deccorativo

Patrząc trzeżwym okiem na to co proponujesz czyli "baniak uniwersalny 300l 120x50x50 " od twoich doświadczeń sprzed 30 lat wiele się zmieniło. Z tego co proponujesz wynika jasno że kasa nie gra roli liczy się marka i to na maxa. Chyba wiesz że biotopy Malawi, Tanganika to jedne z najbardziej obciążonych biologicznie a co za tym idzie wymagają najskuteczniejszych filtracji. Ten zamierzany holender może być z pompką Hydor Pico 1200 i nic więcej - wyjdzie coś ala LT abo DianaW. A więc moja propozycja jest taka. Najpierw pod Malawi bo dla innych biotopów będziesz tylko ujmował ( poza oświetleniem ) 1/ Eheim 2080 ma jeden zasys i jeden powrót i pakowanie dwu czarnych hand-granatów do baniaka w postaci tych prefiltrów tylko po to by zdublowały mega prefiltr wewnątrz tego kubła - wybacz ale zboczenie filtracyjne. Ten filtr śmiga ok 1200l/h w realu pod warunkiem że go na full gruzem nie zapakujesz. Zapewne dostaniesz w gratisie cośtam to tylko zostaw do 300l 1litr dowolnej ceramiki w najniższym koszu i nic więcej poza gąbkami. Jak ci 2-3 kosze pozostaną puste to nie próbuj ich badziewiem zapychać - te puste wypełnimy potem złożami które będą usuwały same NO3 i PO4 bez szalonych cotygodniowych podmianek wody - wg zasady czym mniej się wody wymienia tym stabilniejszy biotop. Zamiast tego hand-granata Eheima daj w szafce jeden korpus 10" z watą albo gąbką ppi45 od Wodatech i bez widocznych ozdób będziesz miał prefiltr do czyszczenia na wejściu kubła bez moczenia łap w baniaku i straszenia ryb. W tej kombinacji zbędny jest AqC 1500-2000 a najwyżej jak się okaże że w ogóle będzie potrzebny falownik do zgarniania gówienek pod zasys kubła to tego RW4 dokupisz i absolutnie nie większy bo ci na 1 biegu piasek przewali na jedną stronę baniaka. To realizacja tej ciszy dla synka który śpi obok baniaka. 2/ Grzałka - jedna wystarczy a jakiej firmy - obojętne ja bym radził grzałkę przepływową poza baniakiem podłączoną razem z kubłem do takiego cudaka jak " funkcja feed na całe akwaarium " a poszukaj sobie na naszym forum. 3/ Pokrywa z oświetleniem - nie wiem co mają takiego niezwykłego ledy Epistara 140W zamontowane pod pokrywą ale moim zdaniem uniwersalne oświetlenie pod różne biotopy jak amazonia czyli czarna woda a także roślinno- rybne holendry musi inaczej być skomponowane ale to temat do działu Oświetlenie a czy będzie w pokrywie z tubondu czy ze zwykłego pcv albo leżeć na poliwęglanie komorowym to nie ma znaczenia. 4/ woda RO - owszem pomyśł jak z tego 300l będziesz robił krewetkarium a na razie odpuść sobie chyba że chcesz wodę RO w kuchni dla żony ale wtedy to inna instalacja ci potrzebna - możesz pisać w tej materii na PW 5/ Testy - kup walizkę JBLa za 260 zł ale i tak trzeba dokupić uzupełnienie na pH 7,4-9 bo to jest test dla Malawi. https://www.clarias.pl/jbl-testlab-zestaw-testow-akwarystycznych-p-680.html będziesz miał do innych biotopów z pomiarem CO2 i Fe - a co jak szaleć z kasą to na całego. ( dla Malawi poleciłbym ci test za 116 zł + dwa uzupełnienia ) 6/ ad tła i podkładki pod akwarium bez piasku - zamów w Wodatech gąbkę ppi 45 kolor czarny grubości 1cm o wymiarach dna i po sprawie. ( przy okazji od razu tą gąbkę do korpusu) 7/ ad szafki - super ad RW15 - gruuuuuuuboooooo za wielki do 300l. nawet na 1 biegu wyrwie cały piasek z roślinkami a gupiki przyklejone na stałe do szyby. uff chyba wszystko .

Też się zgadzam z kolegami że sprawna filtracja to podstawa by woda była klarowna. Jak się woda szybko przemieszcza przez gąbki i porusza taflą - jest dostatecznie natleniona i szybko oddaje zanieczyszczenia do gąbki czy żywic jonowymiennych. Napowietrzanie owszem szybciej usuwa CO2 z wody więc szybciej powraca równowaga pomiędzy Co2 a O2 . Oczywiście cała tajemnica tkwi w tym słowie "sprawna" , bo sprawna będzie dla każdego inna wynikająca z tego że w każdym zbiorniku ta biologia i mechanika jest inna . Zależna od tak wielu czynników że nie ma dwu identycznych. Oczywiście pewne podstawowe zależności w naszych malawijskich baniakach są znane i to je polecamy każdemu kto widzi mętność. Jak na to nałożymy oczekiwania akwarysty wobec braku mętności a raczej poziomu klarowności to też każdy ma inne wymagania. Jednemu wystarczy jak patrzy z przodu i nie fruwają mu farfocle a że z boku widać maleńką mgiełkę to akceptuje a drugi nie akceptuje i chce by przez 1,5-2m wody ryby wyglądały jakby wisiały w próżni - ja mam u siebie takie odczucie i szczep85 też teraz takie ma, a poprzednio nie miał i dlatego pisał do mnie o pomoc. W moim przekonaniu mogą być trzy żródła mętności wody. 1/ Biologiczne - wynik procesów nitryfikacji, denitryfikacji, gnicia i fermentacji czyli wynik rozkładu materii organicznej i metabolizmu ryb oraz tworzenia się filmu bakteryjnego tak na powierzchni jak i w wodzie 2/ procesy w wyniku fotosyntezy - i tu powstawanie glonów w toni wody np zielona woda ale nie koniecznie zielona, ale i pierwotniaki w róznych fazach rozwoju baniaka. Te procesy też są stale w wodzie więcej lub mniej widoczne. 3/ zanieczyszczenia mechaniczne i chemiczne - jak pylenie z piasku, wapiennych skał - czy jak ostatnio napisał jeden z nas pyliło mu złoże biologiczne - jak wymienił na Matrix to jak ręką odjął. Tu także związki chemiczne wytrącające się do takich nierozpuszczalnych w wodzie a nie zupełnie bezbarwnych z humusem DOC na czele który daje ten herbatkowy kolor wodzie. IMHO na przyczyny biologiczne Akwesan poradzi - na pozostałe absolutnie nie. Akwesan nie usunie mętności z piasku ani pylenia ze złoża. Co do zielonej wody nie mam zdania bo nie próbowałem Akwesanu ani zielonej wody nie miałem. Dlaczego ? na razie nie zastosuje Akwesanu - bo mam znacznie lepszy równie tani - na pewno wyłącznie biologiczny system klarowania wody specjalnie do akwariów o nazwie Seachem Stability czy Kordon Tidy Tank Fresh Water ( są także znacznie tańsze firm Azoo, Kordona, i niemieckich firm także jak Sery z mieloną skała - też naturalny) Seachem Stability 5ml/ 100l wody netto w dojrzałym baniaku czyli 20 zł na 20 tygodni czyli na 5 miesięcy w baniaku 112l. Wychodzi podobnie do Akwesanu ale bez mętnej wody po wlaniu , bez tego rozpuszczania proszku - Stability czy Tidy Tank wyglądają jak czysta woda - wlewasz i gotowe. no i bez bakterii psychrofilnych bo po co nam bakterie które w 26C nie działają ? zimą w oczku wodnym to co innego tam są potrzebne. Czekam na odpowiedz producenta Akwesanu - zobaczymy ,ale żeby była jasność - nie jestem przeciwnikiem Akwesanu - jestem przeciwnikiem preparatów do szamba lanych do akwarium i wcześniej wyjaśniłem dlaczego. W moim przekonaniu preparaty biologiczne nie usuną mętności typu 3 czyli mechaniczno-chemicznych , na to potrzebna jest niestety chemia. Już podałem takie jak "atrament" chemiczny choć naturalny czy teraz ten Microbe Lift Clarifier Plus - polimer koagulujący - to już zupełna chemia. Dla wielce przestraszonych podam tylko że większość oczyszczalni ścieków wypuszcza wodę do rzek właśnie po procesach koagulacji więc i my ludzie i nasze ryby z tym mamy od dawna styczność - pijemy taka wodę koledzy a wasze i moje ryby od dawna w tym pływają.

czyli przyjmujemy startowe NO2 -0ppm NO3 -5ppm pomiar pH ci nie wychodzi bo skala jest super ale to test Salifert pH do wody słonej ( marine) więc kolory inne - sorry następny pomiar NO2 i NO3 już tylko z akwarium tak po 4-5 dniach.

Raczej nie stosuje a tylko jego kumpel stosuje a interes miał taki że ukrywał nazwę i chciał rozsyłać bezpłatne próbki - nie wiesz po co firma tak robi? Najpierw miał być preparat do szamba na 30 lat . Wszystko to usunął co było powodem mojej merytorycznej oceny a któryś z modów zrobił resztę - usunął moje a Przemka ocenę mojej osoby pozostawił i pozostał Akwesan do oczek wodnych i ja czepialski jak dzieciok. Michale raczej licz na siebie i swoje doświadczenia jakie wyjdą ze stosowania tego Akwesanu. Znalazłem producenta i napisałem zapytanie do nich co sądzą o zastosowaniu Akwesanu nie tylko do oczek ale i do akwariów, jakie są przeciwwskazania jeśli są a jeśli nie ma to jakie proponują dawkowanie na 200l wody przyjmując że co tydzień wymieniamy 20% = 40l wody na nową z kranu. Nie wiem czy odpowiedzą bo to nie hurtownia AGD napisała tylko obatel. Dlatego tymczasowo przyjmuję twoje dawkowanie wyczytane na innych forach co do Akwesanu - czyli nie na 30 lat a na 14 miesiący do baniaka 240l netto . za 30 zł Dawkowanie Clarifier Plus jest inne - pierwsze na cała wodę w netto w baniaku w dawce 15ml na 240l wody netto . bo to 2,5ml na każde 40l wody netto Na ile wystarczy u szczepa85 tego jeszcze nie wiem ale wiem że ten polimer nie znika i nie wymaga ponownego dawkowania w pełnej dawce 100% przy podmianie wody a jedynie na każde nowe wlane 20% wody czyli tylko 2,5ml czyli 236ml za 45zł starczy na 88 tygodni czyli na 22 miesięcy. Jak widzisz każdy ma swoje liczenie. Tak jak ty policzyłeś poziom tego polimeru by stale rósł w baniaku bo on nie odparowuje z wodą i nie znika. Zresztą go już zamówiłem i też zastosuję u siebie może będę miał jeszcze klarowniejsza wodę niż mam. Już widać po baniaku szczepa że koagulują wszystkie zanieczyszczenia z wody i osadzają się na gąbce.

Za drogi. Leży mi w szafce ze 2 lata taki rudy czyli na tlenkach żelaza firmy Drak-Aquaristik - Phosphareduc ale tak na prawdę może być każdej firmy nawet Aquaela czy JBLa bo wszystkie firmy takie pochłaniacze czyli absorbery PO4 już mają w swojej ofercie. Te rude działają wolniej ale pojemność na PO4 mają ogromną w porównaniu do tych białych na tlenku glinu. Ważne by tak utrafić z proporcją ile PA202 a ile Phosreduc by razem były zapchane w podobnym czasie.

To nie ma problemu - jak ci sprawy kosztu energii czyli rachunki za prąd i smog w Katowicach obojętne - kupuj rury . Pamiętając jednak że dwie rury to tyle co komplet modułów RGB i W11000K z zasilaczem pod twoje szkiełko - pozostaje wydatek 140 zł za sterownik Romka i masz automatyczne oświetlenie do swojego akwarium ze zmierzchem i świtem oraz nocnym niebieskim i ustawione tak kolory że tobie Aniu będą odpowiadały ale to już nie ten temat więc nie podpytuj bo nas mod pogoni - ma być tu o świetlówkach i koniec.

Nie wolno zmienić ilości wody i dawkowania bo skala nie będzie się zgadzać. Piszesz tak chaotycznie że nie wiem jaki test Saliferta - podejrzewam że NO3 - tam nie ma próbówki tylko kwadratowa menzurka. Jak masz problem z odczytem szczególnie przy niskich bliskich 0 wynikach to każdy test ledwo się zabarwia. Masz problem to wklejaj fotki z góry z menzurką postawioną na skali by kolory było widać - podpowiem a potem sam będziesz widział. dałeś bakterie i WA to zmierz NO2 i NO3 ale także te parametry dla kranówy także podaj. Baniak dojrzały od dawna.. Zrobić kolego 50% podmiankę wody przez ustrojstwo i wpuszczać ryby. NO3 wcale nie stało. Zaczynałeś z NO3 -5 a skończyłeś z NO3 ok 30ppm więc wszystko odbyło się prawidłowo i bezdyskusyjnie biologia gotowa na wpuszczenie ryb. Teraz kupić bez zwłoki Kordon Amquel Plus 118ml i jak po wpuszczeniu ryb tak po 4-7 dniach NO2 dojdzie do 0,2ppm to wlać prosto do baniaka ten Amquel w dawce na cała wodę w akwarium . Ostatecznie jak masz już kupiony Seachem Prime to w zastępstwie możesz ten zastosować. Po podmiance jak ci pozostały ampułki Prodibio Biodigest lub Seachem Stability to też wlej ile masz na maxa - tych bakterii nie przedobrzysz. powodzenia w hodowli

to pytaj na PW Staszka na pewno da wskazówki co i jak bo tu takie pytania to już będzie OT

Dobór świetlówek to bardzo subiektywna sprawa bo każdy inaczej widzi kolory i ma inne preferencje co do światła. Aniu nadal działa link w tym temacie gdzie zobaczysz jaki efekt i nawet jakie spektrum światła dają poszczególne świetlówki i tego wyboru musisz dokonać sama oceniając które światło tobie się najbardziej podoba. Jedynie koledzy którzy nadal używają świetlówek mogą ci napisać jakie oni zastosowali i czy są zadowoleni czy inna kombinacja była w ich odczuciu lepsza czy gorsza. Dla ciebie to żadna wskazówka bo kobiety znacznie lepiej widzą kolory od nas chłopów więc wskazówki wcale nie muszą cię zadowolić a nawet zniesmaczyć z uzyskanego efektu. Zanim dokonasz wyboru i zakupu nowych rur to napisz jaką temperaturę latem i zimą masz w tym pokoju co stoi ten piękny baniaczek - bo możliwe że będziesz miała oprócz nowych rur kłopot z chłodzeniem baniaka - a to zawsze szum wentylatorów, butelki z lodem albo drogi chiller ( taka lodówka do chłodzenia wody w baniaku). Z zasady świetlówki bardzo podnoszą temperaturę wody latem gdy i tak często w pokoju jest już 30 C .

IMHO masz dwie sprawy do załatwienia. 1/ gibanie się stelaża na podłodze podejrzewam że ok 1-2mm rozwiązanie - kup taśmę klejącą dwustronną grubą 1-2mm przyklej na całym na tej stronie stelaża która styka się z podłogą i nie będzie się gibał i zniknie punktowy nacisk na stelaż tu gdzie górka w podłodze.. 2/ poziomowanie bez nóżek regulowanych - zrób to długą poziomnicą podkładając wąskie kliniki z drewna albo plastiku twardego tu gdzie wyjdzie niżej. Kończymy zabawę bo za chwilę cały dział narzędzi z Castoramy przyniesiesz do domu - stale masz ten uraz do zalania mieszkania i przez to tylko tak się ślimaczy wszystko. Nie myśł o tym bo masz wszystko super bezpieczne więc uciekaj do przodu Obudowę tego stelaża rób i baniak stawiaj.

A jak po jedzeniu zapomnisz zrobić "pstryk" jestem w domu więc nie powinno być problemu a jednak wielokrotnie zapomniałem zrobić to drugie pstryk czasami po godzinie a bywało że i po kilku godzinach mi się przypomniało i tylko po tym jak zauważyłem że ryby dziwnie spokojne - brak silnego ruchu wody je rozleniwia. Oczywiście można a nawet trzeba rozdzielić urządzenia w akwarium na dwa odrębne systemy zasilania : - jeden na stałe z oświetleniem, grzałką i blokiem adsorbera , brzęczykiem - a drugi właśnie z funkcją feed czyli wyłączane na czas karmienia czyli wszystkie pompy filtrów wody tak wewnętrzne jak i zewnętrzne , falowniki, skimmery i co jeszcze nam kręci wodą w zbiorniku. Oczywiście Seba ma rację najtaniej jest się schylać i ręcznie pstrykać bo przy kilku urządzeniach z własnymi funkcjami feed staje się to upierdliwe bo biegasz wokół baniaka i po kolei wciskasz feed a i tak cośtam nie ma tej funkcji jak np. ten skimmer i problem pochłaniania żarcia pozostaje. Zależy to podejrzewam też jakie ryby mamy - jak karmisz predatory to nie ma problemu że stynka wpadnie do kaseciaka a karmienie się kończy jak ostatnia stynka znika więc robisz pstryk - ale mamy pokarmy sypkie pływające i tonące i każdy ma swój ból z tym problemem - często inny. Rozwiązanie Damiana czyli "funkcja feed na cały baniak" rozwiązuje ten problem. Jak to wygodne - może docenić ten kto to zrobi i sam się zdziwi jak upierdliwe było poprzednie schylanie się do wyłącznika w szafce albo gdzieś na podłodze za akwarium. W moim wykonaniu masz dwa microswiche z przodu na koronie baniaka jeden robi stop i odlicza czas do automatycznego włączenia i jest regulowany od 0 - 10 minut a drugi przerywa odliczanie czasu i natychmiast uruchamia pompy. Niby sprawa błaha ale ponieważ to nie jest drogie rozwiązanie bo ok 100zł to trochę przypomina to rozwiązania w nowoczesnych samochodach. Gdybyś wybierał w aucie - czy skrzynia biegów manualna czy o 1000zł droższa ale automatyczna DSG to większość wybierze manual bo powie że lubi machać wajhą i mieć odejście pod kontrolą. Ja mam auto właśnie z DSG i powiem wam że nigdy już nie wrócę do manualu. W każdych warunkach ten automat jest szybszy od manuala a zupełnie nie musisz pamiętać by ci nie zgasł na skrzyżowaniu bo o sprzęgle noga zapomniała. Tu też nie musisz pamiętać by te zatrzymane filtracje ponownie włączyć. Ale nie namawiam że każdy powinien to mieć i się nie zdziwię jak nie zrobi tego feeda - dla wielu ta stówa to dużo.

Michale nie demonizuję i chyba jestem tu ostatnim który jest anty. Nie lubię jak ktoś powtarza plotki że gdzieś coś ktoś stosuje i jest dobrze. Pisze że do szamba a potem okazuje się że nie do szamba tylko do oczek wodnych z rybami. Jeśli gdzieś stosują Biosan KZ 2000 do krewetek i o tym wiesz na pewno to czemu nie zastosowałeś sam do Malawi? Przyznam że wiedząc o obu tych preparatach też bym wybrał ten do oczek wodnych nawet jak turecki a nie do szamba mimo że polski. Cenię takich co sami na sobie sprawdzą a potem opiszą swoje doświadczenia i wtedy jestem otwarty na taką nowość. Z nowości w klarowaniu mętnej wody mam dla ciebie sprawdzoną i wspaniałą wiadomość - Przywołany przez ciebie Purolite A520E zaczął działać na Ursynowie, a jeszcze do niedawna nie działał - spróbuj zastosować teraz.

Trochę ?? no róznica czy do szamba czy do oczek wodnych z rybami - żadna róznica. Tak jestem bardzo anty preparatom do szamba w akwarium z rybami a zupełnie nie anty tym do oczek wodnych z karpiami. Mnie wcale nie wkurzyłeś. może ten Akwesan do oczek wodnych kiedyś kupię - kto wie.

Wybacz Przemku ale tu preparatów dla szambonurka nie propagujemy. Co one zawierają oprócz bakterii - nie wiesz. Idz z tym na forum szambiarzy. Ja do szamba mam bakterie do rozpuszczania gówna z enzymami do rozpuszczania tłuszczy , ale jest tam też coś do czyszczenia rur a do klarowania wody w baniaku służą preparaty akwarystyczne. Dodanie Bakterii Seachem Stability bardzo klaruje wodę, to samo robi Microbe Lift Nit-out II i wiele innych akwarystycznych. Na prawdę mamy wystarczającą ilość preparatów klarujące wodę i takie akwarystyczne - pierwsze trzy od lewej to biologiczne akwarystyczne a dwa ostatnie to naturalne ale chemiczne do klarowania wody, ten który poleciłem szczep85 czyli Microbe Lift Clarifier Plus to polimerowy koagulant akwarystyczny do zrobienia próżni w której wiszą ryby i żadne szambowe cuda mu nie dorównają, nie zapominając o bezpieczeństwie ryb. I na tym bym poprzestał.

zadaj to pytanie googlowi

Wszystko zauważyłem ale po 27 postach powinna pozostać jedna opcja a u ciebie nadal wszystkie jakie były 3 a o mojej 4tej zapomniałeś? Dobrze że podchodzisz na wesoło - a ten baniak 240l to nie może być większy od razu???

iguitos ja bym się bał o akwarium jak stelaż się na podłodze giba to nie jest bezpieczne akwarium 840l - oczywiście IMHO.

Jak czytam temat od początku to mi przypomina żonę co wybiera się do krawcowej by "poprawić" zaszewki w sukience ( wiadomo w którą stronę) a wraca z nowymi butami, torebką i kapeluszem. Z uśmiechem rozkłada ręce i mówi że się nie mogła zdecydować co wybrać. Ty chyba będziesz miała rybki. ty jesteś męczyna? Porządny kubeł firmowy to nie jest JBL901 czy Sunsun HW ? to który jest porządny i firmowy. By zrobić ci kompletny mętlik w głowie ja ci zalecam tak - do wyboru - nie firmowy ale porządny kaseciak na Atman306 z prawdziwym sikiem 2000l/h co załatwia wszystko w 240l i cenowo bije wszystko - firmowy i porządny a nawet tani HW304A + korpus narurowy z watą jako mechanik i nie kupuj już nic więcej , żadnych AqC2000 ani kaskadowych czy cyrkulatorów ( wyjdzie najtaniej z tych firmowych i porządnych) . Ten HW304A będzie i biologiem i mechanikiem 2000l/h i w baniaku będzie pusto bo grzałkę też kup taką przepływową - to wreszcie tylko 240l baniak - i tak za rok będziesz zmieniał na większy baniak - to sam zobaczysz że filtrację masz tylko falownik RW8 wtedy do takiej 500litrówki dokupisz .

Romek ale "prom kosmiczny " zbudowałeś . Tam też startem zawiadują komputery a człowiek tak jak i u nas tylko jest od gapienia się jak przebiega ten start i słucha tych piknięć i błysków lampek. Wiesz zbudowałem z kitów AVT takie sterownik funkcją feed i kurcze też ma dwie diody co świecą i róznie migają na szczęście o pikaniu zapomnieli - buzzerka nie dali Belki LED do tego sterownika zacznij produkować - ile jeszcze cię będę namawiał.

Nigdy nie miałem automatycznego karmnika więc nie wiem jak on działa jak jest włączany tylko na 4 minuty 2x dziennie i tak przez 2 abo 4 tygodnie holidaya.. Czy się nie rozprogramuje i nie wysypie całej zawartości na raz. Już zrobiłem takie ustrojstwo feed na cały baniak czyli jednym przyciskiem w wygodnym miejscu by się nie schylać wyłącza na 4 minuty wszystkie pompy, cyrkulator, i skimmer i co tam jeszcze mieli wodę. Po 4 minutach samo rusza i nie zapomni tego zrobić. Ma też funkcję szybszego włączenia i przerwania odliczania tych 4 minut jak zauważysz że ryby zjadły wsio w 30 sekund jak jest u mnie. Można też zaprogramować dowolny czas wyłączenia nawet i te 10 minut co mają pompy i falowniki Jebao. Ale nie pokażę jak zbudowany i jak to działa. Ma też włączanie zasilania dla automatycznego karmnika na 4 minuty wtedy gdy pompy stają i wtedy karmik powinien wsypać porcję żarcia ale nie mam karmnika to nie wiem czy bez promu kosmicznego mi to wyszło czy jednak trzeba do Huston pisać. Każdy laik może to zrobić sam jak ma lutownicę ale nie taką do lutowania rynien tylko stację lutowniczą za 40 zł. czekam na microswich -e i obudowę a samych elektronicznych bebechów nie warto pokazywać.

Wojtku co ty myślisz że nie sprawdziłem ?? To bardzo dobrze że się rysuje a szczególnie od wycierania ściereczką nasączoną octem -może się rysować do woli. Nawet nie wolno użyć płyty poliwęglanu komorowego bezbarwnego tylko i wyłącznie ten MLECZNY więc rysy na nim mogą być a kamień usuwasz octem. Tylko do pasków led w płycie może być ten poliwęglan komorowy bezbarwny. A wiesz dlaczego musi być mleczny - bo przy diodach power LED RGB 10W lub nawet 50W efekt tęczowej aureoli znika. Światło jest tak rozproszone jak z rur świetlówek i nawet bliki prawie znikają. Z wierzchu i tak obklejam ten poliwęglan tapetą samolepną by sufit nie był rozświetlony jak baniak, chyba że tak chcesz. Więc rysowanie mlecznego poliwęglanu nie jest istotne zupełnie. No dalej nie wierzysz w decco - kolego Najlepiej sprawdzić a potem powątpiewać. Masz filmik z obu nowych testowanych rozwiązań razem . Specjalnie dałem pomarszczony biały ręcznik i kamień który powinien dać aureolę tęczową . Najpierw moja belka 4x RGB COB 10W leżąca na MLECZNYM POLIWEGLANIE a dalej tylko dwa paski RGB + W 9000K na 5630 wewnątrz płyty poliwęglanu jednokomorowego BEZBARWNEGO. j

Deadi chcesz bańkę od Andrzeja - TU się tylko przedstawiamy o filtracji, piasku, obsadzie piszemy we właściwych działach. Wyhamuj jeszcze baniak nie sklejony a ty już gó*****y piasek sypiesz. Poczytaj FAQ i tematy które cię interesują bo żal d.. ściska jak po raz 5005 piszemy o tym piasku jak mąka.

"Komu bije dzwon - on bije tobie" to nie mnie potrzebne te parametry łódzkiej kranówy tylko tobie. Od dawna wiemy że Łódz ma najlepszą wodę w Polsce co oznacza że także ma najwięcej chloru i dodatkowo dwutlenku chloru - po to by w zarodku wybijało wszystkie bakterie więc jak wlejesz do baniaka to także zabija biologię nitryfikacyjną i każdą inną pożyteczną bakterię. Zobacz to: 15 Suma wolnego chloru i dwutlenku chloru mg/l 0,30 – 0,45 do 0,3 wolnego chloru w punkcie czerpalnym u konsumenta dla ludzia dopuszczalne jest 0,3 mg/l dla ryb i biologii dopuszczalne jest 0 . to może wreszcie podłącz biologię bo ona tam w tym kuble może już zdechła od siarkowodoru a ryby pływają bez usuwania tego co im szkodzi. Jakoś nie zauważyłem że ten unifilter1000 z UV nie pracuje wcale a tylko został wymieniony jako filtracja ( wyłącz tą UV ) bo ci biologia nie rozejdzie się po baniaku a wszystko co zabije zwiększa poziom NO2 i NO3. reszta jak pisałem. podmianki na stałe po 50% wody co tydzień a nie 25% ale wyłącznie przez ustrojstwo z węglem bo masz Cl2 + ClO2 w kranie i to bardzo wysokie. 3 dniowa głodówka ryb napisz na pw do Karola Mortisa - albo podepnij się do tematu czym żywić ( tu wymień ryby) może ci doradzą czym karmić

Michale jak już 5 stron dyskusji o piasku, kamieniach, obsadzie itp podobnych bardzo ważnych sprawach to może zacznij ten tytułowy start wreszcie. Jak startujesz biologię? - na zegarek czyli na miesiące czekania - czy na bakterie nitryfikacyjne + pożywka dla nich?. Bo jak na zegarek to tu masz skutki takiego startu - poczytaj

Oj będą następne kopniaki. Nie pisz o takich pierdołach jak kilogramy piasku i serpentynitu bo to pryszcz w stosunku do prawdziwych problemów jakie masz. Baniak ma 2 miesiące a od miesiąca pływają ryby w obecnym nie określonym NO2 które nawet patrząc z boku zdecydowania przekracza poziom szkodliwości dla nich. Sądzę że ten baniak nigdy nie dojrzał do końca . To sztandarowy przykład dojrzewania baniak na zegarek czyli - czekam miesiąc i wpuszczam ryby. Napisz tak: - czy ryby ci po wpuszczeniu padały i ile straciłeś? - unieś powrót z kubła i nalej wody do butelki pet 2l mierząc czas nalewania i przelicz na l/h - podaj wynik. - kopniak za nie wpisanie miejscowości w profil bo bym może wiedział jaką masz kranówę a tak to nie licz na pomoc bez pomiarów kranówy i tego co w baniaaku. - jak wreszcie zrobisz te prawidłowe pomiary i kranówy i z baniaka to natychmiast zrób 50% podmianę wody ale tylko wtedy gdy masz ustrojstwo z węglem aktywnym ( chyba będzie następny kopniak) bo możesz mieć w kranie chlor a on zabija biologię którą masz w stanie krytycznym czyli zdychającą. - jak nie masz ustrojstwa ( wpisz w "Szukaj " to słowo a znajdziesz w tytule tematu ) to natentychmiast kup Seachem Prime albo Kordon Amquel Plus( ten lepszy) i wlej do podmienianej wody ale na cała ilość wody w akwarium a nie tylko na tą podmienianą. ona nigdy nie była dobra a na pewno jest teraz za słaba. Natomiast dodawanie złóż nic nie wnosi . Najpierw trzeba naprawić to co jest . Po to pytam o przepływ przez kubeł i koniecznie zamiast podawać kilogramy serpentynitu podaj co siedzi w kolejnych koszach kubła i ile jest tego a jak go otworzysz by zrobić fotki przed czyszczeniem złóz to go przy okazji całego wypłucz w wodzie z tym Amquelem czy Prime. Napisz zamiast podawania kilogramów piasku raczej jaki masz system podmian wody tzn jak często i ile litrów wymieniasz , oraz clou programu - czym - ile razy dziennie - po ile karmisz tą trzodę bo to ryby-świnki czyli brudasy. Uprzedzając odpowiedzi zarządzam u ciebie. 3dni pełnej głodówki ryb - czyli absolutny post 3 dniowy. a potem pomiary wody.