deccorativo

Ponieważ nie robi się badań jakie inne związki poza tym zasadniczym pochłaniają lub adsorbują wszelkie żywice jonowymienne czyli Purigen, Purolite a także jakie absorbują pohosexy no może poza węglem który jest dość dokładnie przebadany. Z drugiej strony nie znamy często związków-składników leków często pochodzenia roślinnego - to przyjmuje się że je wszystkie na czas leczenia usuwamy i koniec. Z biopolimerami jest podobnie ale tu dochodzi jeszcze czynnik leków niszczący działający biopolimer. Pozostawiony na czas leczenia może nie pochłonąć leku ale sam przestać działać.

Masz więc podobne zdania kolegów co i moje wątpliwości wyrażone i innym twoim temacie. Myślę że problem nie leży w tym że kryl granulowany nieznanej marki jest zły . Doświadczony hodowca z tym sobie radzi bo wie . Młodzianek najczęściej granulaty przedawkuje a wysokobiałkowe ciężkostrawne pokarmy traktuje tak samo jak te doskonale zbilansowane dla młodych rybek. Dlatego więc raczej świeżakom proponujemy płatki a nie granulaty i pokarmy lekkostrawne Posłuchaj więc rad bardziej doświadczonych.

Masz do wyboru dwa na nawet w ostateczności 3 standardowe działania. 1/ podmianki wody 2/ uzdatniacze detoksykujące NH3 wraz z NO2 jak Amquel czy Prime. 3/ jednoczesne małe podmiany z dawkowaniem uzdatniaczy na całą wodę w akwarium. Problem nie leży w zbyt małej ilości złoża więc kosze pozostaw w spokoju, a problem leży w jeszcze zbyt małej ilości bakterii do ilości związków azotu które produkują twoje ryby no i ty . Tam jeszcze hektary miejsca dla bakterii nitryfikacyjnych tylko bakterii jeszcze za mało , a tego dokładaniem sterylnego złoża nie poprawisz.. Co innego zadać do wody np taki Microbe Lift Nite-Out II lub ampułkę Prodibio Biodigest. Tak TY przekarmiając je od pierwszego dnia pobytu w dojrzałym lecz nie ustabilizowanym biologicznie zbiorniku. Czas zrobi swoje - spokojnie czekaj. Ja jestem zwolennikiem uzdatniaczy a nie podmianek wody czyli wielorakimi zmianami parametrów wody w krótkim czasie co po stresie ryb i przekarmianiu w moim przekonaniu jest prostą drogą do chorób ryb. Wielu kolegów podkreśla i słusznie że te wahania parametrów wody są szkodliwe. Więc nie bujamy temperaturą wody, jej składem, pH, GH, KH i tymi NO2 i NH3 a raczej te trujące detoksykujemy. Tak na marginesie wielu zawodowych hodowców ryb stosuje jednak pokarmy najwyższej klasy premium jak np Fish Magic czy Tan Mal .

Po wpuszczeniu licznej obsady do dopiero co dojrzałego baniaka zawsze taki skok następuje bo biologia jest dojrzała ale absolutnie nie ustabilizowana i nie jest dostosowana do tak dużego obciążenia związkami azotu jakie dają stale ryby. Na to trzeba co najmniej następny miesiąc. Drugie to przekarmianie ryb prowadzące do uwypuklenia problemu wzrostu związków azotu, a może i fosforu. U ciebie właśnie tak jest . Jeśli dobrze mierzysz te NH4 i NO2 to ryby powinny już reagować swoim zachowaniem - chyba ostatni moment na działanie - za długo zwlekałeś. Ryby głodne to zdrowe ryby i absolutnie nie ulegaj jak skomlą przy szybie. U mnie zawsze tak jest jak zbliżam się do akwarium nawet jak dopiero co skończyły jeść. Nie jestem ekspertem od pokarmów ale Pan Jarek to hodowca zarobkowy i u niego ryby muszą być szybko i tanio wypasione by je mógł sprzedać . Ty masz je zdrowo hodować bez zbędnego pośpiechu więc może podpytaj kolegów co by proponowali za pokarmy premium dla twoich podopiecznych - mnie ten kryl i ten mix się nie podoba. Jednym łatwo doprowadzić do bloatu a drugi jak to mix -jak coś dla wszystkiego to do niczego. Ale to moje zdanie i może się mylę - masz tu kilku kolegów biegłych w tej materii.

natychmiast dawkuj AmQuel na ilość wody w akwarium ogranicz karmienie do raz dziennie 1/2 tego co dawałeś

Bo @Merlot mało napisał a nawet nic nie pokazał ale obaj się zgadzamy że to choroba bakteryjna. Moim zdaniem już ryba powinna być w kotniku odosobniona i już leczona na bakterie np Baktoforte S z Nifurpirinolem z każdą chwilą szanse na wyleczenie maleją. Trzeba poczytać co powoduje takie schorzenia i postarać się usunąć.

Wszystkie opisane objawy wskazują na Flexibakteriozę czyli chorobę bawełnianą i to w ostatniej fazie gdy z białych plam robią się otwarte rany . zobacz to http://www.domowe-akwarium.pl/akwarium/flexibakterioza

Przy podawaniu leków tak jak napisał Michał. Przy podawaniu Polpharma Metronidazol 250 mg Tabletki z apteki lub Zoolek Protocaps M - to ten sam metronidazol bez recepty tylko kapsułki akwarystyczne z proszkiem a nie twarda piguła jak ta z apteki którą musimy najpierw pokryszyć. Nie ma potrzeby wyjmowania złoża biologicznego. Metronidazol to antybiotyk zabijający tylko bakterie beztlenowe więc wybije denitryfikację ale nie ruszy nitryfikacji. Przy stosowaniu Kuracji zespolonej w połączeniu z Sera Baktoforte i BaktoforteS ( to zupełnie dwa rózne leki ) jest napisane by wyłączyć filtrację ponieważ te leki zabiją biologię nitryfikacyjną. Trudno pozbawić ryb filtracji to bezwzględnie przed podaniem leku wyjmujemy złoże biologii czyli ceramikę i gąbki a świadomie poświęcamy część biologii tej w piasku. Wystarczy tą ceramikę i gąbkę przechować w kubełku lub misce z wodą z ustrojstwa. Po skończonej kuracji i po usunięciu węglem aktywnym z akwarium resztek leku wkładamy na powrót i tą gąbkę i złoże. Jak tego nie zrobisz to gwarantuję każdemu że pojawi mu się amoniak a NH3/4 skoczy i skoczy jak koleżance @anna nawet do 0,6ppm a potem dołączy do tego NO2 nawet >0,5ppm. Co to oznacza dla schorowanych i osłabionych ryb nie muszę chyba pisać. Można się też ratować pożyczką złoża od kolegi lub z innego biotopu - każda ilość złoża ma znaczenie bo zaszczepia tą pustynię biologiczną po lekach. Microbe Lift Herbtana i Artemiss nie niszczą biologii więc tylko usuwamy to co podał wcześniej Michał. dodam tylko do tych , UV, węgiel, wszelkie żywice i biopolimery ( Purigen, PuroliteA520E, PA202, TMBT, NGBC ) zeolit, jeszcze gasimy zupełnie światło bo niektóre leki ulegają rozkładowi pod wpływem światła.( akryflawina w Baktoforte/Baktopur nie znosi światła ) Przed zastosowaniem Baktoforte lub Baktoforte S proszę przeczytać doskonale opracowany u nas od dawna temat

Może najpierw zrób co napisałem wcześniej i odczekać ze 2 tygodnie na efekt a jak zrobisz ustrojstwo by z wodą kranową syfy chlorowe nie szły i kupisz 3 testy kropelkowe i zmierzysz wodę w baniaku by nic nie robić na czuja bo to jeszcze nie masz opanowane to pogadamy czy dawać Purolite czy jeszcze poczekać. Pierwsze to wiedzieć ile NO3 masz w baniaku przed podmianką wody a ile masz NO3 w kranie, a tego na czuja nie wiesz. Coraz więcej w akwarystyce możemy pomierzyć i decyzje podejmujemy po wynikach a nie na próbę czy na widzimisie . Podpytaj Marcina bo widzę że czyta ten twój temat

Poczytaj a potem to za mało czytasz forum a za dużo odwiedzasz zoologi.

W baniaku coraz lepiej i może tak pozostać natomiast z tobą nadal żle Nadal odwiedzasz zoologi i kupujesz to co tam jest a nie to co ci polecamy. Nadal nie masz żadnej karmy premium jakie polecał Mortis na dodatek kupiłeś usuwacz PO4 zupełnie nie znany u nas szczególnie w działaniu - oby nic złego nie spowodował. Może załóż sobie konto na allegro albo w akwarystyczny24 lub w erybka i tam kupisz wszystko ci polecaliśmy bez biegania po sklepach czyli zoologach.

JBL e901 to bardzo słaby filtr i w 360l może być tylko i wyłącznie biologiem i aniani mechanikiem. Jego pompa papierowo ma 900l/h więc bez żadnych wkładów na prawdę sika 600l/h a jak tam dasz to wszystko co planujesz to będzie najwyżej 300-400l/h i konieczność co 2-3 tygodnie otwierania i płukania gąbek i wymiany waty. Ja bym proponował ci taki wykon. Zakładasz na zasys e901 gąbkę by g.. nie leciało do środka a w przyszłości i młode rybki i na tym koniec. Zostaje tylko 1l ceramiki i jak jest tego więcej to te kulki zostaw bo to prawdopodobnie JBL Micromec 1600 dawany fabrycznie do tych kubłów. Jego powierzchnia nitryfikacyjna jest 2x większa od najlepszego Matrixa. I koniec w tym kuble. To że napchasz do niego węgla, zeolitu i waty wszystko poprzedzielasz gąbkami nie poprawi ci tej mgiełki. Mgiełkę ma załatwić ten Atman 203 z drobną gąbką a zapewne siedzi tam fabryczna gruba. Natomiast gdybyś zauważył jeszcze w baniaku NO3 i nie określone podmianki które same z siebie mogą dawać tą mętność to pomyśl nad Purolite A520E w kubełku i taki masz temat na tym forum do przeczytania. Nie rób więc restartu ani tego zapychania kubła tylko zwykły logiczny porządek - biologia to e901 - mechanik to Atman203 z drobniutką gąbką. Może zamiast robić zbędne restarty podpytaj kolegę @marcin73m jak on uzyskał lewitację ryb a miał ten sam problem co ty. o taką teraz to powstają u nas na prawdę piękne wielkie baniaki z techniką akwarystyczną i wodą na najwyższych poziomach. moim zdaniem piękny zbiornik także od frontu.

@krystiann kup sobie sterownik Romka to nie tylko zmniejszysz świecenie w dzień by glonów nie było ale dostosujesz sobie te nocne . Sterownik pozwala też iść wam spać o 22:00 a światło nocne niebieskie czy jakie tam chceta samo zgaśnie zupełnie o 22:30 i ryby się wyśpią a i wy też. Też uważam że powinno być nocne niebieskie czy księżycowe ale też zupełna ciemność w akwarium przez część doby. Na dodatek jak gasisz nagle te nocne niebieskie to ryby się płoszą a jak powolutku sam zgaśnie w 15 minut to ryby spokojnie obiorą miejsca na drzemkę. Mnie się wydaje że one nie śpią a drzemią jak zając na miedzyktóry też śpi z otwartymi oczami.

Jako nie laik powiem ci Mateuszu że takie programy-gotowce nie sprawdzają się w LED oświetleniu akwarium . Oczywiście można ściągnąć i pozostawić idee świecenia czyli świt, poranek, dzień, zmierz, nocne niebieskie ale w moim przekonaniu nawet jak użyjesz tego samego rodzaju modułów czy diod to i tak one się różnią w zależności od partii i selekcji producenta . Możesz więc skorzystać raczej nie ze zdjęcia ale z krótkiego filmiku a to pozwala zrobić sterownik Romka by zobaczyć cały cykl dobowy w minutę i jak ci to odpowiada to dopiero na tym ciut dołożyć czy ująć w poszczególnych kanałach by dopasować do twoich preferencji. Coś tam o nich wiem i na pewno te programy co ściągniesz będą za bardzo ryby robiły kolorowe. Programowanie sterownika Romka jest tak proste że od razu sam to zaprogramujesz z zachowaniem twoich godzin poszczególnych przejść, i z uwzględnieniem przebywania twoich domowników. Tak po tygodniu sam dojdziesz że powinien być program dni pracujących i drugi program na weekend. i sam sobie poprawisz co po tygodniu zauważysz że jest nie idealnie jak chciałeś. To tylko kabelek między sterownikiem a compem i już poprawiasz.

Nie wiem jak temperamentne są ryby nocą w Jeziorze Malawi bo nie byłem nawet za dnia. Ale utarło się na tym forum że w nocy nasze ryby śpią. Do argunemtu że ryby nie śpią w nocy bo biorą na wędkę dołoże drugi - Jak mogą spać jak nie ma jak oka zamknąć Wracając do tematu to możesz do baniaka zrobić nie niebieskie nocne które z przyzwyczajenia robimy bo na niebiesko baniak wygląda elegancko i szpanersko choć w naturze takiego światła nie jest. Na całym globie w nocy to tylko światło księżyca i takie nocne trzeba robić z diod białych 15000 - 20000K http://allegro.pl/dioda-led-1w-epistar-33mil-19000-20000k-0964-i6645240305.html Kupujesz takie 4 szt łączysz szeregowo i pod 12V i na prawdę efekt jest poświaty księżycowej o wiele bardziej naturalnie wygląda niż to niebieskie. Ale dyskusja jest bezprzedmiotowa - każdy teraz ma dostęp do diod jakie mu się zamarzą i robi co se chce. Ale modułów IP68 Samsunga 20000K nie spotkałem więc zabawa z uszczelnianiem tych 1W konieczna.

No widzisz sam NO3- 25ppm a PO4 - 0,5ppm wg Tabeli Buddiego jesteś na poziomie 30 więc na pewno glony a nie sinice. Być może przed tymi podmianami i pomiarami miałeś większe PO4 i mogły być sinice. A na pewno żle podajesz te mrożonki. Ten sos z artemii jaki powstaje po rozmrożeniu to ogromna dawka fosforanów a być może i róznych patogenów które mogły wystąpić w ich hodowli. W transporcie często następuje rozmrożenie i ponowne zamrożenie co psuje mrożonkę . Jak trafisz na mrożonkę która przy rozpakowaniu jest krzywo zamrożona to na pewno była rozmrażana choć raz . Wszystko to pracuje na ten wynik PO4 jaki masz. a powinien być 0,2 ppm. ale spodziewałem się większego fosforanu nie jest tak żle. Mrożonkę wyjmujesz na gęste sitko i pod kranem bieżącą wodą rozmrażasz i płuczesz i to dokładnie by nic z tego sosu nie pozostało. Dopiero czystą odsączoną artemiię podajesz rybom. Oczywiście patogeny występują też w tej artemii ale czym mniej syfu tym lepiej - wiadomo. W zasadzie nie wiele masz do poprawy. 1/ podmianki po 20% co tydzień 2/ właściwie podawać mrożonki albo z nich zrezygnować na korzyść choć jednego pokarmu premium który będzie to wszystko miał co ma artemia ale bez ryzyka wprowadzania fosforanów i patogenów np spytaj kolegę @Mortis co ma ze swojej kolekcji do sprzedania dla ciebie. Może Nortfin Cichlid Karolu? zerknij jaką dietę ryb byś dla kolegi polecił. 3/ Dobrze by było zmienić proporcje N/P w akwarium a tego podmianami nie uzyskasz bo będziesz więcej usuwał NO3 niż PO4 a trzeba odwrotnie - usunąć mocno PO4 a pozostawić NO3 ok 10ppm Najprościej i najszybciej zrobisz to "atramentem" i akurat jest w promocyjnej cenie 26 zł za 118ml http://allegro.pl/microbe-lift-phosphate-remover-118ml-wyprzedaz-i6642099299.html możesz też użyć dowolnej firmy zelazowych granulek usuwających fosforany np do filtra JBL PhosEx Ultra http://allegro.pl/jbl-phosex-ultra-usuwa-fosforany-wklad-do-filtra-i4885305471.html

Ten wynik NO3 ok 10-25ppm to sprzed podmiany czy już po podmianie bo to chyba 40 minut temu wykonałeś. Pomiar PO4 po 20% podmianie wody jak tam było powyżej 3ppm to nadal będzie powyżej 3ppm - rób i nie czekaj. Gdzie tu widzisz jakąkolwiek sugestię. Proszę o szczegółowy opis co z tą artemią robisz od wyjęcia z zamrażarki aż do wrzucenia do baniaka. Artemia to doskonały pokarm pod warunkiem że się go prawidłowo podaje rybom, choć czasami i w pojedynczych przypadkach podawania mrożonek dziwnym zbiegiem okoliczności pojawiają się rózne choróbska ryb. Ale to nie wina artemii czy innych krylli tylko ich hodowli, transportu do sklepów i przechowywania w stanie zamrożonym.. Doczekam się tego opisu czy nie?

Bo trzeba przeczytać instrukcję wykonywania testu a nie siać popeliny Nie wstyd ci ? Na twoje usprawiedliwienie jest tylko to że nie wszystkie testy Saliferta mają jedną skalę z góry a drugą z boku poniżej 10ppm z podziałką 1/10 Test NH4 wykonujemy patrząc tylko z boku. Ale to wszystko jest opisane w instrukcji każdego testu Saliferta. Reasumując wiemy na pewno NO3 kranówy =0 NO3 w baniaku = 10-25ppm To zupełnie przyzwoite wyniki jak na podmiany co 2 tygodnie po 20% wody. Proponuję takie podmiany robić solidnie co tydzień i NO3 będzie stale w okolicy 10 ppm Teraz wykonaj dokładnie wg instrukcji ten pomiar PO4 10ml wody z baniaka + 4 krople i bujać 10 sekund potem dodać 1 płaską łyżeczkę proszku i bujać 30 sekund a potem od razu postawić na skali i spojrzeć z góry bez czekania. Opisz jak podajesz tą mrożoną artemię bo chyba z tego masz sinice. Zacznij tak - wyjmuję klaster mrożonek z zamrażalnika. ......... ....? ....? ... i siup do baniaka

Fajnie że choć jeden problem załatwiony z sukcesem i osiągnąłeś wodę bez mleczenia.. Jesteś namacalnym dowodem że gradacja gąbki ma jednak znaczenie w wyłapywaniu drobinek zanieczyszczeń. Choć widać w opornych zbiornikach trzeba kilkoma metodami walczyć by był sukces. Co do braku glonów to złożony proces jedni płaczą że mają inni tęsknią że nie mają. Zależy to nie tylko od proporcji NO3/PO4 ale także od intensywności i spektrum światła , czasu świecenia i czasami garść nowego piasku z Castoramy decyduje że ci pojawią się okrzemki ( to są też glony) a przedtem ich nie było. albo sam sobie wybierz.

To czekamy na pomiar NO3 w kranówie. Testy masz najlepsze na świecie z tych do Malawi. sam ich używam i wierzę w ich wyniki pod warunkiem że są dobrze wykonane. 1ml wody z akwarium + 4 krople + 1 płaska łyżeczka proszku i nie wolno założyć zamknięcia na fiolkę tylko lekko pokiwać naczyniem, proszek rozpuszcza się błyskawicznie - odstawiasz na równo 3 minuty mierząc czas i ani minuty dłużej i odczytujesz patrząc z góry o tak tu wynik po 3 minutach =10ppm dla baniaka 320l z ok 70 szt tropheusów. i bez podmianki od 3 tygodni. Jak przetrzymasz pomiar o minutę to poleci wyżej o 1-2 kolory. ( taka uroda tego testu i trzeba dotrzymywać instrukcji) Zrób to samo dla kranówy i jeszcze raz dla baniaka. Pierwsze zdanie wskazuje na znaczne przekarmianie i świadczy że pokarm pozostaje nie cały zjedzony drugie zdanie wymaga twojego wyjaśnienia. Czy podajesz i jak pokarm żywy artemii pływający w takich zamkniętych torebkach czy też takie zamrożone nie żywej kostki artemii czy też jedno i drugie. Opisz dokładnie ze szczegółami jak te karmy/ę podajesz . Wynik PO4 wskazuje że masz ponad 3ppm fosforanów bo na tym kończy się skala Saliferta. Jeśli potwierdzi się te 100ppm w baniaku to trzeba zmienić tytuł z Niefajny na Bezpośrednio zagrażający życiu ryb . czekamy na wyniki i opis karmienia

A ja poproszę dokładnie przy każdym pomiarze - markę testu. No i zasadnicze dwa pytania. Nie masz wcale filtra biologicznego tylko 2 mechaniki happet i AqC ? Co to za biotop i wklej fotkę akwarium bo coś podejrzewam albo test NO3 Zooleka czy innej Tetry , albo wielką kupę kamieni a w niej jeszcze większą kupę gowna. A widzisz i tak można obejść by słowa klucze nam te forum nie wygwiazdkowało jak np. gó**o

To nie jest bieg na czas - to się regeneruje jak się zapełni i już nie adsorbuje NO3 - objaw - zacznie ci rosnąć w baniaku NO3 powyżej tego poziomu jaki był zazwyczaj utrzymywany.

A ostrzegałem że świetlówki podrożeją ale żeby aż tak ktoś napisał że nie będzie tak żle - kupujesz w tej cenie?

No co ty - a jak tu włożysz gąbkę 250 x50x5cm? Ma być kaseciak wersja uniwersalna z wyjmowalną przegrodą czyli ten szkic z tematu kaseciak turbo tu wersja prawostronna ty potrzebujesz lewostronną czyli lustrzane odbicie tego szkicu

co do kamyczków to one tylko tobie robią ładnie i dobrze dla twoich ryb to nieszczęście ale widać przedkładasz swoje dobro nad dobrostan ryb. a jakie to nocne białe a zimne białe to niebieskie+ ciut żółtego i zielonego . Lepiej kup sterownik Romka wtedy przyciemnisz w dzień jak nikt nie patrzy a o 22:00 wszystko ci zgaśnie i nastąpi noc. no i skrobak do szyb kup dobry albo karty bankomatowej użyj te na pewno szyb nie rysują.