mars

Rozumiem że akwarium dotarło wczoraj pomyślnie i rozpoczełeś dalsze działania. Co do samej C. moori to tez chciałem ją włączyć do obsady ale konsultowałem się z Lago [niestety teraz na forum go nie widac] i on mnie zniechęcił z powodu .... agresji C.mori ... :shock: - dokładnie takie oczy zrobiłem. Lago ma akwa 250 cm dł i trzymał w nim Fossorochromis rostratus, Aristochromis christyi, i własnie C moori a więc teoretycznie pozostałe gatunki wyglądały duzo groźniej ale właśnie moori podczas tarła robiła masakre w akwa. Nie wiem może Lago miał takie nadpobudliwe ryby ale że nie były moim priorytetem to z nich zrezygnowałem - Tobie przekazuje tylko uzyskane info a Lago jest prekursorem nonmbuny w klubie więc jego zdanie cenie. Co do innych spraw to widze najbardziej pokarm żywieniowy bo jednak moori to 100% mięsożerca mimo że nie poluje na ryby to wszelkiego rodzaju bezkręgoece i skorupiaki są jego domeną. Niewiele mbuny jest mięsożernej, natomiast z własnej praktyki to mogę napisać że szkoda mi było wyrzucić pokarmy jaki mi po mbunie zostały więc jako uzupełnienie chciałem skarmić nim stopniowo moja obecną bande i zaobserwowałem że nawet jeżeli tylko 1 na 3 posiłki dziennie jakie serwuje, przez trzy/cztery dni pod rząd składał sie z "Malawi " Tropicala lub czegos podobnego roślinnego to już rybcie zaczynały mieć problemy trawienne. dlatego w moim przekonaniu najwiekszy problem przy takim połączeniu to właśnie żywienie. Pamietać by należało o odpowiednim wystoju akwa bo moori potrzebują piachu do kopania [więc skały tylko ewentualnie z tyłu akwa] i to najlepiej po całej długości akwa bo te ryby nie kopia miejscowo ale raczej przekopuja/przesiewają piach jak "rolnik" podczas orania tzn nabierachą piach i płynąc powoli dalej wypuszczają go przez skrzela, nastepnie kawałek dalej ponownie nabierają i przesiewają lub wypluwają. U nie robia tak F. rostratus i L. acuticeps widok jest przedni ale niesia z soba pewien fakt niezmiernie ważny dla funkcjonowania zbiornika a własciwie jego filtracji.... ja nie odmulam zbiornika wcale i to nie z lenistwa ale dlatego że jest całość dokładnie przekopana i wymieszana [świderki nie są potrzebne właściwie choc mam] , po prostu nie ma co odmulać. Dlatego trzba pamiętac że wszystkie te zanieczyszczenia pozostają w zbiorniku i obciążaja filtr bio i przez to musimy ograniczyc ilość ryb. Reszta to już bardziej teoria bo na połączenie mbuny z "resztą" się nie zdecydowałem. Jak zapewne już wiesz te zastrzeżenia ogólne dotyczą tego że mbuna zwłaszcza bardziej żwawe gatunki moga nonmbune zdominować/zagonić, i choc nikt nie twierdze że takie połaczenie jest niemozliwe to jednak bym podchodził do niego z dużą rozwagą, jedna ze "szkół łaczenia" pozwala na takie łączenia ale tylko z łagodna mbuną z takim układem ryb aby mbuna nie stanowiła więcej jak 50% obsady.

Jako że mam rodzine w Gdańsku i czasem tam jade to miałem go okazje poznac osobiście i faktycznie pasjoniat nielada w dodatku ryb wszystkich i mozna gadac godzinami. Coprawda ma nieraz dość kontrowersyjne poglady ale wynikają z tego całkiem ciekawe dyskusje, a doświadczenia ma z róznymi rybami nie tylko Malawi bo i Tanga i SA no i nie znam nikogo kto lepiej by się znał na gloniojadach i to gatunkach dość egzotycznych.

Z metod naturalnych to jedynie co przychodzi mi do głowy to co najwyżej wymiana piaskowca na skały wapienne ale czy to będzie skuteczne to chyba nikt gwarancji Ci nie da, a tanie to zapewne nie bedzie. O metodach sztucznego podbijania to nie chce się wypowiadac aby niechcacy nie wprowadzic Ciebie w błąd bo nigdy nie miałem tego problemu [ w kranie mam równiusienkie 7,5 a gres do sumpa bardziej wsadziłem jako stosunkowo takie złoże bio z dodatkową stabilizają twardości i ph] tu powinien się wypowiedzieć jakis "praktyk" choc skala Twojego problemu jest naprawdę duża, i utrzymanie tego wszystkiego w ryzach i stabilności to jest nielada wyzwanie z bardzo dużym stopniem trudności bo zmienne ph jest dla ryb bardzo niekorzystne. Za to takich parametrów wody pozazdrościłby Ci niejeden paletkowiec, wiec mimo że pyszczaki uwielbiam to może jednak iść w kierunku SA

Kiss jak napisałem to teoria własna nawet nie wyczytana a o badaniach nie ma nawet mowy - bo sami w warunkach domowych nie jesteśmy w stanie tego przeprowadzić a dla nauowców byc może nie jest to zbyt pasjonujacy temat. Ale za to zgodzisz się że moja teoria może pogodzic obie strony sporu

Bo to jest to samo żródło co omawiane powyżej czyli przez prezesa tylko że co niektórzy w tym ja tak przyzwyczailiśmy sie do prywatnej "konwersacji" że nawet nie zauważyłem że już nasz "Don Pedro" otworzył skelp Zresztą nasze kupowanie ma też zalety bo oprócz zakupów mozna sobie pogadać/pokonwersować o rybach ale w każdym bądz razie jak ktos chce przez sklep to w/w adres jest jak najbardziej trafny. Dzięki milc za info o hikari, widać że to moje niedługo się zmieniło na już, Widocznie Japonczycy załatwili odpowiednie papierki, z czego sie cieszę, bo jak w Sierpniu chciałem gdzies to kupić to niestety z oficjalnej dystrybucji nie było nic. Gratulacje z okzaji zakupu baniaka, no i udanej "akcji"

Ja akurat tu mam włąsna teorię, jako że nie wiem co ryby maja zakodowane instynktoenie a co jest wyuczone to ma stanowisko takie pośrodku czyli uważam że sztuczne wczesne odbierenie potomstwa może powodować pewne problemy u takich "odebranych" przyszłych matek że moga one mieć problemy podczas pierwszych tareł ale po paru nieudanych próbach nauczą sie własciwej opieki.

Odradzam i to bardzo mocno. W ten sposób nie eksperymentowałem z takim połączeniem natomiast Dimidio mam, mbuna była wczesniej więc jej zachowania tez znam. Co do połączenia zwłaszcza młodych dimido z dorosłą mbuną to pozwole sobie wysnuć wniosek że mbuna będąć w zdecydowanej przewadze liczebnej moga dimidio "zajeździć" a już napewno bedzie on niedozywiony bo Dimidiochromis jest 100% rybożercą i miesna diete potrzebuje a mbuna wręcz przeciwnie. Inna sprawa że sposób pozywiania się dimidio jest dośc specyficzny - on po prostu poluje - na granulki pokarmu też. I zanim on jakąś granulkę lub płatka upoluje to mbuniaki zezrą wszystko. Faktem jest że u dorosłej mbuny to mu pokarmu w postaci małych rybek nie zabraknie ale mimo wszystko kwestja żywieniowa jest problematyczna choć najwieksze obawy miałbym jednak pod kątem różnych zachowań tych ryb bo zachowania w tym sprawa przeganiania i ataku tych ryb jest zupełnie inna i one sie nie zrozumieja. Natomiast jezeli Dimidio osągnołby wiek dojrzały i nie zostałby zameczony przez mbuniaki to pozostałoby Ci sie tylko za nie pomodlić. Dorosły samiec jest przepiekny - ja swojego uwielbiam - ale czasami zwłaszcza jak jest tarło to zastanawiam sie czy go nie oddać, ręczę Ci że ma spore możliwosci destrukcyjno/mordercze.

Tak jak sision napisał. Ale tą rurke do napowietrzania dobrze sobie schowaj bo sytuacjach kryzysowych napowietrzanie może być konieczne, np w przypadku problemów chorobowo/leczniczo/pierwotniakowych dodatkowe silne napowietrzanie może być konieczne w czasie lub po kuracji, oraz oczywiście w lato kiedy podczas upałów temperatura zacznie dobijać do 30 to wtedy tez sie przyda.

Wiesz to jest akurat punkt do zastanowienia bo : Nie u wszystkich gatunków jest tak całkiem nara to raczej my i warunki jakie stworzylismy rybą powoduja że to tak wygląda bo bynajmniej np kulfony i redki są bardzo troskliwymi matkami i jeżeli miały by warunki to opieka taka w pewnym stopniu by zaistniała, choć faktem jest że u mbuny jest ona najmniejsza w porównaniu z innymi grupami. Ale prezentowany materiał z CF przecież nie pokazywał że praktykuje sie to tylko wobec mbuny wiec kiss nie zawężaj problemu do mbuny mimo że jest ona najbardziej popularna. Drapiezniki lub ryby z grupy haplochromis w większości opiekują sie potomstwem nawet do trzech tygodni po wypuszczeniu z pyska - choć niestety w akwa to też tego nie zobaczymy

Do mbuny zwłaszcza tej roślinożernej to raczej coś z seri Veegie z seri V najlepszy jest FX. Co z Color to ewentualnie ostrożnie i w małych dawkach jako urozmaicenie bo myśle że na Veegie można jechać jako na podstawowym - ale jest to moja opinia z tego co sie dowiedziałem od innych ale włącznie z "dystrybutorem" bo sam Mbuny nie mam. Natomiast Ultima i Primary Krill to juz typowo dla non mbuny.

Milc masz rację tylko problem polega na tym że pokarmów tych nie ma w Polsce w żadnej oficjalnej dystrybycji i jedyne co pozostaje to import plecakowy, podobnie jak z pokarmami Hikari też klasa sama w sobie a po wejsciu Polski do UE okazało się że Japońce nie maja jakiegoś papierka zezwalającego na obrót tymi pokarmami na terenie UE i d..... Na początku jeszcze sklepy i hurtownie po cichu sprzedawały zapasy ale od roku to już nie do dostania i ponownie zostaje plecak lub paczka od ciotki z USA, choć słyszałem że może już niedługo może pojawi się ponownie na oficjalnym rynku.

Ale po co grzebać po wyszukiwarkach, wystarczy przejrzeć serwis klubowy, zaraz po otwarciu na pierwszej stronie - obecnie piaty artykuł od góry - dla ułatwienia: http://www.klub-malawi.pl/artykuly_klub ... nichi.html wszystko opisane zgrupsza po polsku a ilink do strony producenta tez jest.

zapomniałem o skrzelach, choc nie napisałeś o kolor jakiej części skrzel chodzi - w karzdym bądz razie najważniejszy jest kolol samych skrzel [tej częsci w środku pod pokrywą skrzelową ] i tutaj kolor własciwy dla wszystkich ryb jest jednakowy czyli czerwony. Natomiast co do pokryw skrzelowych czyli tego co widać na zewnatrz to tzreba zwrócić uwagę czy nie ma jakiś narośli w stylu meszku lub krostek.

Grys koralowy jest bdb ale w ilości jaka sie zmieści do kubełka to on praktycznie nic nie da - ja w sumpie mam 40 kg grysu na 720 l wody i podbija mi ph o niecały stopień - więc u ciebie w momecie kiedy do kubła wicej jak 2 kg nie upchasz będzie to praktycznie niezauważalne przy tak tragicznych parametrach kranówki, tak samo dodadnie wapieni do akwa zapewne by pomogło ale tez by nie było gwarancji że byłoby 100% skuteczne, wiec chyba chemia Ci pozostaje. Może Harisimi się wypowie w tym temacie na temat sztucznego regulowania tych parametrów bo wiem że ph i twardości to dobrze znany mu temat. Ja jeszcze dodam że nawet jak już musisz podbijać sztucznie to poco podbijasz Ph tak wysoko powyżej 8 naprawdę wystarczy 7,5 a co za tym idzie ilość chemi bedzie mniejsza.

Mi stanowisko Mateusza jest dużo bliższe, a w dodatku robienie czegoś takiego w naszych domowych warunkach dla mnie jest zupełnie bezsensowne i niebezpieczne. Natomiast w hodowlach przemysłowych gdzie patrzą na wszystko przez pryzmat zielonych banknotów zapene takie praktyki nie są odosobnione ze wzgledów o których kisor pisał.

Prakycznie to leeri dobrze radzi, jeżeli w kranie masz Ph 7,5 lub więcej to tez myśle że lepiej twoim rybcią bedzie w nizszym ale stabilniejszym Ph niz w tym sztucznie podbijanym zwłaszcza że wystarczy jeden błąd w dawkowaniu i tragedia gotowa. Pamiętaj że te trzy parametry to nie jest wszystko co sie w wodzie dzieje bo wraz z nimi zachodzą zmiany na które nawet testów nikt nie wymyślił - bo po prostu beda to jakies reakcje chemiczne. Dlatego zdecydowana większosć wszelką chemie traktuje jako ostateczność. Co do odchodów wskazuje to niekoniecznie na chorobę ale napewno na niewłaściwe działanie układu pokarmowego a przyczyna może być taka że ryby zestresowane, pływające w nienajlepszej wodzie moga mieć problemy trawienne a co gorsza są bardziej podatne na choroby. Poziom NO2 też jest niepokojący bo powinien być zerowy - a teoretycznie twój kubełek powinien bezproblemów dać sobie radę z tym związkiem. Teraz sobie zagdybam ale może chemia tej wody powoduje że Twoje bakteryjki w kubełku mają sie nie najlepiej tak jak ryby. Nieraz chcąc coś ulepszyć niestety szkodzimy, więc sprawdz wode w kranie i jeżeli naprawdę nie musisz to nie ulepszaj jej na siłę.

Hmm kupiłeś dość "mięsny" pokarm jak na kulfony ihmo coś z serii VEEGIE było by lepsze bo na nich to nawet Trophusy z Tangi spokojnie ciągną. W dodatku aby naprawe zauważyć efekty to pokarm ten powinien mieć znaczny udział w diecie a nie tylko być uzupełnieniem. Ja od poczatku Września używam Color FX, Color supreme, Ultime i Primary Krill - stanowią one jakieś 40% całości żarcia. pierwsze efekty widać było u aulonek już po 2-3 tygodniach natomiast u drapieżników po 4-5 tygodniach, nawet samice Dimidio dostały na mordzie niebieskawy nalot Przez pierwszy tydzień nie chciały jeść - wypluwały bo pokarm jest niesamowicie twardy, dosłownie jak kamyki i za kamyki ryby je brały, ale po około tygodniu sie nauczyły. Nie radzę namaczać bo najpierw nic sie nie dzieje i jest twarde a potem w ciągu chwili rozpada się w pył. Nie ma co się bać bo pokarm ten wcale nie pęcznieje nawet trochę, natomiast należy unikać sytuacje że spadnie na dno po jak ryba go nie znajdzie szybko to jak pisałem wyżej sie rozpada.

No to gratuluję udanej przeprowadzki i oby podopiecznym było lepiej. Co do spadku temperatury to krótkotrwały spadek nie jest groźny i ryby bez problemu to wytrzymują - nawet spadki do 15 stopni przezyją bez problemów i strat choc nie będzie to dla nich komfortowa sytuacja. W dodatku spadek taki podczas dłuzszych transportów wbrew pozorą może byc pożyteczny ponieważ w niższych temperaturach spada metabolizm ryb a co za tym idzie jest mniejsze zapotrzebowanie na tlen jak również ryby mniej zanieczyszczają wodę wiec woda ma lepsze parametry.

A w naturze to myślisz że nie musza się namachać Jak sobie pomachaja to im sie nic nie stanie, przynajmniej nie bedą wygladały jak tuczniki. A tak na poważnie to ihmo taka filtracja wcale nie jest zaduża, ba ja bym ją okreslił nawet jako minimalną na takie akwa z obsada pyszczaków. Pamietaj że to co podaje producent to jest moc/przepływ znamionowy/teoretyczny. W praktyce po wypełnieniu wkładami bardzo spada a po nawet niewielkim zabrudzeniu jeszcze idzie w dół. Raz robiłem pomiary i tak Fluval 204 o nominalnym przepływie 680 l/h po wypełnieniu wkładami dawał już tylko 380 l/h Wracając do tematu to raczej jest to twoje subiektywne wrażenie że prąd jest silny bo strumień z zewnetrznego dodatkowe rozproszony deszczownica to pikuś, jak już to wewnetrzny troche mieli ale tez musi aby ruszyc wode na całej długości akwa. Ja kiedyś w 200 l [100cm dł] miałem weipro o przepływie 1000 l/h i wtedy faktycznie musiałem odpowiednio skierować strumień wody bo piach podrywało z dna ale za to jak ładnie zasysał brudy. Dlatego bym absolutnie nie zmniejszał przepływu, ewentualnie w wewnetrznym pokombinował z kierunkiem strumienia wylotowego.

Nie spotkałem się nigdy przelicznikiem natężenia na 1m2. Na portalach o akwariach "holenderskich" najczęściej jest przyjmowany przelicznik na 1 litr wody a i to jest uzależnione od wysokości akwa czyli od tego na jaką głębokość ma dotrzeć światło. No i najważniejsze to jakie rośliny są w akwa. Do Malawi najczęściej w zupełności wystarczy to co produceni oferują w standardzie czyli dwie rury co odpowiada mniej więcej około 1W na 3 litry pojemności taka ilość światła jest w pełni satysfakcjonująca dla ryb a i mało wymagające rośliny a tylko takie do malawi sie nadajatakie jak [ valisneria, cryptkoryna, aniubias] tez dadzą radę natomiast jak ktoś chce mieć "holendra" z wymagającymi roślinami to przelicznik 1W na 1 litr jest nawet stosowany Co do barwy światła to jest proste bo skoro nad jeziorem świeci normalne słoneczko to temp barwowa w słoneczny dzień wynosi 5600-6000 z tym że niekoniecznie będzie to najładniej wyglądało w akwa - ale to już kwestja gustu

Ph powyżej 8 to dla pyszczaków nie jest to tragedia a raczej dobry parametr. Liście dębu z czasem zaczną się rozkładać powodująć wzrost związków azotowych a więc na końcu NO3 Ryba którą opisujesz nie jest chara ani raczej osłabiona tylko poprostu mocno pobita i najprawdopodobniej doznała silnych urazów wewnetrznych w tym układu nerwowego jak wynika z Twojego opisu. Drugi samiec nie atakuje już pobitego ponieważ nie widzi w nim już zagrożenia. Nie słyszałem nigdy aby poziom PH miał wpływ na agresję. Ja raczej wzrost agresji ryb i ich pobudliwość wiązałbym z tym że ryby całkiem wydoroślały i to akwa dla tej obsady a zwłaszcza samców zrobiło sie za ciasne. Piszesz że żyły w miare zgodnie około roku czyli wnioskuje że ryby te kupiłeś jako maluchy i masz je ponad rok, jeśli tak to obecnie można przyjąć że po takim czasie są to już dorosłe osobniki i jako takie już sie nie tolerują mimo że tolerowały się jakoś będąc podrostkami. agresja samców zwiększa stres u innych ryb jak i przeganiając je z miejsca na miejsce zwiąksza ich pobudliwość. Dlatego kiedy ktoś do akwa wpuszcza złą obsadę i pisze że wszystko jest ok mając małe ryby przez pare tygodni i dostaje komentarze że mu się ryby powybijają to nikt nie ma na myśli tego że stanie sie to w tydzień lub miesiąc ale właśnie po roku do dwóch

Twój opis jest zbyt skapy aby stwierdzić czy to zielenice czy też sinice. Sinice jak sie rozwiną bardzie, tzn jak jest ich ciut więcej niz plamka i w dodatku pokrywająjakąś gładka powierzchnię to łatwo rozpoznac po tym że stosunkowo łatwo z takiej powierzchni schodzą lub wręcz odrywaja się płatami a w dotyku są takie "kiślowate"

Zgadzam się z kolegami, fajne akwa

Złotego środka to chyba nie ma bo to zależy i od kubła i od użytych wkładów i od zanieczyszczeń. Faktem jest że do kubła powinnismy ingerować jak najżadziej co jednak nie znaczy że wcale i oczywiście serwis robić jak najdelikatniej. Mi osobiście po takiej pół rocznej przerwie to kubeł wydawał się zbyt brudny mimo że tez miałem prefiltr i wewnetrzny mechaniczny. Należy pamietać też że zbyt brudny kubeł będzie produkował związki azotowe - coprawda pewnie je potem rozłozy ale NO3 i tak pozostanie. Tak więc ja u siebie w fluvalu 304 to jakieś czyszczątko robiłem tak mniej więcej co trzy msc. Natomiast co dalszego członu Twojego pytania czyli wymiany wkładów to mysle że producenci przesadzają z zaleceniami aby robić częściową wymiane co pół roku, ja we fluwalu to bio-maxów nie podmieniałem przez prawie dwa lata a potem podmieniłem tylko dlatego bo częśc przełożyłem do innego kubełka aby szybciej dojrzał.

Piotrek, przecież już sama nazwa wskazuje że jest to nowy gatunek ....... powstały u kogoś w akwa