deccorativo

To nie doczytałeś że się z tego wycofałem ???i to bardzo dawno jak sam chciałem złapać tło z kasetą na magnesy i od razu wyszło że to fajna ale ślepa uliczka. Rapid - powiększ szczelinę zwykłym nożem do 0,5-1cm i wklej po środku między dno i ściankę przednią rozpórkę by nie przyciskało przodu do dna zamykając szczelinę. wklej kasetę od wzmocnienia czyli równo z tłem

Oczywiście że możesz. Możesz a nawet musisz zrobić w dnie lub tej wygiętej ściance przedniej otwór wlotowy wody ( szczelinę lub kilka o łacznej powierzchni 10 cm2 . Agnieszko nie powiększyć a zrobić. Jak tego nie zrobiłeś wcześniej to teraz jest prosta metoda odklejenia kasety od tła. Zamawiasz nowe tło i nowe formatki do kasety. spróbuj wsadzić ostry długi nóz między tło i kasetę i podcinaj klej A co tam siedzi na tym wężyku 3/8" z kranikiem? - blok adsorbera? i co to za wąż z zewnątrz z tym czymś co zatrzymuje wodę? po co jest tło na boku baniaka? tło ma sięgać do wzmocnienia wzdłużnego i tyle u ciebie jest ale tyle samo ma sięgać kaseta ale kaseta kończy się 10 cm od dna akwarium czyli zazwyczaj 5 cm nad piaskiem tworząc grotę pod kaseciakiem. więc wysokość kaseciaka to odległość wzmocnienie-dno minus 10cm =H kasety. wygląda że same błędy popełniłeś i wklejając kasetę za nisko i nie robiąc wlotu wody albo jest wlot tylko w piasku na dnie Żadne magnesy nie utrzymają kaset bo jak poziom wody w niej spadnie o 5cm to wyskoczy z wody jak korek - tylko klejenie do szyby lub tła klejem Soudal All Fix Turbo

czemu ty same złe pomysły masz ??? nic nie ruszasz starej ceramiki. Napisz dokładnie jak wypłukałeś ten kubeł chodzi mi jaką wodą prosto z kranu ? i czy go zostawiłeś zalany czy suchy i ile dni/tygodni tak stał. Przestań pisać o starej wodzie bo mnie szlak trafi.- koniec stara woda calutka poszła do kibla - nie ma tematu

Napisałeś że masz kubeł z 2 litrami ceramiki który już dawno pracuje w akwarium i przenosisz go teraz do nowego baniaka - więc on ma doskonałą biologię. Wystarczy wypłukać w wodzie na pewno bez chloru i gotowe. Teraz ja nie rozumiem dlaczego chcesz więc zaczynać od dojrzewania jak masz już dojrzałe.?? Te 2 litry ceramiki to wystarcza dla 800l baniaka więc nie rozumiem po co chcesz dokładać jeszcze Matrixa?? masz baniak 1000l Już masz za dużo ceramiki a jeszcze chcesz zapychać kubeł by wolniej płynęło z niego ?? o to ci chodzi?? .

No dobrze że na korpusie ale Ma być wersja II czyli na dwu korpusach narurowych pierwszy z węglem prasowanym a drugi korpus z puszką a w niej Purolite A520E - wtedy woda do podmian będzie miała NO3 0,5ppm

Jeśli na start nie nalałeś starej syfiastej wody ze starego baniaka swojego lub cudzego to wygląda że w kranie masz NO3 -12ppm ( jak ty tak dokładnie mierzysz te 12 lub 13 ppm NO3? ja za cholerę tak dokładnie nie odczytam) Buduj ustrojstwo wersja II z korpusem na Purolite A520E do podmianek bo będziesz miał łapy do ziemi od kubłowania. Wszystko na razie idzie planowo I etap nitryfikacji ruszył , drugi etap jeszcze stoi. pomiary rób co 3-4 dni tylko NO2 i NO3 ale w świetle dziennym. reszty nie rób . łapy z daleka od akwarium i światło zgaszone, temperatura 30 C , silne natlenianie - żadnych mętnych wód, plamek brązowych na czymkolwiek za dużo czy za mało czegokolwiek nic na razie NIE WIDZISZ - grzecznie czekasz ucząc się cierpliwości akwarysty. tylko dwa pomiary co 4dni

Więc nie będzie startu i tym bardziej od zera tylko przeniesienie gotowej biologii. Posłuchaj rady Rafała Plezi - stara woda cała do kibla. Nalej sobie wody z ustrojstwa do miski i w tej wypłucz kubeł i wszystko oprócz zeolitu. Przy okazji wywal ten stary zeolit a jeśli masz nowy świeży to wypłucz i włóż do kosza , pozostaw wypłukane gąbkę i te 2 litry ceramiki. Jeśli nie masz nowego zeolitu to pozostaw ten kosz pusty - nic nie dawaj a poczytaj temat koleżanki suricade o Purolite w kubełku. Nalej wody do baniaka przez ustrojstwo podłącz kubeł zalej i hajda do przodu masz wszystko gotowe - masz gotowy baniak na wpuszczanie rybek - czysty bez syfu i patologii ze starego a biologia gotowa na przzyjęcie ryb. Tą starą wodę możesz użyć do płukania ale mają z ustrojstwa lepiej użyć tej czystej a na pewno bez chloru , metali ciężkich i całego tego syfu jaki jest w tej starej wodzie.

Nie wiem czemu masz wątpliwości jak niemal w każdym temacie w którym autor zachwycał się jak to mu błyskawicznie i do wartości niemal zerowych Purolite A520E zwala NO3 pisałem by zajął się też teraz PO4 bo może wejść w zakres sinic. Dokładnie to samo jest przy stosowaniu NGBC czy TMBT czyli biopolimerów - tu ryzyko sinic jest nieco mniejsze bo to złoża biologiczne które zabierają pożywkę dla sinic więc nawet przy złych relacjach N/P gdy przy żywicy jonowymiennej już sinice by wystąpiły to przy biopolimerach nie muszą wystąpić. Jak u kogoś stale NO3 jest pod 50ppm to nawet przy wysokich PO4 rzędu 1-2ppm nie ma ryzyka sinic, ale jest stale w zakresie szkodliwego działania azotanów na ryby - to im bardzo szkodzi. Blok zwala NO3 błyskawicznie - jeśli nie zrobi tego w 2 doby to znaczy albo przepływ za mały albo woda omija złoże , albo mieszkasz na Ursynowie w Warszawie.. Jak zejdziesz do wartości jednocyfrowych z NO3 to takie ryzyko sinic się pojawia jeśli będzie jednocześnie wysokie PO4. Ujmuje te relacje Tabela Redfielda którą przywołałeś wcześniej lecz ona ujmuje relacje Całkowitego Azotu do Całkowitego Fosforu czyli NdoP My możemy zmierzyć tylko część tych relacji a mianowicie NO3,+ NO2, + NH3/4 oraz tylko PO4 nic nie wiemy o np P2O5 które też składa się na Fosfór Całkowity. Możemy więc pomierzyć tylko stosunek NO3 do PO4 co ujmuje Tabela Buddiego i jego wskażnik Buddy Ratio ( BR ) Jak to odczytać. Mierzysz NO3 i PO4 i odszukujesz wynik Ratio Redfielda ( RR ) i dla przykładu z działającą żywicą wyjdzie np NO3 - 7,5ppm a PO4 Salifert - 0,5ppm odczytasz wynik RR = 23 to wynik Buddy Ratio ( BR ) jest RR/ 1,52 czyli = 23/1,52 = 15,13 BR ( pole białe) a to znaczy że nie jesteś w zielonym polu ryzyka glonów ale już w polu wymarzonym dla roślinnych gdzie nie ma już ryzyka glonów ale jeszcze nie ma ryzyka sinic. To że aktualnie masz RR 2250 wcale nie oznacza wyjątkowo obfitych glonów bo tabele RR i BR nie ujmują obfitości tylko ryzyka. Wynik 2250 oznacza że masz minimalne ryzyko wystąpienia sinic a ogromną możliwość wystąpienia glonów ale jakich i jak obfitych tego te tabele nie ujmują. Masz więc tylko : - ryzyko glonów - ryzyko sinic - ryzyko "nie mania" ani glonów ani sinic. Trzeba więc nie czekać aż pojawią się sinice a zawczasu reagować by wyeliminować ryzyko ich wystąpienia. Jest jeszcze wiele innych czynników które wpływają na to ryzyko jak np intensywność oświetlenia, ruch wody, poziomy potasu, krzemianów, usuwanie NO3 biopolimerami itp. Brak roślin które asymilują i azot i fosfór całkowity w tym P2O5 Ale zawsze w przypadku pojawienia się już sinic należy zacząć od zbadania prawdziwych relacji N do P czyli prawdziwego pomiaru wartości NO3 i PO4 i radzę to zrobić testami JBL lub Salifert - NO3 oraz tylko Salifert PO4 bo test JBL PO4 niedoszacowuje prawdziwy wynik o 300% więc jeśli wyjdzie nam 0,1ppm to na prawdę jest 0,3ppm. Trzeba też pamiętać że poziom PO4 u każdego może być inny wynikający z warunków miejscowych, ilości i gatunków ryb, karmy, sposobu karmienia i u jednego może stale rosnąć jak u mnie czy Plezi a drugiego stale być bardzo niski jak u ciebie ale nie masz tego dane na zawsze więc sprawdzaj co jakiś czas i reaguj zawczasu gdy taka będzie potrzeba.

Z całym szacunkiem temat jest o filtrze RO więc załóz sam nowy temat o filtrze HMO ( jeśli czegoś nie ma w googlach to to nie istnieje a ten HMO nie istnieje - sam sobie go wymyśliłeś ) Zostajemy więc przy Filtrze RO i miękkiej oraz alkalicznej wodzie w Jeziorze Malawi a autor na pewno nie zapomniał twojego wpisu ale też na siłę nie można go to tego rozwiązania przymuszać. Ono nie rozwiązuje problemu SiO2 - zmierz co ci leci testem JBLa SiO2 to pogadamy http://www.malawi.pl/mwoda.htm Jest na naszym forum kilku kolegów którzy eksperymentują lub eksperymentowali z wodą RO np spiochu, ja, chyba Krzymor albo wojtekr - tych pamiętam. Usuwanie SiO2 jest niezwykle trudne i bez instalacji RO + dodatkowo Demineralizacja przy jednoczesnej wymianie pełnych 100% wody mało skuteczna. Bez stosowania Purolite lub biopolimerów przy naszych pojemnościach zbiorników a więc tradycyjnym systemie podmian wody 20-50% co tydzień wychodzi masakra bo zużywasz hektolitry wody ( 3/4 idzie w zlew tylko na liczniku widać no i po rachunkach ) a uzdatnianie przy tanich instalacjach z GDP 75 -100 trwa wieki. No i jak wspomnieli koledzy trzeba ją uzdatniać do parametrów Malawi a to następny znaczny koszt soli i buffera pH. Takie jest moje zdanie. acid może weż na wstrzymanie i z czasem zmożesz te okrzemki na roślinach bo tania instalacja RO to nie jest rozwiązanie dla nas na dłuższą metę. a czy te rośliny przetrwają to też czas pokaże . Ja przez 2 lata miałem " Zieloną Tanganikę" i wywalałem kubłami nurzańce a teraz tropheusom coś odbiło i skosiły niemal do poziomu małych kamieni. Może warto poczekać a temat sam się rozwiąże.

Helmety nie wchodzą na rośliny !!! Wszystkie granulki i płyny na redukcję Phos częściowo zmniejszają też SiO2 ale tylko częściowo. Te specjalne tylko do usuwania SiO2 np u nas przy systemie podmian wody 20% / co tydzień starczają na chwilę a są bardzo drogie W wodzie kranowej mamy poziomy SiO2 30-60mg/l i żaden z nich nie usuwa SiO2 a tylko przez tydzień nieco zmniejsza poziom . Przy podmiance 10% wody dolewasz tyle krzemionki SiO2 co ci przez tydzień zmniejszył ten wkład. Bez wprowadzenia Purolite lub TMBT i przejściu na 1-2 miesięczne podmiany po 10% wody nic nie zwojujesz z SiO2 tymi usuwaczami. Zywice jonowymienne do pełnej demineralizacji wody usuwają ale taka w korpusie liniowym puszcza krzemionkę już po kilkunastu litrach. Poziom przy którym okrzemki odpuszczą to jest - 0,2ppm SiO2 i tyle zaleca literatura akwarystyczna dla wody słodkiej. Woda po taniej membranie RO ma nadal 0,6-0,8ppm SiO2 więc musi dodatkowo przejść przez RO/DI czyli dodatkowy korpus z żywicą do pełnej demineralizacji wody np MB400 . wtedy ma 0,1ppm i okrzemki odpuszczą ale i tak walczą do końca z zielonymi. Trudno to robić jak w baniaku 400l wody i cała na raz musi być wymieniona na taką RO/DI Jechałem tak przez 2 lata i faktycznie nigdy okrzemka nie było ale jak zbiornik ogarnęły zielenice i krasnorosty to nawet po powrocie do kranówy okrzemki już nie powróciły. Czasami więc nawet te Helmety pomagają ale nie ma reguły.

Parametr NO2 wrócił więc do właściwego. Może przejdz na jedno karmienie dziennie połowę tego co dawano jednorazowo a w piątek ścisły post. Jeśli ktoś karmi jak mu powiesz dwa razy dziennie to nawali bez miary 2x dziennie. Teraz za tydzień przed podmianką zmierz NO3 i podmieniaj co tydzień tyle wody by utrzymywać NO3 w granicach 10-20ppm pamiętając że kranówa ma już 5ppm NO3. Może pomyśł o Purolite A520E albo TMBT. bo widać z tym NO3 będzie stale problem jak często wyjeżdzasz.

Masz 515l wody netto i na starcie 1mg/l NH3 czyli wlałeś 515mg czystego amoniaku. Czy ty masz pojęcie ile ryb trzeba na raz wpuścić by nawydychały 515 mg amoniaku? i jak ogromną to biologię Nitosomonas tworzy. O przyszłość to ty nie kucaj - bo nie spotkałem jeszcze baniaka by po wpuszczeniu ryb I etap oparty na Nitrosomonas nie dał rady od razu udzwignąć biologii ryb - tzn nigdy nie wykrywasz NH4 w testach. Co innego II etap - ten zawsze jest wykrywalny nawet jak porządnie wypłuczesz wszystko w starym dwuletnim baniaku i kuble. NO2 zawsze się niewielkie pojawia nawet tak na 2tygodnie a nawet i 2 miesiące zanim się dostosuje do warunków miejscowych. Ty martw się o te BactoActiv Tropicala które dałeś zamiast Bakterii Nitryfikacyjnych bo one miały pożywkę wraz z bakteriami Bo polecałem tylko Probibio Biodigest , Stability , Bakterye equo, - te na pewno nie mają pożywki. startowałeś z NO3 -5ppm a WA 1mg/l i czyste bakterie podnoszą na końcu NO3 o 5-10ppm tobie NO3 już wzrosło z 5 do 35ppm czyli o 30ppm - to z czego tyle przyrosło?? no nie z WA a jeszcze ile przed tobą. Jak ci NO3 przekroczy 40ppm to podmień 50% wody ale nową lej przez ustrojstwo bo chlor w kranach mamy. Trzeba te dodatkowo przerabiane gó**o tropicala już wyrzucać.

Niestety za 100 czy 300zł instalacja nie będzie robiła roboty - tylko do nano- reef 30l się nadaje i pod to jest kompletowana. Najpierw miałem taką za 300 zł RO4 z GPD 75 - do kuchni się nadaje dla" jednoosobowej rodziny" a dla Malawi żadnego nawet takiego 112l . Zamieniłem na RO400 na GPD400 - faktycznie leci nie cały 1l/min ale 2l/min leci w zlew. Robiłem dolewki wody w akwarium zupełnie bez podmian wody przez 2 lata więc musiałem dolewać wodę RO a nawet RO/DI by nie rosła mineralizacja. Od roku akwarium jest na systemie podmian kranówą 20% raz na 1-2 miesiące a tylko odparowana ok 16l/mc dolewam wody RO. Instalację RO od razu kupowałem z przeznaczeniem dla domu i akwarystyki i tak radzę podchodzić do tematu. Świat pędzi jak Pendolino więc i w kranówach wiele zmian. Fakt mam instalację w kuchni pod zlewem taką z osmozy.pl typu RO400 http://sklep.osmoza.pl/ro-400-basic-osmoza-bezzbiornikowa-400gpd-p-817.html a dlatego że wszystkie RO z GPD 75 dają ok 5litrów wody RO na godzinę więc u ciebie w 300l podmianka typowa 20% czyli 60l wody trwałaby 12 godzin bez przerwy - sam rozumiesz że to odpada. Chyba że masz gdzieś miejsce na beczkę 60l ale sam wiem że jak woda RO leci to raczej sen mamy niespokojny. No do krewetkarium może by było OK. Dlatego dają tam zbiornik na 3-3,5 litra wody by do garnka na zupę nalać szybko. Jak dochodzimy do Malawi i naszych baniaków minimum 300l to tylko te GPD400 a lepiej GPD800. Gdybym natomiast teraz miał podejmować decyzje to już bym nie kupił instalacji RO kupiłbym Nanofiltrację np taką http://sklep.osmoza.pl/nf400-nanofiltracja-z-wydajna-membrana-400gpd-p-1097.html to jest właśnie dla nas. usuwa węglan wapnia, siarczany i AZOTANY NO3 !!! , zmiękcza nasze wody kranowe bez usuwania mineralizacji i zmiany pH więc żadnych soli nie trzeba dawkować. Od razu z kranu leci woda Malawi - miękka o właściwym pH i bez azotanów.

Dalej mnie rozśmieszasz. Ty poważnie tak myślisz? Potrenuj nimi rzucanie do kosza na śmieci. Chłopie zadzwoń pod ten numer +48 95 747 31 21 poproś z Panią Prezes ( na prawdę to ona jest Vice Prezes) Agnieszką Wasiewicz i poproś jako płacący za jej wodę by ci podała tylko dwa parametry - ale aktualne pH i NO3 czyli azotany. wtedy możliwe że wystarczy do startu biologii tylko jeden test - na razie bo kupę szmalu w błoto poszło. Salifert lub JBL NO2 ale już bym radził zbierać kasę na zakup ustrojstwa z węglem do nalewania kranówy - wyjdzie taniej niż za tą walizkę Zooleka a na wiele lat się przyda do nalewania i podmian wody w baniaku.

Damian masz to co wszyscy po gruntownej przesiadce biologii. Napisz jak zachowują się ryby - przecież to jest najważniejsze - przerwij karmienie na 3-4 dni zapewne ktoś im nie żle pakował w pyski jak ciebie nie było. Biologia chodzi i jest OK tylko nie nadąża za ilością tego co dają ryby i karma - szczęście że wywaliłeś co w tym kuble było. Nie wiem ale każdemu kto kończy dojrzewanie baniaka i ma wpuszczać ryby , albo robi takie przesiadki czy przeszczepy biologii polecam wcześniej zakupić i trzymać w pogotowiu jak plaster na d... Kordon Amquel Plus lub alternatywnie Seachem Prime masz?????? jak masz to zrób 50% podmiankę wody to zwalisz NO3 do 20ppm i wlej tego uzdatniacza na cała ilość wody w akwarium mimo że lana przez ustrojstwo. Zmierz ty wreszcie tą kranówę bo 4,8ppm NO3 mogła mieć a dziś może mieć 20ppm a może i 40ppm. jak nie masz uzdatniacza to wpadnij do mnie to ci dam oba te wymienione i jeszcze dwie ampułki Prodibio Biodigest

No takiej durnoty to nam nie wciskaj. Kto jak ty wdepnął w te g.. to może tak sobie usprawiedliwiał swój błąd. Nam zależy na rzetelnych wiarygodnych wynikach a nie na najniższej cenie za testy które kłamią albo są zupełnie nam zbędne jak ten Fe. Krzywić się nie będziemy ale dziwić bardzo. Za tą walizkę Zooleka zapłaciłeś więcej niż za taką super JBLa - od zawsze tu polecaną 139,90 zł za Zooleka https://www.clarias.pl/zoolek-aquaset-1-zestaw-9-testow-akwarystycznych-przenosne-laboratorium-p-69.html 99 zł za JBLa - https://www.clarias.pl/jbl-combi-set-test-plus-nh4-zestaw-5-testow-akwarystycznych-w-walizce-p-688.html tarzam się ze śmiechu po podłodze - bo wiesz dlaczego ? nie dosyć że przepłaciłeś o 40% o czterdzieści procent - masz zatańczyć jak baletnica to w tym laboratorium zooleka 9in1 nie ma nawet testu pH dla Malawi o zakresie 7,4-9 Jak ta teczka przyjdzie zostaw sobie : 1 Teczkę bo fajna i solidnie wykonana 2/ Testy KH i GH bo te dobrze mierzą 3/ resztę razem z tymi paskami 6in1 wyrzuć od razu do śmieci i nie podawaj czasami wyników. A już ci pisałem kiedy należy się śpieszyć - i znowu nie spytałeś tylko pośpieszyłeś. Niestety jakoś ten start trzeba będzie u ciebie zrobić ale nie na tym zooleku Kup dwa testy kropelkowe ( słownie dwa ) i tak trzeba było od razu zrobić bez tych pasków i zoolekLab 9in1 26zł Salifert NO2 http://erybka.pl/product-pol-32-Salifert-Test-na-azotyny-NO2-Instrukcja-PL-.html 33,90zł Salifert NO3 http://erybka.pl/product-pol-1238-Salifert-Test-na-azotany-NO3-Instrukcja-PL-.html razem 59,90 zł bez reszty tych z laboratorium - przeżyjesz

Nie wiem czy ja jestem wyjątkiem ale moje Helmety tak samo obklejają jajami kamienie jak i szyby. A to dopiero jest zabawa - czyścik magnetyczny nie daje rady usunąć tych jaj z szyb - trzeba żyletką ścinać a potem dopiero czyścikiem pucować co pozostało .

To są skutki zbędnej rozbudowy sterownika światła o funkcje zupełnie do tego zbędne ,czyli różne czuwaki w tym : temperatury, przegrzania i dziesiątki innych wodotrysków. Zawsze coś się poprzestawia i zamiast sterować cyklem dobowym oświetlenia to warczy, pika i buczy albo się zawiesi i nie świeci wcale. Romku wiem że cię naciskali entuzjaści smartfona z funkcją sterownika RGBW za 100 zł i dałeś się ponieść a powinno być tak: - zrobisz zwarcie - to się wyłączy i świeci czerwona dioda - przeciążysz to ma się spalić by dureń więcej nie podłączał tramwaju do akwarium. Mam dwa sterowniki Romka - jeden z pierwszych który trzeba rozbierać by podłączyć przewody i chyba wersja druga że już łączysz bez rozbierania i od 9V-38V , bez tych pikaczy, updatejtów i migających światełek od nacisknia raz albo dwa albo raz długo lub 5razy krótko. Oba działają rewelacyjnie - ale tylko światłem RGBW sterują robiąc świt, dzień, zmierz i noc a potem ciemność i tak w koło macieju i jestem zadowolony - bardzo.

Michał na szybko to u nas tylko wodę zbieramy z cieknącego baniaka. Wszystko inne robimy wolno i z głową czyli myśląc - nie na pałę i nie szastając kasą. Jeśli ci zostały te 6in1 to od razu wyrzuć do śmieci - i pomyśl ile kosztowały. Jakie testy kropelkowe kupiłeś - firma ?

Nie wiem co robić, a rence opadają. Szablon startu baniaka przypięty na samej górze działu Woda. Setki razy polecany A młodziaki i tak nie potrafią wyczytać. A gdzie ty Marku u nas wyczytałeś ten start na złotą rybkę ( molinezję) - od dawna piszemy by ryb nie męczyć na śmierć. Może zamiast dawać troszkę bakterii i troszkę pożywki to daj od cholery bakterii i górę pożywki - bo tak to będzie to start nie na złotą rybkę ale na zegarek a to nie są obecnie pewne metody a zawsze co najmniej 1-2 miesiące czekania i zero wskazań testów - co innego kiedyś ale to tylko wspomnienia sprzed 50 lat. Weż przeczytaj ten temat i zrób krok po kroku - bo bakterie jakieś to nie zawsze te właściwe i pożądane do startu biologii nitryfikacyjnej. Pewne firmy żerują na nie wiedzy świeżaków.

Co to u ciebie znaczy Marku ?? Czyżby tylko nalanie wody - włączenie oświetlenia i filtracji kubłowej łącznie z bąbelkami?

Jak z kasą krucho to tym bardziej trzeba myśleć i nie kupować beznadziejnego badziewia - taniej zamiast tego testu paskowego wsadzić palec do wody i wypowiedzieć dowolny wynik. Na szybko kup jeden test kropelkowy za 29zł - JBL NO2 mierzy od 0,025ppm albo za 26 zł - Salifert NO2 - oba są tu i mogą być jutro u ciebie http://erybka.pl/product-pol-32-Salifert-Test-na-azotyny-NO2-Instrukcja-PL-.html

Na drugą część pytania odpowiedział ci Matik. Wsadzanie roślin to grzebanie w podłożu więc lepiej poczekaj z tym ze 3-4 tygodnie od wpuszczenia ryb bo jeszcze po wpuszczeniu ryb wzrośnie ci NO2 a wtedy liczy się każda bakteria nawet ta w piasku.

Mrbestia - ryby to tropheusy ale to nie temat. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na nazewnictwo. Nie wolno pisać - "Purolite " bo już już jeden z was o mało co nie kupił Purolite MB400 w ostatniej chwili go uświadomiłem że to nie to co my używamy. Proszę zawsze pisać Purolite A520E - może przydługie ale właściwe. Purolite to nazwa firmy a ona produkuje setki róznych produktów o różnych właściwościach Ilość złożą biologii nitryfikacyjnej podaje Seachem i jest to na ich stronie internetowej i wynosi 250ml na każde 100l wody a z proporcji wynika że to jest optymalna ilość złożą do każdej filtracji - 0,5l złoża na każde 200l wody nawet w przerybionym akwarium

dodam tylko że nie targaj starej wody z tego akwarium poza tym wiaderkiem w czym pływają ryby, a nową wodę nalej z uzdatniaczem wody kranowej np Seachem Prime lub Kordon Amquel Plus. Co do piasku to - zgarnij w jeden róg 1 cm piasku z wierzchu i wybierz go w oddzielne naczynie - w tym jest biologia resztę wyjmij do innego naczynia i ten powinien pójść pod spód a ten 1cm zgarnięty wcześniej wysyp na sam wierzch - nie mieszaj tych dwu piasków . Ryby wpuść jak woda się ogrzeje choć do 24-25 C powodzenia