meth

M. Kielan szereguje saulosi jednak w grupie roślinożernych mbuna (razem z m.in. Labeotropheus trewavasae) i dla tej grupy zaleca jako podstawę diety pokarmy pochodzenia roślinnego, a niewielkie ilości pokarmów takich jak Mysis, Cyclops czy kryl jako uzupełnienie. Saulosi podaje mrożonki jedynie raz na tydzień/dwa tygodnie, ale poza mrożonkami dostają jeszcze te bardziej mięsne Dainichi (ultima i color fx), podstawę diety stanowi sprulina osi i veggie deluxe niby pokarmy roślinne ale trochę mięcha z tego co pamiętam też zawierają? Wydaje mi się, że mrożonkami/pokarmami żywymi łatwiej zaszkodzić niż granulkami? Przy stosowaniu takiej diety sauloski mają się dobrze, jednak pokarmy „mięsne” podaje ostrożnie i staram się nie przesadzac. Sądzę, że racje ma i yaro i sabotage „nigdy nie dopasujemy im idealnie diety” „Nie mowie, zeby walic do wody kryl i wodzien, jedynie odpowiednio zbilansowac diete pokarmiami Dainichi czy OSI, prosze nie mowiecie mi tu, ze to zle polaczenia, lub niebezpieczne dla ryb..” Powiedziałbym, że idealnej diety nie da się ułożyć, ale biorąc pod uwagę rozmaitość pokarmów i ich skład można karmić te dwa gatunki prawidłowo i bez szkody dla ich zdrowia. W swoim artykule Hari pisze, że jego sauloski zapadły na bloat w skutek nieodpowiedniego żywienia, nastąpiło to jednak po 2 miesiącach karmienia „praktycznie tylko żywą larwą czarnego komara”

Marcin najlepiej napisz do przezdy – on będzie wiedział z doświadczenia i snocho też chyba może powiedzieć coś więcej. A tak ze słyszenia i z czytania to: stosunkowo lekkie i daje się ciąć PS twój imiennik się wybarwił całkiem?

Hmm Jaś73 hoduje saulosi od ładnych paru lat więc pewnie wie co pisze i dzieli się wiedzą popartą własnymi doświadczeniami. Ja tam wszystko zrozumiałem łącznie z „z tym ze nie dam głowy ze to właśnie te ryby” . Atrapa niby o niczym nie świadczy – moja samica ma atrapę, jednakże ryba u której najwcześniej pojawiła się atrapa okazała się samcem i od początku dominowała. Z drugiej strony można wyczytać, że samice (wyrośnięte) też potrafią dominować, ale do czasu. Temat ciężki – pozostaje się nie stresować, obserwować i nie redukować pochopnie

Pracowałeś nad nim rok, masz satysfakcje, fajnie! Ale może opisz jakim sposobem osiągasz takie wyniki? I to bez znajomości cyklu azotowego (pisałeś, że nie wiesz co to NH4).

Coraz lepiej… lepiej koniecznie daj zdjęcie akwa. Drugą warstwę według instrukcji można kłaść jak pierwsza stwardnieje ale nie wyschnie (jest wilgotna)

Mrożonkami (cyklop i mysis) karmie swoje sauloski od początku czyli od 2 centymetrowych rybek i negatywnych skutków nie zauważyłem, podaje je raz na tydzień/dwa tygodnie, a przed i po mrożonce troche spruliby na lepsze trawienie. „Zaczynają się wycierać” czyli podchodzą do tarła czy ocierają się np. o kamienie? Tarła po mrożonka nie zauważyłem, ale ciekawe czy to ma wpływ na roślinożercę. Pielęgniczki dla przykładu nie podchodziły w ogóle do tarła jeśli karmiłem je tylko pokarmami suchymi - nawet jeśli to trwało dłuższy okres – po podaniu mrożonek lub pokarmu żywego tarła były natychmiast

Fajnie się zapowiada, z zatopieniem nie powinno być problemu zwłaszcza, że jest półka na dole którą można dociążyć

Jeśli tylko jedna to chyba najlepiej power-glo, ewentualnie narva nature – ładnie wybarwi redki i samice saulosi ale z samcami już gorzej

Temat często poruszany http://forum.klub-malawi.pl/viewtopic.php?f=22&t=2952

Moja samica która notorycznie inkubuje ma jedną atrapę jajową więc jedna raczej o niczym nie świadczy, samce miały ich kilka bardziej wyraźnych. Z drugiej strony atrapa pojawiająca się u takich maluchów może sugerować, że to będą samce ale imho nie na 100%. Warto poczekać, poobserwować do dorosłości im jeszcze daleko, sauloski toczą wspaniałe potyczki ale raczej się nie zabijają – będziesz miał czas na reakcje

Straszne rzeczy wyprawiają ci się w tym akwa, może testy lewe, a może nie odłowiłeś tych martwych saulosków lub padło coś jeszcze?

Czy nitrivec zapobiega zbyt dużym stężeniom nh4, no2 w wodzie to są różne opinie – zależy jak był przechowywany itp. Są to po prostu bakterie nitryfikacyjne w buteleczce które stosuje się w razie jakiejś awarii lub przy starcie. Stabilne akwarium radzi sobie z rozkładaniem no2 i nh4 samo - za pomocą bakterii osiadłych na wszystkim co się w akwa znajduje i przede wszystkim dzięki bakteriom w filtrze biologicznym. Może w/w specyfik zdołałby utrzymać znośne parametry, ale musiałbyś go lać co jakiś czas i ciągle badać wodę – imho szkoda czasu i kasy (taka zabawa w kotka i myszkę) – kubełek zasypujesz ceramika podłączasz i masz pół roku/rok spokój. Dodatkowo bakterie nitryfikacyjne nie przepadają za światłem więc samo akwarium nie jest idealnym miejscem dla ich rozwoju – natomiast w kubełku zamkniętym w szafce, z ciągle odświeżaną wodą, najczęściej wstępnie pozbawioną zanieczyszczeń mechanicznych bakterie maja się świetnie – pracują efektywniej

?? Tak czy inaczej jeszcze nh4.

Czy na samym wew. można – są opinie, że można – ale imho jest to trudniejsze niż z wykorzystaniem kubła. Reasumując topic jest o filtracji za pomocą tylko filtra wew. i o tym, że co tydzień pada jedna ryba – o czymś to świadczy?? Testy wody należy wykonywać ściśle według instrukcji – jeśli instrukcja jest niejasna to szkoda zachodu - a wyniki ci nic nie mówią. A jeśli chcesz wiedzieć czy twoja filtracja daje rade to jeszcze testy na NH4 obowiązkowo tym bardziej, że no3=1 (chyba że zbijasz no3). Kubełek może zalać mieszkanie tak jak akwarium i jeszcze dużo rzeczy w domu. To że ryby w akwarystyku nie padają o niczym nie świadczy – nie o to nam chodzi w tym hobby.

Tak tak, tło musiało by zasłaniać rurki a jednocześnie umożliwiać przepływ wody i falowanie powierzchni – trudna zabawa, „łopatkę” filtra łatwiej zamaskować

Moje wodociągi podają tak: Jaki piękny slogan ktoś ułożył „Uzdatniana bez chemicznego wspomagania” czyli ozonowana?? Czyli bez chloru lub chloraminy?

Mam w głowie taki pomysł na zabudowę deszczowni – z tyłu tła, pod listwą wzdłużną wgłębienie tak żeby deszczownica weszła – a przed deszczownicą zasłona z ceresitu w formie skały podchodzącej pod tafle wody, ale tak żeby wody nie blokowała, trzeba by tylko dobrze zgrać wymiary z poziomem wody. No i w sumie dobry filtr radzi sobie z napowietrzeniem wody bez potrzeby montowania deszczownicy, ale.... U siebie niedawno znowu zamontowałem deszczownice, bardziej z chęci kombinowania niż faktycznej potrzeby , w każdym razie dałem taką krótką z 3 elementów i umieściłem ją w prześwicie tła – jako, że oświetlam tylko jedną świetlówką z przodu – w ogóle jej nie widać

Domyślam się o co ci chodzi corten (chyba), ale może pogadaj z szefem na temat zmiany firmy serwisującej to akwa albo sam się za to weź. Ludzie też żyją, rozmnażają się itp. Wszystko pięknie – tylko później któryś pada wieku 30-40 lat. Pyszczaki to odporne, twarde ryby to fakt, ale to nie znaczy że można je hodować w tragicznych warunkach (takich aby tylko nie zdechły). Ryby mogą nie wykazywać żadnych negatywnych objawów ale np. pożyją tylko rok, dwa. A jak do akwa przywlecze się jakieś choróbsko to wytrzebi obsadę dużo szybciej niż w akwa z dobrymi parametrami. Jak już trzymamy ryby w tych „kałużach” to imho powinniśmy zrobić wszystko alby miały jak najlepsze warunki. Rozmnażanie nie jest żadnym wyznacznikiem „dobrobytu” ryb – choć z moich obserwacji wynika, że ryby w tym względzie są ciut mądrzejsze od ludzi.

No trochę małe kamyczki, jednak jakoś bardziej przypomina skałę niż murek kościelny powiedzmy że przeróżne metamorfizmy na nią działały

Podoba mi się dużo bardziej niż to wcześniejsze , wylotów na górze tła nie robisz, czy jakoś inaczej to rozwiązałeś? Wrzuć foty jak skończysz, zapowiada się ciekawie

Niedojrzałe akwa z masakryczną obsadą. Sauloski i tak zostaną wyeliminowane, jak nie przez chorobę to przez demony, a i one pewnie miedzy sobą się zaczną redukować w takim małym akwa

Niezłe cacko się z tej twojej pokrywy się robi Ciekawe czy zmniejszając parowanie zmniejszysz też efektywność chłodzenia? Wiatraczki zabezpieczałeś jakoś silikonem? U mnie temperatura na razie nie wykracza poza 26 stopni, ale jakby co to będzie trzeba wykombinować takie wiatraczki

Prefiltr zakładamy na rurę wlotową kubełka(końcówkę zasysającą wodę z akwa) i czyścimy możliwie najczęściej – to dużo szybsze i łatwiejsze niż czyszczenie kubełka – ściągasz, dokładnie płuczesz, zakładasz. Czyli prefiltr czyścisz często – kubełek rzadko. Nieczyszczony prefiltr będzie ograniczał coraz bardziej przepływ. Druga sprawa jeśli chcesz, żeby do kubła wpadało jak najmniej syfu i nie chcesz go często czyścić to powinieneś zastosować prefiltr czy filtr wew. jest czy go niema. Syf nie chce się słuchać i do kubła także wpadać będzie

Trudne pytanie Patrząc po akwariach klubowiczów to jednak większość baniaków filtrują kubełki dedykowane do takiego litrażu lub tylko trochę większego, ale jest dużo czynników mających wpływ na filtracje biologiczną i ciężko to rozpracować. Jak już był kupował eheima do 300l to jednak tego większego, 90 zł różnicy to nie tak dużo - biorąc pod uwagę, że do 2226 musiałbyś dokupić ceramikę a 2228 powinien pociągnąć to akwa w postaci w jakiej go kupisz, ewentualnie w terminie późniejszym możesz wymieniać stopniowo Ehfimech na substrat (np. przy czyszczeniu) przy okazji załatwisz od razu problem wymiany/podmiany wkładów. Przepływ większy też się przyda zwłaszcza że na wlocie będzie prefiltr no i to zawsze eheim – powinien służyć ci na długie lata i do większego akwa będzie jak znalazł. Eheim’a 2228 widziałem już za 475 zł - 2226 za 410 zł a fluval 405 jakieś 430 zł. 2228 do akwa 300l nie wychodzi wcale tak drogo

Eheim 2228 dedykowany jest do akwariów 600l – imho cały zasypany ceramiką być nie musi, no ale nadfiltracja nie zaszkodzi 1. W komplecie jest dobra/markowa ceramika, z tym że jest to ceramika bio ‘Substrat PRO’ (jakieś 1/3 pojemności) i ceramika do filtracji mechanicznej „Ehfimech” (2/3). Więc jak ma być w całości zasypany bio to będziesz musiał dokupić np. ten substrat eheima. 2. filtr jest dość duży w stosunku do twojego akwa, więc możesz pokombinować z droższą lub tańszą ceramiką lub innego rodzaju wkładami – substrat pro chodzi po jakieś 45zł/l z tego co pamiętam. 3. Trzy 4. są różne szkoły jedni radzą częściowo wymieniać po pół roku/roku/2 latach inni w ogóle nie wymieniają – chyba jeszcze nikt tego dokładnie nie zbadał, tak jak niewiadomo ile faktycznie m2 powierzchni filtracyjnej potrzeba. Trzeba samemu sprawdzić kontrolując parametry. 5. gąbka jak dwie paczki papierosów powiedzmy – najlepiej taka do filtrów wew. – im gęstsza tym lepiej wyłapuje syf ale szybciej się zapycha i odwrotnie – najlepiej samemu dobrać w zależności na czym bardziej ci zależy i warunków w akwa.