deccorativo

Witaj Marku, wszystko mi się nie podoba baniak 120 a widzę tam miejsce na taki 240x80x60h sprawa wystroju czyli tło, nie kamienie tylko wapień filipiński drążony i ten piasek ze żwirkiem to kwestia gustu więc nie opiniuję jedyne co pochwalam to ten HW304B a powinien być A - lampę nigdy nie włączaj a jak się da to wymontuj od razu jak jest bez śladów użytkowania. Ponieważ ten kubeł będzie biologiem ale jednocześnie napędem mechanika to nie wolno go stłumić wkładami. Cały ten gruz który planujesz do wewnątrz do koszy będzie skutecznie hamował a powinno sikać w realu 1700l/h. Na 240l baniak jako złoże biologiczne w zupełności wystarczy 1l ceramiki - reszta out i puste kosze ( na razie -potem je wypełnisz specjalistycznymi złożami z sensem to co tam planujesz teraz - nie ma sensu) odkręć kubek od korpusu 10" -daje się wyjąć ??? ale jak dasz rurkę i gąbkę ppi45 zamiast wkładu sznurkowego to też wyjmiesz?? ale i tak zawsze przy odkręcaniu wyleje ci się woda z tego kolana między kubłem a korpusem i zapowietrzy kubeł. więc zawsze kałuża wody w szafce i zapowietrzony kubeł. tyle mi się nie podoba ale i tak witam serdecznie i zachęcam do pisania w odpowiednich działach szczegółowych tematów.

Już rozumiem - klasyczne rozwiązanie oświetlenia na modułach - sprawdzone i niezawodne . Zmyliło mnie te " w pokrywie" raczej robisz " pod pokrywą" Ja robię w pokrywie

Nigdzie tak nie napisałem - jedyny wniosek to taki że jak masz Military to raczej ani okrzemek ani zielenic nie będzie , jedynie krasnorostów nie jedzą zbyt chętnie więc w zależności czego oczekujesz . Usuniesz ślimaki to mogą ale nie muszą powrócić okrzemki, jak zostawisz to nie licz że zjedzą tylko okrzemki - taki był mój przekaz a decyzja twoja.

No pewno że omija jak rura leży poziomo, a jest luz na złożu - mozesz uciąć rurę ale najprościej Od strony pompy napchaj 5cm waty to dodatkową filtrację będziesz miał i złoże syfem wolniej będzie zachodzić

Military mają taki zwyczaj - najpierw wsuwają okrzemki a potem zielenice a tego to już nie chcemy i w tym dylemat gdy je mamy. Testy polecam te jeśli idziesz na maxa https://www.clarias.pl/jbl-combi-set-test-plus-nh4-zestaw-5-testow-akwarystycznych-w-walizce-p-688.html i do tego od razu razem uzupełnienie na pH 7,4-9 i GH bo tego nie masz w tej walizce. Jeśli oszczędnie to wystarczy ci na początek do dojrzałego baniaka z rybami tylko JBL pH koniecznie zakres 7,4-9 JBL NO2 JBL NO3

Problem grzania się ledów to jeden z podstawowych powodów ich uszkadzania. Z mojego doświadczenia przy chińskich ledach nie powinno się ich obciążać więcej jak 80% i należy stosować radiatory odprowadzające ciepło. Jak mamy sterownik Romka nie ma problemu - max dajesz nie 255 a 200 w każdym kanale i po kłopocie. Drugim ważnym problemem jest hermetyczność w ich stosowaniu w akwarystyce - jak to zapewnisz to pracują bardzo długo. Przy ledach raczej nie ma nadmiernego grzania wody przez oświetlenie. Ciekawe jak to chcesz zrobić bo ja właśnie takie coś też robię. U mnie trudno będzie znależć to oświetlenie.

trochę nie tak ten po lewej jest bardziej doświetlony bo leży pod białym 10000K a te diody dają co najmniej 2x silniejszy bardziej oświetlający strumień świetlny od diod RGB pod którą leży ten kwiatek z prawej. Tajemnica leży w Ra lub jak kto woli w CRi - współczynniku oddawania barw . Na ten lewy świeci dioda 10000K czyli prawie samo niebieskie światło i ciut zielonego a zupełnie brak w jej widmie koloru czerwonego i CRi tych diod to max 70-80 ( światło słoneczne ma 100) Diody RGB świecą bardziej pełnym spektrum i ich współczynnik oddawania barw jest w okolicy 90 Dokładnie z tymi kwiatkami masz jak tu - z jabłuszkiem - wszystkie kolory w tym zielony i żółty są tym bardziej soczyste i zbliżone do tego co widzimy w świetle słonecznym im Ra jest wyższe Raczej mówimy wtedy nie o doświetleniu ale o soczystości barw. U nas z rybkami jest dokładnie to samo - światło RGB znacznie lepiej i pełniej wybarwia ryby niż takie 11000K które w zasadzie wybarwia tylko niebieskie ryby bo zielonych jakoś mało jest, ale pomarańczowych i żółtych już wiele. Natomiast jeśli chodzi o siłę świecenia czyli strumień świetlny w lumenach to jak pisałem każda dioda biała tej samej mocy co RGB świeci 2 x silniej. Dlatego też lepszym rozwiązaniem jest wymieszanie diod RGB +W bo zapewnia i duży strumień świetlny i wysokie CRi. Tę różnicę w wybarwieniu ryb zobaczymy tylko wtedy gdy jednocześnie patrzymy na ten sam przedmiot przy różnych Ra lub jak zapamiętałeś kolory ryb przy jednym świetle i zmienisz na takie o większym Ra. Zakryj ręką ekran by widzieć tylko jedno jabłko to każde jest OK nawet to <40CRi Jeśli ktoś nigdy nie zobaczył swojego baniaka w takim świetle CRi >90 to powie że diody RGB są zupełnie zbędne i wystarczy tylko białe 11000K . Są już diody białe o CRi 98 i wcale nie drogie tylko w Polsce ich nie dostaniesz - trzeba sprowadzać od producenta. Kolega olobolo o tym pisał i tam masz link do takich

OK od razu wywalasz ten zeolit a po tygodniu tą ceramikę i pozostawiasz tylko Micromec - 1l to wystarcza na baniak 800l. reszta koszy na razie pusta. Jak to wszystko wywalisz unosisz powrót i mierzysz wydajność w l/h - w zależności od wyniku mamy różne opcje. Czym zapełnić puste kosze - a to zależy jakie masz parametry wody w kranie i w baniaku z rybami , no i co chciałbyś osiągnąć czyli co ciebie w baniaku boli czyli jaki masz ból głowy.

Damian radziłem ci byś uzupełnień JBLa do testów NH4 i NO3 nie kupował w Rzeszowie - nie wiem czy te były stare przeterminowane u ciebie czy takie już kupiłeś, czy też zamieniłeś nakrętki ale radziłem nowe zamówić z akwarystyczny24 lub clariasa - zrobisz jak uważasz. Wodę możesz spuścić i nalać nowej ale zachowaj w szklance starą do pomiaru bo masz z dwóch żródeł pomiary i one się pokrywają w 100% więc twoje nowe testy muszą to samo wskazać na tej wodzie ze szklanki. Jak nie masz w ręku nowych testów radzę jednak nie zaczynać poza wymianą wody. Kolega Damian na prawdę nigdzie nie popełnił błędu i odpytałem go wcześniej na PW bardzo dokładnie. Wszystko zrobił prawidłowo i dopiero te wyniki wydały mi się podejrzane - jak widać słusznie. Ponieważ od początku mieliśmy fałszywe dane pomiarowe to trzeba ten dotychczasowy start spisać na straty i zaczynać od nowa. Mam cichą nadzieję że jednak tam coś się zaczęło z biologią i teraz ruszy jako przeszczep biologii a nie start od nowa - dlatego zaleciłem 1/2 dawki WA - zobaczymy

Ja myślę że nawet trzeba kontynuować w tym temacie bo to nauka dla wszystkich że nie zawsze się udaje i czasami trzeba zaczynać od początku. Nie wiemy czy biologia ruszyła i zdechła a zawiniły testy czy po prostu twoje testy stale nas oszukiwały. Dla dobra ryb lepiej powtórzyć to od początku niż ryzykować i wpuścić ryby jednak do nie dojrzałego baniaka. Ja jestem dobrej myśli i jak będziesz miał nowe testy to zachowaj szklankę tej starej wody - będziesz miał weryfikację nowych testów. powodzenia i się nie podłamuj.

Sławku często tak my chłopy mamy - spytaj żony czy widzi różnicę ? ale nie w kolorze tylko w soczystości tego czerwonego koloru. Perez planuje tylko białe 11000K a na fotce ten kwiat po lewej jest oświetlony i RGB i 10000K - ten po prawej leży pod diodą RGB ale ten biały też nieco na niego świeci. To jest moja pierwsza stara belka na 4x RGB COB 10W + 1 x COB 10000K 10W i nie mogłem zupełnie rozdzielić tych dwu rodzajów światła ale nawet w takim stanie widać różnicę w soczystości barw.

jak najbardziej i te wyniki potwierdzają zę możesz wpuszczać ryby

Nie ma żadnego błędu w opisie moduły samsunga na 3 diodach led 5050 mają moc 0,7W i 65lm strumienia świetlnego - poznasz je po kwadratowym chipie. te moduły na 4 diodach 5050 mają 1,44W i tylko 95lm Moduły na diodach 5630 na 3 diodach mają 1,4W i aż 160lm więc świecą niemal dwukrotnie silniej niż o takiej samej mocy te 4 diodowe 5050. te 5630 i 5730 poznasz bo chipy są prostokątne a nie kwadratowe. Jeszcze lepsze są moduły na diodach 5730 bo taki 3 diodowy ma 1,2W a wali 150lm światła. Dobrze więc ci radzą byś zupełnie odrzucił moduły na diodach 5050.

To ty wiesz co to jest u ciebie ceramika i co to zelot ja nie wiem - ja znam zeolit a ceramikę kojarzę z takimi rurkami ceramicznymi. Cenne dla biologii są te kulki MicroMec jeśli masz słoik po ogórkach 1litr to wsyp i zmierz ile ich masz - jak pisałem 0,5l Micromeca wystarcza na 400l baniak bo on ma 2x większą powierzchnię niż Matrix którego producent poleca 0,5l na 200l baniak. Każdy smartfon raczej już ma aparat więc nie ma problemu tylko pstryknąć trzeba by wyjaśnić. Zostawiasz gąbki na górze i Micromec a reszztę pokaż co to jest. Kupiłeś ten HW więc po ptokach - podłącz i zobacz ile ten filtr daje - unieś powrót wody do góry i nalej do butelki pet 2l mierząc czas i przelicz na l/h - wtedy będziemy coś konkretnego wiedzieli - z opisu brakuje ci cyrkulacji a z filtracją to dopiero jak podasz pomiar.

Damian zdziwisz się co masz na prawdę zmierzone dobrymi testami JBLa pH-7,6 KH-11 NH4 - 0 ( poniżej nawet tego pierwszego koloru) NO2- 0,06ppm NO3 - 1ppm tu Salifert 1/ wstaw to do tabeli i: 2/ wyrzuć fiolki z NH4, i NO3 i kup nowe uzupełnienia ale w akwarystyczny24 lub clarias.pl - bo na pewno mają świeże z racji dużej ich sprzedaży. Nie kupuj w Rzeszowie. 3/ jak dostaniesz nowe testy zmierz NO3 w kranie i wylej całą wodę z baniaka i nic nie ruszaj więcej , nalej nowej przez ustrojstwo i wlej najpierw 1/2 dawki WA czyli 1ml na 400l wody netto w baniaku a po 10 min zmierz NH4 - powinno być ok NH4=0,4ppm jak tak wyjdzie to dopiero wtedy wlej 2 ampułki Prodibio Biodigest i startujemy od nowa mam nadzieję że to ruszy i teraz się nie zatrzyma.

Jak masz same niebieskie ryby i nie planujesz odcieni czerwieni to OK ale ty masz red-redy a tu masz różnicę w wybarwianiu ten sam kwiatek leży pod białym 10000K 10W i drugi pod RGB 10W tego rózowego odcienia oko nie widzi natomiast róznicę w wybarwieniu widzi doskonale.

czym gąbka cieńsza tym filtracja mechaniczna gorsza - optimum pomiędzy filtracją, czasem zapychania się i przepływem 2000-4000l/h to 5cm ja mam 10cm i jest także dobrze ale po tygodniu gąbka wyrażnie się przytyka i wymaga czyszczenia - co mi akurat odpowiada.

Witaj kolego, Wiesz my tu filtrację już pojmujemy nieco szerzej niż tylko mechanika i biologia . Postęp w akwarystyce pozwolił rozszerzyć filtrację o usuwanie NO3 , klarowanie wody i usuwanie nawet PO4. Pozwala to na uzyskanie krystalicznie czystej wody i małe podmiany znacznie rzadziej niż co tydzień po 20%. Akwarium stosunkowo małe ale juz stabilne bo 2miesięczne więc masz jakieś parametry wody z rybami i system podmian - szkoda że nie podałeś. Zakup tego HW też z czegoś wynika - zapewne z nie klarownej wody ? Zanim go otrzymasz i podłączysz to najpierw zrób porządek w tym kuble e901 . Tam JBL daje fabrycznie takie białe kulki to Micromec - jedno z najlepszych złóż biologicznych znacznie lepsze od Matrixa i tego 0,5l wystarcza na baniak 400l a ty masz 200l więc jakby 2krotna "nadfiltracja" . Oznacza to że cała reszta tego gruzu jaki tam napchałeś jest zbędna i tylko jest hamulcowym twojego kubła i zbiornikiem na g... czyli jest to szambo. Radzę to wywalić i pozostawić 1-2 kosze puste na inne wielce pożądane złoża np klarujące wodę i usuwające NO3 - ale to jak ty zechcesz - ja tylko podpowiadam że taka możliwość istnieje -ty decydujesz. Jak otrzymasz to HW to najpierw wywal co zbędne i wypłucz wszystko co zostaje w e901 w wodzie z akwarium a potem podłącz ten HW ale bez tej pompy - moim zdaniem będzie leciało do akwarium więcej niż z tą pompką 400l/h bo kubeł sam po zabiegu odetkania powinien dać więcej niż 400l/h więc ta dodatkowa pompka to IMHO nic nie poprawi. Te wyłączanie na 30min pomp na czas karmienia też coś mówi - karm 2x dziennie tyle by w 1minutę nic nie leżało ani nie fruwało z pokarmu w toni wody. Co przez 30 minut karma leży na piasku?

Jeśli się godzisz by zejść z siłą światła z 2xhqi 150W = 2x9000lm + 2xT5 = 2x 3500lm czyli suma sumarum = 25 000 lm na jakieś 3000lm czyli 8mio krotnie mniej światła - to rób.

Na diodach COB bliki ( bo tak to zjawisko się nazywa) są jeszcze większe niż na modułach bo to bardziej punktowe światło i wiele razy silniejsze niż taki moduł 0,7-1W daje. Natomiast fakt- taśmy nie dają blików lub bardzo maleńkie. Więc trzeba wiedzieć co się chce - było wiele wpisów kolegów zaskoczonych po przejściu ze świetlówek na punktowe ledy np moduły Samsunga tymi blikami i chcieli by to usuwać. Aktualnie robię dwa modele światełek Z blikami belkę 150cm na 8 x RGBW COB 12W czyli razem 96W i ok 3700lm strumienia świetlnego która nie będzie wymagała hermetyzacji bo znalazłem przeżroczyste pokrywy ,a nawet mleczne . Drugie to bez blików - po 15 latach powracam do taśm led w nowej odsłonie z pełną hermetyzacją w przeżroczystej pokrywie baniaka z odprowadzeniem ciepła w takim układzie do baniaka 120cm erybka: .4x 110cm taśma RGB 5050 led IP20 14,7W/m ( trzy paski z przodu a jeden z tyłu dokładnie nad tłem by je uwypuklić ) i do tego z przodu baniaka 2x 110cm taśma led 5630 białe 9000-10000K Epistar 18w/m 1800lm/m czyli ok 3900lm białego Czekam na materiały i zobaczymy jak to świeci na sterowniku Romka.

Oczywiście zapraszam. ale tu wyjaśniam różnicę turbo-kaseciak nie ma przegrody i za gąbką stoi pompa , klasyczny kaseciak ma przegrodę i woda wpada do komory pompy oknem dolnym. Jeśli myślisz o TMBT to nie może być turbo kaseciak , jeśli Purolite to obie wersje są OK. Ty zacznij od tego wymiaru baniaka 270cm - tafle szkła mają 240cm a potem oczywiście możliwe i 6m tylko że chyba powyżej tego 2,4m to są szyby-klejonki albo rozmiar jumbo 6m na zamówienie. Napisz zapytanie do erybki na taki baniak 2,4m i 2,7 m -ciekawe co odpowiedzą - nigdy nie pytałem więc nie wiem ale chyba drastycznie rośnie cena. Myśl kompleksowo baniak, tło, filtracja, pokrywa oświetlenie.- IMHO wszystko jest wzajemnie powiązane.

to zależy jak nie chcesz niebieskiego nocnego, regulacji barwy światła oraz jego płynnego natężenia jak również świtu i zmierzchu oraz cyklu dobowego by po ustawieniu zapomnieć o oświetleniu - to opcja 2 jak chcesz to mieć na dodatek nie za 160W ale tak za 16W mocy - to opcja 1

węgorz zapamiętaj otworki - wiertłem lub rozwiertakiem szczelinki - nożykiem do tapet

Też podejrzewam Stability ale tylko te jedno opakowanie bo to są doskonałe bakterie startowe i są bez pożywki , także podejrzewam jego test na NO3 np z zamienioną mokrą nakrętką na proszku. Przyśle wodę to się upewnimy. Dlatego też doradziłem mu Prodibio i kolega chyba 19 tego i 22 ego wlał tam ampułki i jak widać nic nie ruszyło a powinno najpóżnej w ciągu 5 dni wywalić NO2 do maxa - a tu nic. Te kreseczki w tabeli nie oznaczają wyniku 0 tylko brak pomiaru tego parametru więc NO3 stale było i jest 10ppm choć wczoraj podobno kolega zauważył wynik NO3 pomiędzy 10-20 ok 15ppm ocenił.

Od dawna walczymy z tym startem na PW. Oto przykład gdy kolega nie popełnił żadnego błędu ze startem i z nie wiadomego powodu nagle jak już ruszyły oba etapy gdzieś pomiędzy 19 a 22 listopada wszystko nagle stanęło. Cała biologia która ruszała nagle stanęła i zdechła. Pozostał amoniak NH3 i stałe poziomy NO2 i NO3 więc nawet I etap nie żyje - kolega nic nie wlał żadnego chloru a wszystko zdechło jakby jakiegoś Domestosa nalał. Czekam na przesyłkę jego wody z baniaka by zweryfikować ewentualnie złe testy jakie posiada ale jeśłi wyniki się potwierdzą to jedyne co widzę to zaczynanie od nowa od zera. Tak jak pisałem zawsze - mam wielki szacun do biologii i przechwałki że taki ze mnie gieroj i tam zawsze mi rusza i bez żadnych tam chemii , testów i bakterii w miesiąc - no zdarzało się 30 lat temu mnie też. Dowodów że tak nie musi być teraz i na tym forum aż nadto.