deccorativo

Koleżanko Xero witam cię serdecznie i na wstępie mojego listu proszę cię byś nie chodziła do zoologów w Katowicach ani żadnego na Śląsku. Już lepiej kupuj na erybka.pl - ci są jak błyskawica dziś zamawiasz jutro masz w rączce, allegro albo clarias.pl lub akwarystyczny24.pl Sera Nitrivec na które cię namówiono w zoologu to są bakterie czyszczące a tobie są potrzebne bakterie nitryfikacyjne. testy też ci sprzedali te nie pierwszej potrzeby i takie niezbyt dla Malawi. Lepiej wpisz w swój profil żeś kobieta bo tylko z twoich tekstów to wynika a jest napisane "Xero - Użytkownik " wpisz też dzielnicę Katowic to ci bez testów powiem jaką masz wodę. Kup 3 testy ale te nie inne JBLa NH4 , NO2, NO3 ale czasami nie daj się namówić na innej firmy . z opisu podajesz że to już trwa 3 tygodnie a na zdjęciu woda jakby dopiero co wlana , mętna jak siedem nieszczęść. Tak - zapominasz o pH, KH,GH - tego tematu u ciebie nie ma więc ( kasa na testy wiesz gdzie poszła? ) Jak zakupisz testy mierzysz nimi wodę w kranie a potem w akwarium i podajesz nam wyniki. powodzenia życzę. Andrzeju egon tu mamy przykład do czego mój szablon startu baniaka czy twój aktualnie pisany temat podstaw Malawi - 1 na 100 najpierw wejdzie tu a potem zrobi, najczęściej te 99 pójdzie do najbliższego zoologa - i mamy efekt.

Damian nie damy się sprowokować. Ja ci nie daję żadnych gwarancji jak bardziej doświadczeni koledzy ale i nie zalecam grodzenia baniaka drutem kolczastym, ani też pomiarów wody nie zaliczam do gmerania w baniaku. maleńkie resume start 11.11.2016 czyli ponad miesiąc temu a wszystko było zrobione jak w szablonie startu na WA. 28.11.2016 czyli po 17dniach okazuje się że NH4 - z 0,6ppm spadło tylko do 0,3ppm i stoi ,NO2 stale i niezmiennie było 0,1-0,2ppm a NO3 stale od kranówy aż do końca 10-15ppm czyli przez 17 dni nic a nic nie ruszyło ani I ani II etap nitryfikacji. coś mnie tknęło i kolega przysłał mi wodę z tego baniaka do badań - wyszło że wszystkie testy zupełnie żle mierzyły - poszły do kubła i nic nie wiadomo było jak ten start przebiegał. okazało się że NH4 nie było 0,3ppm tylko 0ppm NO2 nie jest 0,1-0,2 tylko 0,06ppm NO3 nie jest 15ppm a 1ppm Kolega nic nie gmerał nic nie ruszał nic nie zmieniał - wylał tylko całą tą starą wodę nalał nowej przez ustrojstwo i zrobił na dobrych testach nowy start na WA dnia 1.12.2016 w dniach 1-7. 12 zakończył się książkowo I etap nitryfikacji i cały amoniak NH3/4 został przerobiony na NO2. w dniach 1-5 .12 ruszył mu także II etap nitryfikacji przemiany NO2 -> NO3 i zanotował wzrost NO3 od startowego 5ppm do 20ppm od dnia 7.12 II etap nitryfikacji się zatrzymał mimo że już działał !!!!! bo od tego dnia nic z ogromnego ponad 1ppm NO2 nie przechodziło w NO3 i stale było 20ppm. Gdyby koledzy poczytali starty wielu młodzianków to by zauważyli że wielokrotnie tak się stało i tym co startowali na WA, na siki, na szczyptę pokarmu a także tym na rympał czyli bez niczego tylko na zegarek i byli tacy co po 2 miesiącach czekania wpuścili ryby bez pomiarów wody - i wytruli ryby w surowym baniaku. Proszę prześledzić start baniaka inmara - dziś ma przepiękne ryby i już nie pamięta swojego startu - a ja pamiętam i wiem co mu podpowiedziałem i co zrobił.. Wreszcie sensowne pytanie i na temat baniaka Damiana. Z mojego doświadczenia laika w startowaniu na WA wynika że takie zatrzymanie dojrzewania na II etapie zdarza się coraz częściej i nie zależnie od metody startu. Nie wiem co jest powodem ale wiem jak to odetkać. Zawsze podmiana części wody w takim zatrzymanym starcie oraz jednoczesne wlanie nowej porcji bakterii nitryfikacyjnych w postaci ampułki Prodibio Biodigest ( proporcjonalnie do całej wody to jest 1 ampułka na 1000l wody ) powoduje że po kilku dniach zawsze taki zatrzymany proces ruszał dalej. Ale znając ciutkę biologię nitryfikacyjną gwarancji żadnych nie daję. teraz nasz punkt odniesienia to NO2 -0,6ppm a NO3 -10ppm ale pamiętamy że już był wzrost NO3 od 5 do 20ppm . Po to więc Rafale zaleciłem i Damianowi te pierwsze i teraz drugie gmeranie w baniaku od miesiąca, bo fakt ryb nie ma a piaskowi wysokie NO2 nie szkodziło. Zauważyłem też że pozostawienie takiego zatrzymanego startu nawet przez następny miesiąc nie powoduje że baniak sam ruszy - stoi jak zaklęty a przecież z wysokim NO2 przeważnie poza skalą i NO3 zawsze na poziomie 20-10ppm i może tak stać do usranej śmieci aż przyjdzie gajowy czyli żona delikwenta i go pogoni z domu z takim pustym bez ryb a śmierdzącym baniakiem. I tak kończy się czekanie. Damian jak pisałem za kilka dni pomiary NO2 i NO3. Zapewne NO2 znowu wyskoczy poza skalę ale np u inmara od razu poleciało w dół na łeb więc reguły nie ma. Ważne by odnotować znowu wzrastający NO3 od 10ppm - to jest dowód że II etap znowu ruszył. czekamy Poprawiłem poknocone cytaty - Plezi

A może Wojtku zupełna nowość byłbyś pierwszy i chyba nawet w Polsce a nie tylko na KM bo tylko ja kupiłem i jakiś Włoch. - dziś przyszły z Chin nowe moduły led Samsunga 6cio chipowe 5730 W,R,B IP65 pamiętasz jak przypominałem o przecenach na aliexpress 11 listopada? Jeszcze w kraju nie widziałem na allegro ale zapewne kwestia czasu jak się pojawią. https://pl.aliexpress.com/item/10pcs-pack-2W-IP65-Waterproof-DC12V-led-COB-module-Light-Advertising-lamp-led-background-light-warm/32716960576.html?spm=2114.13010608.0.0.LcXpYn Na razie wrzuciłem tylko białe 20szt -40W i świecą przez poliwęglan komorowy więc mogą być nawet IP20 (tak będzie nowy temat ) zdjęcie z zablokowaną przesłoną 1/10 a dla porównania zdjęcie z 2x taśma 1m RGB czyli jak 40 szt modułów Samsunga RGB 3 diodowe też przesłona 1/10 do tego czerwone i niebieskie ??? każdy kolor oddzielnie regulowany - wszystko na sterowniku Romka albo na tym co masz TC420.

Kolega Damian niedzielek odkupił stary nie tylko dojrzały a raczej przejrzały baniak z kubłem i sumpem i najciekawszych zdjęć to on Wam nie pokazał hehe. Dużo widziałem ale te mnie powaliły. Poprzedni właściciel całość akwarium traktował jak kloakę, a sump jako śmietnik i wrzucał tam wszystko co było mu zbędne albo nie pasowało. Usunęliśmy zupełnie sump i by nie bujnąć zbytnio biologią piach został na razie jak jest, bo piach to też złoże biologiczne nitryfikacji. Jak się po 1-2 miesiącach już z rybami wszystko ustabilizuje to wtedy Damian zdecyduje co z piaskiem - na razie temat piasku - zawieszony. Ale nad kamieniami które włożył - można się znęcać. Teraz pora na wpuszczenie ryb bo kubeł wyczyszczony i powinien bez trudu utrzymać sam biologię w tym baniaku. Następnie zobaczymy ile ten kubeł wylewa wody i ile daje ten mechanik wewnętrzny i gdzie g.. zalega a wtedy zdecydujemy co dalej. Czy taka filtracja wystarczy czy trzeba jednak falownik dołożyć by cyrkulację wody poprawić. i to by było na tyle powodzenia w hodowli Damian

Witaj kolego, dobrze że zawitałeś do nas i piszesz ale jak ja to czytam co ty napisałeś a ja wytłuściłem to planujesz taką filtrację: - biologia na bliżej nie określonym kubełku - kaseciak na Atman 306 jako cyrkulator ??? - cyrkulator jvp110 jako cyrkulator. Moim zdaniem jeśli ten kubełek ma z 1500l/h to ogarnie ci i biologię i mechanikę a cyrkulator jvp110 to na co narzekasz czyli cyrkulację. Natomiast jeśli zechcesz zbudować kaseciak to kubełek raczej będzie zbędny bo kaseciak na Atmanie 306 będzie wywalał 2000l/h wody więc ogarnie i biologię i mechanikę a może i cyrkulację także . To będzie zależało ile kamieni dasz do akwarium i jak duże - ale masz zawsze ten jvp110 którym możesz wspomóc kaseciaka jakby nie zamiatał całego baniaka. Tak to widzę ale kaseciak na bocznej ścianie będzie bardzo widoczny z przodu bo będzie blisko szyby przedniej więc odradzam takie ustawienie - dostosuj kasetę do tła i raczej polecam czarne spienione pcv do środka baniaka na tylną szybę przykleić a do niego kaseciak - będzie bardzo mało widoczny a schowa wszystko.

Trudno się domyśleć bo była w ciągu miesiąca tylko jedna nie podmiana a całkowita wymiana wody i było to 1.12. więc trudno pojąć skąd te " głównie ciągłe podmiany". Może nie uogólniajcie a czytajcie dokładnie i ze zrozumieniem. Poradziłem Damianowi w jego temacie jak uważałem - a on zrobi jak uzna za stosowne i się wyłączam z czczej dyskusji o wyższości "startu na nic" nad startem na WA i bakterie nitryfikacyjne.

Nie zgadzam się koledzy - start był miesiąc temu i nikt tego nie zniszczył i nie zaczynaliśmy od początku - Damian nie ruszał złoża a tylko wymieniona woda i od nowa wlane bakterie i pożywka czyli WA no i testy wiarygodne. A od kiedy to nowa biologia rusza w 24h - Drugim razem Damian po nie całej dobie miał już NO2 -ok 0,3ppm gdy przy surowym baniaku poziom NO2 =0,3 ppm osiągany po 5-7 dniach a nie po 24h. Dolanie bakterii nie zaburza startu jak twierdzi Mateusz - a jedynie go może bardziej uaktywnić bo to jest celem wlewania bakterii nitryfikacyjnych. Bardzo często polecamy wlanie bakterii nawet do dojrzałego baniaka właśnie gdy nitryfikacja jest słaba ( wykrywalne wysokie NO2) więc twoja sugestia że jakoby dolanie bakterii zaburza biologię jest zupełnie nie prawdziwe - jest wręcz odwrotnie . Tamten pierwszy start był skopany przez wadliwe testy NH4 i NO3 np NH4 do samego końca pokazywał duży poziom gdy tak na prawdę amoniaku nie było wcale od dawna. Moim zdaniem pisanie w tym temacie o starcie Damiana na WA że lepszy byłby "start na nic z czekaniem miesiąc" jest w tym przypadku zwykłym OT i powinno być usunięte. Tak jak w temacie o świetlówkach usunięto wpisy sugerujący ledy - ukłony dla egona

dziś mamy 12.12. 2016

Chyba zapomnieliście że testami Zooleka nie sprawdza się testów JBLa - jeśli już to odwrotnie JBLem sprawdzamy Zooleka. Czekać też nie ma na co. Zapomnieliście że to ponowny start tego samego baniaka tylko teraz testy wiarygodne. Około 7.12 br zatrzymał ci się II etap nitryfikacji czyli przemiana NO2 -> NO3 i cierpliwość cierpliwością ale jak znam temat to tak może sobie i miesiąc albo dwa stać i nie drgnie . Trzeba wzbudzić ponownie przemianę II etapu , bo ona już była działała tylko się zatrzymała i nie wiem dlaczego ale wielu tak ma.. Damian IMHO robisz tak - 50% podmianę wody , wlewasz ampułkę Prodibio Biodigest i robisz po 10 minutach pomiar NO2 i NO3 a po 2 dniach ponawiasz te pomiary.

Nie wiem jaką taśmę kupiłeś bo z diodami 2835 są dwa rodzaje , obie maja po 60szt diod /m ale jedne są 4W/m a drugie 8W/m http://allegro.pl/tasma-300-led-2835-smd-ip20-5m-rolka-zimna-4w-m-i6621614470.html te dają 6-8lm/chip czyli na metr 60x 8lm = 480lm /m a te http://allegro.pl/tasma-300-led-2835smd-ip20-5m-rolka-neutralna-8w-m-i6621615131.html dają 20lm/chip czyli 60x 20 = 1200lm /m dlatego tak bardzo trzeba uważać z zakupem taśm. Przy innych typach no 5050 są inne sztuczki np 150ledów/m i 300ledów/m Najlepiej zwracać uwagę na producenta chipów i jaki strumień świetlny daje taśma w lm /m lub często podawany dla rolek 5m sumaryczny strumień dla 5m. Jak tego brak - pomijamy taką taśmę od razu.

No to robisz jak ja przed 10 laty i żadna to nauka dla ciebie co napisałem - wtedy jeszcze nie było ledów 2835 , 5050 ani tym bardziej 5630 czy 5730. wtedy były 3528 Jak wielki błąd popełniłeś to ci tylko napiszę że : 1m taśmy 2835 faktycznie pobiera tylko 4W ale nam chodzi o strumień świetlny a nie te Waty czyli ile to daje światła a to jest tylko 360lm /m taśmy 1m taśmy 5730 co prawda pobiera 18W ale świeci 1700lm /m taśmy więc róznica jak pomiędzy świeczką a żarówką 60W. a dlaczego w czarnej pcv , a nie w takiej amelinowej czarnej albo elox jak wszyscy ledowcy kładą na ścianach? może poczekaj na ten temat na co zwrócic uwagę przy taśmach

Jak wpiszesz w tagach te taśmy led to wywala wiele miejsc i prób zastosowania u nas w Malawi jako oświetlenie. Wszystko stare tematy sprzed lat i chyba żaden nie udany na tyle by pracowało to do dziś. Moja zabawa z taśmami to jakieś 10 lat temu i bardzo szybko zrezygnowałem jak większość z was w przekonaniu że nawet te wodoodporne psują się zaraz po kilku dniach albo po miesiącu. Jak wytrzymają diody to ten silikon pod wpływem wilgoci bieleje i pęka, ale i tak najpierw nasza alkaliczna woda wcześniej dostanie się pod taśmę i zrobi zwarcia ścieżek tak że iskry i dym leci jak włączysz po nocy. Nawet te zamknięte hermetycznie w rurze z plexy przepalają się sukcesywnie tak po kilku miesiącach pracy pod pokrywą. Wiem bo wiele lat temu byłem komercyjnym producentem takich rur do akwariów zostało mi po tym kilka rury z plexy i radiatorów aluminiowych. Jestem z zawodu elektronikiem więc powracam do taśm ale nauczony tymi porażkami by obalić panujący pogląd że taśmy led w Malawi się nie sprawdzają - co innego powszechnie stosowane tu moduły Samsunga IP68 tak RGB jak i białe na diodach 5630 czy lepszych 5730 - 6000K do 11000K. A przecież w taśmach są te same diody np 5050 RGB Na czym więc polega fenomen że ta sama dioda w module pracuje latami a w taśmie pada bardzo szybko nawet po kilku dniach. W moim przekonaniu co najmniej z trzech powodów. 1/ Pierwszy i najważniejszy to poziom wysterowania każdej diody z czym wiąże się temperatura w jakiej pracują diody. W taśmach 12V i modułach każda trójka diod jest obciążona np RGB -0,72W mimo że każda dioda ma moc 0,5W więc powinna wytrzymać 1,5W obciążenia, ale w taśmie nie ma radiatora a trójki diod są bezpośrednio połączone i cały prąd taśmy płynie cienką ścieżką co dodatkowo się grzeje. W modułach mamy przewody i grzeje się tylko sam moduł który także ma radiator od spodu więc chip odprowadza ciepło do radiatora. Więc moduł jest bardzo mało nagrzany i można go kleić nawet do plastikowej pokrywy bo i tak ma swój radiator. Taśma RGB 5050 60led/m 14,4W zasilona napięciem 12V nagrzewa się naklejona na pasek aluminium 1cm w osłonie z plexy do 72 C w temp otoczenia 18 C więc pod pokrywą gdzie jest ok 26 C zapewne przekracza 80C - a to śmierć taśmy ( pomiary wykonane miernikiem pirometrycznym na pracującej taśmie 1m ) Obniżenie zasilania taśmy z 12V do 11,5V czyli o 9% powoduje spadek temperatury taśmy z 72 C do 33 C przy spadku mocy z 14,4 do 11W i nie wielkim spadku jasności świecenia. I to jest pierwsze czego wymagają taśmy w Malawi - zasilania 11,5V a nie 12V. by nie przepalały się od wysokiej temperatury. 2/ Drugie to oczywiście hermetyczność i to na poziomie IP68 bo przy IP65 już zdarzają się przypadki przepalenia od wilgoci. Jak to uzyskać z taśmą w baniaku z Malawi? Użyć na dekiel pokrywy płyty poliwęglanu jednokomorowego bezbarwnego grubości 8mm lub 10mm.. Paski diod naklejone na aluminium wsuwasz w komorę i ponieważ jest poza akwarium to nawet otwarty nie łapie wilgoci z baniaka a nawet ma wentylację ale możliwe że zalewasz ten kanał z obu stron silikonem ( tu pasek wysunięty by był widoczny że pod kątem 30 st w stronę tła świeci) Taki 1m taśmy RGB kosztuje z przesyłką 15,70zł i odpowiada jak 20 szt modułów Samsunga RGB każdy w cenie 9-10zł /szt. 3/ To jakość i cena taśm a to związane jest z producentem chipów. Nie od dziś wiadomo że markowe taśmy na chipach Samsunga, LG, czy Epistara lepiej świecą i są bardziej niezawodne. Dlatego nie należy kupować najtańszej taśmy tylko taką na chipach tych znanych firm. ( ceną 16 zł/m dla chipów Epistara) Jeśli chcemy tanio ale za 3 tygodnie to taśmę 12V no name RGB 5050 60led/m kupimy za 1,33$/ czyli z przesyłką do Polski za 5,50zł/m https://pl.aliexpress.com/item/DC12V-5050-SMD1-2-3-4-5M-RGB-LED-Strip-Light-No-Waterproof-Led-Tape-flexible/32726918165.html?spm=2114.010208.3.132.F5BFtj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_426_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_9&btsid=847c64d7-85de-42c0-a0ef-3c9ea312fec4 a taką markową Epistara za 2,30$/m czyli z przesyłką za 9,60zł/m https://pl.aliexpress.com/item/RGB-LED-Strip-Light-noWaterproof-12V-SMD3528-5050-Strip-Light-0-5m-1m-2m-Flexible/32678059678.html?spm=2114.010208.3.150.jEsspo&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_426_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051-10051,searchweb201603_9&btsid=847c64d7-85de-42c0-a0ef-3c9ea312fec4 ale ta sama w rolce 5m już tylko 1,80 $/m Jak taka taśma świeci? no jak 20 szt modułów RGB Samsunga kolejno wklejam zdjęcia przy zablokowanej przysłonie na 1/10 dla 1, 2, 3 taśmach RGB oraz na 3xRGB+ 5630 9000K 1m RGB z przesłoną 1/10 2x1m RGB z przesłoną 1/10 Te ciepłe pasy i kropka to odbite światło żyrandola z ciepłymi świetlówkami energooszczędnymi. coś ok 3000K Przypominam że światło jest 10x stłumione na fotkach. te dwie taśmy świecą jak scena Teatru Narodowego. Nie ma żadnych ramek wokół krawędzi jak robią diody RGB COB a światło jest bardzo równomierne . Trzecia taśma RGB pójdzie nad kaseciakiem bezpośrednio na tło a biała na sam przód . Efekt rozbicia światła na poszczególnych komorach oszołamiający - nie wiem czy to warto przykryć czarną folią carbon - a tak planowałem. reszta fotek jak przyjdzie z Chin taśma biała. to będzie dopiero jazda bez trzymanki. Dlaczego RGBW a nie wystarczy tylko światło białe 6000K do 11000K i potrzebne jest do tego RGB Odpowiedz jest prosta i mieści się w odpowiedzi na pytanie. Czy chcesz mieć wybarwione tylko niebieskie ryby czy też wszystkie ryby w tym czerwone, pomarańczowe wraz z glonami i roślinami. Wszystko zamyka się we współczynniku oddawania barw i porównaniu do światła wzorcowego jakim jest światło słoneczne o CRI ( Ra) =100. W zasadzie wszystko na temat wierności oddawania barw i co ważne w oświetleniu opisali dwaj koledzy -olobolo i egon Tym bardziej dziwi mnie krótka pamięć Andrzeja i na co tam wskazywał No Andrzeju moim zdaniem - nie lepsze Zaczynając od ideału czyli od widzialnego spektrum światła słonecznego które wygląda tak i ma CRI =100 idealnie wybarwiając wszystkie kolory ryb, kamieni, piasku, glonów i roślin standardowa dioda LED 4000K-6000K daje takie spektrum jak poniżej - a diody 9000K-11000K czym wyższa temperatura barwowa tym niższa ta część od zieleni do czerwieni. Widać więc wyrażnie iż takie światło LED 9k-11kK wybarwia tylko niebieski kolor a prawie wcale nie pokazuje kolorów zielonych, pomarańczowych i szczególnie czerwonych. Nałożenie na takie światło białe 9000K światła z diod LED RGB dokłada do tego trzy dodatkowe piki na kolorze niebieskim, zielonym i czerwonym znacznie bardziej oddając te kolory w akwarium i zdecydowanie bliżej mu do światła jakie emitują bardzo dobre akwarystyczne świetlówki z grupy Color jak przykładowe spektrum świetlówki wybarwiającej poniżej. Mamy też wiedzę że są już dostępne i taśmy led, i diody COB 100W firmy Yujii o CRI -98 i ich spektrum wygląda tak i na prawdę jest bardzo zbliżone do słonecznego, i tu już wystarczy tylko taka dioda biała, ale niestety są jeszcze takie diody LED bardzo drogie. http://www.yujiintl.com/high-cri-led-lighting Tak więc by choć zbliżyć się do ideału za niezbyt dużą kasę, powinniśmy do światła LED 9000K-11000K zastosować diody RGB. Na co zwrócić uwagę projektując oświetlenie na taśmach. Po pierwsze na pewno nie na najniższą cenę oraz na najjaśniej świecące taśmy na fotkach - fotki można podkręcić że ta najmniej świecąca świeci na fotce jak słońce. Pierwsze to na jakich diodach jest taśma bo to od razu odpowie jak mocno będzie świeciła ta konkretna i tu kierujemy się takim porównaniem diod stosowanych w taśmach wybierając oczywiście te które świecą najbardziej. Drugim parametrem istotnym jest ilość diod w metrze taśmy bo są 30led/m lub 60led/m albo podawane na całą rolkę 5m czyli np 150led/5m czy 300led/5m lub nawet 600led/5m. Oczywiście ta sama taśma z dwa razy większa ilością diod na metr długości będzie świeciła 2x mocniej . Po trzecie trzeba patrzeć jakiego producenta są chipy tych diod pamiętając że uznane marki jak Samsung, LG, Epistar, Edison będą droższe ale na pewno bardziej niezawodne a podane parametry na pewno dotrzymane. Po czwarte taśmy nawet na tych samych diodach i tej samej ilości/m mogą być różnej mocy. Podaje się to w W/m i przykładowo taśma na diodach 5630 60led/m może być 18W/m albo jak ja kupiłem w Chinach 9W/m i ta o niższej mocy się nie grzeje ale i słabiej świeci. I po ostatnie nawet jak wszystko się zgadza to możesz trafić na podróbkę taśmy firmowej i tylko wprawne oko albo zdjęcia oryginalnych diod oraz fałszywek i widoczne tam różnice w wyglądzie podpowiedzą którą kupić . Tu zamieszczam oryginalną diodę 7020 Samsung Korea a poniżej jej podróbkę często znanej chińskiej firmy. Zdjęcia z tej aukcji dla 5m taśmy 7020 https://pl.aliexpress.com/item/High-quality-superbright-Samsung-7020-led-strip-DC12V-5m-300led-60led-m-NON-waterproof-coldwhite/32733852200.html?spm=2114.010208.3.10.jRshiq&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10099_10078_10079_10077_427_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051-10050,searchweb201603_9,afswitch_5&btsid=0d5c25ba-f4e3-44fa-85c9-3a753790da86 zamówiłem rolkę i zobaczymy jak świecą. A tu są najnowsze diody 7030 dostępne już na allegro w cenie ok 19 zł za pół metra taśmy !!!. http://allegro.pl/ekstremalnie-jasna-tasma-led-7030-samsung-x2-korea-i5306181735.html

Witaj młodzianku Dobrze że do nas zawitałeś .... ...... W oświetleniu jakie sobie wymarzyłeś i pokazałeś takie aktyniczne czyli zupełnie morskie bardzo niebieskie pozbawione części widma czerwonego i zółto-zielonego nasze ryby tylko niebieskie wyglądają ładnie ale te żółte i czerwone wyglądają jak duchy bez kolorów. ....... Mam nadzieję że nikiel zdążył przeczytać

włóż jak ci ryby podniosą NO3 do 20-40ppm

Moim zdaniem podobnie jak napisał Andrzej ta jedna jest na straty ale te dwie następne to sygnał do działania i to szybko. Nie wiem czy w Irlandii dostaniesz takie dwa preparaty lane do akwarium bez oddzielania ryb bo nie niszczą biologii nie wymagają usuwania złóż jonowymiennych ani stosowania węgla po kuracji - normalne podmiany jak dotychczas. Kup Microbe Lift Herbtana i Microbe Lift Artemiss - stosujesz codziennie przez 10 dni na przemian raz jeden raz drugi. Prawdopodobnie to pasożyty przewodu pokarmowego albo jakaś zołza bakteryjna. Najczęstszą przyczyną tego schorzenia to błędy żywieniowe - ilość, częstość i skład pokarmu. Opisz dokładnie obsadę i system karmienia i co dajesz..

wiem jedno jak ci do jutra NO2 spadnie do 0,05 ppm to wpuszczaj ryby sprawa nagłego i tajemniczego zniknięcia NO3 z dojrzewającego baniaka jest do wyjaśnienia. Mam swoje podejrzenia o zamianę nakrętek w odczynnikach Masz dwie opcje: - wysłać mi swoją wodę z akwarium w pojemniczku na mocz - kupić test Salifert NO3 bo w nim nie da się cokolwiek spartolić - każda nakrętka jest inna i pasuje wyłącznie do swojego pojemnika. No ale kolor wychodzi różowy więc ci z zadatkami na daltonizm nie odczytają wyniku - natomiast każda kobieta odczyta kolor doskonale bo to kolorek taki damski

Tobi jeśli z tą Panią z zoologa rozmawiałeś o akwarium Malawi i ona ci poradziła sól morską to ma to być ostatnia twoja wizyta w tym sklepie. Więcej tam nie wchodz po nic a szczególnie po rady. Sól morska jest do akwarium morskiego ze słoną wodą. Nie wolno soli morskiej czy innej kuchennej czyli (NaCl chlorku sodu) stosować w biotopach z pyszczakami. Sól jest jednym z powodów ich śmiertelnej choroby - bloatu. Nie waż się tego zastosować w Malawi.

Ja bym odradzał wymianę gąbki w dopiero co dojrzałym baniaku - tak po miesiącu od zakończenia startu i od wpuszczenia ryb to możesz podmienić.

Najlepsze w tym jest to że sam moderator by mnie dokuczyć otworzył worek z OT zadając pytanie o kubły - jakby sam nie wiedział co będzie z kubłem otwieranym co tydzień. Przypominam moderatorowi że ten temat dotyczy kaseciaka z pompami 4000l/h a nie kubłów. Może się więc wykazać usuwając swój wpis i następne łącznie z tym co właśnie piszę - jako zwykłe OT Dzięki Piotrze za próbę wyjaśnienia doświadczonym kolegom tego co jasne jak słońce.

W czasie dojrzewania nic nie zmieniamy nawet łap do wody nie pchamy . Zawsze to wszyscy młodziankom piszemy a oni furt kombinują . Tym bardziej złóz biologicznych nie ruszamy - a gąbka to takie ogromne złoże na równi z ceramiką i piaskiem. Jedyne co możesz to dwie sprawy : 1/ Miarką na pracującym kaseciaku pomierzyć ile jest cm od krawędzi kasety do poziomu wody w: na zewnątrz w akwarium w komorze śmieciowej za gąbką w komorze eljota ( jeśli w ogóle ją masz bo często o niej zapominamy ) albo jak z miejscem na blok w komorze pompy. To pozwoli się zorientować o tym o co prosił od razu kolega Plezi - czyli czy grubość kasety nie za mała, okno wlotu wody dobre, itd. Ogólnie gdzie masz największe spadki lustra. Z gąbką nie kombinuj bo ta jest optymalna. 2/ Ty lepiej wklej fotkę tego turbo kaseciaka bo często z fotki widać co dolega konstrukcji - może dalej gąbka popychana przez złoże zasłania otwór wlotowy wody.

Bardzo wyrazisty przebieg startu dla NH4 - piękny spadek z 0,4ppm do poziomu wykrywalności w 7 dni - dalej już nie rób pomiarów NH4. Skończył się amoniak za kilka dni powinien zacząć spadać także azotyn NO2 - ja widzę ciut więcej jak 20ppm NO3 spokojnie czekamy - jak masz zapasową ampułkę Prodibio Biodigest to możesz wlać ale nic innego.

Zobaczymy Andrzeju co autor nam odpowie, bo temat jest o dwu kubełkach do 500l Szczególnie frapuje mnie to to co to za tym ekranem z kamienia po prawej. Zwróć uwagę że AlexSenda powrócił do nas po 2letniej nieobecności Witam serdecznie z otwartymi ramionami syna marnotrawnego - śmiało pisz - na pewno pomożemy. W tym czasie jego 450l urosło do 500l ale nie wiemy jakie są wymiary tego szkiełka - przed laty było 150x50 i nie wiem co dalej czy to h czy xy. Do tego wystroju co zaprezentował falownik jest zbędny ale o ilości i gradacji piasku też nic nie wiemy - wygląda że za drobny i za dużo ale możliwe że to efekt tylko na fotce. Alex śmiało pisz o wszystkim co cię czeka ale najpierw pisz a potem dopiero działaj bo błędów możliwe że unikniesz. Na przykład dwie długie rury zamiast krótkich kolanek i jak najkrótszych węży w kubełkach. A jak tam to wszystko stoi za tą ścianką z płyty MDF ? pozdrawiam

Te twoje czytanie to o kant d.. potłuc - przecież ci pisałem masz NO3 -10ppm

Jeśli kurczowo trzymasz się filtracji kubłowej, to pamiętając z innych twoich tematów i fotek np dziury w rybach - kamieni masz dużo i ryb też sporaśno i nie są to maluszki więc Teraz z tym cieknącym tetrą to masz tylko filtrację biologiczną i cyrkulację na tym falowniku reef2600 - nie masz filtracji mechanicznej . Proponuję jeśli chcesz utrzymać ten system filtracji zakup kubła HW304A ale nie kup czasami B. z lampą UV - jeśli wejdzie ci taki kubeł do szafki. Dlaczego - bo on ma pompę 2000l/h więc z kubła będzie w realu wyciekać 1400-1500l/h a to zapewni i biologię i mechanikę , no i jak zamienisz baniak na większy w przyszłości to też pociągnie obie filtracje nawet IMHO do 400l szkiełka. Możesz też kupić HW 302 ale moim zdaniem zastąpi on tylko tą tetrę jako biolog więc Jakiś AqC2000 z drobną gąbką by się przydał ale to widoczny element i nie dodaje uroku akwarium. Twoja decyzja.

a co masz schowane za tym bocznym tłem z prawej strony? z mojego doświadczenia wynika iż każdy dodatkowy a zbędny metr węża lub rury w kuble to duża strata na wypływie z tego kubła. Ja widzę oba wyloty z obu kubłów z prawej strony po powierzchni wody a oba zasysy też po prawej nisko nad piaskiem ale tam już coś siedzi??? w mojej opinii do baniaka 500l filtracja mechaniczna jaką da nf1500 będzie za mała bo on w najlepszym razie da wypływ realny ok 1000l/h czyli to samo jakbyś wsadził AqC1000 z gąbką .