deccorativo

Wszystkie opisane objawy wskazują na Flexibakteriozę czyli chorobę bawełnianą i to w ostatniej fazie gdy z białych plam robią się otwarte rany . zobacz to http://www.domowe-akwarium.pl/akwarium/flexibakterioza

Przy podawaniu leków tak jak napisał Michał. Przy podawaniu Polpharma Metronidazol 250 mg Tabletki z apteki lub Zoolek Protocaps M - to ten sam metronidazol bez recepty tylko kapsułki akwarystyczne z proszkiem a nie twarda piguła jak ta z apteki którą musimy najpierw pokryszyć. Nie ma potrzeby wyjmowania złoża biologicznego. Metronidazol to antybiotyk zabijający tylko bakterie beztlenowe więc wybije denitryfikację ale nie ruszy nitryfikacji. Przy stosowaniu Kuracji zespolonej w połączeniu z Sera Baktoforte i BaktoforteS ( to zupełnie dwa rózne leki ) jest napisane by wyłączyć filtrację ponieważ te leki zabiją biologię nitryfikacyjną. Trudno pozbawić ryb filtracji to bezwzględnie przed podaniem leku wyjmujemy złoże biologii czyli ceramikę i gąbki a świadomie poświęcamy część biologii tej w piasku. Wystarczy tą ceramikę i gąbkę przechować w kubełku lub misce z wodą z ustrojstwa. Po skończonej kuracji i po usunięciu węglem aktywnym z akwarium resztek leku wkładamy na powrót i tą gąbkę i złoże. Jak tego nie zrobisz to gwarantuję każdemu że pojawi mu się amoniak a NH3/4 skoczy i skoczy jak koleżance @anna nawet do 0,6ppm a potem dołączy do tego NO2 nawet >0,5ppm. Co to oznacza dla schorowanych i osłabionych ryb nie muszę chyba pisać. Można się też ratować pożyczką złoża od kolegi lub z innego biotopu - każda ilość złoża ma znaczenie bo zaszczepia tą pustynię biologiczną po lekach. Microbe Lift Herbtana i Artemiss nie niszczą biologii więc tylko usuwamy to co podał wcześniej Michał. dodam tylko do tych , UV, węgiel, wszelkie żywice i biopolimery ( Purigen, PuroliteA520E, PA202, TMBT, NGBC ) zeolit, jeszcze gasimy zupełnie światło bo niektóre leki ulegają rozkładowi pod wpływem światła.( akryflawina w Baktoforte/Baktopur nie znosi światła ) Przed zastosowaniem Baktoforte lub Baktoforte S proszę przeczytać doskonale opracowany u nas od dawna temat

Może najpierw zrób co napisałem wcześniej i odczekać ze 2 tygodnie na efekt a jak zrobisz ustrojstwo by z wodą kranową syfy chlorowe nie szły i kupisz 3 testy kropelkowe i zmierzysz wodę w baniaku by nic nie robić na czuja bo to jeszcze nie masz opanowane to pogadamy czy dawać Purolite czy jeszcze poczekać. Pierwsze to wiedzieć ile NO3 masz w baniaku przed podmianką wody a ile masz NO3 w kranie, a tego na czuja nie wiesz. Coraz więcej w akwarystyce możemy pomierzyć i decyzje podejmujemy po wynikach a nie na próbę czy na widzimisie . Podpytaj Marcina bo widzę że czyta ten twój temat

Poczytaj a potem to za mało czytasz forum a za dużo odwiedzasz zoologi.

W baniaku coraz lepiej i może tak pozostać natomiast z tobą nadal żle Nadal odwiedzasz zoologi i kupujesz to co tam jest a nie to co ci polecamy. Nadal nie masz żadnej karmy premium jakie polecał Mortis na dodatek kupiłeś usuwacz PO4 zupełnie nie znany u nas szczególnie w działaniu - oby nic złego nie spowodował. Może załóż sobie konto na allegro albo w akwarystyczny24 lub w erybka i tam kupisz wszystko ci polecaliśmy bez biegania po sklepach czyli zoologach.

JBL e901 to bardzo słaby filtr i w 360l może być tylko i wyłącznie biologiem i aniani mechanikiem. Jego pompa papierowo ma 900l/h więc bez żadnych wkładów na prawdę sika 600l/h a jak tam dasz to wszystko co planujesz to będzie najwyżej 300-400l/h i konieczność co 2-3 tygodnie otwierania i płukania gąbek i wymiany waty. Ja bym proponował ci taki wykon. Zakładasz na zasys e901 gąbkę by g.. nie leciało do środka a w przyszłości i młode rybki i na tym koniec. Zostaje tylko 1l ceramiki i jak jest tego więcej to te kulki zostaw bo to prawdopodobnie JBL Micromec 1600 dawany fabrycznie do tych kubłów. Jego powierzchnia nitryfikacyjna jest 2x większa od najlepszego Matrixa. I koniec w tym kuble. To że napchasz do niego węgla, zeolitu i waty wszystko poprzedzielasz gąbkami nie poprawi ci tej mgiełki. Mgiełkę ma załatwić ten Atman 203 z drobną gąbką a zapewne siedzi tam fabryczna gruba. Natomiast gdybyś zauważył jeszcze w baniaku NO3 i nie określone podmianki które same z siebie mogą dawać tą mętność to pomyśl nad Purolite A520E w kubełku i taki masz temat na tym forum do przeczytania. Nie rób więc restartu ani tego zapychania kubła tylko zwykły logiczny porządek - biologia to e901 - mechanik to Atman203 z drobniutką gąbką. Może zamiast robić zbędne restarty podpytaj kolegę @marcin73m jak on uzyskał lewitację ryb a miał ten sam problem co ty. o taką teraz to powstają u nas na prawdę piękne wielkie baniaki z techniką akwarystyczną i wodą na najwyższych poziomach. moim zdaniem piękny zbiornik także od frontu.

@krystiann kup sobie sterownik Romka to nie tylko zmniejszysz świecenie w dzień by glonów nie było ale dostosujesz sobie te nocne . Sterownik pozwala też iść wam spać o 22:00 a światło nocne niebieskie czy jakie tam chceta samo zgaśnie zupełnie o 22:30 i ryby się wyśpią a i wy też. Też uważam że powinno być nocne niebieskie czy księżycowe ale też zupełna ciemność w akwarium przez część doby. Na dodatek jak gasisz nagle te nocne niebieskie to ryby się płoszą a jak powolutku sam zgaśnie w 15 minut to ryby spokojnie obiorą miejsca na drzemkę. Mnie się wydaje że one nie śpią a drzemią jak zając na miedzyktóry też śpi z otwartymi oczami.

Jako nie laik powiem ci Mateuszu że takie programy-gotowce nie sprawdzają się w LED oświetleniu akwarium . Oczywiście można ściągnąć i pozostawić idee świecenia czyli świt, poranek, dzień, zmierz, nocne niebieskie ale w moim przekonaniu nawet jak użyjesz tego samego rodzaju modułów czy diod to i tak one się różnią w zależności od partii i selekcji producenta . Możesz więc skorzystać raczej nie ze zdjęcia ale z krótkiego filmiku a to pozwala zrobić sterownik Romka by zobaczyć cały cykl dobowy w minutę i jak ci to odpowiada to dopiero na tym ciut dołożyć czy ująć w poszczególnych kanałach by dopasować do twoich preferencji. Coś tam o nich wiem i na pewno te programy co ściągniesz będą za bardzo ryby robiły kolorowe. Programowanie sterownika Romka jest tak proste że od razu sam to zaprogramujesz z zachowaniem twoich godzin poszczególnych przejść, i z uwzględnieniem przebywania twoich domowników. Tak po tygodniu sam dojdziesz że powinien być program dni pracujących i drugi program na weekend. i sam sobie poprawisz co po tygodniu zauważysz że jest nie idealnie jak chciałeś. To tylko kabelek między sterownikiem a compem i już poprawiasz.

Nie wiem jak temperamentne są ryby nocą w Jeziorze Malawi bo nie byłem nawet za dnia. Ale utarło się na tym forum że w nocy nasze ryby śpią. Do argunemtu że ryby nie śpią w nocy bo biorą na wędkę dołoże drugi - Jak mogą spać jak nie ma jak oka zamknąć Wracając do tematu to możesz do baniaka zrobić nie niebieskie nocne które z przyzwyczajenia robimy bo na niebiesko baniak wygląda elegancko i szpanersko choć w naturze takiego światła nie jest. Na całym globie w nocy to tylko światło księżyca i takie nocne trzeba robić z diod białych 15000 - 20000K http://allegro.pl/dioda-led-1w-epistar-33mil-19000-20000k-0964-i6645240305.html Kupujesz takie 4 szt łączysz szeregowo i pod 12V i na prawdę efekt jest poświaty księżycowej o wiele bardziej naturalnie wygląda niż to niebieskie. Ale dyskusja jest bezprzedmiotowa - każdy teraz ma dostęp do diod jakie mu się zamarzą i robi co se chce. Ale modułów IP68 Samsunga 20000K nie spotkałem więc zabawa z uszczelnianiem tych 1W konieczna.

No widzisz sam NO3- 25ppm a PO4 - 0,5ppm wg Tabeli Buddiego jesteś na poziomie 30 więc na pewno glony a nie sinice. Być może przed tymi podmianami i pomiarami miałeś większe PO4 i mogły być sinice. A na pewno żle podajesz te mrożonki. Ten sos z artemii jaki powstaje po rozmrożeniu to ogromna dawka fosforanów a być może i róznych patogenów które mogły wystąpić w ich hodowli. W transporcie często następuje rozmrożenie i ponowne zamrożenie co psuje mrożonkę . Jak trafisz na mrożonkę która przy rozpakowaniu jest krzywo zamrożona to na pewno była rozmrażana choć raz . Wszystko to pracuje na ten wynik PO4 jaki masz. a powinien być 0,2 ppm. ale spodziewałem się większego fosforanu nie jest tak żle. Mrożonkę wyjmujesz na gęste sitko i pod kranem bieżącą wodą rozmrażasz i płuczesz i to dokładnie by nic z tego sosu nie pozostało. Dopiero czystą odsączoną artemiię podajesz rybom. Oczywiście patogeny występują też w tej artemii ale czym mniej syfu tym lepiej - wiadomo. W zasadzie nie wiele masz do poprawy. 1/ podmianki po 20% co tydzień 2/ właściwie podawać mrożonki albo z nich zrezygnować na korzyść choć jednego pokarmu premium który będzie to wszystko miał co ma artemia ale bez ryzyka wprowadzania fosforanów i patogenów np spytaj kolegę @Mortis co ma ze swojej kolekcji do sprzedania dla ciebie. Może Nortfin Cichlid Karolu? zerknij jaką dietę ryb byś dla kolegi polecił. 3/ Dobrze by było zmienić proporcje N/P w akwarium a tego podmianami nie uzyskasz bo będziesz więcej usuwał NO3 niż PO4 a trzeba odwrotnie - usunąć mocno PO4 a pozostawić NO3 ok 10ppm Najprościej i najszybciej zrobisz to "atramentem" i akurat jest w promocyjnej cenie 26 zł za 118ml http://allegro.pl/microbe-lift-phosphate-remover-118ml-wyprzedaz-i6642099299.html możesz też użyć dowolnej firmy zelazowych granulek usuwających fosforany np do filtra JBL PhosEx Ultra http://allegro.pl/jbl-phosex-ultra-usuwa-fosforany-wklad-do-filtra-i4885305471.html

Ten wynik NO3 ok 10-25ppm to sprzed podmiany czy już po podmianie bo to chyba 40 minut temu wykonałeś. Pomiar PO4 po 20% podmianie wody jak tam było powyżej 3ppm to nadal będzie powyżej 3ppm - rób i nie czekaj. Gdzie tu widzisz jakąkolwiek sugestię. Proszę o szczegółowy opis co z tą artemią robisz od wyjęcia z zamrażarki aż do wrzucenia do baniaka. Artemia to doskonały pokarm pod warunkiem że się go prawidłowo podaje rybom, choć czasami i w pojedynczych przypadkach podawania mrożonek dziwnym zbiegiem okoliczności pojawiają się rózne choróbska ryb. Ale to nie wina artemii czy innych krylli tylko ich hodowli, transportu do sklepów i przechowywania w stanie zamrożonym.. Doczekam się tego opisu czy nie?

Bo trzeba przeczytać instrukcję wykonywania testu a nie siać popeliny Nie wstyd ci ? Na twoje usprawiedliwienie jest tylko to że nie wszystkie testy Saliferta mają jedną skalę z góry a drugą z boku poniżej 10ppm z podziałką 1/10 Test NH4 wykonujemy patrząc tylko z boku. Ale to wszystko jest opisane w instrukcji każdego testu Saliferta. Reasumując wiemy na pewno NO3 kranówy =0 NO3 w baniaku = 10-25ppm To zupełnie przyzwoite wyniki jak na podmiany co 2 tygodnie po 20% wody. Proponuję takie podmiany robić solidnie co tydzień i NO3 będzie stale w okolicy 10 ppm Teraz wykonaj dokładnie wg instrukcji ten pomiar PO4 10ml wody z baniaka + 4 krople i bujać 10 sekund potem dodać 1 płaską łyżeczkę proszku i bujać 30 sekund a potem od razu postawić na skali i spojrzeć z góry bez czekania. Opisz jak podajesz tą mrożoną artemię bo chyba z tego masz sinice. Zacznij tak - wyjmuję klaster mrożonek z zamrażalnika. ......... ....? ....? ... i siup do baniaka

Fajnie że choć jeden problem załatwiony z sukcesem i osiągnąłeś wodę bez mleczenia.. Jesteś namacalnym dowodem że gradacja gąbki ma jednak znaczenie w wyłapywaniu drobinek zanieczyszczeń. Choć widać w opornych zbiornikach trzeba kilkoma metodami walczyć by był sukces. Co do braku glonów to złożony proces jedni płaczą że mają inni tęsknią że nie mają. Zależy to nie tylko od proporcji NO3/PO4 ale także od intensywności i spektrum światła , czasu świecenia i czasami garść nowego piasku z Castoramy decyduje że ci pojawią się okrzemki ( to są też glony) a przedtem ich nie było. albo sam sobie wybierz.

To czekamy na pomiar NO3 w kranówie. Testy masz najlepsze na świecie z tych do Malawi. sam ich używam i wierzę w ich wyniki pod warunkiem że są dobrze wykonane. 1ml wody z akwarium + 4 krople + 1 płaska łyżeczka proszku i nie wolno założyć zamknięcia na fiolkę tylko lekko pokiwać naczyniem, proszek rozpuszcza się błyskawicznie - odstawiasz na równo 3 minuty mierząc czas i ani minuty dłużej i odczytujesz patrząc z góry o tak tu wynik po 3 minutach =10ppm dla baniaka 320l z ok 70 szt tropheusów. i bez podmianki od 3 tygodni. Jak przetrzymasz pomiar o minutę to poleci wyżej o 1-2 kolory. ( taka uroda tego testu i trzeba dotrzymywać instrukcji) Zrób to samo dla kranówy i jeszcze raz dla baniaka. Pierwsze zdanie wskazuje na znaczne przekarmianie i świadczy że pokarm pozostaje nie cały zjedzony drugie zdanie wymaga twojego wyjaśnienia. Czy podajesz i jak pokarm żywy artemii pływający w takich zamkniętych torebkach czy też takie zamrożone nie żywej kostki artemii czy też jedno i drugie. Opisz dokładnie ze szczegółami jak te karmy/ę podajesz . Wynik PO4 wskazuje że masz ponad 3ppm fosforanów bo na tym kończy się skala Saliferta. Jeśli potwierdzi się te 100ppm w baniaku to trzeba zmienić tytuł z Niefajny na Bezpośrednio zagrażający życiu ryb . czekamy na wyniki i opis karmienia

A ja poproszę dokładnie przy każdym pomiarze - markę testu. No i zasadnicze dwa pytania. Nie masz wcale filtra biologicznego tylko 2 mechaniki happet i AqC ? Co to za biotop i wklej fotkę akwarium bo coś podejrzewam albo test NO3 Zooleka czy innej Tetry , albo wielką kupę kamieni a w niej jeszcze większą kupę gowna. A widzisz i tak można obejść by słowa klucze nam te forum nie wygwiazdkowało jak np. gó**o

No co ty - a jak tu włożysz gąbkę 250 x50x5cm? Ma być kaseciak wersja uniwersalna z wyjmowalną przegrodą czyli ten szkic z tematu kaseciak turbo tu wersja prawostronna ty potrzebujesz lewostronną czyli lustrzane odbicie tego szkicu

co do kamyczków to one tylko tobie robią ładnie i dobrze dla twoich ryb to nieszczęście ale widać przedkładasz swoje dobro nad dobrostan ryb. a jakie to nocne białe a zimne białe to niebieskie+ ciut żółtego i zielonego . Lepiej kup sterownik Romka wtedy przyciemnisz w dzień jak nikt nie patrzy a o 22:00 wszystko ci zgaśnie i nastąpi noc. no i skrobak do szyb kup dobry albo karty bankomatowej użyj te na pewno szyb nie rysują.

Moim zdaniem początki glonów nitkowatych najpewniej są to Rhizoclonium ale to zbyt małe by jednoznacznie przesądzić czy glony czy sinice. To że pojawiły się na piasku i sklejają go przy wyrywaniu wcale nie przesądza że to muszą być sinice. Ani kolor ani budowa nie wskazuje na sinice. Również Redfield Ratio nie wskazuje na sinice tylko na glony . Przy NO3 2,5 ppm PO4 musiało by być co najmniej 0,3-0,5 ppm by wejść w sinice . Nawet jeśłi wiemy że test JBLa PO4 zaniża wynik x3 to by musiał jednak wskazać te 0,1ppm a piszesz że poniżej wykrywalności są fosforany. Dla roślinnych takie glony to zmartwienie bo potrafią zabić im rośliny ale u ciebie roślin mało więc poczekaj aż ci się zrobi tak tu np wcale nie widać piasku

Linki do materiałów z fotki końcówki pod wąż ssawny fi25mm od traktora a w zasadzie od opryskiwacza traktorowego do wyboru albo kolanko albo proste http://allegro.pl/zlacze-kolanko-opryskiwacza-gwint-1cal-na-waz-25mm-i6712565501.html http://allegro.pl/zlacze-proste-opryskiwacza-gwint-1cal-na-waz-25mm-i6712585469.html do zrobienia łuku 180st oraz wylewki pręt nierdzewny fi3-4mm zaginasz na drzewku fi10cm i trytkami łapiesz co kawałek do wygiętego pręta albo ten patent Agnieszki do węża pralki. http://allegro.pl/pret-nierdzewny-kwasoodporny-fi-3mm-100cm-i6878768818.html http://allegro.pl/opaski-zaciskowe-kablowe-trytki-trytka-150-x-2-5mm-i6831612568.html pompa powinna leżeć na miękkiej gąbce a węże nie powinny dotykać do ścian szafki . Kaseciak do pompy C.O. Pampa w zależności od typu daje na 3 biegu 2500 lub 3300l/h i przy wężach o fi wewnętrznym 25mm oraz braku oporów ssania na gąbkach i złożach będzie waliła ile fabryka dała na każdym z 3 biegów. Filtracja przez gąbki i złoża to filtracja grawitacyjna a pompa tylko swobodnie przewala wodę z komory A do B jak baniak. Dlatego kaseta nie może być maleńka z maleńką gąbką . Moim zdaniem minimum to gąbka ppi 45 lub ppi 30 o wymiarach 25x5x h-10cm gdzie h to wymiar od wzmocnienia do dna zbiornika. czyli u ciebie prawdopodobnie 25x5x50cm w ten sposób masz powierzchnię gąbki 1250cm2 czyli niemal jak ta we Fluvalu FX4 np taka Przy zasysie w dnie powierzchnia okna musi być 75cm2 czyli komora śmieciowa 3cm i bez dna ( tam wsadz kratkę by ryb nie wsysało do kasety) komora gąbki wiadomo 5 cm, komora eljota 1cm potem wyjmowalna przegroda z przelewem dolnym 5cm x 20cm ( 5cm w miejscu gdzie rura zasysu zamknięte aż do dna kasety) i komora złoża i zasysu 5cm ( dlatego pisałem by wzmocnienie było 5cm ) grzałka w komorze śmieciowej jeśli będzie potrzebna a blok z Purolite leżący na wzmocnieniu wzdłużnym z własną pompką 400l/h. powodzenia i opisuj postępy prac.

Jeśli wodę podmieniasz przez ustrojstwo czyli bez chemicznych uzdatniaczy to tak pozostań. Nie ma potrzeby stosowania Kordon Amquel Plus. Natomiast bakterie Stability to już wg twojego widzimisie.Jedni dają stale drudzy okazjonalnie a inni nigdy. jak uważam że od czasu do czasu w dojrzałym baniaku dobrze odświerzyć populację bakterii nitryfikacyjnych by były możliwie wszystkie gatunki a to zapewniają te bakterie bez pożywki.

ten Kordon to uzdatniacz wody kranowej ale taki nowoczesny jednocześnie usuwający chlor, amoniak NH3 i azotyny NO2 więc warto go stale stosować do podmian i nalewania wody. Sera to bakterie czyszczące i podobno nitryfikacyjne ale na pewno z pożywką więc jak są ryby to po co pożywka - wystarczy tej co dadzą ryby więc ten drugi preparat odradzam. Jeśli bakterie to albo Prodibio Biodigest 1 ampułka albo najmniejsze opakowanie Seachem Stability i wg instrukcji z opakowania.

a słyszałeś by się pompa C.O. zepsuła - bo ja nie - a tu już wiele narurowców na tych pompach działa. zadnych lamp UV - biologia ma być naturalna a nie wypalona UVem. co warto kupić to ci napiszę - np już możesz robić funkcję feed na cały baniak. - wejdzie do tej samej szafki co pompa. a także ustrojstwo do nalewania wody ale to wszystko nie jest program obowiązkowy . Zastanów się czy często ci wyłączają prąd i czy latem i zimą masz chłodne mieszkanie czy upalnie a żona lubi ciepełko w domu.- może się okazać że oświetlenie + ta pompa podgrzeją wodę na tyle że grzałka będzie zbędna .

dokładnie możesz akurat u siebie dać kaseciak na lewej bocznej ścianie bo ta szafka zasłania ale najlepiej formatka tło a to tego naklejony kaseciak na tylnej ściance - u ciebie najlepiej w lewym rogu.. Jutro dam ci wszystkie pozostałe linki do zakupów by był komplet. i wymiary kasety Hydora już sprzedawaj bo lepszy z wyświetlaczem grzałek 300W zewnętrzny przepływowy SunSun kosztuje nówka 110 zł

Jeśli to uchwyt do węża pralki to może być jak najbardziej OK z fotki nie widać proporcji . Ja kupiłem pręt nierdzewny fi3mm wyginasz go łukiem 10cm i trytkami łapiesz do niego ten wąż - jak wygniesz drut tak ułoży się wąż. W tej filtracji na pompie CO i kasecie nie dasz grzałki zewnętrznej - dajemy zwykłą 300W za 20-60 zł wsadzoną obok węża ssącego do komory pompy . Ta grzałka Hydor to też okazyjny zakup ?

Ta IBO ma gwint 6/4 czyli 1 i 1/2" ale wytłumaczenie twoje ma ręce i nogi - tak samo pomyślałem - musisz kupić komplet pompa+ śrubunki bo może ze sklepu taki nie pasować. Poproś @AndrzejWalb to ci zmieni tytuł ale jak najedziesz na temat to podświetla się na biało i daje się samemu zmienić. Jak zwykle brawo Agnieszko ale problem w tym że nasz wąż ssawny fi25 ma średnicę zewn ponad 30mm a ten z fotki fi 32mm to aż 37mm - to już kawał rury że się tak wyrażę. Może nie wygląda estetycznie i uporządkowanie jak rurki z pcv do klejenia ale jest równie tanio bez kolanek tylko łuki wewnątrz gładka ścianka i nie da się załamać jak te węże akwarystyczne , poza tym cena śmiesznie niska. no i trzeba jeszcze powrót uformować a on idzie inaczej zaraz skręca w górę. ale jesteś blisko. Ja ten sam instrument podpatrzyłem w kubłach Fluvala