deccorativo

Możesz sadzić co chcesz ale zbytnio nie licz że nawet jak się przyjmie i ukorzeni w tym piasku to go ryby migiem nie wyrwą. Dobrze jest jakoś przywiązać lub przycisnąć kamieniem te korzenie by ryby od razu całego nie wyrwały.

@Twister jeśli te wkłady po wypłukaniu w wodzie ze studni włożyłeś na powrót do tego Unimaxa to masz baniak dojrzały i nie używaj określeń - restart , totalny start czy innych sugerujących ponowny strat biologii . Miałeś i masz dojrzały zbiornik a jedynie nowy piasek wymaga zasiedlenia przez bakterie nitryfikacyjne. Po prostu wyczyściłeś z g.... dojrzały kubeł ani na jotę nie uszczuplając biologii poza tą która była w starym piasku. Nie masz zupełnie tego powyższego problemu - nic nie przyśpieszasz ani nie dojrzewasz.. Możesz od razu zarybiać tą 112l i odpuścić sobie wszelkie wizyty w zoologu. Mierzysz pH wody w akwarium testem JBL zakres 7,4-9 i jeśłi jest 7,4 lub więcej a temperatura 24-26 C - zarybiasz Tylko rybki kup z renomowanej hodowli a nie z zoologa w Cz ( wiedziałem że to Częstochowa bo tylko tu nie wiedzieć czemu używają takiego skrótu - ja jestem z W jak Warszawa) Natomiast w internecie kup taki uzdatniacz wody kranowej Kordon Amquel Plus 118ml i 1-2 ampułki bakterii Prodibio Biodigest i jedną wlej prosto do baniaka. Po wpuszczeniu ryb mierz NO2 i NO3 tak na początku co 3-4 dni .

Skały to Dark Grey Stone - http://allegro.pl/15-kg-dark-grey-stone-zestaw-skal-do-akwarium-wro-i6616448054.html Rafał aż przykro to pisać. W geologii skał nie ma takiej skały Dark Grey Stone - jak w ciemno pisałem masz kupiony za chore pieniądze serpentynit pod zręcznie wymyśloną chwytliwą nazwą. płaciłeś po 5,5 zł/kg serpentynitu gdy w całej Polsce w składach kamieni masz ten sam po 40-70 gr/kg wystarczyło poszukać w Gdańsku lub okolicy albo spytać kolegów gdzie są takie składy z tanim kamieniem. pierwszy lepszy link ci zapodaję - zobacz obrazki to dokładnie twoje skały http://www.kamienogrodowy.pl/skalka-serpentynit,123.html Z kubłem już lepiej po odpowietrzeniu i tak może zostać - teraz mi się zgadza to co zapodaje producent z realnym sikiem.

a tak dokładniej - jakie to są wkłady? tą starą syfiastą wodę też ze starego wlałeś ? a gdzie są gąbki stare ? z tego Unimaxa 250 czy miejscowość CZ to jest Czechosłowacja woda ze studni - a jakie ma pH i NO3 kropelkami JBLa . Na początek masz zakaz wchodzenia do zoologa - po te bakterie a za chwilę po rybki.

a tak dokładniej ????

Ty nie bądz cwana gapa i mojego honoru się nie tykaj - to ty przyznaj się do błędu , a jak uzasadnisz swój błąd to mało ważne ,możesz że jesteś daltonistą ale nie możliwe żeby tylko rano czy wieczorem. Ciekawe pod jaką nazwą te kamienie ci sprzedali bo serpentynit nie jest drogi Jeśli tam pompa 2000l/h a wytrysk masz 900l/h czyli 45% wydajności pompy to zły rezultat. Jeśłi jednak producent podaje max wytrysk z kubła przy podstawowych nowych gąbkach i złożach jako 1500l/h to twój sik też jest do d.. bo powinien być bliski tych 1500l/h Moim zdaniem jako mechanik do baniaka 120cm 240l sik 900l/h to za mało . Na razie jak rybki małe to styknie ale jak podrosną to słabo to widzę. Wszystko zależy co pod pojęciem wydajności w l/h podaje producent na swojej stronie http://aquael.pl/produkty/akwarystyka/filtry-zewnetrzne/19-unimax#dane-techniczne Nie mam i nie miałem żadnego Unimaxa ale z internetu wychodzi że 500tka i 700tka mają po dwie pompy.??? http://www.akwarium.net.pl/port/modules/smartsection/print.php?itemid=9 i z tego wynika że Unimax700 jest słabszy od twojego Unimax500. Ktoś tu nie żle kręci aż mu samemu się popie...ło W przypadku kubłów Fluvala nie ma dwuznaczności - podają wyrażnie wydajność pompy i obok max sik przy złożach standard. Chyba nigdy nie dowiemy się prawdy - ale dwie pompy po 1000l/h to nie to samo co jedna 2000l/h - będzie ciszej i nie powinien buczeć - chyba tylko na tym polega przewaga tego kubła nad innymi. Może ci jedna z 2 pomp nie pracuje ???

A ja napiszę swoje uwagi do najstarszej wersji sterownika jeszcze tego w dużym pudełku i by podłączyć kabelki trzeba go rozkręcać. To jedna z pierwszych sztuk sprzedanych przez Romka - pracuje u mnie już 2-3 lata i nie pamiętam dokładnie od kiedy. Ta wersja nie ma żadnych bajerów i wodotrysków za to ma wadę - gubi zegar czasu rzeczywistego. W następnych modelach już to usunięto i to też sprawdziłem bo kupiłem już kilka innych sterowników w tym kilka tygodni temu tą wersję najnowszą i te nie mają już tej wady ale pierwsze mają. Konsekwencje tego zgubienia zegara są uciążliwe - trzeba podłączać komputer i wgrywać czas a jak tego się nie zrobi to sterownik potrafi w ogóle nie obudzić się rano albo nie pójść spać wieczorem . Dziś doszła trzecia "funkcja" cykliczne migotanie wszystkimi kanałami na raz która znika po podłączeniu komputera do sterownika, jak odłączysz -powraca albo i nie. Na razie się uspokoiło ale widać czas robi swoje.

Moje zdanie jest takie - nawet krótka praca tych pomp bez wody jest nie dopuszczalna , a odgłosy pracy nie adekwatne do jej prawidłowej eksploatacji. Producenci pomp do C.O. przestrzegają przed pracą na sucho nawet przez krótki czas, bo jak ci napisał kolega woda jest jedynym smarowaniem tych pomp. Wszędzie jest podane najpierw zalać układ a potem uruchamiać i odpowietrzać pompę - to samo dotyczy wyłącznie poziomej pracy wirnika tych pomp. Nie mam wielkiego doświadczenia z tymi pompami ale mam taką 25/60 IBO Beta i nie odważyłbym się jej uruchomić bez wody tak jak silnika samochodu bez oleju w misce olejowej i to nawet na krótko. Trzeba pamiętać że to chińska pompa do C.O. a nie do akwarystyki więc nie ma zabezpieczeń przed uruchomieniem na sucho ani też takiego od przepalenia się pompy na skutek zatrzymania wirnika choć z jego budowy to nie wynika - nie ma typowych łopatek wirnik tej pompy. Ja nie mam takiego zdania że jakość tej pompy jest dobra - jest adekwatna do ceny . Jak otworzysz pokrywę komory wirnika ( co ci wolno zrobić bez utraty gwarancji) to zobaczysz jak tandetnie jest wykonany sam wirnik , pełno na nim nadlewów i brak precyzji obróbki, gratowania, usunięcia nadlewów z formy wtryskowej . Pewno woda po czasie to sama obrobi ale mnie się to nie podoba i od razu wskazuje kto jest producentem tej pompy.

No to ja chyba mam coś z oczami - znowu muszę iść do okulisty po dubeltowe okulary Serpentynit jest koloru serpentynitu twoje rdzawe widzę jako rdzawe ale tego zielonego glonu za chiny nie widzę - okrzemki jak byki Jak mocno w coś wierzymy to nawet to widzimy to białe na serpentynicie to zapewne cukier, a to zółte to zielone glony.

Koleżanki i Koledzy nikogo do niczego nie namawiam bo odczuwanie światła każdy ma swoje. Wyrażam wyłącznie swoje opinie najczęściej poparte albo własnym wykonaniem oświetlenia jak było np w przypadku LED COB RGB 4x 10W + taśma SMD 7020 8500K z rurami do plafonów sufitowych i żarówkami LED 230V bawiłem się wiele lat temu. Mam także moduły Samsunga RGB +W , oraz takie na diodach RGBW 12W. oraz takie 60W wykonanie na wielu taśmach RGB + W 7020 8500K Teraz kończę takie 4x 20W FSA Hontiey i też pokażę . Na prawdę proponuję by kolega @eljot porównał tego FSA do HQI które od lat uchodzi za najbardziej zbliżone do naturalnego światła słonecznego, a dlatego on bo właśnie używa HQI i jego opinia będzie oparta na faktycznym ale jego widzeniu. Nie znaczy to że innym takie oświetlenie się spodoba. Problem w tym że żadne tam internety i monitory nie pokazują tego co jest w realu, proszenie więc by pokazać fotkę z rybami w akwarium przy jakimś oświetleniu i zachwycanie się "realnymi kolorami " jest co najmniej nie trafione, więc tu też wyrażę swoją opinię porównując do innych wykonanych światełek i nie wiem jaka to będzie opinia, ale będzie oparta na porównaniu wielu rodzajów oświetleń jakie widziałem lub sam wykonałem i będzie to tylko moja opinia. Porównywać to można jednocześnie patrząc na dwa identyczne baniaki z tą samą obsadą stojące obok i z róznym rodzajem oświetlenia. Każdy widzi inaczej i nie ma co przekonywać jednego do widzenia drugiego , ani też zapraszać do obejrzenia twojego @Jerry_jerry bo sam wiesz że to nie realne i nie będzie do czego porównać tego twojego. Ludzka pamięć kolorów jest taka jak pamięć zapachów - wystarczy 3-4 i już się gubimy ( poza wyjątkowymi osobami o super wrażliwości) Szanuję więc pogląd i Agnieszki i innych którzy mają oświetlenie biurowo-podwórkowe zachwycając się nim i niech tak pozostanie bez złośliwości. Ważne że są zadowoleni. W moim przekonaniu takie ledy sufitowe GU10 6500K jak i typowe rury świetlówki do biura za 10 zł nijak się nie mają do akwarystycznej rury np Hagen Power Glo czy do akwarystycznej diody FSA . Wracając do tematu @dominelminelli wychodzi że podarowany LED GU10 230V 6500K wymaga zakupu nowej żarówki LED GU10 takiej przystosowanej do ściemniania oraz co najmniej takiego ściemniacza http://allegro.pl/sciemniacz-przelotowy-na-kabel-do-lampy-lampki-i6051740497.html?fromVariant=6883216833 wyjdzie więc na moje - koszt LEDa 14 zł i koszt ściemniacza 40 zł a światło dalej sufitowe. Ale staram się pomóc jak potrafię.

Czyli jednak LED biały zimny 6500K Jesteśmy na forum z rybami i takie ledy świecą niebiesko-zielono-żółtym światłem, może krewetki wyglądają Ok ale nasze ryby nie. I nie jest to tylko moja opinia - na temat tego światła LED wypowiadał się też @eljot i tu mamy identyczne zdanie. Zupełnie co innego diody LED Full Spektrum dla Akwarystyki czyli takie FSA np Hontiey. Co prawda darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda ale są w handlu takie LEDy GU10 które można ściemniać zwykłym ściemniaczem do 230V np ta http://allegro.pl/zarowka-led-gu10-smd-2835-ciepla-750lm-8w-sciemnia-i6030071036.html ale jak już to szukaj zimnej.

A nie mogłeś zadać pytania zanim to gówienko kupiłeś? Nie wyobrażam sobie jak tym oświetlić baniak 120x40x40 Jeśli to na prawdę żarówka (co mnie zdumiewa ) bo od żarówek w akwarystyce odeszliśmy tak 50 lat temu. Natomiast jeśłi to jednak żarówka LED 4,8W 230V to nie ma żadnej możliwości regulacji jej świecenia. Ma tylko 3 stany - świeci- zgaszona -przepalona. i ten ostatni jest najlepszy bo ryby w tym świetle wyglądają okropnie.

@Perun tytuł brzmi zaczynamy. Zaczynamy od wyrzucenia tych testów 6in1 i kupienia testów pH JBL 7,4-9 NO2 JBL NO3 JBL wszystkie 3 kropelkowe za chwilę już nie będziesz mógł ocenić parametrów startowych i zmian jakie będą następowały.

nie spotkałem przejściówki do osmozy pod wężyk 3/8" inne niż gwinty zewnętrzne lub wewnętrzne ale 1/2" na 3/4" chyba nie ma. Uważaj Śrubunek oryginalny od IBO jest 6/4" na 1" i ma gwint o niestandardowym skoku zastosuj ten oryginalny śrubunek i przejście redukcję z GZ1" na GZ3/4" a do tego te złaczki co wskazał Darek. koniecznie idz w sprężynę do gięcia łuków a nie kolanka.

No przecież ci konkretnie podał Unimax250 - biolog z 1l tej firmowej ceramiki a reszta koszy pusta . Aquael Circulator 2000 z wymienioną na gęstą z rowkami gąbką. koniec zastanawiania się

10 szt diod szeregowo każda 1W i każda na 3,2V daje raz 32V 10W ale całość będzie pracowała na 31V na K4 sterownika.

Ciągle czekam na te diody Royal Blue ale po próbach z tymi diodami FSA 20W Hontiey zmieniłem nieco koncepcję. Ponieważ świecą znacznie silniej niż się spodziewałem to uznałem że jak na baniak 150cm to 6 szt to jednak byłaby perwersja świetlna i zmniejszyłem do 4 szt a i tak zapewne będzie za dużo ale to nie problem mając sterownik do tego. Uznałem też że trzeba wykorzystać wszystkie 4 kanały sterownika i ponieważ diody świecą na biało to stworzę taki cykl dobowy Raniutko lekko niebieski ten Royal , potem ok 6-6:30 pojawi się punktowy reflektor biały świecący tylko na środku , potem rozjaśni się cały środek baniaka a na końcu rozświetlą się także boki. Zachód w odwrotnej kolejności. K1 - reflektor z kolimatorem 60st K2- biały środek baniaka K3 - biały dwa boki akwarium K4 - Niebieskie nocne Royal Blue. Dlatego na jednej z 4 diod zamontowałem kolimator czyli soczewkę skupiającą całe światło jakie daje dioda w taki wąski strumień. Jeszcze bez podłączenia przewodów wygląda to tak - diody już przyklejone a łączenie to banalnie proste

Owszem zasugerowałem ale dwa korpusy liniowe 2" szeregowo by weszło 1 litr Purolite A520E oraz jakieś 0,6l złoża do absorbcji fosforanów np. taki Drak Phosphareduc. Po latach wiem że używając działającego złoża na NO3 jak zwala azotany nisko to i fosforany trzeba redukować. potem w tej nitce grzałka przepływowa i to jako oddzielny powrót do baniaka. A dlatego oddzielny byś zaworem widział na ile wyregulowałeś przepływ.

Sądziłem że na 1 biegu daje więcej . Nie sądzę by poziom wody w akwarium miał jakiś wpływ na ten sik - moim zdaniem pozostanie już te 1500l/h

To podaj pH, NO2, NO3 ale testem kropelkowym JBLa lub Saliferta, jak masz inne to nie podawaj wcale tylko od razu do sklepu. Pokaż fotkę z twoją łapką ile dajesz pokarmu jednorazowo i ile razy karmisz dziennie - dobór pokarmów na pewno dobry, Takie pojedyncze zejścia się zdarzają nawet bez wyrażnych zauważalnych powodów.

dobrze kombinujesz ale tylko technika z osmozy i PEX gwarantuje szczelność i nawet nie myśł o złaczach ogrodowych mozesz na początek dać tylko jeden korpus liniowy 2" ale wejdzie ci tylko 0,7 l Purolite i nie ma miejsca na ewentualne PhosExy. 3ab https://sklep.osmoza.pl/zlaczka-af-mc-0608-jg-p-378.html w dziale Akcesoria -Pozostałe masz przyjście 3/4 na 1/2 przejście z techniki osmozy na wężyk akwarystyczny 16mm

ta kwestia już jest rozwiązana i przy pierwszych próbach diod nie stwierdzam silnego grzania się radiatora ale ostateczny test będzie po ich przyklejeniu wszystkich 6 szt i podłączeniu sterownika - jestem dobrej myśli. Mam od 3 lat power ledy 10W 4 szt na profilu 18cm i profil jest ledwo wyczuwalnie ciepły - tu powinien być tylko ciepły. Zmierzę pirometrem to się okaże do ilu się nagrzewa.

Zrób tak jak Michał, ja będę robił podobnie. Po pompie czwórnik - dwa odejścia do korpusów biologii a trzecie z wkręconym przejściem na szybkozłączkę i wężyk 3/8" potem kranik 3/8" od osmozy i dwa korpusy linowe 2" na Purolite a z ostatniego korpusu wychodzisz już węzykiem 16mm - dalej już zaciski od grzałki i to do akwarium . Tam ustawisz przepływ 50-100 l/h masz i usuwanie NO3, klarowanie wody i grzanie jej .

No nie jest to klasyczny narurowiec jaki zbudował Marcin. Umieściłeś wszystkie opory ssania po stronie dolotu pompy a to najczulszy hamulec wszystkich pomp wirnikowych. Złoża ceramiczne wyjątkowo silnie hamują wodę . Dlatego dajemy je po stronie wylotu z pomp bo tam już pompa jest silna tak pcha wodę że na 4-6m podniesie. Może będziesz zadowolony z przepływu jak to wszystko czyściutkie ale jak się zacznie zapychać to pompa zdecydowanie straci na przepływie. ale możliwe że ci wystarczy na twój baniak.

Wracamy do tematu. Zasilacz 36V przyszedł w nie całe 2 tygodnie już dawno, a dziś prawie po miesiącu przyszły wreszcie te diody 20W FSA firmy Hontiey. Nadal czekam na diody Royal Blue 1W więc na razie pomierzyłem te FSA 20W. No koledzy te diody Hontiey się udały aż nadto. Nie da się zrobić zdjęcia jak świeci w aparat bo nawet S7 Samsunga 1 szt rozwala. Nie da się na to patrzeć bo potem przez kilka minut nic nie widzę oślepiony - światło białe idealne dla akwarystyki, nie za ciepłe, nie za niebieskie ogólnie jak słoneczne taki ok 6500K. Po podłączeniu do 24V widać jarzące się chipy w wielu różnych zestawieniach od takich UV przez niebieskie zielone, żółte, czerwone , białe ciepłe i zimne oraz bardzo zimne aż po nie świecące wcale - prawdopodobnie to te UV i IR. Diody mimo że 20W to mają obudowy od diod 100W i są duże ale to tylko zaleta. Taka uwaga. Nigdy w całym procesie oglądania, montażu i uruchamiania nie dotykamy palcami do tej żółtej powierzchni diody - to skraca jej życie . Diody mocy mają taki sposób oznaczania gdzie jest plus a gdzie minus Wyprowadzenia są przesunięte jedno w lewo drugie w prawo a na obudowie są odpowiednio po lewej i po prawej znaki + oraz - Diody mają katalogowo napięcie pracy 32-34V oraz prąd 700mA już z tego wychodzi że diody są większej mocy bo 32V x 700mA = 22,4 W a na prawdę to przy napięciu 32V te moje mają moc 30W więc o wiele za dużo. Na szczęście zasilacz 36V jest regulowany i od razu skręcamy w lewo do końca potencjometr wtedy mamy napięcie 31V nawet bez mierzenia i takie musi być dla tych diod - wtedy pracują na maxa czyli 20W - nie wolno by pracowały przy większym napięciu. Diody Full Spectrum dla Akwarystyki firmy Hontiey mają być zasilane napięciem stałym 31V . Tu wyjaśnienie - sterownik Romka jak każdy sterownik PWM nie obniża napięcia zasilania tylko reguluje czas świecenia i czas przerwy w świeceniu więc nie ma obawy że dioda tak sterowana mimo że na napięcie 31V przestanie świecić - ona stale ma zasilanie 31V tylko przerwy coraz dłuższe. Poniewaź te włączania i wyłączania diody następują z ogromną częstotliwością to oko ludzkie i rybie tego nie widzi - widzi powolne zmiany natężenia światła, tak jakby dioda powoli przygasała lub się rozjaśniała. Dalej będziemy kleili diody do profilu i podłączali zasilanie pod sterownik Romka - chyba jego pierwsze włączenie pod 31V ale już zaprogramowany czeka. @RomanoLindano tak przy okazji napisz w instrukcji sterownika jak uruchomić sobie możliwość odrębnego programowania poszczególnych kanałów. czyli by w rozwinięciu było R G B W R+G+B R+B+G+W ( tylko to masz przy włączeniu nówki sterownika) Jak pierwszy raz go uruchomisz to masz wyłącznie opcję programowania wszystkich 4 kanałów ( K1+K2+K3+K4 ) a rozwinięcie nie jest aktywne. Sam doszedłem ale długo to trwało i już miałem wołać cię o pomoc, a nie powiem byłem już wkurzony.