deccorativo

To podaj pH, NO2, NO3 ale testem kropelkowym JBLa lub Saliferta, jak masz inne to nie podawaj wcale tylko od razu do sklepu. Pokaż fotkę z twoją łapką ile dajesz pokarmu jednorazowo i ile razy karmisz dziennie - dobór pokarmów na pewno dobry, Takie pojedyncze zejścia się zdarzają nawet bez wyrażnych zauważalnych powodów.

dobrze kombinujesz ale tylko technika z osmozy i PEX gwarantuje szczelność i nawet nie myśł o złaczach ogrodowych mozesz na początek dać tylko jeden korpus liniowy 2" ale wejdzie ci tylko 0,7 l Purolite i nie ma miejsca na ewentualne PhosExy. 3ab https://sklep.osmoza.pl/zlaczka-af-mc-0608-jg-p-378.html w dziale Akcesoria -Pozostałe masz przyjście 3/4 na 1/2 przejście z techniki osmozy na wężyk akwarystyczny 16mm

ta kwestia już jest rozwiązana i przy pierwszych próbach diod nie stwierdzam silnego grzania się radiatora ale ostateczny test będzie po ich przyklejeniu wszystkich 6 szt i podłączeniu sterownika - jestem dobrej myśli. Mam od 3 lat power ledy 10W 4 szt na profilu 18cm i profil jest ledwo wyczuwalnie ciepły - tu powinien być tylko ciepły. Zmierzę pirometrem to się okaże do ilu się nagrzewa.

Zrób tak jak Michał, ja będę robił podobnie. Po pompie czwórnik - dwa odejścia do korpusów biologii a trzecie z wkręconym przejściem na szybkozłączkę i wężyk 3/8" potem kranik 3/8" od osmozy i dwa korpusy linowe 2" na Purolite a z ostatniego korpusu wychodzisz już węzykiem 16mm - dalej już zaciski od grzałki i to do akwarium . Tam ustawisz przepływ 50-100 l/h masz i usuwanie NO3, klarowanie wody i grzanie jej .

No nie jest to klasyczny narurowiec jaki zbudował Marcin. Umieściłeś wszystkie opory ssania po stronie dolotu pompy a to najczulszy hamulec wszystkich pomp wirnikowych. Złoża ceramiczne wyjątkowo silnie hamują wodę . Dlatego dajemy je po stronie wylotu z pomp bo tam już pompa jest silna tak pcha wodę że na 4-6m podniesie. Może będziesz zadowolony z przepływu jak to wszystko czyściutkie ale jak się zacznie zapychać to pompa zdecydowanie straci na przepływie. ale możliwe że ci wystarczy na twój baniak.

Wracamy do tematu. Zasilacz 36V przyszedł w nie całe 2 tygodnie już dawno, a dziś prawie po miesiącu przyszły wreszcie te diody 20W FSA firmy Hontiey. Nadal czekam na diody Royal Blue 1W więc na razie pomierzyłem te FSA 20W. No koledzy te diody Hontiey się udały aż nadto. Nie da się zrobić zdjęcia jak świeci w aparat bo nawet S7 Samsunga 1 szt rozwala. Nie da się na to patrzeć bo potem przez kilka minut nic nie widzę oślepiony - światło białe idealne dla akwarystyki, nie za ciepłe, nie za niebieskie ogólnie jak słoneczne taki ok 6500K. Po podłączeniu do 24V widać jarzące się chipy w wielu różnych zestawieniach od takich UV przez niebieskie zielone, żółte, czerwone , białe ciepłe i zimne oraz bardzo zimne aż po nie świecące wcale - prawdopodobnie to te UV i IR. Diody mimo że 20W to mają obudowy od diod 100W i są duże ale to tylko zaleta. Taka uwaga. Nigdy w całym procesie oglądania, montażu i uruchamiania nie dotykamy palcami do tej żółtej powierzchni diody - to skraca jej życie . Diody mocy mają taki sposób oznaczania gdzie jest plus a gdzie minus Wyprowadzenia są przesunięte jedno w lewo drugie w prawo a na obudowie są odpowiednio po lewej i po prawej znaki + oraz - Diody mają katalogowo napięcie pracy 32-34V oraz prąd 700mA już z tego wychodzi że diody są większej mocy bo 32V x 700mA = 22,4 W a na prawdę to przy napięciu 32V te moje mają moc 30W więc o wiele za dużo. Na szczęście zasilacz 36V jest regulowany i od razu skręcamy w lewo do końca potencjometr wtedy mamy napięcie 31V nawet bez mierzenia i takie musi być dla tych diod - wtedy pracują na maxa czyli 20W - nie wolno by pracowały przy większym napięciu. Diody Full Spectrum dla Akwarystyki firmy Hontiey mają być zasilane napięciem stałym 31V . Tu wyjaśnienie - sterownik Romka jak każdy sterownik PWM nie obniża napięcia zasilania tylko reguluje czas świecenia i czas przerwy w świeceniu więc nie ma obawy że dioda tak sterowana mimo że na napięcie 31V przestanie świecić - ona stale ma zasilanie 31V tylko przerwy coraz dłuższe. Poniewaź te włączania i wyłączania diody następują z ogromną częstotliwością to oko ludzkie i rybie tego nie widzi - widzi powolne zmiany natężenia światła, tak jakby dioda powoli przygasała lub się rozjaśniała. Dalej będziemy kleili diody do profilu i podłączali zasilanie pod sterownik Romka - chyba jego pierwsze włączenie pod 31V ale już zaprogramowany czeka. @RomanoLindano tak przy okazji napisz w instrukcji sterownika jak uruchomić sobie możliwość odrębnego programowania poszczególnych kanałów. czyli by w rozwinięciu było R G B W R+G+B R+B+G+W ( tylko to masz przy włączeniu nówki sterownika) Jak pierwszy raz go uruchomisz to masz wyłącznie opcję programowania wszystkich 4 kanałów ( K1+K2+K3+K4 ) a rozwinięcie nie jest aktywne. Sam doszedłem ale długo to trwało i już miałem wołać cię o pomoc, a nie powiem byłem już wkurzony.

Nie jestem przeciwny ale trzeba uwzględnić koszt za taki mini-narurowiec ok 800 zł i fakt że to baniak 216l a więc przy 50kg kamieni + piasek to będzie ten narurowiec obracał tylko 130l wody - w moim przekonaniu to przerost formy nad treścią, ale jak taka będzie wola autora tematu to czemu nie. Z takich ewentualności to jeśli baniak będzie siedział w rogu bo także jeden z boków ma być tłem, to na tym boku bym zrobił taki mini kaseciak z podobno zupełnie bezgłośną pompą Aquael Circulator1500 nowej konstrukcji - wszystko za 150-200 zł a prawdziwy sik 1400 - 1500l/h czyli i mechanik i biolog i usuwacz NO3 i klarowanie wody - takie all in 1 za 2 stówy - akurat dla takiej 216litrówki ze 13o l wody. No ale cegła będzie.

Fakt odrobiłeś lekcję i to widać. Co do filtracji to podobnie jak Mateusz uważam że nie spełni oczekiwań. JBL e1501 kosztuje 530zł i w realu z gąbką na wlocie i Micromecem siknie ci 900l/h - na biologię świat i ludzie, ale mechanik to będzie do niczego. Przemyśl inną koncepcję moim zdaniem lepszą i zdecydowanie tańszą a równie cichą. Na biologa HW302 i tylko te rurki ceramiczne a reszta won ( ostatnio modne słowo) http://allegro.pl/filtr-zewnetrzny-hw-302-1000l-h-wkłady-promocja-i6825294270.html da ci to cichego biologa z wypływem ok 600-700l/h a do tego prawdziwego mechanika Aquael Circulator1500 z gęstą gąbką z rowkami schowane za tymi 50kg kamieni. Jak założysz tylko łopatkę na wylot i gąbkę siknie 1100-1200l/h. Wyjdzie lepiej a koszt - ok 230 zł a nie 530 zł - za zaoszczędzone 3 stówy kupisz ryby w partnerskich hodowlach i coś dwójce dzieci na prezent od taty. no i od dziadka Decco

Minęło ciut czasu i zawartość walizki można zakupić taniej. Zestaw JBL Combiset +NH4 plus dwa uzupełnienia na pH 7,4-9 oraz PO4 i kosztem przesyłki z allegro = 162,40 zł Koszt tego zestawu Saliferta + test Salifert na pH zakres 7,4-8,6 i przesyłka za darmo to 138 zł i masz 60 pomiarów a nie 40-50 pomiarów jak jest z walizką Combiset JBL NH4. https://erybka.pl/product-pol-1241-Salifert-Zestaw-testow-NH4-NO2-NO3-PO4.html https://erybka.pl/product-pol-33-Salifert-Test-pH-Instrukcja-PL.html

Zapewne kolega @KoLi już kupił testy JBLa i za chwilę nam poda prawdziwe wyniki ze swojego Malawi ale tak przy okazji powiem wam że zupełnie przeszedłem z testów JBLa na Saliferta. Nie powiem że JBL jest zły ale Salifert lepszy, wydajniejszy i do tego tańszy. Co prawda nie masz tam pięknej walizki i 6ciu testów za 117 zł z których tylko 5 jest do Malawi ale Salifert jest lepiej zestawiony. Po mojej wczorajszej rozmowie z erybką by obniżyli ze 137zł od dziś mamy zestaw Saliferta zdecydowanie lepszy od tego JBLa mimo że bez walizki za 117zł . Tu zrobisz 60 pomiarów a nie jak przy JBLu 50 pomiarów a jeszcze nigdy nie udało mi się zrobić JBL NO3 więcej jak 30-40 pomiarów bo zawsze zabrakło kropelek a zawsze zostawał mi proszek - a kropelki to ja liczę właściwie. Mamy więc od dziś doskonały zestaw choć bez walizki ale w moim przekonaniu chodzi o wiarygodne wyniki i wydajność testu a nie o piękną walizkę. https://erybka.pl/product-pol-1241-Salifert-Zestaw-testow-NH4-NO2-NO3-PO4.html Przy ich szybkości dostawy = prędkości światła to nie warto nawet w dużych miastach szukać testów dla Malawi. Namawiam jeszcze erybkę by wystawili w jeszcze lepszej cenie zestaw Saliferta dla Malawi - taki pH, NO2, NO3, PO4 zamiast tego NH4 - bo start nowego baniaka zrobisz bez pomiaru amoniaku tylko mierząc NO2 i NO3 i zazwyczaj po starcie ten test już się nie zużyje aż się przeterminuje zastąpienie go doskonale dobranym dla nas testem pH z zakresem pH 7,4 - 8,6 z bardzo zróżnicowanymi kolorami pozwala nawet słabo widzącym kolory dobrze odczytać wynik. Test Saliferta PO4 bije 3 x na głowkę test JBLa bo on wskazuje prawdziwe wyniki fosforanów a nie zaniża je o 300% jak to ma miejsce w przypadku JBLa. Zapytacie po co on jest ?- bo coraz powszechniej stosujemy żywice jonowymienne i/lub biopolimery utrzymując stale niskie jednocyfrowe poziomy NO3 w akwarium nawet przy sporadycznych podmianach wody, więc trzeba kontrolować też poziom PO4 by nie popaść w sinice.

raczej o tą http://allegro.pl/jbl-combi-plus-nh4-combiset-test-ph-kh-co2-no2-no3-i6521872668.html plus te uzupełnienia wymienione przez Andrzeja.

@KoLi ja jestem deccorativo taki małoważny czyli bez podkreślenia jak przykleisz małpę i zaczniesz pisać nick to samo podpowie cały - tylko najechać i kliknąć. Napiszę jak ja bym zrobił a ty zrobisz jak zechcesz. Najpierw bym przesunął tą belkę do przodu by kiedyś ryby oświetlała z przodu bo oświetlone z tyłu wyglądają jak cienie. no i potem bym ją na stałe zgasił czyli wyłączył. Nie masz roślin więc zaraz pierwotniaków albo okrzemek tylko się tym świeceniem nabawisz. Za to bym podkręcił temperaturę do 30C i dał deszczownię tuż nad lustrem wody na powrocie z tego AquaNova by woda się silnie natleniała. Na moje oko baniak z szyby12mm ze spinką po środku - jak zmierzysz co do mm te dwa pola wewnątrz baniaka jakie powstały po obu stronach spinki i zakupisz dwie takie płyty z poliwęglanu jednokomorowego bezbarwnego grubości 10 lub 8mm to wilk syty i owca cała. kładziesz na wzmocnieniach wzdłużnych i belka świeci a akwarium zakryte. http://plyty.fabertec.pl/pc-kanalik-kolor-bezbarwny tu tną co do mm i wysyłają szybciej niż struś pędziwiatr sam utniesz jeden róg by powstał otwór do karmienia . albo wiertłem koronowym okrągły otwór pod przepust meblowy ( to już wersja dla perfekcjonistów) Co do świecenia ledów w oczy to ja używam taśmy z Lidla.od czwartku 27.07 będzie w każdym Lidlu po 12,99 zł 50metrów do wyboru czarna lub srebrna. Przyklejasz równiutko wzdłuż krawędzi z boku i od frontu i po temacie. Jest mocna tkaninowa, wodoodporna i po oderwaniu nie zostawia śladu na szkle. Jak ci dzieciaki zniszczą to przykleisz nową. Taka pokrywa z poliwęglanu komorowego i taki pasek maskujący był w baniaku na WDA 2017.

@KoLi ( jak postawisz najpierw małpę a potem nick to dostajemy powiadomienie że któś o nas pamięta) OK- start na karmę i to też kończy sprawę właściwego startu - sugeruję tylko że potrzebne są jeszcze pomiary startowe HN4 , NO2, NO3 zrobione testami kropelkowymi JBLa lub Saliferta - inne odradzam. Jakoś ich na tym największym forum Malawi w Polsce nie widać, za to masz natychmiast komentarz z Holandii. Ale osobiście też nie lubię takiej czapy nad baniakiem jaki tworzy korona i pokrywa. Jest bardzo proste rozwiązanie ale nie chcesz to nie podpowiadam - przyjdzie czas sam poprosisz. Z takich niuansów czyli jak ja to określam pierdoł to widać lustro wody na przedniej szybie i jak to się buja to mnie osobiście drażni , no i świecą w oczy ledy z tego wzmocnienia wzdłużnego - też jest na to rada. ale nie pytasz to nie podpowiadam.

Po pierwsze primo przyjmij kolego że piszemy w dobrej wierze by pomóc więc jak wkleiłeś zdjęcie z piaskiem a bez skał to zwracamy uwagę - nie ma o co się jeżyć - napisałeś że są podstawki to kończy sprawę nawet bez usuwania zdjęć. Czytaj uważnie - nie piszę młodzik tylko młodzianek - to taki nowy adept w klasztorze nie koniecznie młody. O wyskakiwaniu ryb ci napisałem - zamieniłeś w żart -trudno straty będą twoje , twoja podłoga mokra a i czasami wodą po oczach dostaniesz parowanie wody i zapach pomijam, ale żona nie pominie. Zapewne Seachem Stability - to bakterie startowe - a pożywka dla nich to jaka?

Witaj kolego , i nie licz na głaskanie a temat od razu poproś moderatora o przeniesienie do Podstaw bo tu tylko się przedstawiamy a już widzę wieleale. i wiele pytań z twojej strony - i to dobrze tylko szkoda że po zakupach pytasz. Po pierwsze ja bym najpierw dotarł papierem ściernym te łączenia modułów tła by łączenia były nie widoczne, ale się pośpieszyłeś i diabli wzieli estetykę. Te łączenia już zawsze będą razić. Nie wiem czy dałeś podkładki pod kamienie czy stoją na piasku bo piasek wsypujemy po ustawieniu kamieni a na fotkach jest odwrotnie. Nie masz filtracji mechanicznej jak na 375l Malawi bo prefiltr z Multikani na AquaNova1500 da sik na wylocie przy tym zapchaniu złożami zdecydowanie poniżej 900l/h a mechanik u nas zaczyna się dla baniaka 150cm od 1500l/h więc za mało. Cyrkulator 4000 to nie filtracja mechaniczna. Filtracja 1/ nie dajemy węgla carbo na start baniaka - wyjąć 2/ na baniak 400l wystarcza 1l Matrixa lub 0,5l tego złoża fabrycznego Aquael 1600 a oba to już hamulcowy twojego kubła. tak więc kosze puste poza jednym z 1l ceramiki którą zdecydujesz - ta 1600 jest lepsza od Matrixa. Kolega chyba z tych niecierpliwych młodzianków - masz zamiar wpuścić ryby za 2 tygodnie? a na jakiej podstawie? a skąd taka pewność? Wodę lałeś prosto z kranu? Czy zamierzasz jakoś zainicjować start biologiczny tego pięknego baniaczka? Widzę wersję baniaka bez pokrywy z belką LED - wiesz że nasze ryby wyskakują z akwarium??

No ja forum pojmuję szerzej nie tylko jako forum do dawania rad, ale także do integracji i przy piwie ale i także w sytuacjach kryzysowych. Ten test grupa gdańska zdała celująco z tobą na czele. Nie mamy też obaj pojęcia ile ryb ten uzdatniacz Kordon Amquel Plus uratował bo trudno to udowodnić. Dam ci przykład @rafalniski kiego Kolega go zastosował w sytuacji gdy miał rosnące do wysokich wartości NH4 i łącznie z NO2 i zupełnie niskie stojące NO3. - typowy objaw braku lub zablokowania biologii. Producent tego amerykańskiego specyfiku jak go określasz gwarantuje detoksykację NH3 i NO2 dla ryb , a nie wyzerowanie wyników testu akurat JBLa . Czytaj ulotki specyfików ze zrozumieniem. Może więc mi wyjaśnisz dlaczego przy przekroczonych progach szkodliwości i dla amoniaku i jednocześnie dla azotynów ryby Rafała absolutnie nie reagują na te trucizny. Przecież powinny leżeć na dnie i ciężko dychać pochowane w kątach. Czyżby były nie z tej ziemi czy też nastąpiło coś co spowodowało że mają koło ogona tak wysokie poziomy NH3 i NO2 . Decyduje obserwacja ryb a nie wynik testu JBLa - dlatego co chwila pytałem Rafała co na to ryby.. Po drugie jak to jest że nie chodzi mu zupełnie nitryfikacja bo NO3 nie rośnie ryby wewnątrz baniaka pływają od tygodnia a amoniaku test nie wskazuje a NO2 nie rośnie - czyżby ryby nie dawały trujących związków azotu do wody w akwarium? Coś im za przeproszeniem tyłki zaczopowało. Gdyby nie ten Amquel to przecież jak NO3 stoi a ryby srają to rośnie i NH3 i NO2 a tu nie - jedno znikło a drugie stoi a rybki sobie fikają. Wybacz kolego ale akwarystyka zawsze była poligonem doświadczalnym i w moim przekonaniu zawsze nim pozostanie. Są pewne kanony czyli standardy ale świat nie stoi w miejscu i nawet te się z czasem zmieniają.

wiedziałem jak tylko spojrzałem na fotkę twojego baniaka z tą strugą bąbelków . Mało kto uwierzy że taka mała nasadka z dyszą venturi potrafi tak zatrzymać pompę. Jak pisze Andrzej łopatkę teraz załóż bo ona nie hamuje wody a łatwo skierować ku powierzchni by lustrem poruszała

Mam tylko dwie rady 1/ Zdejmij ten grzechoczący napowietrzacz łącznie z tą nasadką w którą wetknięty jest węzyk napowietrzacza a pozostaw tylko samą łopatkę albo zupełnie pozostaw wylot swobodny i kranik sprawdz czy otwarty na full 2/ jak masz hw 302 na biologu to ten AqC 2000 ma być tylko mechanikiem i niczym więcej więc zdejmij kubek a gąbkę wymień na gęstą z rowkami i wtedy poczujesz te 2000l/h po ilości kamieni sądzę że to wystarczy by było czysto bez falownika ale to sam musisz ocenić.

wystarczy woreczek

Twoja rada jest doskonała dla nowych baniaków w Jeleniej Górze a nie w Gdańsku bo u ciebie pH kranówy jest znacznie poniżej 7 a w Gdańsku bez buffera w kranie jest 7,4-7,6 . Sam proces biologicznej nitryfikacji powoduje zazwyczaj wzrost jeszcze tego pH . Już kolega wsadził żwirek na podnoszenie pH do ilu proponujesz mu podnosić te pH bo do tego służy Seachem Buffer.? Optymalne pH dla nitryfikacji to takie nieco powyżej 7

No i przy tej obsadzie masz fajne NO3 i równie fajne PO4 - tak trzymać.

Drodzy Gdańszczanie kolega ma złą sytuację w baniaku i zbyt póżno się ocknął że ma i NH3 i NO2 na poziomach szkodliwych dla ryb. I możecie dawać rady by wywalił te cuda z akwarystycznego na podniesienie pH i dalej czekał choć wiemy wszyscy że długotrwałe narażanie ryb na szkodliwe substancje to prosta droga do chorób i utraty tej obsady. On nie może czekać - dlatego zaproponowałem podmianki wody. Więc zamiast ględzić że kiedyś biologia będzie si rusz du**ę jeden z drugim i wspomóżcie @rafalniski ego choć 0,5 litrem dojrzałej biologii . Przecież nie będę jechał do niego z ratunkiem aż z Węgrowa. Tak na marginesie w Gdańsku w kranach w zależności od SUW to kranówa ma sama pH 7,4-7,6 więc żadne żwirki na podnoszenie pH nie są potrzebne bo sama biologia podniesie z pH 7,4 na pH 7,8 -8 a nawet te 7,4 jest wystarczające dla pyszczaków z Malawi. Prosiłem o pomiar siku z tego biologa bo jak wyjdzie ponad 300l/h to lepiej niech ten żwir zostanie czasowo - to także jest teraz po miesiącu złoże biologii . Urazy nie mam , ale w czym ta kreda mielona z prawdziwej skały kredowej w ogrodniczym jest gorsza od polecanych tu sików na start baniaka. Kredę polecałem na start lub na zatrzymanie startu nowego niedojrzałego jeszcze baniaka bez ryb . Jak ci zamuli wodę ale odetka oba etapy nitryfikacji to najwyżej na koniec całą wodę wymienisz by było clear. tak jak nikt nie poleca szczać co kilka dni do dojrzałego baniaka z rybami tak ja nie polecam koledze sypać kredy z ogrodniczego do baniaka z rybami. To tak w kwestii wyjaśnienia - kreda na start tak potem już nie. Natomiast dobrze jest dać jakieś skały wapienne typu piasek koralowy, piasek dolomitowy, grys wapienny - takie które nie zamulą wody a dadzą CaCO3 celem redukcji kwasu azotawego który potrafi zablokować przy wysokim NO2 nitryfikację. Nie grzebać w koszach w baniaku z rybami gdy i bez tego jest NO2 =0,7 ppm najpierw doprowadzić do stabilności tą biologię.

Hohoho to jednak piszesz na forum a stosujesz co ci w zoologu wepchną i nawet nie wiesz co. zapamiętaj - do baniaka nie dajemy każdego g.. co podejdzie pod rękę tylko to co sprawdzone i polecane przez koleżeństwo na forum. No i jak mam wiedzieć co tam siedzi na ten niby wzrost pH ? a kiedy czyli w którym momencie dojrzewania baniaka te 2 kg dałeś? czekam na te wyniki siku

Myślę że @Adamsdz przesadziłeś z tą pompą. Teraz będziesz musiał wymienić ten 120cm baniak na taki 200cm. Pompy CO są projektowane na ciśnienie a nie na l/h więc z tabeli wynika że na I biegu da 2400l/h wszystkie 2 pozostałe biegi już nie są dla ciebie.

Martwi mnie właśnie to niskie nie rosnące NO3 i wysoki choć nie rosnący poziom azotynów NO2. Ten poziom NO2 na pewno wszedł w szkodliwy dla ryb zakres choć jak piszesz po rybach nie ma oznak że coś im nie tak. Widać że Amquel poradził sobie z amoniakiem ale nie ruszył NO2 i NO3 . Choć możłiwe że właśnie jest inaczej i je zwala i utrzymuje na tych poziomach - bez niego by rosły bo ryby stale dokładają związków azotu.. Moim zdaniem nie lej więcej Amquela tylko połącz jego stosowanie z podmiankami czyli wariant 3 tak 30% co 3 dni. i do tej nowej wody lej amquel wg instrukcji. Wszystko wskazuje na zatrzymanie II etapu nitryfikacji . Napisz jakie wapienie masz w baniaku i filtracji podaj ile sika ci z biologii w l/h możliwe że to tylko pierwsza faza denitryfikacji gdzieś ci ruszyła i dlatego te NO2 tak wysokie.