iquitos68

Trochę OT ale fajnie jak kiedyś powstał by lista ryb trudnych w hodowli, jak np powyższy gatunek.

Jeśli te diody "blue i red" to faktycznie niebieskie i czerwone to niestety może brakować zielonego do tego żeby całość fajnie się komponowała. Szczególnie że z nich będzie szło sporo światła (60W) czyli będziesz miał bardzo silny akcent różów, purpury. Diody 6500 K już są mocno żółtawe. Zielony pozwoli odejść od tych barw bardziej w pastele w kierunku światła białego.

U mnie miały. Przy zasłoniętych zasłonach byłem w stanie utrzymać sinice w ryzach. Jeśli jednak je odsłaniałem sinice wracały. I to tak miałem gdzieś przez pół roku. Dopiero ostatnio jakoś sinice w ogóle odpuściły, ale to pewnie dlatego gdyż NO3 mam ok 40ppm.

To chyba też kwestia gustu. Dla mnie najładniej właśnie wygląda gdy jest oświetlane przez słońce. Szczególnie wybarwienie ryb. Ale słońce tworzy inne problemy, np mogą pojawić się sinice.

To dorzucę jeszcze fotkę akwarium wieczornego, gdy pracują same RGB w ilości 80 szt. Fotka długo naświetlana bo światła dużo nie dają. Musiałem też ręcznie poprawić balans bieli, żeby fotka faktycznie oddawała to co oko widzi.

Oczywiście: za stroną https://swiatoze.pl/swietlowka-energooszczedna-czy-ledy/. Czyli obrazowo, jeśli chcesz mieć tak samo mocno oświetlone akwarium to ledami zrobisz to dwa razy taniej niż świetlówkami. Po pierwsze – strumień świetlny Strumień świetlny to ilość światła, która jest emitowana przez źródło oświetlenia, a jego jednostką są lumeny. Im więcej lumenów, a więc strumieni światła, tym jaśniej. W świetlówkach energooszczędnych ilość strumieni świetlnych waha się od 40-90 lm/W, a w żarówkach LED – od 90 – 200 lm/W.

Też jestem podobnego zdania, że ledy o stałej temperaturze barwy jak 6500 9500 czy 11000 gorzej oddają barwę ryb niż akwarystyczne świetlówki. Ale poprzez dodanie RGB da się uzyskać w miarę zadowalający efekt. Świetlówki niestety są droższe i bardziej energochłonne od ledów.

post 200. To masz 9500K plus RGB

Moim zdaniem najlepiej zrobić RGB plus 9500K. Jeśli jednak nie chcesz RGB to na przód dać 9500K a na tył 6500K. Oczywiście to rzecz gustu, ale u mnie takie połączenia się sprawdzały i sprawdzają. Ale najfajniejszy efekt dają same RGB.

2-3 tygodnie to za mało żeby ryby zaczęły się naturalnie zachowywać. Prawdę powiedziawszy tak do 3 miesięcy ryby mogą chorować z powodu transportu, pokarmu, stresu, układania się hierarchii w zbiorniku. Szczególnie młode ryby. W tym czasie sporo ich może paść. Jeśli chodzi o ocieranie to po podmianie często tak się dzieje - nowa woda o trochę inne temperaturze, lekki skok parametrów, małe bąbelki powietrza. Jeśli chodzi o węgiel. Osobiście nie znam żadnego bezpośredniego mechanizmu według którego miałby mieć jakikolwiek wpływ na zawartość NO2 w akwarium. Ani go nie usuwa ani nie powoduje wzrostu. Pośrednio możne być sytuacja, że stary węgiel puści do akwarium chlor. Ten z kolei zabije bakterie, które przetwarzają NO2 w NO3 co w rezultacie spowoduje wzrost NO2 bo nie będzie redukowany.

Ja 18 h

U mnie RGB są zielony-52 czerwony-100 niebieski-72. Nie mam tak płynnych zmian światła jak u Ciebie. Łatwiej zrobić jedno ciekawe ustawienie na prawie cały dzień i dopiero wieczorem stopniowo wygaszać.

Kronikarski wpis. Sprawie projektu Lichnochromis. Dokładnie tak jak w poprzednim zarybieniu tym gatunkiem po półtora miesiącu od wpuszczenia jedna samica padła. Klasyczny przypadek - od początku sam dół w hierarchii, przeganianie, stres, depresja, a w końcu zaprzestanie pobierania pokarmu, szybki oddech. Druga większa samica odpukać ma się wciąż bardzo dobrze. No ale ona od początku miała charakter protomelasa czyli silną asertywność, dzięki czemu plasuje się gdzieś po środku stawki hierarchii. Teraz jest układ 2+1 tych ryb. Jeśli ktoś będzie chciał mieć te ryby u siebie, niech kupuje dorosłe, największe i najlepiej jak sam pojedzie do hodowli, poobserwuje i wybierze te najsilniejsze najwyżej w hierarchii.

Jeśli będziesz wpuszczal młode predator to niestety stara obsada może je zamęczyć. Osobiście kupił bym nowe ryby i że starymi ich nie zestawial. Ew można by kupić porośnięte predatory tak do 15-18 cm. Problem może być też z karmieniem. Bo jednak predatory przy samym suchym mogą dobrze nie rosnąć a z kolei starej obsadzie mięso może nie podpisowac. Fryeri bym zostawił. Ew othoparynxa. Do tego kupić drapieżniki ale nie mniejsze niż powyższe ryby.

Przy 12 mm warto iść w szkło opti.

Aranżacja i rozmiar sugerują drapole w zbiorniku. Zgadłem?

Zawsze można zrezygnować z nóżek i z kółek. Dać jedynie podkładki z blachy lub np piliwęglanu tak aby wypoziomować szafkę. Tutaj nośność podkładek będzie kilka ton każda Zresztą ja tak mam w zbiorniku który waży tonę.

Tygodniowy drobny wpis. W sumie za dużo się nie dzieje. No może z wyjątkiem Protomelasa hertae, który podjadłwszy i po drobnej sprzeczce z dowódcą przybrał ciekawych barw

Zdarza się. To nic groźnego. Po prostu przywalił okiem w jakiś kamień podczas gonitwy, czy czegoś tam innego. Zrobiła się pod spodem opuchlizna. Z czasem to przejdzie i oko będzie wyglądało normalnie. Miałem takie przypadki u siebie i zawsze kończyło się powrotem do normalnego wyglądu ryby.

Extra te moduły.

Ja bym te kamulce poukładał na dwie kupki. Po jednej stronie większa po drugiej mniejsza. Pomiędzy nimi sporo piasku i miejsca na pływanie. Kupki w miarę wysoko ułożyć bo akwarium wysokie. Te kamienie dobrze się ułada jeden na drugim. Może jakaś wysoka roślina by się przyjęła.