Skocz do zawartości

deccorativo

Użytkownik
  • Postów

    6278
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez deccorativo

  1. Realizując twoje widzimisię czyli nic w baniaku to proponuję tak: 1/ HW304A z korpusem 10" na ssaniu w szafce jako prefiltr i mechanik w jednym. wypełniony gąbką ppi45 od WodaTech lub watą akwarystyczną. Do tego ta grzałka przepływowa na powrocie i powinno ogarnąć i biologię i na 100% mechanikę a może i cyrkulację jak kamieniami baniak nie zawalisz. będą tylko dwie rurki jak chciałeś.
  2. Każdy kto zamówił baniak u szklarza-partacza. Jak szklarz mówi że nie klei z bezbarwnego silikonu - od razu wychodzimy. Jak nam odradza bezbarwny albo różnicuje cenę baniaka - tez wychodzimy. Mamy na forum kilka sprawdzonych fabryk baniaków i raczej te polecam, dla nich silikon obojętny a i farfocli na spoinie brak..
  3. deccorativo

    Zakładam 450 litrów

    sprawa jest prosta. wodę masz bardzo dobrą do malawi nie musisz robić wersji II ustrojstwa wystarczy wersja I na jednym korpusie z węglem blokowym. Oczywiście nie masz w tej wodzie chloru ani wysokiego NO3 ale nie wiesz ile masz detergentów, pochodnych ropy naftowej i pestycydów więc ustrojstwo jak najbardziej wskazane. Porównanie z Bolsem błędne. Gdy mamy w kranie wodę z NO3 =50ppm i do takiej wpuścimy stado ryb a baniak dojrzały to po tygodniu nie będziemy mieli w baniaku NO3 =50ppm tylko znacznie więcej , a jak się spóżnimy z wielkością i częstością podmian to może wyjść nam taki Bols 100ppm
  4. O te wasze obawy jestem spokojny. Jak przez 3 centymetrową komorę zapchaną podkówkami od dołu ku górze przepływa 4000-5000l/h to trzeba uważać nie na gówna że zapchają TMBT tylko na te podkówki by ich nie wyrwało i nie poniosło dalej. Ja widziałem co się dzieje w takiej wąskiej 3cm komorze jak od dołu wali cała woda która wywala jvp102 skleję to sam sprawdzę ale dopiero w tym rozwiązaniu jest szansa by w komorze śmieciowej na dnie coś się zbierało ale i tak wszystko będzie siedziało w gąbce bo ona ssie wszystko co wpadnie do komory śmieciowej. Konstrukcja jest uniwersalna pod każde wzmocnienie nawet te erybkowe byle nie było szerokości ponad 11cm a takich jeszcze nie widziałem - największe jakie mi koledzy raportowali to 8 cm ale zazwyczaj mają 4-5 cm. Z wysokością też można sobie poradzić dając pod kaseciakiem płaski kamień , sypiąc więcej piasku czy też rezygnując z groty pod kasetą jak zmieniamy baniak z h 50 na h80. . Oczywiście jak pisałem wybór czy robić na miarę obecną a potem kleić nowy czy robić jeden naa wszystkie baniaki w planach to decyzje indywidualne.
  5. obie wymienione filtracje spokojnie wytrzymają 2 tygodnie jeśli będa z działającym Purolite A520E - bo nie u każdego działa.
  6. tylko hydor Pico 1200 moim zdaniem jest bezgłośny a inne słychać ale to cecha pomp w kaseciaku. jak śpisz z głowa przy baniaku to słychać.
  7. Może ktoś ma w oczku wodnym bo to pompa fontannowa a nie obiegowa. Wiesz na czym polega róznica ? W pompach obiegowych kładzie się nacisk na cichą pracę w pompie fontannowej nie zawsze jest to najważniejsze. Masz sprawdzoną za te same pieniądze obiegówkę Atman306.
  8. To IMHO jednoznacznie narzuca dwie wersje filtracji. 1/ narurowiec na tej pompie 25/60 ale to na III biegu ok 3000l/h przy baniaku 280cm i 1600l to jednak nie da cyrkulacji - IMHO. No i koszt tych rurek, korpusów , zaworów, kolanek - znaczny 2/ kaseciak wersja AllinOne na pompie jvp102 - coś około 5000l/h i koszt około 200zł z gąbką i mediami bo pompę już masz . Najwyżej dokupisz drugi jvp102 i go wyciszysz co załatwo cyrkulację nawet w takim baniaku 3m. innych realnych opcji nie widzę
  9. Bo teoretycznie większość kupuje na litry a nie na kilogramy . Kilogram Purolite A520E to tak 1,5 litra żywicy dlatego rura tak długa. Nie zmienia to poziomu NO3 na wylocie tylko pojemność adsorbcyjna rośnie więc regeneracja tak raz na pół roku ci wyjdzie ale miejsca na PhosExy już nie masz.. Ja bym ujął tej żywicy i wsadził kiedyś złoże do absorbcji fosforanów bo przy NO3 =5ppm trzeba trzymać PO4 poniżej 0,3ppm by nie wejść w sinice. Zwykle zachwyceni poziomem NO3 który jest tak niski przez kilka nawet miesięcy zwykle zapominamy o tym poziomie fosforanów.
  10. Ja uważam że obojętne jak je dasz to na bliki nie będzie miało większego wpływu. Takie skupienie modułów powoduje jedynie zaciemnienie rogów. Silne bliki otrzymasz z silnego punktowego światła np RGBW 12W a nie z modułów gdzie całe te twoje 2 x 14 szt modułów to mniej więcej dwie takie diody RGBW 12W no i z falowania lustra wody.
  11. Przepraszam nie zauważyłem jaki dział - już Darku milknę.
  12. nic nie lać więcej - tylko czekać i co 3-4 dni mierzyć NO2 i NO3. wszystko się zgadza NO2 -0,1 ppm a NO3 ok -15ppm a zapomniałem - wyrzucić testy zooleka by cię więcej nigdy nie korciło nimi mierzyć i pomyśleć jak głupio wydałeś na nie kasę. Solennie sobie przyrzec by więcej bzdurnie kasą nie szastać tylko najpierw pytać na forum czy warto na to coś wydać grosz.
  13. A nie zauważyłeś wpisów że przy kaseciaku turbo są problemy: 1/ biologia koledze nie ruszała dopiero jak wymusił przegrodą wyjmowalną silny przepływ przez złoże to mu biologia ruszyła. Jak już biologia hula na całego to jej ten wymuszony silny przepływ widać nie jest taki niezbędny bo parametry wody miodzik. 2/ Jeszcze nikomu w wersji turbo nie ruszyło TMBT - pisałem musi być wymuszony silny przepływ przez całe złoże TMBT tak nie mniej jak 1000l/h W tym co rozkmiecasz to nigdy nie będzie tego wymuszenia przepływu. W wersji pierwszej woda będzie omijała złoże TMBT i prosto do gąbki wokół grzałki to samo w wersji drugiej. Ciekawe jak pod tego Atmana 306 dasz 1litr ceramiki i co najmniej 1 litr TMBT . Wiesz już 3 lata rozkmiecam te kaseciaki i coraz na nową wersję wpadam. Każda następna uwzględnia doświadczenia i uwagi całego grona kaseciarzy i płynące z tego doświadczenie. Teraz mogę ci polecić wersję absolutnie nową pod nazwą - kaseciak uniwersalny czyli wszystkomający. jest od razu narożny, prawy i lewy, boczny,i środkowy. jest jednocześnie standardowy z dolną przegrodą do komory pompy ale i turbo bo przegrodę możesz wyjąć. jest od razu do Atmana 306 ale i do DCS5000 czyli tylko przekładasz go z baniaczka 240l aż do 2000l zmieniając tylko pompy i ilość ceramiki i złoża biopolimeru ale wszystko ci się zmieści. jest i z 0,5-0,7l Purolite jest od razu z 0,5l PhosExa i jednocześnie z TMBT i wszystko łącznie z grzałką 300W jest w nim uwzględnione. Więc robi biologię z NO2 < 0,025 , mechanikę , klaruje wodę i usuwa NO3 i PO4 do poziomów nie spotykanych w Malawi . Właśnie zabieram się do klejenia takiego - wiesz po tych 3 latach uważam że minimalizm kaseciaka fajnie wygląda ale kolejne większe wersje szybko trzeba kleić . Masz baniak jamnik bo długi i wąski więc rób raz a dobrze. W zasadzie nie problem bo komplet formatek z fabertec.pl to ok 50 zł więc nie majątek ale te rewolucje w baniaku przy kolejnej wersji - to one najbardziej zniechęcają . Zrób raz i na zawsze taki wiszący byle na tylnym wzmocnieniu. Kaseciak uniwersalny
  14. Widzisz był do startu opisany szablon. Część zrobiłeś a część zmieniłeś po swojemu. Dając rózne Nitravecy czy Denitrole nie wiemy ile dały dodatkowej pożywki na dodatek ona uwalnia się stopniowo i przez długi czas. Wlewając Wodę Amoniakalną dajesz określoną już nie zmienną dawkę amoniaku który zmierzysz po 2 minutach po wlaniu. Z mojej wiedzy te startery uwalniają pierwszy amoniak nawet po 24h więc zamiast NH4 ci spadać może rosnąc powyżej tego 1ppm , a cały proces dojrzewania baniaka znacznie się wydłuży i zakończy się wysokimi poziomami NO3 co znowu będzie wymagało podmiany przed wpuszczeniem ryb. Ta doświadczalnie dobrana dawka amoniaku 1ppm jest już sama maksymalnie wysoka i większe mogą powodować zatrzymanie się procesu dojrzewania z nadmiaru pożywki - masz moim zdaniem dwie opcje 1/ pozostawić jak jest i dolać wreszcie bakterii nitryfikacyjnych z szablonu czyli Prodibio Biodigest i czekać co będzie 2/ wylać tą wodę z WA + Denitrol i nalać nowej tylko z WA i jak przyjdą bakterie nitryfikacyjne to je wlać - wtedy wracasz do szablonu startu Zrób pomiary po 3-4 dniach od startu ale przy świetle dziennym.
  15. Nie ma sensu stosować bakterie czyszczące odchody ryb jak baniak nówka bez ryb , jak pisałem nie podają co zawiera ten preparat poza ogólnikami a szczególnie nie wymienia że zawiera bakterie nitryfikacyjne co nie znaczy że nie zawiera ale raczej jednak kup ampułkę Prodibio biodigest - tam jest wyrażnie napisane ż eto wyłaczznie bakterie nitryfikacyjne i denitryfikacyjne i nawet wymieniono jakie grupy. Najbardziej mnie martwi że wlałes pożywkę w postaci WA i dałeś Denitrol który moim zdaniem też zawiera dużo pożywki a co za dużo to nie zdrowo.
  16. A dlaczego JBL Denitrol. wlałeś idealnie czystą pożywkę - czysty amoniak NH3 w ilości 1mg/l to po co enzymy i bakterie czyszczące . Miałeś wlać czyste bakterie nitryfikacyjne bez enzymów i dodatkowej pożywki . Niemcy nigdy nie piszą co ich produkt zawiera ale do tego się przyznali http://www.jbl.de/?lang=pl&mod=products&func=detail&id=2320 masz odchody ryb ?
  17. Odpowiedz jest prosta. ponieważ zużywa powiedzmy 34W/m - bo zmierzyłem watomierzem a na światło zamienia tak z 10% energii więc grzeje jak taka grzałka 30W wsadzona do baniaka 300l - czyli niewiele -proste. Bardziej mi zależało na odprowadzaniu ciepła z belki niż na grzaniu baniaka - u mnie dalej siedzi w tych 300l grzałka Jebo 300W i nie widzę żeby nagle przestała się włączać ale w salonie mam tylko 18-20C bo tak lubię. A to jest trudne do zrealizowania na taśmach ponieważ jak większość diod LED świecą dookoła pod kątem 120 st więc bez soczewek skupiających czyli kolimatorów prawie zawsze światło oświetla tło, a nie znam soczewek dla taśm.- jeszcze. Jak taki efekt uzyskać przy diodach LED a także i taśmach ? - ano kupić głęboki na 5 -6cm ceownik ameliniowy i tam wsadzić diody wtedy całe światło które poszłoby na boki odbija się od amelinium i leci prosto w dół na piasek. - albo kupić takie moduły jak te na zdjęciu po lewej - mają każdy 3W mocy z diod 5050 i w hermetycznej soczewce skupiającej pod kątem 45st więc świecą tylko prosto w dół ale grzeją się bardzo mocno więc muszą być na radiatorze. Ale to tylko bardzo silne światło białe tak 6000K . Możesz też to osiągnąć jak kolega imak po morderczej walce z oporem materii martwej i zrobić na diodach RGBW12W i na nie założyć kolimatory 30 st tak jak tu pokazałem. Takie rozwiązanie moim zdaniem będzie najlepsze bo możesz zrobić za jednym zamachem ciemne tło oraz jak chcesz ciemne boki no i zajechane światło 160W na 16 szt takich diod z wybarwieniem kolorów ryb razem z blikami .
  18. Same niepokojące sygnały są . były podkładki pod kamienie? najpierw kamienie a potem piach i na końcu woda słusznie Darek zwrócił uwagę na te wory złóz - to nówki-sklep czy wyjęte ze starego baniaka? chyba do 2000l będzie za dużo co to jest w tym największym worze? zeolit? do czego? niepokojący sygnał to brak pomiarów i startu baniaka w sensie biologicznym ale może coś mi umknęło. tło powala
  19. Kordon Amquel Plus to nowoczesny uzdatniacz wody kranowej który dodatkowo detoksykuje dla ryb i testów trucizny typu amoniak NH3 i azotyny NO2 oraz częściowo azotany NO3 . Pomaga więc przetrwać rybom stan zachwianej biologii nitryfikacyjnej bez szkody dla ich zdrowia.. Kup 118ml Kordona i 100-118ml Stability i lej oba wg instrukcji na opakowaniu na cała ilość wody w baniaku. Pomiary robisz na następny dzień przy świetle dziennym.
  20. Jak zapewne pamiętacie zrobiłem kaseciak na pompie falownika jvp102A i okazało się że to doskonały napęd kasety bo na prawdę sika tak ok 4000 l/h za 35 zł więc jest bezkonkurencyjny- pamiętając o cenie np Jebao DCT4000 czy nowszych DCS5000 a nawet Atmana 306 z 2000l/h. Wszystkie falowniki jvp słyną z hałasu jaki towarzyszy ich pracy . O zawodności nie wspomnę bo to przecież najtańsza chińszczyzna ale ja nigdy nie miałem problemu z uszkodzeniem natomiast zawsze z pracą jak traktor - te podwójne z grupy jvp-2xx to już masakryczny hurgot no bo zdwojony. mam takiego jvp-200 to go też poprawię . Postanowiłem spróbować wyciszyć ten falownik. Najpierw mimo że mój jvp102A był nowy postanowiłem wymienić cały wirnik z ośka licząc że może dostanę taki z ceramiczną osią - ale nic podobnego dostałem identyczny jak ten fabryczny, Wymiana i co - i nic tak samo hurgocze jak poprzedni. Czytając forum koledzy doradzali przesmarować smarem silikonowym - przesmarowałem i chwila ciszy po czym znowu to samo. To mnie zastanowiło i znalazłem przyczynę - oba wirniki z osiami metalowymi mają konstrukcyjny luz między osią a wirnikiem wynikający z zasady wtrysku tego otworu na oś. Otwór musi być minimalnie stożkowy by się trzpień formujący dał wycofać po wtrysku. Jak weżmiesz ten cały podzespół jak na fotce i potrząśniesz w poziomie to stuka jak cholera i na górze i na dole osi - jest znaczny luz na osi a wiadomo luz na łożyskowaniu to hałas. Jak tym pokręcisz to słychać ten warkot jak traktor. Smar załatwia temat na chwilę więc obie osie z wirnikami owinąłem taśmą teflonową do uszczelniania gwintów zaczynając od góry pod kątem ok 30st . Luz na górze jest większy niż na dole więc oś trzeba wkładać obracając od góry. Taśma ma grubość 0,075mm i jest z teflonu - jednego z najlepszych materiałów o niskim współczynniku tarcia i doskonałej odporności na ścieranie. Trzeba tak dobrać grubość nawoju by po złożeniu lekko się wirnik obracał ale bez luzu i stukania . Za drugim razem wyszło mi idealnie. Taśma doskonale trzyma się metalowej ośki i wypełnia na stałe luzy usuwając głośną pracę falownika. Teraz nawet w kaseciaku jak nad falownikiem jest z 40 cm wody jest bezgłośny . Ważne by był szczelinami zasysu wody w płaszczyżnie góra -dól a do ścianek skierowany tymi pełnymi fragmentami obudowy. Jeśli falowniki jvp stosujecie jako cyrkulator w akwarium to powinien być głęboko zanurzony i skierowany ku górze i możliwie daleko od szyb, tła i kamieni bo wtedy pozostaje tylko rezonans tłoczonej wody przez te łopatki o bardzo dużym skoku. Nie wiem jak w innych modelach jvp ale sądzę że problem hałasu da się naprawić. Być może w falownikach droższych otwór na oś jest po wtrysku precyzyjnie rozwiercany i tam nie ma luzu ale i cena inna. Zaczynamy więc od wyjęcia całej osi z wirnikiem i gumowymi zakończeniami i od próby czy stuka w poziomie ( w pionie zawsze stuka )
  21. Zrób 50% podmianę wody ale przez ustrojstwo albo Kup 118ml Kordon Amquel Plus i wlej do tej podmienianej wody. Pomierz po podmianie NO2 i NO3 ale dopiero jutro po widoku - nigdy nie robimy pomiarów przy sztucznym świetle. Jak masz Bakterie nitryfikacyjne typu Prodibio Biodigest , Seachem Stability to wlej ale żadne inne wynalazki z zoologa. Żebyś nie napisał jutro że nie było to kupiłem xxxxxxx - ma być - nie było tych to nic nie kupiłem.
  22. deccorativo

    Śluz

    Od kiedy pracuje TMBT i kiedy było ostatnio płukane? Ja mam w tym TMBT świderki i podkówki jak nowe i bez co miesięcznego płukania w wodzie z akwarium, ale nie polecam jednak to plaga choć pożyteczna. Wygląda na zbyt słaby przepływ przez to złoże
  23. U mnie latem w największe upały w domu 24-25C a kto ma latem saunę w domu to niech nie bierze pod uwagę podwodnego tylko nadwodne z chłodzeniem.. Można też robić nadwodne z profila 10-18cm wtedy chłodzienie OK a taśm 3x RGB + 1 x 7020 Samsung. Koszt trudno policzyć bo jak żywica litr za 60 zł a ja zużyłem 150ml ? z tego co widzę na 1m profil z zaślepkami - 26zł taśma 7020 0,9 m z rolki za 40 zł od ali - 7,20 zł 2x 0,9m RGB 5050 taśmy 14w/m - 20zł żywica 10 zł kabel 10 zł razem ok 73zł ale moc ledowa 34W /m więc moduły Samsunga 1W nie mają porównania. bo trzeba by 34 szt dać Zdjęcia wkleję jak słońce zajdzie bo mi świeci teraz tak że wszędzie refleksy tylko. Swieci zupełnie inaczej i znacznie silniej niż 4x RGB COB 10W a co do trwałości to czas pokaże - ale już wiem jak świecą podwodne ledy w akwarium - mam jeszcze te RGBW 12W - 20 szt i nie zawaham się użyć. Swiatło nie świeci na szybę przednią i na podłogę przed baniakiem nie ma też charakterystycznego podświetlenia piasku że widać w szybie przedniej linię detrytusu - tu jest ciemność. Nie ma żadnych blików ani ramek na krawędziach - światło jest niezwykle miękkie rozproszone bardzo przypominające świetlówki . Światło od spodu odbija się po tafli i rozświetla tło od samej góry tak jakby przy samym tle była druga belka a to świeci przez całą szerokość akwarium belka pod przednim wzmocnienie wzdłużnym , natomiast boki akwarium i podłoga z boków baniaka jest oświetlona. Zmieniając kąt ustawienia belki możemy uzyskać typowe oświetlenie górne. Belka 1m w baniaku 1,5m daje wyrażne zaciemnienia boków .
  24. Agnieszko na próbę złapane na drucie ale docelowo zrobię takie nasuwane na wzmocnienie haki z pcv 3mm trzymające belkę . albo przykleję na silikon ale to w przyszłości i wcale nie wiem czy w tym baniaku bo robię dwa inne światełka do nieba rybkowego. W tym baniaku już jest światło 4x 10W RGB COB i chodzi już 3 lata a jestem zadowolony. Wsadzając tu mam od razu porównanie.
  25. No mam kłopot bo się jak żaba nie rozdwoję. w konkursach na najpiękniejszą i najmądrzejszą żabę. Albo tu w dziale Oświetlenie albo w Osprzęcie gdzie grzałki nie mogę napisać jednocześnie . Zrobiłem takie 2in1 a toto świeci i grzeje wodę. Budowa jest prosta jak budowa cepa, profil ameliniowy nie malowany bo wiecie - nie pomalujesz tylko ma być anodowany bo taki się nie utlenia w wodzie alkalicznej . kupujesz tu taki profil SOLIS na 3taśmy a może i mają na 4 taśmy + zaślepki a jak kto esteta to i klosz może sobie kupić. wybierasz kolor anodowania i za 24h masz - ja wybrałem czarne anodowanie i tylko 1,m długości a powinienem ze 2,5 metra od razu pod nowy baniak kupić http://allegro.pl/profil-aluminiowy-solis-do-tasm-lampa-panel-led-1m-i6048433995.html#thumb/3 do tego kupiłem 90cm najnowszej taśmy LED na oryginalnych diodach Samsung 7020 - są tylko białe i tylko 8000-10000K jak oferują białe ciepłe to znaczy że to chińskie podróby. Teraz już czekam z Chin na rolkę 5m takiej. Świeci to za**b.. cie Do tego 2 x taśma RGB 5050 bo lepszych nie ma i wklejamy na profil zostawiając z obu końców po 5cm na zalanie żywicą. Plusy taśm łączymy razem i jedną żyłą do sterownika Romka do plusa a RGBW do pozostałych 4 żył kabla 5cio żyłowego i kanałów 1,2,3,4. sterownika. ja użyłem kabla takiego kupionego w tme.eu o oznaczeniu LIYY5x0,34 firmy Helukabel - widać go na zdjęciu. Lutowanie jest trudne i wymaga stacji lutowniczej z grotem 1mm i cyny 0,5mm bo punkty lutownicze małe i blisko siebie . Jak to polutujesz to świeci tak. Powstała taka długa świetlówka LED na taśmach j jak położysz to na pokrywie ze szkła, plexy lub poliwęglanu jednokomorowego to może tak zostać ale ma jedną wadę - mocno się grzeje bo powierzchnia profilu mała a to nie ściana tylko pokrywa która sama ma 26-30 C więc profil osiąga 50-60 C a to za dużo, ale świeci pięknym bardzo zimnym nawet leciutko niebieskim światłem a RGB wybarwia kolory ryb, skał a nawet roślin . Postanowiłem więc zrobić z tego grzałkę przy okazji woda będzie chłodzić profil do temperatury w akwarium a mam 25C i będzie to pierwsza podwodna belka LED na dodatek umieszczona tu gdzie najlepiej światło dać czyli pod przednim wzmocnieniem wzdłużnym lekko skierowane ku tyłowi. Ale to wymaga absolutnej wodoodporności tak coś IP69 a nawet IP70 Kupiłem więc bezbarwną żywicę poliestrową bo epoksydowa żółknie i zalałem cały profil - po 24h diody wyglądają jak zalane w szkle. http://allegro.pl/zywica-odlewnicza-krystalicznie-bezbarwna-1kg-i6693051483.html?reco_id=407d9f98-e3b1-11e6-856f-0260dcc6b878&ars_rule_id=201 więc próby wodne w wannie i tu szok - woda świeci !!! więc mocuję po wzmocnieniem wzdłużnym przednim i z boku tak widać Wnioski i wrażenia. Świeci równomiernie na dno i tło więc uwypukla kaseciaka ale także tła 3D. Nie daje zupełnie blików a światło jest niezwykle łagodne bo nie ma przejścia powietrze-woda a pochodzi z wody więc jak w tej wannie świeci cała woda. Te nowe diody 7020 świecą wspaniale i bardzo silnie akurat w widmie dla nas. Ten efekt niebieski na zdjęciach w naturze tak mocno nie jest widoczny choć moje tropsy Maswa i ich niebieskie łby nigdy tak pięknie nie były wybarwione jak teraz . Mimo że nic więcej nie zmieniłem tylko zgasiłem swoje RGB COB 10 W x 4 szt a świeci tylko ta belka to ryby wyrażnie są spokojniejsze mimo że cyrkulacja wody ta sama. Nie wiem czemu ale od razu zauważyłem taką zmianę. Ilość światła większa niż przy tych 4x RGB 10W . Wady. Zdaję sobie sprawę że będzie to szybko zachodziło glonem ale łatwo też przetrzeć szmatką czy gąbką. Poziom wody też trzeba pilnować bardziej by diody z wody nie wychodziły. Nie wiem jak długo poświeci bo zrobiłem błąd i za mało wlałem żywicy - na belkę 1m ja użyłem 150ml żywicy + 1,5 ml utwardzacza i tylko przykryło diody . Trzeba lać tak na 1cm czyli 300ml żywicy i 3,5ml utwardzacza dla listwy długości 1m Można użyć diod 5630 lub 5730 ale te 7020 świecą lepiej. U nas jeszcze taśmy na tych diodach są drogie ale na aliexpress.com oryginały tanizna - 10$ czyli 43zł z przesyłką za 5m taśmy https://pl.aliexpress.com/item/High-quality-superbright-Samsung-7020-led-strip-DC12V-5m-300led-60led-m-NON-waterproof-coldwhite/32733852200.html?spm=2114.13010608.0.0.idN8fQ są nie wodoodporne i na pewno oryginalne diody Samsung 7020
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.