deccorativo

Mam dla ciebie Izuniu pomysł. Bierzesz ze starego baniaka 112l wodę , grzałkę i filtr - wszystko przenosisz do kubełka plastikowego i wpuszczasz tam te 2x yellowki i tak se mogą żyć tydzień albo i miesiąc. W tym czasie wylewasz cała wodę i przenosisz akwarium w nowe miejsce a wodę nalewasz świeżą z kranu kubełkami ale z uzdatniaczem kranówy. Jak to skończysz i temperatura będzie akuratna to wpuszczasz tam te 2 rybki - chyba że czegoś nie załapałem w całym tym problemie.

zauważyłem i dlatego niby to była ta okazja - tak coś czułem że stawiasz większy baniak na szafce z nano reefa O jak jesteś hydrauliczny to wytłumacz mi proszę czemu te skośnookie karły w pompie IBO dali gwinty 6/4 cala ale skok gwintu jak w 1" przez co nie do końca można zakręcić redukcję mufowo-nyplową - wiesz że jeszcze miesiąc temu nie wiedziałem co to 6/4 albo 5/4 cala., nypel i mufka Ale teraz podam ci zasadę filtracji kasetowo-narurowej Jakubczyka, ale pod warunkiem że zmienisz tytuł tematu na "Filtracja kasetowo narurowa Jakubczyka" Jak zbudować płaski kaseciak w lewym rogu twojego baniaka to wyczytasz na tym forum , ale szczegółowo napiszemy i damy projekt póżniej. Teraz zasada a ona prosta jak budowa cepa. Kupujesz regularną pompę IBO Beta 25/40 za 240 zł ale zastanów się bo taka silniejsza 25/60 jest droższa tylko o 3 zł. Masz tam w komplecie dwa śrubunki 6/4 GW na 1"GW do tego dokupujesz dwa kolanka od traktora te czarne ,dwa cybanty i wąż ssawny fi 25 koniecznie ten po 4,80 zł/m http://allegro.pl/waz-ssawny-pcv-do-wody-fi-25mm-elastyczny-i6874890612.html dla informacji ci podam że taki akwarystyczny wąż 19/25 kosztuje 25 zł/m i jego fi to 19mm a nie jak w tym ssawnym 25mm a to ogromna róznica w oporach przepływu ale to wiesz jako hydraulik.. Jak zagiąć tą rurę by wyszedł łuk to patent mój Dlaczego właśnie ta rura a nie pcv i kolanka widać jak na dłoni. Najpierw musisz się zdecydować bo nie będę pisał na darmo. Tak to wygląda bez tych śrubunków bo je przetoczyłem i nie mogę pokazać jak teraz wyglądają , rura też tu nie fi 25 ale fi 32 ale zasadę widać Po lewej zasys idzie do komory pompy kaseciaka ale bez pompy a po prawej wylot z pompy prosto do baniaka i po powierzchni na szybę przednią sikasz albo inaczej jak tam ci się zechce. Wiesz ile fabryka tej pompie dała tyle będzie sikać na wylocie, ale masz 3 biegi by wyhamować zalety i wady kaseciaka znasz jedną z nich była głośna praca pomp akwarystycznych. Tu tego nie ma, ale cegła w baniaku na razie jeszcze pozostała ale to już tylko moment. To co robimy??

Czegoś tu nie kumam Typowa szafka pod akwarium i dwie boczne komory na dwa wielkie kubły - jakie 37x34cm widzę pełną wysokość szafki a to co najmniej 60cm. nawet dziury są w tyle na wyprowadzenie szlaufa weż ty legalizowany centymetr ale fakt musi być cicho - tylko pompa C.O. i tylko kaseciak na tej pompie. Ale koledzy w takich szafkach regularne narurowce robią tylko dziurek w bokach trzeba kilka wywiercić

Nie wiem co to za biotop kolego ale jeśli pojawiają ci się zielenice gdziekolwiek by to następowało to wielka radość wśród ryb Malawi. Więc dla akwarysty tym bardziej radość jak ryby są radosne. Glony to jeden z podstawowych pokarmów naszych ryb no może poza predatorkami. Dziwi więc mnie nie tylko ten kamienny wielki żwir jako podłoże ale też twoje utyskiwanie. Co rączka boli by przetrzeć raz na tydzień szyby ? Wracając do pytania czyli do meritum. Glony i rośliny nie żyją bez światła bo asymilacja to podstawa ich żywota. A asymulują tylko dwie barwy z całego spektrum widzialnego - kolory niebieski i czerwony- reszta może dla nich nie istnieć. Więc jak świeciłeś cała dobę niebieskim to tak samo jakbyś tych rur nie wyłączał cała dobę - i czemu tu się dziwić że glony zielone się pojawiły.. Sam to sprawiłeś.

Tego nie wiem bo sam jak zamawiałem w erybce szkiełko to tą kwestię pominąłem i było zdziwienie jak przywieżli mi baniak ze wzmocnieniami po całej długości baniaka przyklejone także do ścian bocznych. Nikt inny tak nie robi a daje gwarancję więc myślę że to nie problem, ale upewnić się trzeba. Marek Reniewicz ( tu autor niech poszuka kto to jest ) na pewno by tak nie kleił wzmocnień a gwarancję też daje ale to już inna sprawa bo zboczyliśmy z filtracji choć ten odstęp wzmocnienia od ścian bocznych akurat dla kaseciaków jest bardzo bardzo przydatny.

Wszystkie zatrzaski są solidne dopóki się nie złamią bo to tylko plastik. Tego ASAPa z Piotrem otwieraliśmy na WDA i zapewniam cię Andrzeju że tam bez tego klucza byś tego ręką nie otworzył a trzymanie jest znacznie solidniejsze niż zatrzaski - no może mniej wygodne . Zamknięcie typu słoik twist jest prawie idealne bo trzyma wszędzie równo i rzecz podstawowa uszczelnienie następuje na docisk do płaskiej uszczelki a nie z boku do oringa jak np w HW603. Szczelność na bocznym oringu jest słaba choć trzeba nie wielkiej siły by to otwierać i zamykać , dlatego się zdarza że już nowe HW potrafi się moczyć. Zamknięcie typu twist ma tylko jedną wadę - przy zakręcaniu i odkręcaniu trze się po uszczelce więc stale musi być posmarowana smarem silikonowym . Testuje właśnie takie z dociskiem dookólnym i bez twista.

to zamawiaj 150x50x60h i zaznacz co napisałem o wzmocnieniach bo ci wkleją po całej długości baniaka - oni tak robią w standardzie.

E to znaczy że z baniakiem jesteś jeszcze w lesie jak nie masz sztywnych wymiarów. ale dobrze że już myślisz o wszystkim . Jeśli mogę coś doradzić to zamów 150x60x65h bo szyba nie musi być 12mm przy h=70 powinna być już 12mm a to skok cenowy taki z float 10mm + wzmocnienia i jedna spinka powinien kosztować ok 750 zł. Jak pójdziesz w markowe te 2 kubły to one wyjdą drożej jak sam baniak. To do czego ja cię namawiam to koszt formatek 50-60zł + pompa C.O. IBO Beta 25/40 za 240 zł + węże i inne kolanka i cybanty no za 100 zł czyli kompletna filtracja real 2500l/h za 400-450zł. Tylko trzeba troszku własnej roboty włożyć - powiedz żonie to się ucieszy jak powiesz to możesz zapomnieć o 2 kubłach. bo kobiety patrzą realnie a nie emocjami

To niech będzie miał wzmocnienia wzdłużne szerokości 5cm i końce po 7cm od szyb bocznych . A możesz zdradzić te wymiary baniaka.

No zobacz kurdebele po negocjacjach z pierwszą połówką już nie zajarałem. Coś się uczepił tych dwu kubłów - już ci napisali - kubeł 1400l/h sika w realu najwyżej 900l/h a to żadna mechanika do 570l baniaka. to tylko będzie 2x biolog jeden na ceramice a drugi na gąbce - jasne.?? Skąd mi ten FX4 się pojawił wybacz nie pamiętam. Ale z takimi kubło-maleństwami nawet dwoma do 575l bym nie podchodził wcale. Moim zdaniem to koszt a i tak ślepa uliczka. Jeden FX4 to co innego ale nie wlezie jak podajesz - szkoda. Najlepiej to jakbyś zaczął chłopie od wklejenia fotki tego baniaka z otwartymi wrotami do szafki a może to stoi na murowanym postumencie? i nie ma w ogóle gdzie zrobić filtracji bo litraż baniaka raczej tak mało miejsca nie wskazuje. Ja bym tam odpuścił te dwa minikubełki i te korpusy dwa a zrobił w moim mniemaniu najlepszą filtrację do szparki 20x30cm pod baniakiem czyli kaseciako-narurowiec na najlepszej bo najcichszej pompie akwarystycznej czyli takiej do C.O. - nie mylić z WC bo to nie jest ciche.. Trzeba półkę o wymiarach jak wyżej dwie rury ssące fi25 do baniaka i płaską jak 12to latka kasetę w rogu tak z 25x 10x ( h -10) no bo nie wiem jakie ma wymiary ten twój baniak. Wejdzie grzałka 300W, gąbka ppi45 25x5x h-10, 2litry ceramiki a nawet litr Purolite A520E - czego chcieć więcej a wcale tego nie będzie widać. W zamian masz - błogą ciszę przy siku 2500 l/h z 25W i to realnego siku a nie tam jakiś cyferek na papierze i na dodatek jeszcze dwa biegi w dół jakby ci piasek zwaliło na jeden bok baniaka. Wtedy to już elektrownia ci będzie dopłacać za za małe zużycie prądu. Powiem bez bicia że nie zrobiłem takiej filtracji kompletnej do dużych baniaków ale tylko dlatego że planuję taki 1200l i do takiego robię filtrację - pozostaje jeszcze wymyślić i opatentować nazwę bo to już działa więc ewentualne ryzyko konstrukcji kaseciako-narurowca leży wyłącznie po twojej stronie ale chyba brzmi zachęcająco - jakby co i to cię zainteresowało - to służę szczegółami a nawet fotkami jak to wykonać w realu.

Fajnie @Młody że masz dystans i się nie obrażasz niestety popełniłeś podstawowy błąd młodzianka i zamiast zacząć od czytania i pytania na tym forum zacząłeś od baniaka i wpuszczenia ryb. Przez to wyszło że kupiłeś najdroższe i d... testy Sery. jeśli dobrze pamiętam tam NO2 na skali zaczyna się od 0,3ppm .czyli od poziomu szkodliwości dla ryb. Stara woda z dojrzałego baniaka czy z zoologa jest nic nie warta i zawiera śladowe ilości bakterii nitryfikacyjnych a wszystko przez to że te bakterie prowadzą osiadły tryb życia a nie fruwanie w wodzie. A masz dalej ten baniak z którego pożyczyłeś tą starą wodę? i tam jest jakaś filtracja? Kup 3 testy pH zakres 7,4-9 albo JBL albo Salifert do tego NO2 i NO3 i wystarczy.

@Młody trafiłeś na forum gdzie nie odpuszczą nie dla twojej wygody ale dla dobrostanu ryb. jak teraz temat w Podstawach to też napiszę. A możesz podać czym zmierzyłeś że twierdzisz iż teraz parametry są dobre. Mało komu start na zegarek wychodzi w 14 +1 dzień Ja stawiam na pasek 6in1. Twój podstawowy błąd to że wszedłeś do zoologa w Białymstoku - więc obsada do d... Piasku 2 x za dużo i też za drobny czyli też do d... wapień filipiński wcale ci się nie podoba tylko wcisnął ci zoolog by było drożej a on wcale nie pasuje do Malawi. Nie wierzę w dobre parametry wody bo wody netto to ja tam widzę 50-60l a ryb sporo i baniak podejrzewam nie dojrzały a woda mętna. ale ci teraz dałem popalić - tylko się nie obrażaj bo to dla dobra ryb .

A moim zdaniem ten Fluval fx4 wystarczy ci na całą filtrację. Jest przeznaczony do baniaków nawet 1000l więc twoje Malawi 525l to akurat dla niego. Sika w realu z wężami i wkładami 1700l/h a ma energooszczędną pompę 2650l/h - Fluval to jedyna firma co podaje realny sik z kubła pod obciążeniem a nie teoretyczny z księżyca. Ponieważ system uszczelnień jest chyba na 7 śrubowych klamrach to nie ma co bać się częstego otwierania. Zamknięcie jak w batyskafie Nie dawaj prefiltra tylko kubeł czyść co miesiąc bo ma giga gąbkę 1400cm2 powierzchni do tego zapewne dadzą jakąś ceramikę a jak nie to 1 litr JBL Micromec 1600 jako ceramika i ani krzty więcej - zostaw sobie miejsce na inne ciekawe złoża które się przydadzą jak ryby okrzepną i ciut podrosną. A jak ci nie będzie zgarniał g.. z piasku to kupisz tani falownik 7000l/h np Sobo WP 400M i wtedy na pewno wystarczy. Jestem przeciwny tej teorii dwu kubłów bo to nie trzyma się kupy. Lepiej często otwierać jeden kubeł mechaniczno-biologiczny z doskonałym systemem zamknięcia niż dwa kubły w tym jeden wcale nie otwierany a drugi gó*****y często - gdzie w tym logika?

A nie możesz zamiast zaczynać od nowa czyli dookoła wojtek po prostu wpisać ten filtr w wyszukiwarkę i poczytać opinii a szczególnie pomiarów faktycznego siku i faktycznej mocy nawet nie czytam co tam jest napisane ale 1100l/h z 41W to chyba niej jest eko..

O to się naraziłeś kilku kolegom co od lat używają purigenu z doskonałym rezultatem ale w celu do którego został stworzony. Nie wiem czy Darek wytrzymie mnie nigdy nie odpuścił- jak nawet że drogi wspomniałem. co jest oczywistą prawdą. też pozdrawiam wszystkich

Pomaleńku temat z węgla kieruje się w lewitację ryb. Purigen to doskonały usuwacz NH4 i NO2 a w rezultacie NO3 oraz usuwacz humusu z DOC czyli tego zółto-brązowego koloru wody. Jak był brązowy to znaczy że już się zapchał i trzeba go było regenerować a nie wyrzucać - to kosztowna żywica jednak wielokrotnie regenerowalna. Nie usuwa mgiełki ani mleczności wody tylko o tyle o ile jest go grubo - wtedy działa jak niebotycznie droga wata. więc @Jerry_jerry użyłeś doskonałej żywicy ale nie na twój problem, ot cała prawda dlaczego nie usunął mgiełki - jakbyś dał litr Purigenu to by ci usunął mgiełkę tak samo jak duży płat waty ale musiałeś sam do tego dojść nieco kosztowną drogą. Jednak nie uważnie czytacie to forum - pojęcie klarowanie czyli usuwanie koloru mylicie z mechanicznym usuwaniem mgiełki.

No i fajnie. U nas rzadko stosowany poza stanami chorobowymi ryb, w USA powszechnie stosowany w akwariach. Jak działa , co robi a czego nie robi najlepiej poczytać naukowców a nie Pana AŁ - wystarczy to http://www.lenntech.pl/adsorpcja.htm tu masz jak poprawia jakość wody , co usuwa a czego nie usuwa i co adsorbuje a co absorbuje. Moim zdaniem w akwarystyce są stosowane dwa rodzaje węgla aktywnego - krótkookresowego działania - te tanie najczęściej z łupin orzecha kokosowego stosowane przez kilka dni do 7 dni w celu usunięcia pochodnych leków stosowanych w leczeniu ryb, aktywowane kwasem fosforowym przez co wprowadzają do akwarium znaczne ilości PO4 . - długookresowe specjalnie preparowane by usunąć z nich fosforany najczęściej granulowane bitumiczne które mają za zadanie jak to ująłeś poprawić jakość wody w akwarium. I tu masz do wyboru tego Happeta, Seachem Carbon - 60 dniowy, ale ja jak już stosuję to taki akwarystyczny nie ten najtańszy do poprawiania klarowności i smaku bimbru, ale taki 40-to dniowy Azoo Carbon. Bardzo drobniutkie granulki o ogromnej powierzchni absorbcji i adsorbcji. Natomiast jeśłi chodzi ci w tej jakości wody nie o metale cięzkie, pestycydy i detergenty tylko co wyczuwam - zwyczajnie o lewitację ryb to nie ma tańszej i skuteczniejszej wersji by ten stan osiągnąć, jak Purolite A520E/ PA202 - 38zł litr i masz go ten sam na lata . Stosuję go od kilku lat ten sam a węgiel czeka schowany w szafce. i co Pan powiesz na to? Natomiast gdzie wsadzić węgiel czyli w który kosz to obojętne byle po gąbkach , a jak go przetrzymasz poza okres zalecany przez producenta to nic się nie stanie poza tym że przestanie działać, a tylko złoża biologicznego ci przybędzie co nie znaczy wcale że biologia będzie lepsza czy bakterii nitryfikacyjnych więcej.

A dlaczego tylko 150x50 a nie może być dno 200x 80 - wysokość też prosta sprawa zmierz sobie od pachy do podłogi i odejmij 60cm to co pozostanie to wysokość baniaka. ile wyszło.? To nie masz żadnych ograniczeń poza zasobnością kieszeni i wymiarem mieszkania.

Teraz daj już spokój - za chwilę ryby a im już i tak wystarczy stresu na kilka miesięcy. Wpuść ryby i nic już nie poprawiaj daj im spokój. Jak tam liczę na okrzemki i już nie będzie takie jasne szare tło tylko rudo-brązowe więc do czerni rurek już blisko.

Teraz znacznie lepiej - mur znikł a otworzyła się po środku perspektywa czyli głębia aż do tła. Teraz to już za pózno ale z czasem tło pokryje się glonami i ściemnieje bo teraz te rurki dają po gałach bardzo - można je było pomalować sprayem decco szarym do styropianu to by się wszystko zlało. Przypominam że nie wlewamy ryb do akwarium razem z wodą z worków - jesteś do tej operacji przygotowany? ale i tak zaraz ktoś napisze że wlał i nic się nie stało. Gdzieś pięknie @MatiK to opisał może ci tu da linkę do załapania o co biega z tą wodą z worów. Tak w skrócie chodzi o to by nie przenosić w wielkich ilościach patogenów i zarazków chorobotwórczych z jednego akwarium do twojego - podkreślam słowa " w wielkich ilościach " bo zawsze to następuje. To co u jednego nie powoduje choroby u drugiego w połączeniu ze stresem ryb może wywołać chorobę.

No to czemu ma się zawalić jak ujmiesz kilka kamienie ze środka. Śmiało działaj bo myślałem że mur bez fundamentu zbudowany . Tak na prawdę ustawianie cyrkulacji gdzie zasysy a gdzie wyloty to ryby ci pokażą - nie ma jednej zasady a zawsze mozolna i czasochłonna metoda prób i błędów.

To ten mur zbudowany jest na piasku - nie stoi na fundamencie z podkładek ? Co do wlotów to chyba oba mają za zadanie łykać g... z piasku to wiadomo gdzie mają sięgać. Czemu na drugim nie ma koszyka - ma przysysać rybki i zrobić kotnik w kuble?

Z wodą nic nie robimy do czasu zakończenia dojrzewania biologii . Tworząca się biologia tak zmienia wszystko że parametry w kranie nijak się potem nie mają do tych w baniaku i to bez sody. Jak w dojrzałym baniaku będziesz miał pH 7,4 lub więcej to olewasz wszystkie KH i GH i wpuszczasz ryby. Ważne by wodę od początku lać przez ustrojstwo i także tą w podmiankach. Obsmarkać silikonem akwarystycznym wyjścia kabelków i przykleić na dwustronną taśmę 3M która już jest przyklejona do modułów. Kleisz możliwie z przodu pokrywy tak by RGB i białe były naprzemiennie. Diody świecą bardzo szeroko i bez kolimatorów nie da się by nie oświetlały tła. Na dodatek nie ma kolimatorów do tych modułów IP68. ad3 - falownik kupisz jak po bezowocnych próbach ustawienia cyrkulacji przy istniejącej filtracji będą zalegały kupska na piasku- teraz nie kupujesz . Teraz skup się na ustrojstwie i starcie baniaka - oczywiście jak już go otrzymasz.

Nawet wiem gdzie i kto takie rady dawał Sądzę że nie należy słuchać wszystkich dziwacznych rad osób postronnych tylko trzymać się szablonu jak się go zastosowało. Nie ma tam po skończeniu dojrzewania żadnych innych rad poza wpuszczeniem ryb. Wpuszczasz 45 rybek - myślisz że one za mało same dadzą amoniaku i to natychmiast że chcesz jeszcze im na dzień dobry trujący amoniak w WA dolewać - zastanów się . Nie wolno przed wpuszczeniem ryb do akwarium dolewać WA , start biologii robimy raz i to wystarcza. Tak samo jak nie ma szkodliwego działania Purolite A520E na błony śluzowe ryb . - też ktoś to gdzieś wyczytał. Lepiej posłuchaj rad Andrzeja i pomieszaj tymi kamieniami bo jest mur. może ujmij na środku i rzuć tam tak od niechcenia te drobne co są z lewej. chyba wtedy cyrkulacja będzie jeszcze lepsza.

Nie widzę na fotce stelaża i jaki on jest a będzie to kluczowa sprawa. Nie ma pewności że w ogóle tam jest stelaż. Podział na poszczególne drzwiczki to sprawa drugorzędna, liczy się czy będzie tak gęsto profilu 30x30x2 że narurowca będziesz kleił po kawałeczku i już się nie da go wyjąć lub cokolwiek poprawić, czy jednak dasz tak spawane profile by do szafki wszedł i dało się go wyjąć taki sześcian dł82xszer35x50h cm bez wyławiania ryb i spuszczania wody z akwarium. Tu na fotce np nie da się zdjąć bocznych ścianek obudowy by wsunąć i wysunąć cały sklejony narurowiec. Nie pytaj po kiego - życie jest bogatsze niż nasza wyobrażnia. Spóirz na to jak gościu z ostatniej reklamy mebli Ikea