danielj

See gratuluję Nareszcie się odezwałeś, ale nic dziwnego , że milczałeś , przy takim skarbie jest trochę roboty.

Na fosforany to wiarygodny jest właściwie tylko test Rowa, oraz miernik Hanny , ale to już inna bajka. Poza tym z tego co używałem , to na NO2, NO3 , Sera , z tańszych , z droższych salifert , z najdroższych Merck.

A dlaczego ma nie wydolić? Jeśli nie zmieniłeś , nie powiększyłeś obsady to dla biologicznego filtra wsio ryba. Filtrację biologiczną dobieramy pod obsadę , nie pod wielkość akwarium:)

Te lampy które pokazałeś mają zwykłe i stateczniki indukcyjne. Co do typu odbłyśnika , to zależy gdzie chcesz lampę powiesić , jeśli nad akwarium , bierz odbłyśnik symetryczny , jeśli przy ścianie bierz asymetryczny. 30cm nad akwa IHMO wystarczy , ja mam lampę na takiej wysokości:)

Nepturion 14000K jest biały , nie niebieski, 10000K ma w widmie trochę żółci. To nie z opisu lecz z praktyki Poza tym , jeśli masz dobry , elektroniczny statecznik , to trochę podniesie Ci wizualnie temperaturę barwową, zaś zwykły indukcyjny obniży ją.

A ja zadam pytanie trochę z innej beczki. Czy zweryfikowałeś ten pomiar innym termometrem?

Różnica w wysokości podnoszenia , poza tym im większa moc , tym mniejsze spadki w przepływie przy zabrudzeniu:)

mocz własny , ew. żony

Misyo , gwarantuję Ci że masz zwykłe stateczniki. W tych lampach nie stosowal się elektronicznych, poza preróbkami DIY , ale o ile pamiętam cenę , którą zapłaciłeś , za tę lampę , to raczej przerobiona nie była. A co do LEDów , to IHMO , pieśń 2-3 lat. Na razie za drogo , a w konstrukcjach DIY , za duże problemy z odprowadzaniem ciepła , więc nie ma sobie czym głowy zawracać. Ledów można używać do małych zbiorników , ale odpowiednio oświetlić duży to już problem. Oglądałem proces tworzenia dużego baniaka , oświetlonego właśnie Solarisami , po jakimś czasie facet zrezygnował , ze względu na ilość oddawanego ciepła , oraz awaryjność klastrów.

Z sikaniem , nie żartuję , bo to jedna z najstarszych metod, możesz dodać amoniak , na to samo wyjdzie. A w trakcie dojrzewania ph, będzie skakało , twardości również , więc podyskutować można , a życie i tak swoje pokaże

Makok , w pełni wybarwione to te samce będą dopiero przy ok 10cm Fakt rodzaj walk , ich charakter jest inny , ale skutki o wiele tragiczniejsze. Tropheopsy to tylko przykład, u mnie w 450l ciężko je było hodować. W 240l miałem ich narybek

Panowie , no co Wy? Dzisiaj jest 25 lutego , zalał baniak 21 lutego , a Wy dyskutujecie o parametrach? Toż to normalnie herezja. Nasikaj do akwarium(najtańsza metoda), kup sobie dobre pifko i poczekaj z dwa - trzy tygodnie. Potem zacznij coś mierzyć , wcześniej nie ma sensu !

Makok nie obraź się , ale z tego co piszesz to masz młode ryby , dlatego nie masz walk "jak u mbuna" Ale spokojnie, doczekasz się , nawet bardziej okrutnych niż u Tropheopsów. Niestety to fakt, aulony są w sprzyjających warunkach o wiele bardziej agresywne niż mbuna. Co do obsady to fakt, 3+5-6 hauseri , lub maleri-maleri powinno być ciekawie w 240l. A może pomyśl o Aulonocarze Steveni Hongi? To bardzo spokojny gatunek i w 240 l. powinien ładnie wyglądać.

Najlepiej śrubami zamkowymi do stelaża , a między sobą płyty konfirmatami:)

Właściwie wystarczy tylko zmienić obsadę

Othoparynx lithobates silpur haed. Aulonocara Stuartgranti . Copadichromis auzerus. Aulonocara maleri maleri. Żółto niebieska , piękna osada:) Copadichromis boadzulu. Aulonocara Jacobfreibergi Sciaenochromis fryeri. Bojowo ale piknie. Protomelas Steveni Taiwan Reef Copadichromis Trevawase Aulonocara Steweni Hongi Kolorowo i w miarę spokojnie. Na początek może być taki zestaw, potem , gdy zgrają Ci się haremy możesz jeszcze coś dołożyć.

Żaden problem:)

Wojtek, fosforany fosforanami , ale jak sama nazwa wskazuje możesz mieć wysoką zawartość krzemu w wodzie:) Jak sama nazwa wskazuje okrzemki potrzebują go do budowy swego organizmu Jeśli chodzi o fosforany , to jest praktycznie tylko jeden wiarygodny test "Rowa" mianowicie , ale strasznie drogi Innymi raczej nie zawracaj sobie głowy , bo są niewiarygodne(sprawdzone praktycznie). No chyba że masz dostęp do miernika Hanny , wtedy jest łatwiej. Ja bym Ci radził zmierzyć krzem i fosforany , ale rzetelnie nie jakimś zoolekiem , bo to kiszka. Gdy wyjdą wysokie wartości kup Ecophos , powinno pomóc:)

Oraz PAR/Wat:) Ale ja dopiero wstałem , więc tak sobie myślę , ze i tak nikt na ten współczynnik nie zwróci uwagi

Ok. 30cm nad lustrem wody, inaczej zagotujesz ją

Mierzyłem:) Ja jestem w tej komfortowej sytuacji , że mam ciśnienie wody ponad 3atm. więc wydajność jest dobra:) Łapię wodę do podmianki i aby nazbierać 30l , potrzebuję 4 godziny, więc nie jest źle:).

Hari , a po co Ci filtr o wydajności ok 500l wody RO na dobę? Ile zużyjesz dziennie tej wody? Jeśli woda będzie Ci stała , to można łatwo sprawdzić , że na drugi , trzeci dzień nie jest już ona czysta A jeśli chcesz o większej wydajności to proszę bardzo: http://www.sklep-rainbow.pl/index.php?p ... zna-100gpd O całe 100pln mniej , a membrana dalej nie jest chińskim badziewiem:)

Za mniejsze pieniążki masz ten filtr, który podałem ci w lince I nie z jakimś chińskim wynalazkiem zamiast membrany tylko oryginalną made in USA. No ale wybór należy do Ciebie Tutaj jest ciekawa dyskusja na temat filtrów RO. Forum czyta się od tyłu http://aqua-reef.pl/forum/woda-f12/osmo ... page4.html

Ja mam ten filtr i jestem zadowolony Po osmozie TDS pokazuje mi 9-12 , a po DI 0 http://www.sklep-rainbow.pl/index.php?p ... czna-50gpd Z tym , że używam membrany Filmteca: http://www.sklep-rainbow.pl/index.php?p ... mtec-50gpd Bardzo dobry sprzęt i niedrogi. Jak chcesz innej firmy , to patrz tylko na to coby nie kupować RO z wkładami liniowymi , bo w eksploatacji są droższe od 10 calowych.

Coby nie było niejasności Ja bym wszystko wysadził , a dałbym kulfony, demasoni i hongi. One (tzn. hongi) mimo wszystko można utrzymać w takiej obsadzie:)