deccorativo

Specem od pokarmów u nas jest np kolega Mortis i on młodziankom odradza stosowania granulatów i słusznie bo to pokarmy dla doświadczonych akwarystów którzy wiedzą już czym i ile rybom potrzeba tych super skoncentrowanych pokarmów. Ja tam patrzę na obrazki na tych opakowaniach i na tym krylu Dainichi widzę predatora i mimo że zalecają dla mięsożerców i wszystkożerców to jednak bym nie dawał kryla twoim rybom. Zobaczymy co Karol ci doradzi. Ja bym dawał 70% roślinne a max 30% mięsne - sama spirulina właśnie tak ma więc tylko jeszcze jakiś alio z czosnkiem raz na tydzień ale wszystko w płatkach. No i karmienie raz dziennie by zjadały w 30 sekund i w każdy piątek ścisły post. Tylko podejrzewam że ryby ci mogą padać z przekarmiania niezwykle ciężkostrawnym pokarmem dla mięsożerców.

Wątpię by Andrzej miał taką nadprzyrodzoną moc Wątpię też by ci ktoś ten controller naprawił bo po objawach na niego bym stawiał. Moim zdaniem masz dwie opcje. 1/ Poszukać samego kontrolera od Jebao RW4 bo Blau Wave Motion4000 to dokładnie Jebao RW4 tylko napisy i pudełko zmienione . Porównaj obrazki np za 20$ taki https://pl.aliexpress.com/item/Controller-for-Jebao-Wave-Maker-RW-4-RW-8-RW-15-RW-20-Original-Replacement-Spare/32789779722.html?spm=2114.010208.3.226.siInMR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000009_10084_10000025_10083_10080_10000029_10082_10081_10000028_10110_10111_10060_10112_10113_10062_10114_10115_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10000022_10077_10000012_10103_10073_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10053_10107_10050_10106_10051,searchweb201603_10,afswitch_2,single_sort_0_default&btsid=d6e4c22b-e9aa-473b-ab0b-a929efab44d0 2/ Kupić w erybce taki Twin Controller do Blau i może chodzić na jednej połówce kontrolera a jak zmienisz baniak na 2000l to tylko sam JebaoRW4 falownik czyli pompę dokupisz.

amigo to chodzi ci o pokarm czy o padające ryby. Z czego wynika ta pewność że ryby padają od pokarmu? Jeśli ważne są ryby a nie pokarm to pisz w dziale - Choroby a tam podstawowy wymóg podania wszystkich parametrów wody, filtracja , pokarmy, obsada - to po pierwsze. Oj chyba wiele do zmian cię czeka. Ten kryll to od razu odstaw - 3 dni pełnej głodówki ryb . nic a nic im nie dajesz.

szczep a musisz tym płukaniem gąbki robić mętność by ją potem usuwać koagulantem. W ten sposób nigdy się nie dowiemy na ile czasu pomaga ten preparat. jaką gąbkę masz ? u mnie jest 10cm ppi45 i bez tego robi podobna wodę a jak zmącę płukaniem gąbki to po godzinie pracy ponownie jest już kryształ.

To będzie ciekawe porównanie. Czasami jak poziom siarczanów w wodzie kranowej jest wysoki albo sobie ich sami nagrabimy dając piach lub kamienie z rzeki albo nawozy roślinne na siarczanach to możliwe że nam Purolite nie zadziała mimo że pH nie przekracza 8,4. Jak będzie z PA202 ciekawe. Niestety nie mamy taniego testu na siarczany więc odpada badanie u nas, tylko sanepid może to zbadać ale to koszt.

Pierwsze i najważniejsze przenieś cała ceramikę oraz gąbki z tego unifilter1000 do najniższego kosza w e901. Powyżej pozostaw kosz z 1 litrem Micromeca . Powyżej tego kosz z zeolitem Reszta koszy pusta bo w najwyższym pozostają gąbki. Nie dawaj węgla i bioceramiki - tam włożysz Purolite A520E albo PA202.

Zaczynam test nowej chińskiej żywicy PA202 jako alternatywa stosowanej Purolite A520E. Różnica żadna może tylko o ton bardziej żółta - wiadomo Chińczycy więc na oko nie rozpoznasz . Ta nie wymaga formowania wstępnego więc od razu zastąpiła tą Purolite po 3 latach działania . Mimo że stara Purolite zupełnie zbrązowiała to nadal działa świetnie i zapewne mogłaby jeszcze dalej robić swoje ale nowość wywaliła ją do śmieci. Co prawda będę miał duży problem w ocenie tej PA202 bo NO3 w baniaku mam zerowe - Salifert NO3 =0ppm . Nic w układzie usuwania NO3 nie zmieniłem więc tylko będę mógł zauważyć wzrost gdyby zupełnie nie działała ta nowa chińska. Przy okazji blok adsorbera podzieliłem na dwie części 2/3 rury zajmuje teraz PA202 czyli ok 0,7litra a 1/3 rury czyli ok 0,3 litra złoże żelazowe do absorbcji PO4 . W zasadzie zupełnie obojętne jakiej firmy i czy te rude czyli na tlenkach żelaza czy białe czyli na tlenkach glinu. Moim celem jest tak utrafić z ilością tego złoża na PO4 by się zapchało równocześnie z tym PA202 bo to regeneruję a to na PO4 wymieniam na nowe - jedno otwieranie bloku. Blok jest otwierany z obu stron więc nie ma problemu jak jedno z nich pierwsze się zapcha. Tak wygląda moja stara sprawdzona od 2 lat już nie modyfikowana konstrukcja bloku adsorbera teraz NO3/PO4. od lewej - pompka Hydor Pico 250 wciśnięta w otwór w zaślepce rury do ogrodzeń fi 76. W zaślepkę od wewnątrz włożona gąbka okrągła fi 75 ppi45 grubości 1cm w siatce do okien by nie została wepchnięta do rury. Potem 0,7l PA202 i druga gąbka ppi45 fi80 oddzielająca złoża . Następnie 0,3 litra złoża do pochłaniania fosforanów dowolnej marki , wata akwarystyczna i druga zamykająca zaślepka fi76 z wklejonym wężykiem od osmozy i kranikiem . Uwaga złoże na fosforany trzeba dobrze wypłukać pod kranówą bo oba rodzaje pylą na początku i to mocno. Zatyczki do rur fi76 mają nieco spiłowane ten gwint i muszą być bardzo ciasno dopasowane do rury. Muszą być tak ścisłe by nie dało się ich zdjąć bez podważenia nożem. Parametry startowe. NO3 -0ppm Salifert PO4 - 3ppm Salifert Zobaczymy po dobie i następnych. EDIT Widać że oba złoża działają. Po 24h NO3 -0 ppm PO4 - 2 ppm po 48h NO3 - 0 ppm PO4 - 1 ppm

No to tak samo trzaśnie dno baniaka - coś z powodu jednej płyty wyszło strasznie niebezpieczne to akwarium. a wystarczyło sklejkę wodoodporną kupić.

I co Mareczku luzik w porównaniu do morskiego? Zaraz ci ktoś napisze że nawet mieszkanie trzeba wietrzyć . Ja tak jechałem 2 lata bez żadnej podmiany tylko co odparowało uzupełniałem RO/DI by mi GH nie rosło do kosmosu. Dobry węgiel włóż i co 60 dni wymień - to wystarczy za te wietrzenie mieszkania.

No pewnie - nie ma opcji by coś tam z baniaka wody nie kapnęło. Może kup taką folię samolepną do kasoserii samochodowych i suszarką obciśnij aż za profil stelaża - jak woda pocieknie to na podłogę. Inaczej taka płyta MDF jak złapie wody to puchnie i pęcznieje.

Nie ma sprawy i tak jestem najstarszym na tym forum - wiesz taki Leśny Dziadek w przenośni i dosłownie bo mieszkam w lesie i mam Wnusię - w niedzielę jej pierwsza rocznica. Jeśli mogę coś jeszcze doradzić to omijaj wielkim łukiem wszystkie sklepy zoologiczne łącznie z tym oświetleniem a o wszystko nawet takie pierdoły to pytaj na naszym forum - nikt ci tu nie odmówi pomocy choć zapewne byś wyczytał to samo z 1000 razy o co pytasz gdybyś miał czas czytać. Rozumiem - dlatego polecam ci raczej zakup nie tego Eheima 2080 z dwoma zasysami za 1500 zł ale znacznie silniejszego i równie cichego chińczyka HW304A ( sprawdzony na tym forum z powodzeniem) za 250zł i nawet darmową przesyłkę. ten ci na bank załatwi i mechanikę i biologię na jednym wężu a 1250 zł oszczędności przeznacz na dziecko i ryby z hodowli a nie sklepu w Poznaniu. http://allegro.pl/filtr-kubelkowy-hw-304a-2000l-h-krewecie-i6188270795.html jak do niego wczepisz w szafce ten korpus na ssaniu jako prefiltr a grzałkę przepływową na powrocie to nic w baniaku nie masz tylko dwie czarne rurki na czarnym tle.

Wygląda na 112l . To tylko potwierdza że pojęcie mleczna i klarowna woda czasami u kogoś to jedno. Wynika najczęściej gdy ktoś nigdy nie widział jak kryształowo czysta może być woda w jego baniaku. Jak pisze Rafał - chyba trzeba wyjąć te łupki i wyłowić ryby oddając tam gdzie kupiłeś - możesz dać w mordę sprzedawcy że cię w taka obsadę ubrał. Wiemy dlaczego - chodziło o kasę. Może zacznij od początku czytając podstawy napisane przez egona oraz FAQ

Patrząc trzeżwym okiem na to co proponujesz czyli "baniak uniwersalny 300l 120x50x50 " od twoich doświadczeń sprzed 30 lat wiele się zmieniło. Z tego co proponujesz wynika jasno że kasa nie gra roli liczy się marka i to na maxa. Chyba wiesz że biotopy Malawi, Tanganika to jedne z najbardziej obciążonych biologicznie a co za tym idzie wymagają najskuteczniejszych filtracji. Ten zamierzany holender może być z pompką Hydor Pico 1200 i nic więcej - wyjdzie coś ala LT abo DianaW. A więc moja propozycja jest taka. Najpierw pod Malawi bo dla innych biotopów będziesz tylko ujmował ( poza oświetleniem ) 1/ Eheim 2080 ma jeden zasys i jeden powrót i pakowanie dwu czarnych hand-granatów do baniaka w postaci tych prefiltrów tylko po to by zdublowały mega prefiltr wewnątrz tego kubła - wybacz ale zboczenie filtracyjne. Ten filtr śmiga ok 1200l/h w realu pod warunkiem że go na full gruzem nie zapakujesz. Zapewne dostaniesz w gratisie cośtam to tylko zostaw do 300l 1litr dowolnej ceramiki w najniższym koszu i nic więcej poza gąbkami. Jak ci 2-3 kosze pozostaną puste to nie próbuj ich badziewiem zapychać - te puste wypełnimy potem złożami które będą usuwały same NO3 i PO4 bez szalonych cotygodniowych podmianek wody - wg zasady czym mniej się wody wymienia tym stabilniejszy biotop. Zamiast tego hand-granata Eheima daj w szafce jeden korpus 10" z watą albo gąbką ppi45 od Wodatech i bez widocznych ozdób będziesz miał prefiltr do czyszczenia na wejściu kubła bez moczenia łap w baniaku i straszenia ryb. W tej kombinacji zbędny jest AqC 1500-2000 a najwyżej jak się okaże że w ogóle będzie potrzebny falownik do zgarniania gówienek pod zasys kubła to tego RW4 dokupisz i absolutnie nie większy bo ci na 1 biegu piasek przewali na jedną stronę baniaka. To realizacja tej ciszy dla synka który śpi obok baniaka. 2/ Grzałka - jedna wystarczy a jakiej firmy - obojętne ja bym radził grzałkę przepływową poza baniakiem podłączoną razem z kubłem do takiego cudaka jak " funkcja feed na całe akwaarium " a poszukaj sobie na naszym forum. 3/ Pokrywa z oświetleniem - nie wiem co mają takiego niezwykłego ledy Epistara 140W zamontowane pod pokrywą ale moim zdaniem uniwersalne oświetlenie pod różne biotopy jak amazonia czyli czarna woda a także roślinno- rybne holendry musi inaczej być skomponowane ale to temat do działu Oświetlenie a czy będzie w pokrywie z tubondu czy ze zwykłego pcv albo leżeć na poliwęglanie komorowym to nie ma znaczenia. 4/ woda RO - owszem pomyśł jak z tego 300l będziesz robił krewetkarium a na razie odpuść sobie chyba że chcesz wodę RO w kuchni dla żony ale wtedy to inna instalacja ci potrzebna - możesz pisać w tej materii na PW 5/ Testy - kup walizkę JBLa za 260 zł ale i tak trzeba dokupić uzupełnienie na pH 7,4-9 bo to jest test dla Malawi. https://www.clarias.pl/jbl-testlab-zestaw-testow-akwarystycznych-p-680.html będziesz miał do innych biotopów z pomiarem CO2 i Fe - a co jak szaleć z kasą to na całego. ( dla Malawi poleciłbym ci test za 116 zł + dwa uzupełnienia ) 6/ ad tła i podkładki pod akwarium bez piasku - zamów w Wodatech gąbkę ppi 45 kolor czarny grubości 1cm o wymiarach dna i po sprawie. ( przy okazji od razu tą gąbkę do korpusu) 7/ ad szafki - super ad RW15 - gruuuuuuuboooooo za wielki do 300l. nawet na 1 biegu wyrwie cały piasek z roślinkami a gupiki przyklejone na stałe do szyby. uff chyba wszystko .

Też się zgadzam z kolegami że sprawna filtracja to podstawa by woda była klarowna. Jak się woda szybko przemieszcza przez gąbki i porusza taflą - jest dostatecznie natleniona i szybko oddaje zanieczyszczenia do gąbki czy żywic jonowymiennych. Napowietrzanie owszem szybciej usuwa CO2 z wody więc szybciej powraca równowaga pomiędzy Co2 a O2 . Oczywiście cała tajemnica tkwi w tym słowie "sprawna" , bo sprawna będzie dla każdego inna wynikająca z tego że w każdym zbiorniku ta biologia i mechanika jest inna . Zależna od tak wielu czynników że nie ma dwu identycznych. Oczywiście pewne podstawowe zależności w naszych malawijskich baniakach są znane i to je polecamy każdemu kto widzi mętność. Jak na to nałożymy oczekiwania akwarysty wobec braku mętności a raczej poziomu klarowności to też każdy ma inne wymagania. Jednemu wystarczy jak patrzy z przodu i nie fruwają mu farfocle a że z boku widać maleńką mgiełkę to akceptuje a drugi nie akceptuje i chce by przez 1,5-2m wody ryby wyglądały jakby wisiały w próżni - ja mam u siebie takie odczucie i szczep85 też teraz takie ma, a poprzednio nie miał i dlatego pisał do mnie o pomoc. W moim przekonaniu mogą być trzy żródła mętności wody. 1/ Biologiczne - wynik procesów nitryfikacji, denitryfikacji, gnicia i fermentacji czyli wynik rozkładu materii organicznej i metabolizmu ryb oraz tworzenia się filmu bakteryjnego tak na powierzchni jak i w wodzie 2/ procesy w wyniku fotosyntezy - i tu powstawanie glonów w toni wody np zielona woda ale nie koniecznie zielona, ale i pierwotniaki w róznych fazach rozwoju baniaka. Te procesy też są stale w wodzie więcej lub mniej widoczne. 3/ zanieczyszczenia mechaniczne i chemiczne - jak pylenie z piasku, wapiennych skał - czy jak ostatnio napisał jeden z nas pyliło mu złoże biologiczne - jak wymienił na Matrix to jak ręką odjął. Tu także związki chemiczne wytrącające się do takich nierozpuszczalnych w wodzie a nie zupełnie bezbarwnych z humusem DOC na czele który daje ten herbatkowy kolor wodzie. IMHO na przyczyny biologiczne Akwesan poradzi - na pozostałe absolutnie nie. Akwesan nie usunie mętności z piasku ani pylenia ze złoża. Co do zielonej wody nie mam zdania bo nie próbowałem Akwesanu ani zielonej wody nie miałem. Dlaczego ? na razie nie zastosuje Akwesanu - bo mam znacznie lepszy równie tani - na pewno wyłącznie biologiczny system klarowania wody specjalnie do akwariów o nazwie Seachem Stability czy Kordon Tidy Tank Fresh Water ( są także znacznie tańsze firm Azoo, Kordona, i niemieckich firm także jak Sery z mieloną skała - też naturalny) Seachem Stability 5ml/ 100l wody netto w dojrzałym baniaku czyli 20 zł na 20 tygodni czyli na 5 miesięcy w baniaku 112l. Wychodzi podobnie do Akwesanu ale bez mętnej wody po wlaniu , bez tego rozpuszczania proszku - Stability czy Tidy Tank wyglądają jak czysta woda - wlewasz i gotowe. no i bez bakterii psychrofilnych bo po co nam bakterie które w 26C nie działają ? zimą w oczku wodnym to co innego tam są potrzebne. Czekam na odpowiedz producenta Akwesanu - zobaczymy ,ale żeby była jasność - nie jestem przeciwnikiem Akwesanu - jestem przeciwnikiem preparatów do szamba lanych do akwarium i wcześniej wyjaśniłem dlaczego. W moim przekonaniu preparaty biologiczne nie usuną mętności typu 3 czyli mechaniczno-chemicznych , na to potrzebna jest niestety chemia. Już podałem takie jak "atrament" chemiczny choć naturalny czy teraz ten Microbe Lift Clarifier Plus - polimer koagulujący - to już zupełna chemia. Dla wielce przestraszonych podam tylko że większość oczyszczalni ścieków wypuszcza wodę do rzek właśnie po procesach koagulacji więc i my ludzie i nasze ryby z tym mamy od dawna styczność - pijemy taka wodę koledzy a wasze i moje ryby od dawna w tym pływają.

czyli przyjmujemy startowe NO2 -0ppm NO3 -5ppm pomiar pH ci nie wychodzi bo skala jest super ale to test Salifert pH do wody słonej ( marine) więc kolory inne - sorry następny pomiar NO2 i NO3 już tylko z akwarium tak po 4-5 dniach.

Raczej nie stosuje a tylko jego kumpel stosuje a interes miał taki że ukrywał nazwę i chciał rozsyłać bezpłatne próbki - nie wiesz po co firma tak robi? Najpierw miał być preparat do szamba na 30 lat . Wszystko to usunął co było powodem mojej merytorycznej oceny a któryś z modów zrobił resztę - usunął moje a Przemka ocenę mojej osoby pozostawił i pozostał Akwesan do oczek wodnych i ja czepialski jak dzieciok. Michale raczej licz na siebie i swoje doświadczenia jakie wyjdą ze stosowania tego Akwesanu. Znalazłem producenta i napisałem zapytanie do nich co sądzą o zastosowaniu Akwesanu nie tylko do oczek ale i do akwariów, jakie są przeciwwskazania jeśli są a jeśli nie ma to jakie proponują dawkowanie na 200l wody przyjmując że co tydzień wymieniamy 20% = 40l wody na nową z kranu. Nie wiem czy odpowiedzą bo to nie hurtownia AGD napisała tylko obatel. Dlatego tymczasowo przyjmuję twoje dawkowanie wyczytane na innych forach co do Akwesanu - czyli nie na 30 lat a na 14 miesiący do baniaka 240l netto . za 30 zł Dawkowanie Clarifier Plus jest inne - pierwsze na cała wodę w netto w baniaku w dawce 15ml na 240l wody netto . bo to 2,5ml na każde 40l wody netto Na ile wystarczy u szczepa85 tego jeszcze nie wiem ale wiem że ten polimer nie znika i nie wymaga ponownego dawkowania w pełnej dawce 100% przy podmianie wody a jedynie na każde nowe wlane 20% wody czyli tylko 2,5ml czyli 236ml za 45zł starczy na 88 tygodni czyli na 22 miesięcy. Jak widzisz każdy ma swoje liczenie. Tak jak ty policzyłeś poziom tego polimeru by stale rósł w baniaku bo on nie odparowuje z wodą i nie znika. Zresztą go już zamówiłem i też zastosuję u siebie może będę miał jeszcze klarowniejsza wodę niż mam. Już widać po baniaku szczepa że koagulują wszystkie zanieczyszczenia z wody i osadzają się na gąbce.

Za drogi. Leży mi w szafce ze 2 lata taki rudy czyli na tlenkach żelaza firmy Drak-Aquaristik - Phosphareduc ale tak na prawdę może być każdej firmy nawet Aquaela czy JBLa bo wszystkie firmy takie pochłaniacze czyli absorbery PO4 już mają w swojej ofercie. Te rude działają wolniej ale pojemność na PO4 mają ogromną w porównaniu do tych białych na tlenku glinu. Ważne by tak utrafić z proporcją ile PA202 a ile Phosreduc by razem były zapchane w podobnym czasie.

To nie ma problemu - jak ci sprawy kosztu energii czyli rachunki za prąd i smog w Katowicach obojętne - kupuj rury . Pamiętając jednak że dwie rury to tyle co komplet modułów RGB i W11000K z zasilaczem pod twoje szkiełko - pozostaje wydatek 140 zł za sterownik Romka i masz automatyczne oświetlenie do swojego akwarium ze zmierzchem i świtem oraz nocnym niebieskim i ustawione tak kolory że tobie Aniu będą odpowiadały ale to już nie ten temat więc nie podpytuj bo nas mod pogoni - ma być tu o świetlówkach i koniec.

Nie wolno zmienić ilości wody i dawkowania bo skala nie będzie się zgadzać. Piszesz tak chaotycznie że nie wiem jaki test Saliferta - podejrzewam że NO3 - tam nie ma próbówki tylko kwadratowa menzurka. Jak masz problem z odczytem szczególnie przy niskich bliskich 0 wynikach to każdy test ledwo się zabarwia. Masz problem to wklejaj fotki z góry z menzurką postawioną na skali by kolory było widać - podpowiem a potem sam będziesz widział. dałeś bakterie i WA to zmierz NO2 i NO3 ale także te parametry dla kranówy także podaj. Baniak dojrzały od dawna.. Zrobić kolego 50% podmiankę wody przez ustrojstwo i wpuszczać ryby. NO3 wcale nie stało. Zaczynałeś z NO3 -5 a skończyłeś z NO3 ok 30ppm więc wszystko odbyło się prawidłowo i bezdyskusyjnie biologia gotowa na wpuszczenie ryb. Teraz kupić bez zwłoki Kordon Amquel Plus 118ml i jak po wpuszczeniu ryb tak po 4-7 dniach NO2 dojdzie do 0,2ppm to wlać prosto do baniaka ten Amquel w dawce na cała wodę w akwarium . Ostatecznie jak masz już kupiony Seachem Prime to w zastępstwie możesz ten zastosować. Po podmiance jak ci pozostały ampułki Prodibio Biodigest lub Seachem Stability to też wlej ile masz na maxa - tych bakterii nie przedobrzysz. powodzenia w hodowli

to pytaj na PW Staszka na pewno da wskazówki co i jak bo tu takie pytania to już będzie OT

Dobór świetlówek to bardzo subiektywna sprawa bo każdy inaczej widzi kolory i ma inne preferencje co do światła. Aniu nadal działa link w tym temacie gdzie zobaczysz jaki efekt i nawet jakie spektrum światła dają poszczególne świetlówki i tego wyboru musisz dokonać sama oceniając które światło tobie się najbardziej podoba. Jedynie koledzy którzy nadal używają świetlówek mogą ci napisać jakie oni zastosowali i czy są zadowoleni czy inna kombinacja była w ich odczuciu lepsza czy gorsza. Dla ciebie to żadna wskazówka bo kobiety znacznie lepiej widzą kolory od nas chłopów więc wskazówki wcale nie muszą cię zadowolić a nawet zniesmaczyć z uzyskanego efektu. Zanim dokonasz wyboru i zakupu nowych rur to napisz jaką temperaturę latem i zimą masz w tym pokoju co stoi ten piękny baniaczek - bo możliwe że będziesz miała oprócz nowych rur kłopot z chłodzeniem baniaka - a to zawsze szum wentylatorów, butelki z lodem albo drogi chiller ( taka lodówka do chłodzenia wody w baniaku). Z zasady świetlówki bardzo podnoszą temperaturę wody latem gdy i tak często w pokoju jest już 30 C .

IMHO masz dwie sprawy do załatwienia. 1/ gibanie się stelaża na podłodze podejrzewam że ok 1-2mm rozwiązanie - kup taśmę klejącą dwustronną grubą 1-2mm przyklej na całym na tej stronie stelaża która styka się z podłogą i nie będzie się gibał i zniknie punktowy nacisk na stelaż tu gdzie górka w podłodze.. 2/ poziomowanie bez nóżek regulowanych - zrób to długą poziomnicą podkładając wąskie kliniki z drewna albo plastiku twardego tu gdzie wyjdzie niżej. Kończymy zabawę bo za chwilę cały dział narzędzi z Castoramy przyniesiesz do domu - stale masz ten uraz do zalania mieszkania i przez to tylko tak się ślimaczy wszystko. Nie myśł o tym bo masz wszystko super bezpieczne więc uciekaj do przodu Obudowę tego stelaża rób i baniak stawiaj.

A jak po jedzeniu zapomnisz zrobić "pstryk" jestem w domu więc nie powinno być problemu a jednak wielokrotnie zapomniałem zrobić to drugie pstryk czasami po godzinie a bywało że i po kilku godzinach mi się przypomniało i tylko po tym jak zauważyłem że ryby dziwnie spokojne - brak silnego ruchu wody je rozleniwia. Oczywiście można a nawet trzeba rozdzielić urządzenia w akwarium na dwa odrębne systemy zasilania : - jeden na stałe z oświetleniem, grzałką i blokiem adsorbera , brzęczykiem - a drugi właśnie z funkcją feed czyli wyłączane na czas karmienia czyli wszystkie pompy filtrów wody tak wewnętrzne jak i zewnętrzne , falowniki, skimmery i co jeszcze nam kręci wodą w zbiorniku. Oczywiście Seba ma rację najtaniej jest się schylać i ręcznie pstrykać bo przy kilku urządzeniach z własnymi funkcjami feed staje się to upierdliwe bo biegasz wokół baniaka i po kolei wciskasz feed a i tak cośtam nie ma tej funkcji jak np. ten skimmer i problem pochłaniania żarcia pozostaje. Zależy to podejrzewam też jakie ryby mamy - jak karmisz predatory to nie ma problemu że stynka wpadnie do kaseciaka a karmienie się kończy jak ostatnia stynka znika więc robisz pstryk - ale mamy pokarmy sypkie pływające i tonące i każdy ma swój ból z tym problemem - często inny. Rozwiązanie Damiana czyli "funkcja feed na cały baniak" rozwiązuje ten problem. Jak to wygodne - może docenić ten kto to zrobi i sam się zdziwi jak upierdliwe było poprzednie schylanie się do wyłącznika w szafce albo gdzieś na podłodze za akwarium. W moim wykonaniu masz dwa microswiche z przodu na koronie baniaka jeden robi stop i odlicza czas do automatycznego włączenia i jest regulowany od 0 - 10 minut a drugi przerywa odliczanie czasu i natychmiast uruchamia pompy. Niby sprawa błaha ale ponieważ to nie jest drogie rozwiązanie bo ok 100zł to trochę przypomina to rozwiązania w nowoczesnych samochodach. Gdybyś wybierał w aucie - czy skrzynia biegów manualna czy o 1000zł droższa ale automatyczna DSG to większość wybierze manual bo powie że lubi machać wajhą i mieć odejście pod kontrolą. Ja mam auto właśnie z DSG i powiem wam że nigdy już nie wrócę do manualu. W każdych warunkach ten automat jest szybszy od manuala a zupełnie nie musisz pamiętać by ci nie zgasł na skrzyżowaniu bo o sprzęgle noga zapomniała. Tu też nie musisz pamiętać by te zatrzymane filtracje ponownie włączyć. Ale nie namawiam że każdy powinien to mieć i się nie zdziwię jak nie zrobi tego feeda - dla wielu ta stówa to dużo.

Michale nie demonizuję i chyba jestem tu ostatnim który jest anty. Nie lubię jak ktoś powtarza plotki że gdzieś coś ktoś stosuje i jest dobrze. Pisze że do szamba a potem okazuje się że nie do szamba tylko do oczek wodnych z rybami. Jeśli gdzieś stosują Biosan KZ 2000 do krewetek i o tym wiesz na pewno to czemu nie zastosowałeś sam do Malawi? Przyznam że wiedząc o obu tych preparatach też bym wybrał ten do oczek wodnych nawet jak turecki a nie do szamba mimo że polski. Cenię takich co sami na sobie sprawdzą a potem opiszą swoje doświadczenia i wtedy jestem otwarty na taką nowość. Z nowości w klarowaniu mętnej wody mam dla ciebie sprawdzoną i wspaniałą wiadomość - Przywołany przez ciebie Purolite A520E zaczął działać na Ursynowie, a jeszcze do niedawna nie działał - spróbuj zastosować teraz.

Trochę ?? no róznica czy do szamba czy do oczek wodnych z rybami - żadna róznica. Tak jestem bardzo anty preparatom do szamba w akwarium z rybami a zupełnie nie anty tym do oczek wodnych z karpiami. Mnie wcale nie wkurzyłeś. może ten Akwesan do oczek wodnych kiedyś kupię - kto wie.