deccorativo

Gratuluję wykonania. Trochę mnie zmartwiłeś tą słyszalną pompą Unipump1500 nawet w szafce - szkoda bo myślałem o niej jako napęd kaseciaka. Rozwiązanie elegenckie i dobre. Z konstruktywnej krytyki to tylko dwie sprawy. 1/ Mimo że zasys biologa jest wysoko to załóż na niego min gąbeczkę grubą - wtedy w biologu nie będziesz miał kotnika i grube g.. nie zalegnie na dnie kubła, albo zatka na amen tą watę w biologu. A wtedy bym sugerował usunięcie jej z biologa. 2/ Do kompletu mi brakuje Feed na całość filtracji ale to już wybrzydzanie. Bo jak patrzę na ten sterownik Jebao-cyrkulatora , który ma funkcję Feed to myślę że dałoby się z niego "pożyczyć" te napięcie 24V by wysterować przekażnik na 24V a pod styki podłączyć cała listwę zasilająca resztę filtrów i pomp. Cały koszt to kilka złotych - więcej za przesyłkę niż za przekażnik http://allegro.pl/lispol-przekaznik-s3-cewka-24v-styki-10a-240v-i6829330979.html chyba nawet w samej listwie zasilającej by się dało go schować.

Czy to nie będą ryby z odłowu czyli dzikusy ???

Uważam że to dobre miejsce i cenny temat. W starym dojrzałym akwarium z punktu widzenia biologii cenne są : - złoże ceramiki - gąbki - wierzchnia warstwa piasku tak ok 1cm. i to należy przełożyć najlepiej do wiaderka czy otwartego kubełka z wodą z akwarium i dać pompkę by kręciła wodą. Wtedy masz znaczną część biologii uratowaną, ale to opcja upierdliwa choć najlepsza.. Teraz czy będziesz te bakterie karmił np WA, szczypta karmy - to już moim zdaniem nie ma większego znaczenia. Jak nic nie dasz jeść bakteriom to one nie zginą tylko jak zjedzą wszystko co się da z nitryfikacji wyssać - to pójdą spać. A wystarcza ponownie dać im tlen i pożywkę by w kilkanaście godzin się wybudziły co w nowym baniaku nastąpi szybko więc nie ma znaczenia czy będziesz je karmił czy nie. Możesz też to wszystko przetrzymać bez wody na mokro a nawet i na sucho w otwartym worku by siarkowodór nie powstał z zanieczyszczeń organicznych i takie nawet suche zupełnie złoża nawet po roku ruszały ale już nie wszystkie . Były nawet na tym forum takie że złoże na sucho zginęło. Ważne by nie używać na dolewki do wiadra wody z kranu tylko przez ustrojstwo i to wszystko. Co do ilości złoża to uważam że dasz je dopiero w nowym baniaku bo wtedy powstanie z racji większej obsady większe zapotrzebowanie na powierzchnię by bakterii więcej się mogło namnożyć - więc zawsze zdążysz a i piachu będzie więcej. .

Andrzej jak zwykle na posterunku - czujny i zrobił nowy temat za ciebie Michale. @jello ma o tyle rację że ten konkretny z fotki statecznik elektroniczny jest tylko do jednoczesnego włączenia dwu świetlówek i to razem . Nie da się więc przy nim włączyć tylko jednej. A to dlatego że prąd żarnika pomiędzy zaciskami 3 i 4 płynie przez dwie świetlówki. Jak jedną wyjmiesz to obwód nie będzie zamknięty i żadna się nie zapali. To ważne by kupować te stateczniki elektroniczne na odpowiednią moc świetlówek np 2 x 18W lub 2x36W ale także zwracać uwagę na to by statecznik był na dwie świetlówki z możliwością włączenia tylko jednej. Tu masz taki przykładowy . Róznica jest bardzo subtelna - takie dwie kropeczki na schemacie do podłączenia świetlówek. Powiększ sobie schemat i zobacz róznicę do twojego schematu. http://allegro.pl/statecznik-elektroniczny-2x18w-t8-gtv-i6736478485.html

da ale Michał to nie jest temat o module LED - nie wolno tak mieszać tematów na forum. Wpisz w "szukaj" świetłowka i podepnij się do którego chcesz z tematów o świetlówkach.

Zgadzam się z Andrzejem bo sam 50 lat temu tak postępowałem - nie było nic do mierzenia więc droga była właśnie taka i w zasadzie jedyna, można było jeszcze nasikać do baniaka albo wrzucić szczyptę pokarmu by zgnił . Obsadę też wpuszczało się etapami. ale mamy XXI wiek i w moim przekonaniu to że koledze padło tyle ryb to jego wina i to jest lekceważenie bo i wodę mógł uzdatnić i wcześniej dowiedzieć się czy mu NH3 i/lub NO2 ryb za chwilę nie zabije. Taki banał że mój dziad sikał do baniaka , mój ojciec sikał to i ja nasikałem 0,8 litra uryny do akwarium do mnie nie przemawia, więc że twój tata tak prowadził akwaria to nie znaczy że ty też tak musisz - możesz jednak wykorzystać postęp i nową wiedzę o akwarystyce, ale to twoja wola. No właśnie to że dopuściłeś do tego że nie wiesz czy te 13 ryb padło z chloru, chloraminy czy ClO2 z wody kranowej czy z wysokiego amoniaku NH3 czy też jednak z wysokich azotynów NO2 bo NH4 nie truje ryb - na co miałeś wpływ i możliwość zaradzenia wcześniej dla mnie jest właśnie lekceważeniem życia ryb. Każde demasoni jest wrażliwe i delikatne i nie ma innej odmiany - mam bardzo podobne w delikatności i wrażliwości a nawet karmieniu tropheusy z innego biotopu i zawsze są wrażliwe na karmę nie odpowiednią lub wlanie czegoś co im szkodzi. Też mam nadzieję ale płonną że ktoś solidnie krok po kroku opisze inne metody startu ale po sprawdzeniu by była alternatywa dla świeżaków.

Co tam poziom wody i "rośliny" A mnie urzekł ten grzybek tylko krasnoludka mi brak no i te kiełbie co pływają po piasku na dnie

Ja na twoim miejscu najpierw bym zdecydował jakie tło a do tego tła dobrał kamienie - podpowiem że do czarnego tła pasuje niemal wszystko za wyjątkiem wapieni filipińskich,pąkli i gorgoni . Z takim tłem 3D już trzeba dobierać by pasowało.

Dlatego też @AndrzejWalb prowokuję by ci co tak krytykują a bez dwu zdań mają ogromną wiedzę i doświadczenie opisali od A do Z takie inne swoje propozycje startu , ale nie z tego co zostało w ich pamięci sprzed 20-50 lat ale teraz na obecnej wodzie z kranów i powtórzyli ze 2-3 razy jak ja to zrobiłem na WA . Czy to będzie metoda na złotą rybkę czyli dwa gupiki w baniaku 400l wody , czy na Bacto_Activ , czy też na pałę na oświęcimskiej wodzie z ClO2 jest mi to obojętne. Moje doświadczenie mi podpowiada że dojrzały akwarysta stale ma dojrzała biologię we wszystkim - nawet kurzu w mieszkaniu nie wspominając o starym piasku, kamieniu , czy roślince nawet kupionej z zoologa. To wszystko jest zaszczepione nitryfikacyjnymi bakteriami i tylko uprzednie wysterylizowanie wszystkiego i start wg jakiejś metody odpowie czy to był prawdziwy nowy start na tym czymś czy przywleczony z czymś przeszczep biologii. Dlatego każdy stary rep ( bez urazy) uważa że start to tak proste jak budowa cepa i czy wleje jakiekolwiek bakterie czy zapomni wlać to i tak mu biologia ruszy nawet na kurzu z mieszkania a jednak nie zawsze ryby przeżyją ten tak prosty zabieg co pokazał z lekceważeniem problemu kolega powyżej. @Zygi to twój temat ale prosisz nas z egonem o coś do czego wzajemnie nie jesteśmy przekonani i mógłbym przeprowadzić i opisać oczywiście taki start na BactoActiv ale po co jak uważam że to zła metoda bo nie oparta na bakteriach nitryfikacyjnych. Kiedyś Tropical miał w buteleczce takie bakterie nitryfikacyjne ale już nie pamiętam nazwy i od kiedy zaprzestał ich produkcji.

Patrząc na twoje trzy dzieła życzę powodzenia.

Andrzeju jak czytam to forum to nie znam tu innego tematu poświęconego wyłącznie startowi nowego dziewiczego baniaka - takiego bez cudów na kiju. Oczywiście znajdziesz tu błyskawiczny start na Seachem Stability , lampę UV za 1200 zł i 800ml szczyn, także na wszystkie możliwe fiolki z napisem bio , starter i bakterie w tym na wspomniany Tropical Bacto-Activ , a także na jak ja to nazywam zegarek czyli na czekanie miesiąc bez bakterii, bez pożywki i tych pierdoł na kiju jak ustrojstwo by bez testów wody po miesiącu wpuścić ryby. Nie wiem czemu metoda na WA wywołuje tyle kontrowersji bo w niej nie dyskredytuje a nawet nie wspominam o innych metodach startu podkreślam słowo nowego baniaka. Rozumiem nawet że najwięcej zastrzeżeń mają nie ci dla których ta metoda została napisana ale ci którzy już dawno zapomnieli co to jest start NOWEGO baniaka a nie 70-ty przeszczep biologii Podejrzewam że jest to dlatego tak , bo świeżak ma w metodzie na WA kompletny chronologiczny opis co kupić i co zrobić nie mając zielonego pojęcia co to jest obieg azotu w akwarium i co to nitryfikacja . A nigdzie nie jest napisane że to jedyna metoda startu. Więc by było bez udziwnień i i zgodnie ze zdrowym rozsądkiem przetestuj najpierw sam taki kompletny chronologiczny start nówki-baniak na BactoActiv i szczyptę pokarmu a potem opisz to jako nowy temat by był dla świeżaków a nie do ocen tych co ostatni start nowej biologii przeprowadzili w ubiegłym wieku. Ja zanim opisałem szablon na WA robiłem kilka takich startów za każdym razem wszystko myjąc wodą utlenioną.A i tak już go kilka razy poprawiałem Nie robiłem więc startu na BactoActiv , Nitrivec i sto innych fiolek z najbliższego zoologa + szczypta pokarmu czy urynę czy na zegarek ( to ostatnio jakieś 50 lat temu) ale czytam uważnie opisy produktów zakładając że są prawdziwe i jak nie ma w nich podanych bakterii nitryfikacyjnych a tylko że cyt " BACTO-ACTIVE zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii, które szybko i skutecznie rozkładają zgromadzoną w podłożu, filtrach i na elementach ozdobnych materię organiczną. " to ja uznaję je za bakterie gnilne czyli bakterie czyszczące a nie nitryfikacyjne . Jak znajdziesz na stronie producenta że zawierają bakterie nitryfikacyjne to ja wtedy zmienię swoje zdanie o tych bakteriach. Nie chciałbym ciebie urazić bo doceniam i szanuję twoją wiedzę, zaangażowanie w pomoc innym i lubię czytać twoje wpisy co nie znaczy że musimy się zgadzać w 100% we wszystkich sprawach. Rozumiem więc szlag co by nas obu nie trafiał ale prośby o pomoc w startach nowych baniakach były , są i będą na tym forum a my musimy być cierpliwi i raczej operować argumentami nie emocjami - bo mnie też czasami korci by podpowiedzieć coś co nie jest zgodne z moimi przekonaniami by fakty same przemówiły, a co mi natychmiast wytknąłeś Andrzeju - w zgodzie róbmy swoje. bo duże OT wyszło nam.

Myślę że jeden koszyk wystarczy. Co do odblokowania wapnem to po neutralizacji kwasu azotawego HNO2 biologia powinna natychmiast ruszyć i przerobić NO2 na NO3 w kilka dni. Ponieważ tego NO2 zostało 0,8ppm to nie powinno NO3 wzrosnąć znacznie powyżej 20ppm no i przecież masz nurzańca co cudownie zjada NO3. Działaj kolego jak ci wygodniej powodzenia.

Jak obiecywałem tak zrobiłem. Wczoraj wyjąłem blok adsorbera z Drak Phosreduc + PA202 do regeneracji i potem wsadziłem zakupiony świeżo Microbe Lift Phos-Out4. Na wygląd między nimi nie ma żadnej różnicy - możliwe że jest to ten sam produkt z niemieckiej firmy ARKA Biotechnologie GmbH. Jak się wejdzie na ich stronę www.arka-biotech.de to się okazuje że na Europę to właśnie ta firma produkuje wszystkie preparaty Microbe Lift. Ale jeśli ten Phos_Out4 usuwa także siarczany to zastosowałem modyfikację mojego bloku. Ma on mały przepływ rzędu ok 50l/h i Drak był po żywicy PA202 a teraz zaraz po pompie dałem najpierw 100ml czyli pół szklanki ML Phos-Out4 by najpierw usunął siarczany a po tym taka woda przeszła przez żywicę. Na pewno taki układ złóż spowoduje że PA202 będzie rude a nie kremowe ale powinno działać znacznie lepiej i co wyszło po dobie.??? PO4 spadło z 1ppm do 0,5ppm Salifert NO3 spadło z 10ppm do 2ppm Salifert Moje pomiary nie świadczą na 100% że to zasługa tego duetu ML Phos-Out4 + PA202 bo jeszcze w obiegu w kaseciaku siedzi 1 litr TMBT który też zwala NO3 ale ostatnio trzymał pod 10ppm NO3 . Za kilka dni następne pomiary.

Wcześniej napisałeś że cierpliwości ci nie brakuje . A wielu kolegów pisało że jak tak się start zablokuje to czekać aż się sam odblokuje - korci mnie byś poczekał jeszcze miesiąc a może i dwa miesiące na to odblokowanie. Natomiast jeśli jednak nie masz na tyle cierpliwości to radzę 100% podmianę wody i nie dawanie już bakterii i po tym od razu pomiar NO2 i NO3. Ponieważ wodę masz o niskim pH to musisz poczekać aż samo wzrośnie do 7,4 i wtedy wpuszczaj ryby. Bo tak na prawdę baniak masz od dawna dojrzały myślę że tak od 4 maja bo wtedy NH4 było już niewykrywalne a NO3 ze startowego narosło ci aż do 30ppm . Wtedy ci NO2 wyszło za skalę i kawas azotawy z tego NO2 zatrzymał wszystko. Ten wzrost NO3 z 8 do 30ppm świadczy że tam i II etap nitryfikacji chodził wspaniale i bakterii nitryfikacyjnych masz w bród wystarczy to odblokować. Albo podmianą 100% albo kredą , dolomitem, wapieniem. Ta druga metoda nie wymaga podmiany wody ale trzeba kupić mniej się chyba nie da w najbliższym ogrodniczym to http://allegro.pl/kreda-ogrodnicza-granulowana-trawy-z-ilawy-5kg-i6785990950.html tylko najpierw wypłucz pod bieżącą wodą i w woreczku daj w filtrację - by nie zmleczyć wody, lepszy byłby grubo mielony dolomit - też jest w ogrodniczych. Zamiast zbędnego a nawet szkodliwego na start biologii zeolitu i węgla co dają do każdego kubła jako gratis daliby takiego dolomitu choć na jeden koszyk w kuble, bo grys koralowy to pewno za drogi gratis.

Trudno jednoznacznie wyrokować . W 0:14 i 0:16 min filmiku widać wyłupiaste oko a brzuch wyrażnie spuchnięty. ale tylko u tej jednej ryby. Brak ciągnących białych odchodów może znaczyć że ryba od dawna się nie wypróżnia. Z drugiej strony 3 dorosłe samce przy reszcie maluchów mogą w nocy niezłe bęcki im sprawiać ale ja bym stawiał na bloat. Dobrze jednak myślisz by te samce odłowić. Brakuje mi kilku danych. 1/ jak często karmisz ryby i proszę o jednorazową dawkę na łapie zfocić i wkleić. 2/ brak pomiaru NO2 i co to znaczy NH4 w normie - to znaczy ile jest? 3/ jak robisz podmiany i ile wody podmieniasz, czy lejesz na pałę prosto z kranu czy przez ustrojstwo i jakie są przy tym wahania temp. 4/ czy stosujesz jakieś uzdatniacze czy sodę albo sól kuchenną? trzeba szybko kolego działać a nie po padnięciu tylu ryb.

Możesz te oderwać i te same przekleić by wszystkie były po środku na przemian RGB i W jak ci taśma 3M się przy tym zniszczy to zdrap resztki i przyklej moduły na końcach silikonem .Nawet będzie lepsze chłodzenie każdego modułu .

i moje wykonanie Nie ma znaczenia wielkość pokrywy ( tu mój kotnik 54l i tylko 4 moduły RGB ) i ilość zastosowanych modułów IP68 RGB i W . Ja polecam proporcję 2xRGB na 1 X W 8000-12000K Ważne są trzy sprawy ( moim zdaniem) 1/ Obsmarować nie przyklejone jeszcze moduły silikonem grubo wokół wejścia przewodów w plastik modułu z obu stron a potem jak przykleisz na taśmę 3M to dodatkowo złapać silikonem z obu stron ten silikon do plastiku pokrywy - a to dlatego że na samej taśmie po pól roku na krzywiznach taśma puściła a moduły utopiły się w baniaku ale jak widzisz dalej świecą mimo upływu chyba już ze 2 lata. 2/ Kleisz na przodzie i tak by uzyskać albo efekt równomiernego oświetlenia całości akwarium albo w poprzek jeden obok drugiego tylko po środku by uzyskać nie doświetlone boki. 3/ Kleisz dwa moduły RGB a pomiędzy nimi biały W a nigdy naprzemiennie albo jak Andrzej białe z przodu a RGB z tyłu. Dlatego jak sam pisze ryby gdy popłyną ku tyłowi to nabierają koloru pomarańczowego a jak są z przodu to żółciutkie - czyli wychodzą kameleony. To samo będzie jak ryba podpłynie tuż pod powierzchnię wody - a naprzemiennie są RGB z W ale komeleony są tylko pod wierzchem jak ryba pójdzie przy dnie to kameleona nie ma.

No sam widzisz - niby poważna firma a podstawowe błędy konstrukcyjne. Moduły IP68 zakupione więc się musisz z tym sam uporać ale preferował bym jednak belkę z przodu kosztem karmienia z tyłu - Te moduły się nie grzeją mocno więc nie musi być taka wielka ciężka alubelka bo trudno to zamocować pod pokrywą - łatwo się urwie jak nie na śruby złapane. Moduły IP68 nie zostały wymyślone i nie są produkowane pod akwarystykę - to wyrób dla podświetlanych szyldów na zewnątrz ale to na pewno najprostsze w zastosowaniu oświetlenie led do baniaków. Ostatnio robię taką "światełkopokrywę" do baniaka 200x60cm na sterowniku Romka i jest to odpowiednik: nie uwierzysz 80 szt modułów RGB + 40 szt modułów białych 6500K + 80 szt modułów białych 8500K z tym że białe są na diodach 7020 które to diody do modułów wejdą dopiero w przyszłości a te 7020 świecą jak podwójne czyli 2x 5730 razem 200szt modułów 3-diodowych i też może być IP68 jak zalać silikonem odpowiednie kanały z obu stron Ma moc 55W i świeci teraz na 60% o tak

No widzisz jak mało wiedziałeś o oświetleniu a tu tyle różnych rozwiązań . Zaczynasz jarać jak te światełko co się samo wie kiedy ma się zapalić sterownikiem Romka. Masz rację najpierw poczytaj a potem kup jeden - bo na każde następne szkiełko czyli Malawi 2 oraz Malawi 3 Michała możesz podłączyć je do jednego sterownika jeden i drugi ciągnie 244W mocy a to na ledy na cały zoolog . Jeszcze jedno bo pewno przeleciałeś bez zastanowienia. Plezi napisał "dla klubowicza 120zł dokładnie to -15% od 144zł bo kilka dni temu już trzecią sztukę od Romka kupiłem . Ryby od naszych partnerów też są ze zniżką więc suma sumarum możesz zostać klubowiczem i cała składka się zwróci. - warto przemyśleć.

Wszystko zależy na czym ma polegać to wyczyszczenie kubła. Już sam tytuł jest żle sformułowany bo w dojrzałym baniaku filtr zawsze jest dojrzały i nie ma tam dojrzewania ( pomijam lekarstwa i celowe zabicie biologii przez akwarystę). Jeśłi te czyszczenie kubła ma polegać tylko na wywaleniu do wanny całej zawartości łącznie z narybkiem i ceramiką zabrudzoną do nieprzytomności odchodami ryb ( a tego akurat jestem pewien bo ten narybek świadczy że na wlocie nie było gąbki) to śmiało rób to od razu z pełną ilością kubłów - nie wiem 2 czy 3 kubły, co by g... z jednego nie zabrudzało od razu drugiego kubła. Jeśli nie masz ustrojstwa to płucz te wkłady ceramiczne w wodzie z akwarium a jak masz ustrojstwo to wyłów najpierw te rybki a potem sobie puść wodę z ustrojstwa do wanny i płucz w czystej wodzie silnym sikiem bo na pewno jest bez chloru - bo taka leci z ustrojstwa. Żadne tam płukanie nawet pod bardzo silnym strumieniem wody nie uszkadza ani nie niszczy biologii a nawet odtyka ją bo usuwa warstwę g.. dopuszczając do bakterii nitryfikacyjnych wodę z tlenem i NO3 więc sprawność biologiczna wyczyszczonego kubła rośnie. Natomiast jeśłi wyczyszczenie kubła ma polegać na wymianie na nowe złoża ceramiki i gąbki to już inna zasada obowiązuje. Wtedy pozbawiamy system części złóż biologii i pozostaje nam tylko biologia w piasku oraz gąbka w mechaniku i cała powierzchnia kamieni i szyb ale i tak to wystarcza by zmiana w wynikach NO2 była mało istotna - zazwyczaj przechodzi takie działanie nie zauważalne dla zachowania się ryb, choć testy NO2 mogą pokazać chwilowe zachwianie biologii. Wtedy to nie jest czyszczenie kubłów tylko wymiana złóż na nowe.

Najlepiej by było gdyby belka z oświetleniem była możliwie najbliżej przedniej szyby a otwory do karmienia i klapy też z przodu ale nie wiem czy to u ciebie możliwe.

No Andrzeju trafił ci się klient bez krawata chyba będziemy musieli najpierw nad nim popracować , co mocno Plezi robi. @michal8002 a może być taki sterownik co reguluje i każdy kanał oddzielnie w RGB i ściemnia też W czyli białe? czyli taki jeden co robi za te dwa - wyjdzie taniej a masz 4in1 czyli sterownik RGBW. Będzie kosztowało 45 zł + koszt wysyłki bo mi został jeden z dwu które kupiłem u chinoli. Wygląda to tak i nie da się żle podłaczyć bo wszystko wyrażnie opisane. Nie głupieje jak wyłączysz ale fakt wszystko ściemniasz ręcznie i jak idziesz spać to wyłaczasz na tym niebieskim nocnym i rano na takim samym ci właczy - tylko rozjaśnić kolory i biały za każdym razem trzeba. Wszystko wygląda tak

Jeśli kolega chce robić Malawi z wody RO to raczej musi jeszcze także kupić test KH i GH . oraz Buffer oraz Sól do mineralizacji wody by wyjść na te KH 8-10 a GH 5-7 . Nie ma obawy - wiedza nie boli tylko powoduje że większość zaczyna myśleć a wtedy okazuje się że nie wszystko jest takie cacy jak było bez testów a i morszczyzna i każdy inny biotop nie jest takim samograjem . Stosowanie nowoczesnych preparatów dla Malawi też zaczyna ciągnąć więc pomiary czasami stają się nieodzowne, bo to nie jest wygrodzony kawałek jeziora z dostępem do setek km2 jego powierzchni. Jak już kupisz te testy to poczytaj to robiłem tak chyba z 2 lata ale w końcu mi się znudziło i powróciłem do wody z kranu przez ustrojstwo. powodzenia.

Ostatnio dużo robię w takich modułach taśmowych czyli takich bez tych przewodów pomiędzy modułami. Takie właśnie światełko było w baniaku na WDA. Jeśli mogę radzić to zacznij od obsmarowania w koło silikonem wszystkich wyprowadzeń z każdego modułu - tubka silikonu kosztuje kilka zł a zapewniam cię że wydatek wart tej ceny patrząc na to ile wody jest na tym profilu. Chińskie IP68 to nie europejskie IP68. Wszystkie moduły bez kolimatorów świecą bardzo szeroko pod kątem 120 st więc nawet obrócenie ich o 60 st do tła powoduje że podłoga przed baniakiem dalej jest oświetlona. Podstawową zasadą fotografiki jest oświetlenie obiektu od przodu by pokazać ten obiekt i pokazać szczegóły i kolory. Jak chcesz wyeksponować tło a ryby mają być czarnymi bezbarwnymi cieniami na tym tle to daj światło z tyłu . Ja zawsze więc wszystkie diody daję z przodu i to razem . Swiatło z diod białych zawsze przeważy i wydaje się że RGB zniknęło ale to nie prawda ono dalej wybarwia ryby wystarczy je nagle wyłączyć by zauważyć różnicę w wybarwieniu ryb. Diody białe dają 3x silniejszy strumień światła jak diody RGB więc te RGB dajemy tylko by wybarwić ryby . By RGB zaczęło być widoczne na tle silnego białego powinno być ich 3x więcej RGB niż W. Jak dasz diody na przemian to na fotkach wyjdzie ci taki efekt - biały- biskupi - biały - biskupi jeśli RGB jest na full Jak dasz diody białe i obok w drugim rzędzie na tej samej wysokości RGB to tego nie będzie widać . Zaznaczam że oko ludzkie tego nie widzi bo uśrednia światło ale fotka prawdę ci powie.

No ceny są ale ta sama ryba powtarza się po 20 razy jedna pod drugą. Słuszna linia działania Malawiana - bo cennik przez to wyszedł bardzo długi co świadczy że oferta niezwykle bogata