deccorativo

led4 robisz wersję kaseciaka turbo - przynajmniej tak wynika z rysunku - tam nie ma miejsca na blok absorbera na rurze fi 75. to gdzie to wsadzisz? no i grzałkę ??? gdzie???? Jaka wysokość kasety? Ustalanie wysokości każdego kaseciaka - 5 cm nad piaskiem i do dolnej krawędzi wzmocnienia wzdłużnego na tylnej szybie . wielkość komory pompy musi uwzględniać nie tylko wymiar pompy ale i ilość złoża biologii ( od wymiaru komory zależy wtedy wysokość złoża i 1cm ruszt) oraz 20cm słup wody nad pompą gdy w komorze jest minus 5-7cm niż w baniaku.

Jaras to dla mnie żadna nowina i żadna satysfakcja. I tak za chwilę ktoś napisze że kupił Zooleka bo taki był w jego najbliższym zoologu i wydaje mu się że mierzy dobrze. Rapid kiedy uzdatnisz i ile będzie Purolite leżało mokre czy suche nie ma znaczenia - zawsze będzie gotowe do tego by zwalić NO3 do -0 rób więc kiedy ty masz czas. Węgorz złoże musi mieć luz a i tak po czasie zbija się w grudę i razem z zamieczyszczeniami przestaje przepuszczać wodę - więc płukanie i regeneracja w garnku

tempo przyrostu NO2 nie drastyczne a może i constans więc zapewne tak dotrwamy.

To są wyniki świadczące że rozpoczyna ci się proces nitryfikacji czyli dojrzewania akwarium , ale wiedząc że minęło już od startu 3 a może i 4 tygodnie to nic nowego. Natomiast ponieważ tam w 240l pływają tylko dwie rybki to one dają tak maleńko amoniaku że jeszcze przez następne 4 tygodnie nie będzie wyrażnych wzrostów na pomiarach które pozwolą powiedzieć że akwarium dojrzałe i można wpuścić ryby. Więc w tym stanie ponowne pomiary za 2-3 tygodnie aż wyrażnie NO3 dojdzie do 20ppm a na razie to masz wzrost w tempie 1-2ppm/na 3 tygodnie. Najpierw słuchałaś się zoologa , potem aquaela a teraz chcesz rady nie wiem czy mojej czy Darka. Zawsze powtarzam by nic nie dokładać ani nie ujmować czy grzebać w startującej biologii poza wyjątkami. Miałaś wystarczającą ilość ceramiki na 240l baniak w tym Turbo. Aktualnie nie znam stanu faktycznego a w szczególności czy: Uruchomiłaś ten kubeł i co w nim faktycznie zostało włożone a co usunięte? Co zrobiłaś z ceramiką która była w ilości ok 0,5l w AqC2Turbo ? i na której opierała się cała biologia startu przez te tygodnie.

Grześ wszystkie testy JBLa mają oprócz kolorowych kółek także pasek na górze od zielonego poprzez żółty do czerwonego.. Nie pozwalaj by wynik wszedł na czerwony pasek. Jest to wartość o której już napisał ci wcześniej eljot - 0,3-0,4ppm NO2. Może masz zeolit? - w worek i w kubeł ale nie wolno ruszyć gąbek ani złóz , nawet wsadz w worku do baniaka i by mechanik w niego dmuchał. Tyle razy pisałem by mieć Amquel przy akwarium jak plaster na rany w domu.

Witam cię serdecznie koleżanko Wiktorio, Zaczęłaś u nas 2 tematy oba na cito z wykrzyknikiem -pomocy , pilne brak tylko ratunku glony atakują Jestem pewien że pomożemy ale na spokojnie. Krzysztof czytaj uważnie - ma kubełek tylko nie wiadomo jaki i baniak od miesiąca biega . Nie każ też dziewczynie zaczynać od początku i na obsadę i na wystrój przyjdzie kolej. Pójdzie w to samo miejsce i znowu ją ubiora w te same buty za nową kasę. Proponuję byś poprosiła moderatora o czasowe zamknięcie tego pierwszego tematu "Ratunku glony" bo tam nie ma nic nie zwykłego - zwyczajne okrzemki i początki zielenic i tak znikome jak na miesięczny baniak ze 100W świetlówek przez 10h dziennie. Jak tu rozwiążemy twoje problemy to wtedy powrócimy do tych glonów a może w międzyczasie zrozumiesz że glony to nieodłączny atrybut Malawi i pożywienie dla naszych ryb więc się uspokoisz i przestaniesz z nimi walczyć a wtedy one same sobie pójdą w niebyt. Moje rady na szybko czyli cito jak w aptece. 1/ Wyłącz tą niebieską świetlówkę morską 53W bo nasze ryby zupełnie swoje kolory potraciły, a może przy okazji i glony znikną, a może woda wtedy okaże się kryształ - teraz jest tak prześwietlona że nie do oceny 2/ Opisz dokładnie jaki to filtr kubełkowy masz marka , typ i co w nim dostałaś, jak nie wiesz to otwórz i rób fotki kolejnych koszy wyjmując od góry. Dlaczego uważam że od tego zaczynamy - bo woda mętna a baniak miesięczny i wcale nie pewne że dojrzały. 3/ Kup 2 testy chyba że masz już tylko nie mierzysz , ale kup dokładnie te a nie takie jakie ci skołuje w głowie sprzedawca w zoologu. JBL NO2 JBL NO3 no widziśz już masz Krzysiu. Wiktoria opisz co i jak

Z moich obserwacji zjawisko tęczy wokół krawędzi przedmiotów przy stosowaniu RGB wynika z nie punktowego żródła światła w poszczególnych kolorach. W diodach COB 10w są to po 3 punkty kolorów ułożone w linii, jeszcze gorzej jest w tych twoich COB 20W bo to aż 6 punktów w linii. Rozwiązaniem jest rozproszenie tego światła możliwie blisko żródła. Moduły led RGB czy też taśmy RGB nie maja tego efektu bo tam każda trójka kolorów RGB to jeden chip 5050 i jeden punkt koloru. Sprawdzałem to właśnie na taśmach RGB i nie ma efektu tęczy na krawędziach więc tu nie ma potrzeby dawania mlecznych rozpraszających przesłon ale na efekt migotania smug czyli na bliki mleczna przesłona też pomaga.. Nie wiem jak można nie lubić blików ale tacy są - chyba pozostało przyzwyczajenie po świetlówkach. Pierwszy chyba pergamin jako rozproszenie światła RGB zastosował kolega py1szczak jakieś 2 lata temu. Nie wiem czy dalej tak jedzie czy zmienił na folię mleczną. Ja się przyzwyczaiłem i mnie to nie przeszkadza - powiem wam że z czasem mózg ludzki przestaje to widzieć chyba że się na to wyczulimy. maqus opisał inne zjawisko - tęczowych punktów na dnie wynikających z rozszczepienia światła w kroplach wody wiszących na szybach nakrywowych czy osłonie diod. Ledy białe też to robią tylko kolor jest jeden - niebiesko-żółty więc nie każdy zauważy co innego jak ma pełne spektrum z RGB i wyrażne plamy trzech kolorów blisko siebie. Ale plusy jakie daje światło RGB są niezaprzeczalne - oczywiście jak ktoś to zastosuje np łącznie lub nie ze światłem białym led.

zamień plexę na mleczną plexę i po sprawie. albo kup folię mleczna do szyb okiennych i naklej na tą.

Stolarzem nie jestem ale wiem że mogą się wygiąć i złożyć, ale ponieważ jestem "techniczny" to wiem że płyta wiórowa 10 do 18mm ma 11N/mm2 wytrzymałość na zginanie czyli jak te 2 szafki stojące na 4 płytach pionowych na oko z 18mm mają głębokość np 60cm to wychodzi z przeliczenia 47520N czyli 4700kg ( 4,7 tony) !!!! a zakładając współczynnik bezpieczeństwa 4 to ponad 1000kg baniak wytrzymie. żródło http://www.mdm.swisskrono.pl/Plyty-wiorowe/Dane-techniczne Jak to piszę do Ciebie to patrzę na taki mój kotnik 54l stojący na jednej rurce i 2 wkrętach w płycie meblowej 18mm podparte taka właśnie podwójną płytą a wszystko wisi w powietrzu. Kiedyś Jarek z FishMagic wkleił zdjęcie swojego baniaka który wystawał poza szafkę tak na oko po 10-20cm z obu stron bez żadnej płyty - gołe szkło wisiało w powietrzu.

Jeszcze kolego nie wiesz co łatwiej tylko tak ci się wydaje. Rurę trzeba otwierać z obu stron i czyścić gąbki obie. Jak patrzę na tą podziałkę na twoim bloku to wychodzi 23-24cm tej właściwej rury a grzałka raczej jest dłuższa ta którą masz więc na wcisk weszło ale dól grzałki wbił się w gąbkę bo nie miał miejsca w komorze - ale tylko tak mi się zdaje bo wychodzi z liczenia. Rafał ci pisał grzałka w największym przepływie. Grzałka siedzi nie w największym przepływie tylko z boku przepływu. Pompa też żle włożona - obróćo 180 st.. Wszystko w celu by woda płynęła przez całe złoże a grzałka była w najsilniejszym prądzie wody a nie z boku. Podaj jaki spadek lustra w komorze śmieciowej - w komorze bloku wiem 3cm - a w komorze pompy?

danek rzadko się z poznerem Krzysiem zgadzam ale tu jak najbardziej. Nic nie wierć nic nie skręcaj . już ci na pw pisałem wcześniej że to wytrzymie. bo te boczne szafy nie pozwolą się złożyć a baniak stoi na 4 pionowych płytach w tym 2 po środku baniaka będą . Ale poziomować szafki trzeba jak pusty baniak postawisz na gąbce. Wtedy podłóż pod pionową ściankę tylko zapałkętu gdzie baniak będzie niżej i nawet jak blaty nie będą równo to kup w WodaTech czarną gąbkę ppi45 grubości 1cm o wymiarach dna baniaka - to wystarczy na równe obciążenie dna nawet jak blaty nie są równe. Gąbka z maxbaniakiem się ugnie na 1-2mm.

Jak znam Grzesia to maluszków 3cm by nie kupował a wody ma max 170-180l bo to 240l baniak. Jak wleje Amquela to będzie po problemie.

Węgorz to są skutki picia wódki podczas czytania forum. istotne szczegóły umknęły. Przez to że wykorzystałeś tą pogrubioną część rury kanalizacyjnej zamiast ją odrzucić i uciąć 32cm tej równej cieńszej i dać dwie identyczne zaślepki oraz przeczytać temat to teraz dupa blada. Grzałka powinna być jak podpowiada Rafał ale i tak nie wejdzie bo na dole to zgrubienie na rurze przeszkodzi. W komorze bloku w zależności od zapchania gąbki poziom może spaść nawet minus 5cm w stosunku do lustra w baniaku a lustro w baniaku tam też się zmienia , woda paruje i teraz się pytasz a nikt tego ci nie powie. Kup tą grzałkę bo jest krótka ma tylko 25cm i nie ma zgrubienia na górze - powinna wejść tu przy gąbce od strony komory pompy i cała schowana w wodzie. http://allegro.pl/grzalka-tytanowa-200w-lifetech-z-termostatem-sea-i5390239045.html

to go sobie owinie matą węglową do okapu kuchennego za 6zł taki wielki arkusz. Jak zmieni baniak na większy bo zaraz sam do tego dojrzeje to będzie ten 300M akurat. Zwykłe falowniki nie tylko RW też można regulować i też można je przerobić samemu na magnes za 10 zł.

Jak Andrzej napisał WP400M za mocny ale Sobo WP300M będzie akuratny http://sklep.roslinyakwariowe.pl/pompa-cyrkulacyjna-sobo-wp300m-7500l/h-p-26883.html

Nie bardzo się zgadzam z tak kategorycznym stwierdzeniem, zresztą sam coś podpytujesz o wielkość i ilość ryb. Całkowicie niedojrzały baniak to taki gdzie nie chodzi ani I etap nitryfikacji czyli przemiana NH4 -> NO2 ani II etap nitryfikacji czyli przemiana NO2 -> NO3. U kolego oba etapy nie tylko że działają ale wręcz zasuwają bo w 4 dni NO3 poleciało z 5 do 20ppm a to 240l więc zapewne Grześ poszedł ma maxa z rybami i biologia jest ale za słaba i nie dostosowana do takiego obciążenia rybami. Z działaniami jakie trzeba niezwłocznie podjąć się zgadzam. Najpierw podmianka 50% wody i to zrobione a teraz niezwłocznie Grześ powinien wlać Kordon AmQuel Plus w ilości na całą wodę w baniaku czyli na 180-200l - to powinno w moment zwalić toksyczny NO2 do 0,2ppm . Potem to już luzik i tylko czekanie aż wszystko powróci do ustabilizowanego zbiornika. Także trzeba wspierać tą biologię dając pozostałe dwa proponowane preparaty - oba zresztą to bakterie nitryfikacyjne jak Prodibio Biodigest tylko amerykańskie a nie francuskie.

Hop Hop ty się tak nie śpiesz kobieto. Masz w baniaku 240l AqC 2000 Turbo a on ma 0,6 litra ceramiki i grubą gąbkę więc masz absolutnie dostateczną filtrację tak mechaniczna jak i biologiczną. Zakup tego unimaxa kto ci doradził i po co???? Do 240l baniaka wystarcza 0,5l dowolnej ceramiki i koniec - nie potrzeba żadnej innej lepszej czyli droższej, żadnych korali i tłuczonych muszli z Bałtyku ten unimax ma pozostać z tym co dali tylko bez zeolitu co innego dać tam tłuczone muszle z Wysp Samoa o te by były ekstra. Bakterie nitryfikacyjne nie docenią że dałaś im najdroższe złoże jakie ci wcisnęli w zoologu. Kobieto - przestań kombinować i grzebać w tym startującym baniaku ujmując i dokładając co chwila coś co psuje biologię. Zmierz parametry NO2 i NO3 w kranie i w baniaku i drutem kolczastym ogrodzić baniak i podłączyć do drutu prąd. Ze zbędnego kubła unimax zanim go podłączysz a widzę że struś pędziwiatr nam się trafił - wyjąć zeolit i jeśli jest węgiel aktywny . Zapewne już pracuje więc znowu grzebanie w baniaku.

A ja tam widzę rybki ??? czyżby start na męczenie i trucie żywej ryby? W czasie startu nie grzebiemy w baniaku a tym bardziej w piasku bo to złoże biologiczne - jak piasek wymieszałaś to biologię jeśli już tam była w nim utraciłaś częściowo. Co siedzi w środku w tym Turbo - ceramika?

a ty baniak masz dojrzały ?? bo nie widzę takiego twojego tematu. to że stoi zalany od 1,5 miesiąca wcale nie znaczy że ma dojrzałą biologię i jest gotowy na wpuszczenie ryb. tylko nie pisz w tym temacie bo nas tu zaraz moderatory młode pogonią czujne są jak cholera.

tak jest nakładasz na te sitko i gąbka tego rodzaju tylko średnicę otworu i długość dobierz do sitka http://allegro.pl/gabka-uniwersalna-okragla-gradacji-drobnej-10x7cm-i5260579256.html możesz też dać gradacji grubej to mniej się zatyka http://allegro.pl/aquael-gabka-filtracyjna-turbo-500-okragla-6x8cm-i6637611403.html chodzi o to by ci grube g.. bezpośrednio do kubła nie leciało a i ryby kotnika w kuble nie zrobiły. maluchy tam wpływają i w kuble potrafią miesiącami żyć. ty masz ryby czy od 1,5 miesiąca start wykonujesz na leniwca?

Każdy ma swoje optymalne ustawienie filtracji dwukubłowej - moje jest takie 1/Na zasys biologa załóż gąbkę okrągłą z rowkami a potem wyczyść kubeł biologii płucząć wszystko w wodzie z akwarium chyba że masz już ustrojstwo z węglem to wtedy w tej wodzie 2/ Przenieś oba zasysy na jedną stronę obojętne czy prawa czy lewa. 3/ Usuń zupełnie deszczownice z obu filtrów i daj kolanka by woda powracała po powierzchni i ruszała taflą wody i przesuń oba powroty na jedną stronę ale po przeciwnej do zasysów. 4/ skieruj powrót mechanika po powierzchni i po skosie na przednią szybę a z biologa na tło po skosie w dół. 5/ Tu gdzie są zasysy powinien być najmniejszy ruch wody w całym zbiorniku czyli najspokojniejszy ruch wody.. 6/ Jak to zrobisz to unieś powrót z biologa i zmierz czas napełniania 2l butelki pet po coli i wylicz ile jest l/h to samo powtórz dla mechanika i podaj. To będzie dopiero preludium czyli ustawianie ruchu wody bo do ustawienia filtracji jeszcze daleko. Jeszcze masz optymalizację cyrkulacji wody, filtrację biologiczną, usuwanie NO3 i PO4 no i klarowanie wody do ustawiania. ale to potem.

Moja wypowiedz miała jednak inny wydzwięk. Zanim cokolwiek rozetniesz to najpierw sprawdz!!! . Czy cały sznur modułów się grzeje równomiernie czy też pierwszy moduł od zasilania jest gorący a ostatni zimny . Jeśli wszystkie moduły mniej więcej są tak samo ciepłe to nic nie rozcinasz . To może być różnie nawet dla tego samego producenta. Jak pierwszy gorący a ostatni prawie zimny to albo rozcinasz albo zasilanie doprowadzasz do obu końców sznura. Zawsze łatwiej dać z dwu stron zasilanie niż rozcinać. Wojtku zasilanie do modułów ma być 12V a nigdy 18V i najlepiej zasilacz montażowy 12V ten z dużą ilością dziurek w blachach bo ma regulację napięcia ( z prawej strony za listwą koło świecącej zielonej diody - pokręć w lewo czyli przeciwnie do wskazówek zegara) . Wszystkie zasilacze 12V jakie miałem zawsze dawały wyższe napięcie niż 12V tak z reguły 12,3- 12,5V a te desk czyli zabudowane nawet 13V Do LED- chinoli lepiej ustawić 11,5V a na sterowniku Romka resztę regulacji jasności wg potrzeb. Już pisałem dla taśm - koniecznie trzeba zregulować napięcie do 11,5V bo te chińskie zasilacze to "uśmiechnięta zemsta Chińczyka" - ustawiają więcej niż 12V bo niech się szybciej przepali to Europejczyk przeklnie ale kupi nowe.

Jakoś mi umknęło - sorki Mikrus wklej aktualną fotkę on face twojego baniaka bo nie wiem co tam pływa a co siedzi i rośnie chyba nurzańce posadziłeś ? więc nie bardzo z tym wyłączeniem światła - po prostu minęło 2 tygodnie i potrzebna aktualizacja. Jeśli jeszcze ryby nie pływają a zbiornik dojrzewa to na jakim jest etapie?

Dzięki Quba poczekam, albo ktoś inny szybciej sprawdzi. Ważne jest sprawdzenie na długich sznurach jeszcze do niczego nie przyklejonych ponieważ przy długim sznurze zasilonym tylko z jednej strony cały prąd sznura płynie przez ten pierwszy moduł a przez ostatni tylko prąd tego ostatniego modułu. Jak całość ma np 30W to już temat jest ważny. Wszystko zależy jak jest zrobione wewnętrzne podłączenie zasilania poszczególnych modułów i każdy sznur od producenta może być inny - dlatego warto sprawdzić zanim przykleisz i nie do plastiku tylko do amelinium. Andrzeju - tak pisałem o tych z postu #25 bo za chwilę będzie w Polsce tyle różnych modułów led że będą porażki za porażką. właśnie przed chwilą dostałem nowy rodzaj modułów https://pl.aliexpress.com/item/5pcs-lot-2W-high-power-led-module-side-lighting-5050-led-lamps-1-led-module-injection/32513713687.html?spm=2114.13010608.0.0.6b7wNe no świeci to faktycznie ponad 160lm i światło koło 7000-8000K moduł ma wodoodporność IP65 oraz soczewkę skupiającą i refrakcyjną 15x45st czyli kolimator refrakcyjny ( rozpraszający) - zajefane światełko powiem wam. bo z 10szt jakieś 1600lm ale skupione wszystko światło na powierzchni dna akwarium więc nie wali po oczach jak stoisz przed baniakiem jak jest w typowych ledach 120 st tylko świeci wszystko w dół. Miało to być takie cóśdo zrobienia smug światła w wodzie ale najpierw muszę zrobić z tego IP70 by wsadzić pod wodę. Na górze nowy rodzaj modułów 6cio ledowych 2W luminoforowych czyli świecą jak diabli . Te mają połączenia wewnętrzne tak że pierwszy moduł od strony zasilenia jest o wiele bardziej gorący niż ten ostatni. Trzeba zasilanie podłączać z obu stron sznura modułów albo jak pisał Ouba rozcinać na dwa mniejsze równolegle podłączone a szeregowo przyklejone do belki. Poniżej nowy rodzaj modułów na diodach SMD 5050 3W - 300lm ( są jeszcze diody 5050 5W ) każdy moduł pobiera 2W i te nagrzewają się wszystkie równomiernie więc zasilanie wystarczy podłączyć tylko z jednej strony - niby drobiazgi ale ważne bo tak na prawdę liczy się temperatura spodu chipa a nie ta na plastikowej belce przedzielone wszystko izolującą grubą taśmą dwustronną 3M. Na dotyk belka może być chłodna a chip może mieć 80 C i się gotować - do spalenia za chwilę. To są sprawy niby mało zauważalne ale istotne w długim czasie eksploatacji a o takie właśnie nam chodzi w akwarystyce - by moduły nie przepalały się po jednym co kilka miesięcy - to jest od temperatury Trwałość led jeszcze zależy od wodoodporności , producenta, i wykorzystania mocy nominalnej - żadnego chinola nie można użytkować na 100% bo za chwilę padnie - co najwyżej na 80% wtedy popracuje nawet kilka lat.

czasami nie kup tych modułów białych z postu Andrzeja to są na diodach 5050 albo 2835 - słabizna bez lumenów proponuję brać pod uwagę i zakupić moduły białe na diodach 5630 albo 5730 - te maja lumeny Prośba do kogoś kto ma luzem nie przyklejone jeszcze z 20 szt modułów białych czy RGB. Sprawdzcie czy po podłączeniu takiego łańcucha pierwszy i ostatni moduł tak samo się nagrzewają? W tych nowego typu co właśnie testuję róznica w nagrzewaniu jest duża. Pierwszy jest gorący a ostatni niemal zimny.