmienia je zwykłe pokarmy, ale w ciągu dnia obgryza kamienie. Pisałem, że Chilitilapia kozaczy do każdej ryby. Naturalnie musiało dojść do sprzeczki także z tanzanią. To było podczas karmienia. Chilo przeganiała wszystkie ryby, że aż łuski latały. Gdy padło na tanzanię ta nie odpuściła. Wykorzystała swoją tajną broń czyli zęby. Z łatwością odgryzła kawałek wargi przeciwniczce. Ta nie mogła długo dość do siebie. Trzęsła pyskiem, była zdenerwowana. Od tego czasu chilo nabrała respektu do tanzani. Stawia się innym rybom ale nie jej. Tu pamięta co się stało. Jak długo warga jej odrastała i jak może się skończyć rozmowa z uzębionym kompanem.

Kronikarski wpis. Samiec Taeniochromis holotaenia ma to do siebie, że długi czas potrafi być spowity w czernie, aby nagle ni z tego ni z owego wybuchnąć niebieskimi akcentami. Myślę, że jest już na półmetku wybarwienia, a mocna dieta stynkowa sprzyja temu. Ogólnie ten gatunek cieszy bardzo. Nieco mniej cieszą Lichnochromisy. Jeden mały samiec wytrwał w zbiorniku 1,5 roku . Duży samiec ma się bardzo dobrze jak zawsze. A samicę przeniosłem do oddzielnego 100l zbiornika. Jakoś tak je w kratkę, coraz bardziej szuka odosobnienia. Przy okazji zrobię jej lekką kurację na pasożyty.

Kaseciak to takie minimalistyczne podejście do filtracji. Moim zdaniem te 11 cm szerokości bardzo szybko się zapacha. Wogole myślę że te nowe filtry hmf potrzebują znacznie więcej pojemności niż Kaseciaki.

Ja mam 840l przy ścianie nośnej na 5 piętrze i jest Oki.

Tak się zastanawiam, czy taka filtracja w module lub typowy filtr hamburski ogarnie usuwanie nieczystości walających się na dnie?

W erybce możesz zamówić stelaż aluminiowy. Plusy - lekki . Minusy - droższy od stalowego, poziomowanie trzeba wykonywać podkładkami, gdyż nie wykonują regulowanych nóżek.

Gdy trafiłem tu na forum, to panowała tendencja zbijania NO3 do zera. Jako niedoświadczony przyjąłem tą drogę za pewnik. Jak się potem okazało takie zbijanie parametrów na siłę może się źle skończyć gdy się zabiera za to amator. Cóż, doświadczenie zdobywa się latami.

Kronikarski wpis. W moim zbiorniku pływają dwa samce Protomelasów - hertae oraz ornatus. Pierwszy pojawił się hertae. Ze dwa lata po nim ten drugi. Ornatus był dużo mniejszy, jednakże bardzo szybko rośnie i już teraz dorównuje koledze wielkością. Coraz częściej także dochodzi do spięć między tymi rybami. Są to typowe potyczki o dominację w zbiorniku. Ornatus póki co przegrywa, ale jego natura jest taka że na dłuższą metę nie odpuści i będzie znów dążył do konfrontacji. Dziś z samego rana doszło kolejnej walki między tymi rybami. Dużym plusem jest to, że ryby prezentują wtedy pełnię barw jak podczas tarła. Aż kusi, żeby wykorzystać ten moment do pstryknięcia paru fotek. A jak jeszcze słońce oświetla akwarium to już pewne, że zdjęcia muszą być zrobione . A miałem sfocić tylko TaeniochroWstaw inne media misa, który zresztą znalazł się na pierwszej force. Z innych spraw. W akwarium dużo się nie dzieje. Ciągle mam podniesiony poziom NO3 do 30-40 ppm, co skutecznie blokuje sinice. Glonom też odpowiada ten stan. Niedawno wpuszczone maleństwo samca Chilotilapia rhoadesii zaczyna pokazywać pazurki. Ba nawet potrafi wystartować do każdego z Protomelasów i tłuc się z nimi. Protki patrzą jak na idiotę, robią zdziwioną minę "o co chodzi?" Nie wiedzą czy się śmiać czy płakać i często nawet nie podejmują walki bo wiedzą, że to i tak nie ma sensu, jak by się od muchy odganiały. Samica Lichnochromisa ciągle jest na styku "dobrze" i "źle". Jak jest za długo ganiana to zamyka się w sobie na parę dni i mało je. Potem jej przechodzi na szczęście. Ale generalnie to ciężki temat te ryby.

Najważniejsze jest aby góra stelaża miała płaskość i poziom po tym gdy postawi się akwarium na nim. Nieduże nierówności powierzchni można zniwelować poprzez regulację podkładkami pod stelażem, lub poprzez regulowane nóżki. Z tego co widzę to jedną pionową część stelaża będzie miał niżej niż pozostałe co spowoduje się będzie dziura pomiędzy akwarium a stelażem. Możesz spróbować dać podkładkę pomiędzy stelaż a podłogę w tym miejscu i zobaczyć czy jak dociśniesz stelaż siła do podłogi to czy się wyrówna poziom na jego górnej części. Albo możesz też pokombinować z odwróceniem stelaża do góry nogami i znów pokombinować z podkładkami.

Jeden z lepszych kronikarskich wpisów jakie czytałem

Trochę OT ale fajnie jak kiedyś powstał by lista ryb trudnych w hodowli, jak np powyższy gatunek.

Jeśli te diody "blue i red" to faktycznie niebieskie i czerwone to niestety może brakować zielonego do tego żeby całość fajnie się komponowała. Szczególnie że z nich będzie szło sporo światła (60W) czyli będziesz miał bardzo silny akcent różów, purpury. Diody 6500 K już są mocno żółtawe. Zielony pozwoli odejść od tych barw bardziej w pastele w kierunku światła białego.

U mnie miały. Przy zasłoniętych zasłonach byłem w stanie utrzymać sinice w ryzach. Jeśli jednak je odsłaniałem sinice wracały. I to tak miałem gdzieś przez pół roku. Dopiero ostatnio jakoś sinice w ogóle odpuściły, ale to pewnie dlatego gdyż NO3 mam ok 40ppm.